Где находится регулятор давления топлива на пежо 308

Опубликовано: 06.05.2024

Peugeot 308. Неисправности регулятора давления топлива двигателя

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

-неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
-потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
-замедленные реакции на нажатие педали газа;
-рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
-автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.
Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Очень много клиентов приезжающих на техническое обслуживание своего Пежо 308 желая поменять топливный фильтр.

На Peugeot 308 устанавливается несколько двигателей, это:

3 бензиновых ЕР3, ЕР6, ЕР6DT
3 дизельных DV6ATED4, DV6TED4, DW10BTED4

Внешние фильтры тонкой очистки устанавливаются на дизельные двигатели и находятся под капотом.

О фильтре бензинового двигателя и топливной системы Пежо 308

Система питания топливом

Двигатель EP6 не имеет системы непосредственного впрыска, рампа питания расположена за двигателем в задней части головки блока цилиндров. Эта система распределенного впрыска.

Топливный насос

Давление в системе составляет 3.5 бара.
Модуль насоса с датчиком уровня погружен в топливный бак и оборудован регулятором давления, а так же фильтром тонкой очистки топлива.

В бензиновой топливной системе автомобиля Пежо 308 внешнего топливного фильтра НЕТ .

Замена топливного фильтра (сеточки на бензонасосе)

1. Обязательно снять клемму с аккумулятора (правила техники безопасности)
1. 1. Поднять правое задние сидение (саму подушку)
  2. Снять пластиковую заглушку под сидением
  1. 1. Отключить разъем питания бензонасоса
    1. 1. Отключить топливные шланги с крышки бензонасоса
      1. Открутить прижимное кольцо крепления бензонасоса
        
        Вынуть его из топливного бака
        
        Отгибаем фиксаторы накопительного стакана
        
        извлекаем фильтр сетку грубой очистки топлива
        
        собираем все в обратной последовательности
        
        Прилагаю фотки по замене
        
        При замене не забудьте установить новую прокладку на бензонасос.
        
        Так же возможно разобрать и фильтр тонкой очистки расположенный на насосе.
        
        Как показывает многолетняя практика ремонта и проведения технического обслуживания автомобилей Пежо, засорения и выхода из строя форсунок крайне ничтожны, можно сказать, случаи единичны.
        
        Топливный фильтр на Пежо 408
        
        Но вот что более странно и непонятно, а в модели Пежо 408 уже установили , и я лично сам менял его, думаю если его взять и установить на 308 Пежо топливный фильтр, то хуже от этого никому не будет, фото прикладываю ))
        
        Так же советуем вам прочитать:
        
        19 Комментарии
        
        автор статьи не знает устройства топливного насоса пежо 308. В НЕМ ЕСТЬ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР И ОН ВСТРОЕН В КОРПУС , бублик вокруг самого насоса и он меняется вместе с насосом.
        
        Дело в том, что речь шла о внешнем топливном фильтре, который все ищут и хотят поменять, а топливный насос по умолчанию рассчитан на весь срок службы автомобиля и меняется только при повреждении и неисправности, заменил я их уже наверно штук 50, но вот разбирать и потрошить для замены фильтра в бензонасосе пока надобности небыло )))
        
        Если честно я бензонанос на Пежо 408 не разбирал, знаю только одно, что они очень часто выходят из строя, и производитель у них Китай, что очень прискорбно
        
        Здравствуйте! ребят у меня пежо 308 проблема в том что когда даешь немного оборотов допустим при обгоне, загорается чек и авто начинает троить и срабатывает вентилятор, машина перестаёт ехать,подскажите пожалуйста в чем проблема может быть?
        
        Замени свечи и проблема уйдет. Проверено.
        
        Возможно поможет чистка топливной системы, если у вас атмосферный двигатель, да и неплохо сделать телезагрузку с адаптацией двигателя, а так конечно нужно разбираться.
        
        Датчик температуры охлаждающей жидкости надо заменить. Внутри датчика тонкая проволока к сожалению срок службы у неё не долгий отсюда не правильная работа вентилятора. Так как поживаешь весь в датчиках, то при неисправность какого либо он начинает брыкаться и иногда трудно понять в чём проблема, либо диагностика, либо хорошее знание движка пыжика
        
        Странно, обычно в 308 бензонасос ходит долго, а вот в 408 умирает только в путь, он там китайский установлен, ну и качество соответствующее.
        
