Гаснет приборная панель шкода октавия

Опубликовано: 18.05.2024

Добрый день! Вот делюсь проблемой и решением, может кому-то будет подлезно.

У меня октавия 1.8Т 1999 г. Некоторое время назад у нее начала проявляться проблема с приборной панелью - все четыре стрелки вдруг резко уходят на "ноль" и одновременно перестает работать половина контрольных ламп и зуммер, причем через некоторое время все восстанавливается. Сначала эта проблема была так, время от времени, а потом стрелки уже практически не "оживали".

Был с этой проблемой в официальных сервисах (Пеликан и Вентус) - говорят, давайте менять панель, цена вопроса

30000 р.))) Нифига не бюджетно, так что были отправлены в сад.

Поиск по этой конференции ничего путного не дал, вроде у кого-то проблема была, а что делали, я так и не нашел.

А вот поиск по другим российским и украинским форумам показал, что проблема эта довольно распространенная, встречается у машин с панелью 1u1 919 034. И решение проблемы уже найдено, даже два (коллективный разум рулит)))

Первое (промежуточное). Как оказалось, проблема лечится вытаскиванием предохранителя №15. Плюсы - легко. Минусы - при выключении зажигания на приборную панель не поступает напряжение, стрелки остаются в положении на момент выключения, сбрасываются все показания компьютера, кроме общего пробега (часы, суточный пробег и т.д.)

Решение второе (правильное).
1. Снять приборную панель. Вообще, процедуру уже описывалась много где, так что коротко. Желательно отключить минусовую клемму от аккумулятора, руль снимать не надо (просто поставить его в нижнее положение и на себя до конца), открутить два самореза под козырьком, вынуть внутреннее пластмассовое обрамление (по бокам по две пружинные защелки,снизу два пластмассовых "зуба"). Сама панель держится на двух саморезах наверху (отвернуть, не уронив в торпедо, панель наклонить на себя) и двух полуосях внизу (аккуратно вынуть, не отломив оси). После этого отключить два разъема сзади (они с фиксаторами, фиксаторы вверх - и разъемы вылезают). ВАЖНО!! не стоит включать зажигание без приборной панели, в компьютере появляется ошибка иммобилайзера и потом на панели будет все время гореть соответсвующая лампочка.
2. Разобрать панель. Все просто, два самореза и защелки, которые видны снаружи. Надо делать аккуратно, чтобы не сломать стрелки и не порвать шкалы приборов
3. Собственно ремонт. Найти на печатной плате регулятор опорного напряжения TLE4276G V50 (микросхемка 10х15 мм с пятью толстыми "ногами", на ней есть маркировка). Надо пропаять эту микросхему (восстановить контакт, а также почистить плату между ножками микросхемы, чтобы не было замыкания).
4. Все собрать в обратном порядке.

Все. Итого, вместо 30000 р. получаем ремонт на полчаса с перекуром и, как максимум, бутылку "спасибо" человеку, который умеет держать в руках паяльник.

всем большой привет.
шкода октавия А5 2011г. 1.8 дсг7.
подъехал вечером к магазину. сходил за покупками. открыл машину, вставил ключ в замок зажигания, повернул, приборная панель не загорелась (не один значок), не горит левая фара. проверил все предохранители (все целые). машина не заводится. скинул клемы на пол часа, но проблема не была решена. на охрану становиться и снимается. аварийка работает. мигал значок "Р" на селекторе передач, потом перестал.
завтра погоню на диагностику.
подскажите в чем может быть причина, может кто сталкивался с такой проблемой?
заранее всем благодарен.

Comments 14

всем привет.
проблема была решена своими силами, без обращения к диагносту.
суть проблемы заключалась в следующем:
— на левом лонжероне есть болт к которому прикручена масса левой фары и масса блока который отвечает (как я понял) за работу приборной панели.
— вытащил левую противотуманную фару и увидел плохое соединение.
— перекинул на другое место массу чтобы доехать до товарища.
— сняли бампер, приварили новый болт под массу, проверили все соединения и обратно все собрали.
уехал своим ходом домой.
про эту клемму я знаю, но никогда бы не подумал на нее.
через друга узнал что с таким вопросом (проблемой) к офицалам обращались и я не первый.
во общем как-то так.
всем удачи на дорогах.

Подобное было когда подрулевой блок отошел

на диагностику записался на пятницу (или вторник когда выйдет мастер с отпуска), а пока будем искать причину всего этого сами и с вашей помощью.

Смотри блок предохранителей под капотом слева вверху зеленый 30-ти амперник, вытащи его и удивишься)

Массу на стартере проверить надо
У меня такое было

хорошо, посмотрим.
а как она может быть связна с панелью приборов, с левой фарой?

Я на фары не смотрел, когда у меня такое случилось

Сними панель. Отошол скорее всего шлейф было у знакомого такое 3 дня калдовали пока не сняли панель. В панели стоит иммо вот и не заводится.

тоже на него грешу.

И ещё у меня было провод на кан шину перебит был т.к. сигналу ставили на какие-то пластиковые фигнюшки с ножами. Ими и мере били скорее всего поставил провод дополнительный все пропало.

У многих владельцев 8-10 летних Шкода Октавия А4 существует проблема с приборной панелью, падают все стрелки.

С этой проблемой столкнулся больше года назад, делал много бесполезных телодвижений вплоть до покупки на разборе другой панели приборов. Через некоторое время и она начала глючить так же, а к тому же мне не нравился цвет подстветки и отсутствие компьютера (MFA).
Пришлось вернуться к поиску неисправности на родной панельке. Что я только с ней не делал, на ней уже живого места нет.
Так вот нашел на каком-то укр. форуме решение этой проблемы. Во многих форумах написано, что причиной падения стрелок является стабилизатор напряжения, вот он, кстати:

Ремонт панели приборов Шкода Октавия - упали стрелки

Его можно пощупать не разбирая панели. Я тоже вначале думал, что причина в нем, т.к. когда на него надавливаешь - стрелки поднимаются, отпускаешь - падают.
Как выяснилось, причина всех бед в 2-х резисторах, которые расположены на другой стороне платы под стабилизатором, поэтому иногда даже на какое-то время помогает пропайка стабилизатора, т.к. прогреваются и резисторы. Вот они:

Между ними точка - это скорее всего дорожка на другую сторону платы. Так вот необходимо хорошо пропаять эти резисторы и дорошку. Вообщем то это можно сделать не разбирая панель тонким паяльником, хотя я не пробовал. Если не получится, не страшно, панель разбирается довольно так просто:

1. Снятие стрелок. Многие боятся этого больше всего, не бойтесь стрелки довольно таки прочные - не сломаются. Желательно запомнить положение стрелок:

Возьмите две отвертки тонкие, но широкие, подденьте с двух сторон стрелку, отвертки уприте в лицевую часть панели и выдавливайте. Скорее всего у вас сначал соскочут черные колпачки, ничего страшного.

. они потом ставятся на место. Дальше поддевайте стрелки и снимайте. Не бойтесь их отломать, я уже говорил - они крепкие.

2. Разожмите железные держатели экранчиков с двух сторон.

3. Разберите панель.

Вот так выглядит обратная сторона:

p.s. Советую еще, чтобы проблема не повторялась, на стабилизатор напряжения приклеить сверху какой-нибудь небольшой радиатор (например в старом блоке питания от компьютера на транзисторах есть), потому как он сильно греется, прогревая тем самым плату.

Дополнение от ten70:

Стрелку нужно ставить ровно в ноль. Каким образом спидометр вдруг стал врать на 5км/час непонятно.
Кстати, с помощью кодировки приборки можно показания спидометра чуть чуть изменять.

Отчет отличный, главное известна причина.
Возможно это решение можно применить и для других приборок VAG.

Дополнение от Serega862:

Дополнение от error_404:

Есть старый дедовский способ - снимать стрелки вилкой:
вилка подсовывается под стрелку и дальше как рычагом орудуешь :)

Дополнение от VAVAN-00:

Я отремонтировал,но немножко другим способом.Почти два года назад я описал на сайте.Отпаял стабилизатор,запаял обратно и всё работает.Похоже во время отпайки-запайки прогрелся и восстановился этот пистон между двумя сторонами платы.Судя по фотке можно и не снимать стрелки ,а добраться до места длинным жалом паяльника.

Дополнение от T1mon:

Дополнение от borych:

У моей панели я увеличил облуженную площадку под регулятором - теплоотвод будет чуть-чуть получше. А радиатор ставить заленился.