        Что за бред написан?! Без фильтра вся топливная система загадится моментально! Фильтр в 308 есть и заменить его не так уж сложно. Не весь бензонасос, а только фильтрующий элемент.
        
        Видно кто то глазки свои не мыл и не все прочитал, поленился
        
        Вот ответ с профильного форума пежо, что в принципе ранее уже сказал крептолизаторщик:(мои комментарии выделены жирным)
        
        Так что наперво надо мерять давление в рампе и смотреть маркировку на бошевском насосе(сколько он выдает килограмм)
        
        Симптомы правильно описаны, но так сложно заморачиваться не нужно как описано, просто мереется давление в рампе, если есть порт на рампе под манометр, то просто замечательно. Берешь простой шланг что раньше применялся на жигулях на бензине и два хомута под него, выворачивается из воздушного насоса манометр, он у нас имеет обычно шкалу до 6-7 кг, один конец шланга с помощью хомута крепиться на манометре,
        далее в порту на рампе выворачивается нипель (все это проделывается на давно заглушенной машине так в рампе должно быть давление, со временем оно стравиться) и подсоединяется с помощью хомута свободный конец шланга второй его конец идет на манометр.
        Потом просто включается зажигание, но двигатель не заводится, в этот момент - временно включается бензонасос и подает давление в рампу, если давлением маленькое на манометре, то можно несколько раз в течении секунд 20-30 включить и выключить зажигание насос при каждом включении будет накачивать давление, просто после подключения в рампе придется создавать заново давление и одного импульса срабатывания насоса может не хватить.
        Если на рампе нет порта под манометр, то тут сложнее придется изготовить тройник и резаться в него манометром.
        В общем давление в рампе норма то это хорошо, а производительность легко проверить, после отключения давление должно упасть до 0,7 - это хорошо и удержаться в течении секунд 60-120, если давление сразу падает то это плохо, критическое значение 0,5 а ниже уже плохо.
        
        Рабочее давление в рампе при работающем насосе 3,2 - 3,6
        
        замерили давление манометром-подсоединились сразу за колхозным топливным фильтром
        Но получается что в самой рейке мы давление не меряли . Это важно? (кстати рейку меняли-родная лопнула при кривой чистке форсунок)
        При повороте ключа насос сразу накачал 4.7-5 кг и держал это значение несколько минут
        повторили несколько раз
        
        сейчас поеду еще к диагносту - уже 6 раз в октября(включая сервис центр пежо) - очень хвалили этого мастера именно по топливной
        
        замерили давление манометром-подсоединились сразу за колхозным топливным фильтром
        Но получается что в самой рейке мы давление не меряли . Это важно? (кстати рейку меняли-родная лопнула при кривой чистке форсунок)
        При повороте ключа насос сразу накачал 4.7-5 кг и держал это значение несколько минут
        повторили несколько раз
        
        сейчас поеду еще к диагносту - уже 6 раз в октября(включая сервис центр пежо) - очень хвалили этого мастера именно по топливной
        
        так подключал манометр через тройник на пути к рампе, или просто линию обрывали и насос давил в тупик -манометр,
        да же для последнего могу сказать что насос рабочий, но нарисовывается вопрос -
        А где у тебя стоит обратный клапан на рампе или в бензомодуле в баке ?
        
        Если обратный клапан стоит в баке то давление высоковато оно не должно быть выше мах 4,2,
        а вот если на рампе, то эти показания касаются только насоса и обязательно давление нужно проверить в
        рампе (может даже врезавшись в систему с помощью тройника), просто клапан может не держать давление,
        при исправном насосе..
        
        Ну ладно съездиешь к мастер напишиши, а то можешь и сам померить, лучше фото рампы выложил бы, а то так не
        понятно что у тебя там на авто наделано и где что стоит.
        