На моей шкодовской панели припой на резисторах с другой стороны платы действительно потрескался. И не только на двух, но и на всех ближайших и даже на том, что справа от регулятора на фото.

Дополнение от tempter_alex:

1. Снимаем рамку панели приборов:
а-вверху рамки две заглушки, подеваем отверткой,
б-выкручиваем из этих отверстий шурупы, благо отвертка с пружиной гнется во все стороны(работать одно удовольствие, без нервяков).
в-вверху подеваем рамку, она немного поддастся, но не пускает низ, там защелки г-образные, сколько я не пытался подлезть к ним тонкой длинной отверткой, ничего не вышло, надавил с усилием на рамку и они передо мной, надавил отверткой, рамка сошла.
2. Снимаем панель приборов:
а-вверху откручиваем два самореза,
б-наклоняем панель, дергаем с одной сторона, должна сойти с направляющей, и так-же с другой стороны.
в-отсоединяем два штекера, подеваем сверху тонкой отверткой, поднимаем рычажок до упора.
3. Разбираем панель:
а-отворачиваем два самореза по бокам,
б-снимаем с защелок, отделяем верхнюю и нижнюю части.
Остается плата, циферблаты, стрелки.
4. Освобождаем от них плату:
а-снимаем стрелки, скручиваем против часовой стрелки и одновременно тянем на себя, сходят на ура, без вилок, отверток)))
б-циферблат тахометра крепится в середине, циферблат скорости движения и сигнальными диодами приклеен на липкий состав какой то и так же крепиться в середине, желательно осторожно снять и отдельно положить, дабы при сборке приклеить вновь.
в-снимаем, как бы его назвать, "циферблатодержатель", защелки сзади+кнопка сброса пробега.
5. Пайка:
Первый раз пропаял резисторы и точку на дорожке, большим колличестом олова, резисторы прям вместе спаял, результат-0 (проверяем работоспособность-не сильно надеваем стрелку на датчик топлива, подключаем штекера, включаем зажигание), может что не пропоял, так как на точке олово по моему мнению не задержалось. Очистил от олова паяльником полностью, ковырял точку острым предметом, добрался до олова, короткими контактами напаял на точку олова, спаял резисторы вместе. Пропоял ножки стабилизатора и сзади у него то-же пайка какая-то.

Проверил работоспособность и все заработало.

К стабилизатору приклеил радиатор от транзистора мат.платы. с одной стороны глаткая с другой рифленая. Клеил супер клеем, термо пасты к сожалению небыло (но он жидкий и к корпусу прижал я его сильно, думаю что теплоотдача будет.

Дополнение от GRANDX:

Вот и я столкнулся с данной проблемой. Долго искал причину, а заглянуть на форум не додумался, т.к. не думал, что это приборная панель. Но когда нашел причину, нашел и эту тему. Я тоже сначала подумал на стабилизатор TLE4276, поэтому искал информацию по нему и нашел https://vwts.ru/electro/oct/tle-4276-datasheet.pdf

Из графиков работы стабилизатора видно, что он может греться до 150 градусов, а температура плавления припоя около 200 градусов. Обратная сторона стабилизатора металлическая и припаяна к плате на которую и отдаёт тепло, и в первую очередь страдают три резистора на обратной стороне. Вот на них я и обнаружил микротрещины в припое, пропаял и стрелки заработали. Почитав этот и другие форумы я припаял к стабилизатору радиатор, который сделал из медного кольца, вернее из половинки. Чтобы его припаять пришлось выпаять "пищалку", которую потом впаял на место.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Добрый день. Машина Шкода Октавия Тур 2010. Все подключено по аналогу, кана нет. Схема подключения, как в примере на сайте старлайна. Концевики дверей собраны через диоды, программная нейтраль срабатывает при закрытии двери. Два вопроса.

После затягивания ручника на работающем двигателе, выхожу из машины и закрываю дверь. Двигатель выключается с задержкой в несколько секунд. Это нормально? Ставил до этого на другую машину, там выключался сразу же.
Если ручник не затягивать и выключить зажигание и вытащить ключ, то панель приборов гаснет, затем снова загорается, пиликает зуммер, и окончательно отключается. Что за фигня?

Ответы 14

Уточню. Ставил на другую машину Старлайн Е90.

Спасибо большое! Нет, огромное! ))) Будем исправлять.