        обрывали линию -насос давил в манометр
        обратного клапана вообще нет-если я правильно понимаю
        т.е. у меня насос идет без клапана-регулятора давления, вот думаю его ставить(продается в магазинах-десяточный)
        
        диагност долго мучал машину, гонял на всех режимах,в т.ч. тест-драйв, слушал мои показания )
        Вердикт:
        - ошибка "бедная смесь" которую выдает тестер появляется в моменты нехватки топлива(повороты,плескания топлива в баке) и стирать ее смысла пока нет-появляется постоянно
        - насос-колхоз будет жить и в принципе живет уже, но собрана контрукция некачественно и неправильно
        - насосу нужна правильная установка в баке,когда заборная сетка грубой очистки практически лежит на дне
        - снабдить насос клапаном-регулятором давления, коего у меня нет(т.е. он был, но там была такаааая конструкция хитро***ая, что никакой надежности не давала)
        
        Мною также установлено что:
        машина глохнет только при поворотах налево
        при остатке топлива в баке около 10 литров(т.е. лампочка) - машина может глохнуть и на ровном месте
        
        После диагностики сразу поехал к своему горе-мастеру, но так его и не дождался. Завтра предстоит лезть в бак и устранять недостатки
        
        Ну на счет что манометр давит в тупик спасибо теперь понял, обязательно должен клапан быть, как это он тебе собирал вообще вопрос в баке я так понял этого клапана нет, с мастером согласен высоко висит заборник в поворотах бензин уходит в стону, а ещё проще говоря почему бензомодуль идет отдельным блоком а потому что даже если бензин при резких скачках уходит в сторону бака оголяя бензонасос то в самом бензомодуле наего дне остается бензин и его хватает на определенное время, а за это время бензин возвращается в положенное место.
        
        Я думаю не надо тебе париться, а просто нужно купить целиком бензомодуль и воткнуть его там и клапана и заборная ванна есть, правда встает вопрос как будет показываться уровень бензина в баке.
        
        А мастер твой - хирню спорол, так не делается.
        
        сфоткай бензомодуль что от него осталось, нужно подбирать нормальный либо с приоры или может с рено пойдет,
        а может восстановить и твой можно тогда насос подобрать просто нужно.
        
        Надо сделать все по человечески и проблем не будет.
        
        родной бензомодуль эти идиоты выкинули, хотя просил оставить
        его тоже сначала хотели восстановить, но потом перепаяли весь и переломали
        
        так что либо этот насос буду дорабаотывать или покупать оригинал :(
        
        родной бензомодуль эти идиоты выкинули, хотя просил оставить
        его тоже сначала хотели восстановить, но потом перепаяли весь и переломали
        
        так что либо этот насос буду дорабаотывать или покупать оригинал :(
        
        Ладно аналог поищим, а ты бы серьезно сфоткал бы гнездо в баке с размерами что бы легче аналог искать, а установить не так и сложно сам сможешь, ну ладно у меня сейчас поездка, спешу.
        
        да топливные модули Пежо 207,307, 406 - одни и те же везде стоят.
        
        Я думаю не надо тебе париться, а просто нужно купить целиком бензомодуль и воткнуть его там и клапана и заборная ванна есть, правда встает вопрос как будет показываться уровень бензина в баке.
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        
        но насчет оригинального они немного лукавят можно взять и дешевле от того же рено, ваза (приора, калина) главное что бы по диаметру топливный модуль подошёл в бак и по высоте был не ниже оригинала, а производительность у них не ниже, так в очень многих авто используются насосы бош, топливные модули, для многих марок авто, я думаю что Пежо то же не далеко ушло.
        
        Шесть тысяч прекрасная цена на наши пять, ну ещё колеблется чуть цена. А по насосу, там не так сложно подходит насос БОш -2тыс, как срок пробега подойдет к 60тыс, сам вынешь топливный модуль а из него насос там ни чего сложного нет и заменишь на бошевский или аналог.
        Можешь даже когда придет модуль посмотреть (разобрать) что там за насос списать марку, что установлен и ещё просче будет искать аналоги.
        
        Да порошу тебя сделать фотки если что наглядней будет нового модуля, (в свое время при разборке коробок автоматов, каждое снятие узла мы фотографировали и собирать удобно, нет "лишних" запчастей), а разобрать или перебрать сложного там ни чего нет защелки ну и аккуратность и все, и установить в авто так же ни чего сложного.
        
        Финал, итог
        Насос пришел сегодня, я его забрал, в гараже еле как отвернул пластиковое кольцо что удерживает "родной" фильтр-снял его
        Поставил испанский(новый который), выкинул из под капота фильтр десяточный, соединил родную схему топливопровода
        Уже после установки нового насоса стал виден результат-машина летела и не задумвалась-заглохнуть или скинуть обороты до неприлично низких
        Ровный разгон, хороший подхват, но как то затянуты переключения акпп . То зависнет на пониженной передаче на высоких оборотах, то наоборот на низшую переключать не спешит. В общем понятно что есть че то неладное, но уже не с теми 2мя узлами которые вытянули мне жилы. ТЕПЕРЬ ЭТО АВТОМАТ.
        Короче погонял я ее километров 30, съездил помыл в благодарность что операция прошла успешно
        Выезжаю с мойки, проезжаю двести метров и мой старый приятель Деполлюшн вылез на табло БК-машина стала *******, плохо ехать и . в общем ничего нового
        Дав таким образом напердется ей с километр,я тормознул на обочине,скинул клемму на 10 минут, "покурил" и . 207й завелся как ни в чем не бывало-ровно работающий двигатель, никаких посторонних звуков, моментальный набор оборотов при прогазовке
        Видимо вода попала куда то,а потом просохла
        Теперь ищу причину сообщения на приборке foglamp bulb(S) - на форумах пишут что это перегоревшая противотуманка, а я все никак не проверю. Просто раньше БК был полон всяких ошибок и мне было плевать на какую то там ллампочку,а теперь уже вроде как нехорошо что где то неисправность .
        Также высылаю пару фото. где ясно видно-при существующей конструкции колхзного фильтра никак невозможно было удержание топлива в нем,как в стакане. Телефон с плохой камерой, фото соответствующего качества
        
        Кстати,когда была создана эта тема я стоял перед серьезной проблемой. ТАМ, на севере, откуда была машина никто не мог сказать точно, что с ней, а мне ехать надо было-грать ее сюда, на юг.
        Лишь перед самым отъездом (собирался ехать обратно на поезде, а пежо оставить на севере) гаражный сервисмен наконец сказал-покатайся денек и если никаких ошибок не выскочит-можно ехать.
        Ошибок целый день никаких не выскакивало, но машина была такая же тупая как и с горящим чеком. Лишь под вечер. когда я решил-еду, ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК .
        И все равно я поехал. 3300 км, ужасная тупость двигателя(бешеные обороты, расход топлива и макс. скорость 90 км/ч)
        Совета тогда так никто и не дал
        А вот в форуме с японскими тачками где я постоянно до этого бывал полюбому дали бы расклад или хотя бы совет
        В общем "француз", мать его за ногу, показал себя не с лучшей стороны
        
        Финал, итог
        Насос пришел сегодня, я его забрал, в гараже еле как отвернул пластиковое кольцо что удерживает "родной" фильтр-снял его
        Поставил испанский(новый который), выкинул из под капота фильтр десяточный, соединил родную схему топливопровода
        Уже после установки нового насоса стал виден результат-машина летела и не задумвалась-заглохнуть или скинуть обороты до неприлично низких
        Ровный разгон, хороший подхват, но как то затянуты переключения акпп . То зависнет на пониженной передаче на высоких оборотах, то наоборот на низшую переключать не спешит. В общем понятно что есть че то неладное, но уже не с теми 2мя узлами которые вытянули мне жилы. ТЕПЕРЬ ЭТО АВТОМАТ.
        Короче погонял я ее километров 30, съездил помыл в благодарность что операция прошла успешно
        Выезжаю с мойки, проезжаю двести метров и мой старый приятель Деполлюшн вылез на табло БК-машина стала *******, плохо ехать и . в общем ничего нового
        Дав таким образом напердется ей с километр,я тормознул на обочине,скинул клемму на 10 минут, "покурил" и . 207й завелся как ни в чем не бывало-ровно работающий двигатель, никаких посторонних звуков, моментальный набор оборотов при прогазовке
        Видимо вода попала куда то,а потом просохла
        Теперь ищу причину сообщения на приборке foglamp bulb(S) - на форумах пишут что это перегоревшая противотуманка, а я все никак не проверю. Просто раньше БК был полон всяких ошибок и мне было плевать на какую то там ллампочку,а теперь уже вроде как нехорошо что где то неисправность .
        Также высылаю пару фото. где ясно видно-при существующей конструкции колхзного фильтра никак невозможно было удержание топлива в нем,как в стакане. Телефон с плохой камерой, фото соответствующего качества
        
        Кстати,когда была создана эта тема я стоял перед серьезной проблемой. ТАМ, на севере, откуда была машина никто не мог сказать точно, что с ней, а мне ехать надо было-грать ее сюда, на юг.
        Лишь перед самым отъездом (собирался ехать обратно на поезде, а пежо оставить на севере) гаражный сервисмен наконец сказал-покатайся денек и если никаких ошибок не выскочит-можно ехать.
        Ошибок целый день никаких не выскакивало, но машина была такая же тупая как и с горящим чеком. Лишь под вечер. когда я решил-еду, ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК .
        И все равно я поехал. 3300 км, ужасная тупость двигателя(бешеные обороты, расход топлива и макс. скорость 90 км/ч)
        Совета тогда так никто и не дал
        А вот в форуме с японскими тачками где я постоянно до этого бывал полюбому дали бы расклад или хотя бы совет
        В общем "француз", мать его за ногу, показал себя не с лучшей стороны
        
        так я тебя понял все нормализовалось.
        
        а француз не причем и япы ломаються, просто она у тебя изначально ушатанная была,
        за фото спасибо.
        Ну что ж счастливо, пиши если что в личку.
        
        Всем здравия коллеги!
        Как писал ранее, одолевают меня ошибки по топливной смеси и по лямбдам, о чём писал ЗДЕСЬ и ТУТ и уже вроде бы и созрел на покупку лямбда-зонда от фирмы FAE (оптимальное соотношение цена-качество). А недавно начала мучить мозг топливная система. Мучения эти заключались в том, что после ночного простоя машина не заводилась с пол-пинка а требовала накачать бензина в систему путём нескольких поворотов ключа, а затем это заметил при краткосрочных остановках. В режиме паранойи начал грешить на все узлы и системы.
        Конечно же изучал вопрос по насосу-топливному модулю-обратному клапану ну и конечно по манометру топливной системы. И как это не удивительно, наткнулся на посты многим известного EvgenMexan . А именно вот ПОСТ и этот ПОСТ с коментариями. И вот меня приспичило собрать свою установку, ну как установку, приблуду для замера давления топлива, дабы исключить или приговорить какой нибудь элемент топливной системы.
        Итак, в магазине сатехники приобрёл:
        Манометр аксиальный (радиального не было, но не суть) 6 Атмосфер — 166 руб.
        Тройник 1/2 — 143 руб.
        Футорка 1/2 -1/4 48 руб.
        Переход для резинового шланга 1/2 — рез. шланг 9 мм. (ёлка) 2 шт.* 39 руб.
        Лента фум — 30 руб.
        Заглушка 1/2 — 40 руб.
        В автомагазине:
        Шланг топливный 1 метр -110 руб.
        Хомуты 5 шт. * 3 руб.
        Быстросъём Г-образный (мама) — 70 руб.
        Быстросъём прямой (папа) — 60 руб.
        Быстросъёмы есть в хорошем магазине по запчастям для ЖИГУаров и УАЗов.
        Собрал всё это на коленке. Технари конечно кинут в меня "камень" и скажут, что ФУМка и бензин не совместимы, но мне этот прибор был нужен "здесь и сейчас", поздней наверное усовершенствую его.
        В итоге что имеем. При повороте ключа давление чуть поднимается, но не сильно так как система совсем пустая.
        При нескольких последовательных поворотах идёт в зону нормы ( 3,5 Атм ), но стремится, и это не преувеличение, при отключении насоса к нулю. Завожу двигатель, насос работает и давление в норме как на холостых так и на оборотах. Единственное только, что на холостых стрелка манометра слегка мандражирует, но думаю это не критично. Следовательно не работает запор обратного давления, ну не через форсунки же так сливает)). Хотелось бы верить что вся проблема в уплотнительном кольце между нижним стаканом и корпусом фильтра.
        И вот тут переходим к части NEED TO HELP.
        Может у кого нибудь валяется под руками-ногами старый модуль или корпус фильтра или колечко это вражеское, дабы в магазине РТИ можно было его поискать уже с размерами на руках. Буду премного благодарен если скинете в комментах.
        
        Сначала необходимо узнать, где находится клапан (регулятор) давления топлива… А далее мы научимся непосредственно проверять его работу. Так что займемся этим как можно скорее, а там и наладить работу получится без проблем. Приступим.
        
        Как заметить неисправность регулятора давления топлива?
        
        Регулятор установлен на топливной рампе и необходим для поддержки определенного перепада давления. В него входят следующие детали: бак, форсунки, топливопривод и насос, переключатель и насос управляющего блока. Принцип работы регулятора давления топлива можно представить таким образом: в самом начале работы насоса горючее покидает бак и проходит систему очистки в фильтре. После этого поступает в регулятор, здесь безостановочно держится однородный напор в системе. В системе без рециркуляции эта деталь должна располагаться в баке. Функция ее остается такой же, она должна поддерживать давление топлива.
        
        Неисправность регулятора давления топлива заметить можно по определенным проблемам авто. У вас может заглохнуть мотор на холостом ходу, или вы начинаете замечать, как двигатель во время движения теряет мощность. Если при переключении передач ваш автомобиль плохо начинает ускоряться, проблема также может быть в регуляторе давления топлива. При движении, если возникают резкие рывки, двигатель начинает захлебываться или реакция на педаль газа практически отсутствует, все это предпосылки к поломке регулятора. Самый распространенный симптом: когда резко повышается расход топлива. Для этого не надо даже производить какие-либо вычисления, вы сами заметите, как он стремительно увеличился.
        
        Регулятор давления топлива – отчего он может сломаться?
        
        Чтобы убедиться в неисправности, вы можете воспользоваться одним из способов проверки. Многие слесари могут вам рассказать самый простой и быстрый вариант, как проверить регулятор давления топлива с манометром, мы сделаем это чуть ниже. Проблемы, как правило, происходят из-за того, что по истечении определенного времени пружина, которая держит давления в насосе, проседает. Тем самым она уже не создает необходимого напора, и в результате этого часть горючего возвращается обратно в бак, и, следовательно, снижается давление в топливной рейке. В итоге мы имеем большой недостаток топлива и потерю мощности во время работы двигателя.
        
        Также ряд проблем может возникнуть, если клапан давления начнет подклинивать. В данном случае давление в топливной рамке начнет резко меняться, это будет происходить не закономерно. Отсюда будет сразу заметна неустойчивая и ненадежная работа двигателя. Вы сразу почувствуете дерганье при разгоне или одну их тех неисправностей, которые вы могли узнать выше. Итак, пришло время поэтапно разобрать, как же происходит замена регулятора давления топлива. Сначала мы также рассмотрим, как провести проверку регулятора, а затем его снятие.
        
        Как производится замена регулятора давления топлива?
        
        Выделяем время, надеваем рабочую одежду и лезем под капот. Отворачиваем пробку штуцера, чтобы контролировать давление топлива на торце. Воспользовавшись специальным металлическим защитным колпачком, аккуратно выверните из внутренней полости штуцера золотник. Дальше вам необходимо присоединить к нему шланг с манометром. Закрепляем этот самый шланг на штуцере при помощи хомута. Дальше пускаем двигатель и проверяем давление, которое показано на манометре.
        
        Давление, которое будет показывать прибор, не должно превышать 325 кПА. Затем отсоединяем вакуумный шланг от регулятора – давление по манометру будет увеличиваться.
        
        По всем правилам оно должно увеличиться на 20 или 70 кПа. Если же увеличения не произошло, то вам просто необходимо будет заменить регулятор. Если увеличение происходит, то проверка регулятора давления топлива прошла успешно, и замену производить не имеет смысла. Теперь переходим к непосредственному снятию регулятора. Первым делом необходимо снизить давление в системе питания. Потом мы плавно снимаем вакуумный шланг с регулятора давления топлива и отворачиваем гайку крепления трубки слива горючего. Она присоединена непосредственно к нему. Далее выворачиваем два болта, которые служат для плотного крепления этого узла к топливной раме, и выводим штуцер из отверстия.
        
        Теперь аккуратно, без лишних резких движений, снимаем регулятор с трубки слива топлива. Если вы не смогли снять уплотнительное кольцо вместе с ним, то снимите кольцо отдельно и сразу наденьте на регулятор, который будете устанавливать. Иначе кольцо потеряется, и вам придется покупать новое, так как установка без этого кольца не имеет смысла. Теперь вам всего лишь осталось установить регулятор в обратном порядке. Как правило, редко когда производят ремонт регулятора давления топлива, чаще всего бывает проще и дешевле произвести замену на новый.
        
        Читайте также:
        
        
        Как прошить kia magentis
        
        Как проверить дмрв ваг комом
        
        Ремонт вебасто своими руками фольксваген
        
        Что означает кнопка rest на мерседесе
        
        Ваз 2115 не заводится с ключа загорается восклицательный знак