Что-то я засомневался. Ручник подключен не через лампочку, сигнал взят с концевика, как и написано в карте.

По схеме концевик никак не связан с лампочкой. Может быть причина не в этом?

Диод необходим в том случае, когда при выключении зажигания +12В на

лампочке меняется на массу (или при включении зажигания происходит

тестирование индикаторов на приборной панели) и двигатель глохнет не

сразу после выключения зажигания

У меня двигатель при выключении глохнет сразу же, панель гаснет, затем опять загорается, пиликает и тухнет окончательно. Если двигатель не заводить, то при отключении зажигания такого глюка нет.

Просто поставьте диод

По схеме концевик никак не связан с лампочкой. Может быть причина не в этом?

Вам шашечки или ехать?(с)

Ехать, конечно ))). Просто не хочется лишний раз проводку кромсать и сначала в теории надо разобраться, прежде чем руками ковырять.

Непонятный момент - если виснет масса, то сигналка должна перейти в режим поддержки зажигания, соответственно непонятно, почему же в таком случае движок глохнет сразу, панель сразу, а потом снова включается. Не может ли тут влиять то, что сигнал контроля двигателя у меня взят с генератора? Если на нем после остановки двигателя продолжает какое-то время висеть +, а контроль концевиков осуществляется с избыточной фильтрацией (т.е. задержка между фактическим закрытием двери и осознанием сигналкой, что дверь закрыта)?

если на проводе ( куда подключен ручник ) при выкл зажигания виснет масса - А93 ведёт себя именно так = 2.Если ручник не затягивать и выключить зажигание и вытащить ключ, то панель приборов гаснет, затем снова загорается

Автору хочется общения, подискутировать, а не проблему устранить. Давно уже поставил бы диод и забыл проблему.

Автору хочется понять причину. На эту модель ставили сигналки куча народа и ни у кого подобных проблем не возникало при таком подключении. Ну и приболел, пока не до машины.

Вам ответили, что причина в отсутствии диода, и нужно просто его установить.

Вам даже расписали, что происходит в таком случае.

Спасибо еще раз всем ответившим, диод спас отца русской демократии.

Выключение двигателя после закрытия двери с некоторой задержкой - тоже особенность данной сигналки?

Пол: Мужской
Город: Киев и прилегающие окрестности

Пол: Мужской
Город: Алтай

Проверил предохранители – все в норме, далее сбросил клемму с АКБ, думал что «мозги» у моего рума «раком» встали( или влага попала) , снял блок «мозгов», сбросил контакты , брызнул тудой VD-40 (чуть чуть), и собрал все в обратном порядке. И все завелось сразу же и стало, как БЫЛО, только горит ошибка срабатывания подушки безопасности. И не горит TFT монитор и самопроизвольно сбрасывается время и суточный пробег.
. Сервисмены констатировали лишь замену блока управления панелью приборов , но мне кажется что это лишь следствие.

снял блок «мозгов», сбросил контакты

У кого ещё какие будут варианты неисправности?

Пол: Мужской
Город: Киев и прилегающие окрестности

Пол: Мужской
Город: Алтай

Пол: Мужской
Город: Киев и прилегающие окрестности

Или где-то "косяк" в пропайке панели начал вылазить?

Там где пропали данные - пропадало питание в целом, там где ничего не пропало вероятно пропайка или другой сбой отображения.
При перезапуске двигателя и перезаустилась логика выводящая информацию.

хошь мож предохранители подёргать, а клемму аккума подтянуть в любом случае нужно

: 06 Январь 2011 - 14:28

Пол: Мужской
Город: Киев и прилегающие окрестности

Пол: Мужской
Город: Алтай

Пол: Мужской
Город: Киев и прилегающие окрестности

Думаю основной косяк это расположение предохранителей над акб, чуть влаги и пипец. Простите за сумбур, будут глюки отпишу.

когда-то так намыл, что ролик за выл, благо быстро прошло с концами

Пол: Мужской
Город: Алтай

. Машину брал декабре, б/у, после первой мойки машина такой концерт закатила(((
. после двух моек и двух обработок контактов, глюков не было. Думаю основной косяк это расположение предохранителей над акб.

Пол: Мужской
Город: Алтай

Пол: Мужской
Город: Киев и прилегающие окрестности

а может стоит сменить мойщиков?

Читайте также: