Как определить неисправную катушку зажигания на весте

Опубликовано: 14.05.2024

Когда катушка зажигания не работает, она может спровоцировать проблемы разного характера с автомобилем, от отсутствия искры, до троения двигателя. Поэтому лучше изучить эту тему, чтобы ваше транспортное средство, как можно дольше оставалось на ходу.

Рассмотрим артикулы, стоимость ИКЗ, вы сможете ориентироваться по цене. В последнее время часто встречаются поддельные детали. Покупая такую подделку, вы сокращаете срок использования ее вдвое. Чтобы автомобиль работал хорошо, к выбору деталей стоит подойти с полной ответственностью.

2112-3705010-12 ЗАО «СОАТЭ», г. Старый Оскол – 1165 руб.
ИКЗ – 1000 руб.
2112-3705010-11 «ИТЭЛМА», г. Москва – 1215 руб.
2112-3705010-13 «СЕВЕР», г. Новосибирск – 1515 руб.

Как видите, катушки зажигания по ценам доступны и приобрести их можно без значительного ущерба для своего кошелька.
Как отличить подделку от заводской ИКЗ:

Основные виды поломок ИКЗ

Перейдём к основным причинам, вследствие которых происходят сбои в системе зажигания автомобиля.
Распространённой причиной выхода из строя ИКЗ является влияние внешних факторов, не исключается применение поддельных запчастей. Такой фактор может подпортить функцию системы зажигания. В холода тоже замечается ухудшение работы системы зажигания.

Неисправности катушек зажигания проявляют себя так:

автомобиль отказывается заводиться с 1-ого раза, при этом медленно разгоняется, теряя мощность;
на табло будут высвечиваться следующие чеки: от 0301 до 0304;
двигатель не заводится и троит в любом положении, при прогреве автомобиль заводится значительно лучше.

Если система зажигания автомобиля вышла из строя, то этому поспособствовал ряд причин:

не вовремя замененные свечи;
не вовремя замененные фильтры;
бензин или ДТ плохого качества;
окисленные контакты катушек, реле, контроллера и другого оборудования;
поврежденная электропроводка;
проникновение жидкости под капот;
неисправность генератора;
другие повреждения деталей;
низкие температуры.

Значит, для избежания неполадок с системой зажигания необходимо вовремя менять свечи, заливать топливо хорошего качества, исключать попадание воды под капот своего автомобиля. Следить за фильтрами и проводкой, такой контроль необходим для исправной работы системы зажигания.

Процесс проверки ИКЗ на Лада Веста не сложный. Основные методы:

Извлечь катушку с двигателя, применив при этом торцевой ключ на 10 или «Torx E8».
Осмотреть извлеченную деталь. Пружина, которая находится внутри катушки должна стоять в правильном положении. На исправной детали нет сколов, трещин и других повреждений.
Существуют специальные измерительные приборы – мультиметры аналоговые и цифровые. Они работают, как вольтметр, амперметр и омметр. В продаже можно найти вольтметры-клещи, которые цепляют к контактам.
Мультиметры есть в миниатюрном виде и в виде базовых станций.

Для проверки катушек с помощью мультиметра необходимо:

Катушку освободить от проводов.
Провернуть ключ зажигания и измерить напряжение на выводе третьей колодки. Напряжение должно составлять минимум 12В. Если при разряженном аккумуляторе его не будет, значит дело в проводке.

Проверка сопротивления ИКЗ

Это несложно сделать самим. Алгоритм действий:

Установить на измерительном приборе 200 Ом, замкнуть щупы, на дисплее будут высвечиваться отклонения показателей, которые нужно отнимать из показаний проверки.
Обмотка также требует проверки, поэтому крепим мультиметр к контактам и смотрим, сопротивление между первым и третьим выводами должно соответствовать показателю, близкому к 0 – это около 1 Ом. Параметры сопротивления между выводами 1-м, 2-м и 2-м и 3-м должно стремиться к бесконечности.
Сомкнуть щупы прибора.
На измерительном аппарате выставить параметры – 2000 кОм.
Осуществить проверку обмотки ИКЗ второй раз. На пружину необходимо присоединить красный щуп, ко 2-му контакту – чёрный.
Если контакт хороший, то цеплять щуп можно на него. Если обнаружили налёт, то его нужно убрать.
Обратите внимание, что параметры от 300 до 400 кОм – это норма.
Температура обмотки существенно влияет на параметры сопротивления вторичной обмотки детали , так что проверять следует после полного остывания мотора, чтобы избежать ожогов.

Определить ИКЗ, вышедшую из строя можно путём визуального сравнения всех 4-х катушек. Такой метод применяют для одинаковых деталей.
Чтобы выявить неисправную катушку необходимо вставить свечу в подсвечник и замассировать с двигателем (юбку свечи нужно положить на корпус двигателя). Ключом зажигания провернуть стартер, посмотреть, достаточно ли синяя искра. Искра при срабатывании должна быть синяя. если искра красная –катушка не в порядке.
Для проведения проверки ИКЗ можно поменять их местами в цилиндрах. В каком цилиндре будут видны отклонения, в таком ИКЗ вышла из строя.

Производители и стоимость аналогов

«FENOX» (Фенокс) — IC16003O7 — КЗ ВАЗ 2110-2112 16кл. + контроллер М7.9.7 2112-3705010-03 – от 916 руб.
«France Car» (ФранцКар) — FCR220807 — КЗ 21120-3705010-10 – от 814 руб.
«STARTVOLT» (Стартвольт) — SC 0110 — Модуль на ВАЗ-2110i-2112i (двигатель 1,6 л, 16 кл.) (ИКЗ) – от 711 руб.
«ZOMMER» (Зумер) — 2112-3705010-12 — КЗ 2112, 2170 1,6 16 кл. ZOMMER – от 1100 руб.
«АВТОВАЗ» — 21120-3705010-13 — КЗ – от 987 руб.
«DELPHI» — 2112-03705010-11 — МОДУЛЬ 2112 двигатель, 1, 6л

Хорошим качеством отличаются детали«francecar» fcr20v014, на этот бренд стоит обратить внимание и возможно установить в свою машину именно его.

с аккумулятора убрать провод со знаком «–» и взять ключ «TorX E8» или на 8.
убрать защиту двигателя;
нажав фиксирующий элемент, отсоединить индуктор от колодки;
вытащить катушку, открутив крепление.

Установка производится так:

двухмиллиметровым валиком наносим специальную смазку для высоких температур на внутреннюю поверхность наконечников.
устанавливаем ИКЗ в обратном порядке снятия.

Замена детали, как видите несложный процесс. Используя указанные методы, можно не обращаться в мастерскую по ремонту автомобилей, а если поломка настигнет на дальнем расстоянии от сервисных центров, то с ней придётся справляться самим. Изучив методы проверки неисправностей, Вы сможете устранить поломку своими руками.

С приходом теплой погоды, при запуске после стоянки, двигатель автомобиля начало сильно колбасить. Через минуту обороты упали с 1300 до меньше 1000 и тряска пропала. Дальнейшие пуски проходили без таких дёрганий. На следующий день выхожу к машине, запускаю и снова такая же картина, ручка КПП гуляет по салону, зеркала трясутся, из под капота скрипящие звуки подушек. Вылезаю из машины, а сзади глушитель не умещается в прорези заднего бампера, бултыхается из стороны в сторону. Проходит минута, обороты снижаются и всё прекращается. Потом были холодные дни и первые пуски проходили спокойно, сейчас же установилась теплая погода и каждый первый пуск сопровождается тряской и вибрацией. Гугл подсказал, что причиной такого поведения, является алгоритм заложенный в ЭБУ автомобиля. При температуре окружающего воздуха выше 10 градусов, при холодном пуске активируется прогрев катализатора, первую минуту после пуска, топливовоздушная смесь обеднёная, сгорает жарче и тем самым быстрее греет катализатор, чтобы начали работать датчики кислорода. Это необходимо для соответствия нормам евро5.
Хорошо! Но почему тогда так мало людей обращают на это внимание. Может быть всё таки должно быть не так сильно и бедная смесь отягощает какую то неисправность? Снял катушки зажигания, выкрутил свечи. Зазоры одинаковые, около 1мм, налёта на свечах нет, цвет ближе к тёмно-серому, катушки на вид нормальные. Собрал назад. Думаю можно и пережить минуту позора после запуска, лязгующие звуки глушителя и брякующий двигатель из моторного отсека, мягко намекает соседям, что 100 с хвостиком лошадей сейчас выскочат и поскачут унижать автомобили других марок.
Жара на улице усиливалась и пришло время климатической установки, родители просились на дачу и вот уже полный салон людей, климат на 22 градуса, трогаемся и выезжаем. Отпускаю сцепление и машина поклёвывая носом начинает движение, мы как продвинутые реперы качаемся в салоне вперёд назад под звуки группы "руки вверх". Вторая передача, плавное нажатие газа и машина продолжает разгоняться с клевками и подергиваниями. Вероятно двигателю и тяжело в таком режиме набирать обороты, но мне кажется, что какой то косяк где то есть. Снял и прозвонил катушки зажигания. На первичной обмотке всех катушек, это крайние контакты в разъёме катушек, мультиметр показал 0.5Ом, а вот сопротивление вторичных обмоток разное на всех катушках 6.4 7.4 11 и 16.4кОм Вообще мне казалось, что это мОм, но Гугл говорит, что должны быть кОм и нормальные значения от 5 до 15. Звонятся катушки только в одну сторону, красный на контакт идущий на свечу, черный на центральный контакт в разъёме. В сети нашёл информацию, что в катушках установлены диоды, которые и вызывают такую особенность. По крайней мере диоды не пробиты и я их проверил, а что касается сопротивления, буду думать, что делать с этой информацией, может быть кому то будет интересным. Планирую купить подменную катушку и методом подмены, выяснять, будет ли лучше и какая окажется дохлой. Так же хочу заказать термоусадку на 25мм и закатать корпус катушек, чтобы исключить пробивание через корпус.

Система зажигания Лада Веста управляется контроллером, регулирующим момент подачи импульса на свечи. Контроллер получает информацию с датчика положения коленчатого вала. Каждая свеча имеет отдельную катушку, преобразующую низкое напряжение в высокое для создания искры. Пуск тока в цепь производится посредством реле, которое включается поворотом ключа запуска двигателя.

ЭСУД считывает информацию с датчика детонации и определяет оптимальный угол опережения индивидуально для каждого цилиндра. Это позволяет выстроить оптимальный режим работы узла, и тем самым избежать выхода из строя прочих деталей двигателя.

В прошлом основные неисправности контактной системы зажигания выявлялись «на глаз». Что касается современных автомобилей, то основные неисправности бесконтактной системы зажигания выявляются, как правило, при помощи компьютера, подключенного к диагностическому разъёму.

Внешние признаки выхода из строя зажигания Лада Веста

Возможные неисправности системы зажигания имеют ряд признаков. Важно понимать, что любой из них может также являться причиной выхода из строя других деталей автомобиля. Поскольку большинство элементов не являются механическими узлами, самыми точным признаками неисправности системы зажигания инжекторного двигателя будут данные с диагностического разъёма и генерируемые ЭСУД коды ошибок. Если у вас нет возможности считать эти коды, то обратите внимание на следующие симптомы:

Падение мощности двигателя
Сложный запуск двигателя (особенно в холодную погоду)
Двигатель «троит», работает не ровно
Загорается лампа Check Engine на приборной панели
Повышенная дымность и запах бензина из выхлопной трубы

Чем быстрее вы разберётесь с причиной появления вышеуказанных симптомов, тем меньше будет последствий. Соответственно, затраты времени и финансов могут также значительно сократиться.

Основные причины неисправности системы зажигания и их причины

Поскольку система в большинстве своём состоит из электронных элементов, основной причиной поломок являются внешние факторы. Но, часто случается так, что на автомобиле установлены детали низкого качества, отказывающиеся работать и без внешнего влияния. Перечислим основные причины неисправности системы зажигания:

Несвоевременная замена свечей
Несвоевременная замена топливных фильтров
Низкое качество топлива
Окисление контактов реле, катушек, контроллера и других составляющих
Повреждение проводов
Попадание воды в подкапотное пространство
Неисправный генератор или «прикуривание» другого автомобиля
Механические повреждения деталей

Признаки неисправности системы зажигания инжекторного двигателя указывают на необходимость ремонта и замены отдельных элементов. Чтобы избежать подобной проблемы, старайтесь периодически проверять ваш двигатель, а также соблюдать все необходимые рекомендации.

Неисправности системы зажигания и методы их устранения

В этом разделе описываются такие моменты, как выявление неисправности и устранение. Бесконтактной системы зажигания раньше не существовало, и ремонт производился по факту выявления внешних признаков. Сейчас всё иначе – производится считывание ошибок, и неисправные детали просто заменяются. Исключением являются свечи зажигания – в некоторых случаях достаточно выполнить регулировку зазора.

Чтобы решить проблему, важно выявить неисправности системы зажигания. И их устранения – это задачи, которые зависят от того, какая именно деталь вышла из строя:

Свечи зажигания
Катушки зажигания
Контроллер
Реле (выключатель зажигания)
Главное реле
Датчик положения коленчатого вала
Датчик детонации
Генератор

Неисправности системы зажигания и их устранение – часто встречающаяся «головная боль», и для того чтобы выявить её причину, необходима максимально точная диагностика неисправностей системы зажигания.

В ходе систематической эксплуатации транспортного средства ИКЗ изнашивается, в корпусе появляются трещины, вследствие чего двигатель работает нестабильно. Процесс самостоятельной замены катушки вовсе не сложный, но требует внимательности со стороны ремонтника.

Как работает катушка зажигания на Ладе Веста

К первичной обмотке подводится напряжение в 12 В после активации ключа в сердцевине замка зажигания.
Создается электромагнитное поле.
В момент проворота стартера коленчатого вала, поршень достигает уровня верхней мертвой точки (ВМТ).
Разрывается цепь низковольтного питания.
Внутри обмотки создается кратковременный импульс.
Напряжение на ИКЗ достигает 20000 Вольт.
Ток поступает на электрод свечи.
Горючая смесь в камере сгорания воспламеняется.
Силовой агрегат запускается.

Процесс повторяется по аналогии в момент начала второго такта.

Типичные неисправности катушки

К основным проблемам относятся:

систематическая эксплуатация транспортного средства в условиях повышенных температурных режимов;
износ изоляционных материалов внутри пластикового корпуса, вследствие чего проводимость тока снижается;
короткое замыкание проводников;
перегорание трансформатора вследствие низкого напряжения бортовой сети (ниже 11.0 В);
механическое повреждение проводниковой продукции: обрыв, отслоение, деформация;
чрезмерная вибрация силового агрегата;
обрыв проводников внутри контура.

Оригинальная катушка зажигания

Определить, настоящая катушка или нет, можно по следующим признакам:

под основой кожуха имеется пластиковая вставка, у подделки она металлическая;
на внешней поверхности пластика нанесено два штампа заводским способом;
внешняя кромка имеет характерный выступ;
в нижней части нанесено обозначение величины напряжения;
поверхность штекера обработана и отшлифована;
профиль штекера округлый;
в верхней части корпуса видны явные следы литья;
заводская маркировка обведена овалом;
присутствует фирменная заводская упаковка;
на поверхность нанесена защитная голограмма.

За и против аналогов катушек, вместо оригинальных

За	Против
Дешевизна	Низкий уровень защиты от подделки
Широкий ассортимент по разным ценовым категориям	Не длительный ресурс эксплуатации
Частое несоответствие заводским стандартам

Замена катушки зажигания. Как снять своими руками

Подготовка рабочего места, необходимый инструмент:

ключ TORX на «8»;
ветошь;
комплект новых ИКЗ.

Глушим двигатель.
Открываем капот.
Отщелкиваем пластиковые клипсы с декоративной плиты.
Снимаем колодки с проводами.
Выкручиваем болт катушки у основания колодца.
Извлекаем наконечник ИКЗ.
Устанавливаем новую катушку.
Надеваем декоративную плиту.
Запускаем мотор, проверяем работу системы зажигания.

Обзор цен производителей. Какие катушки стоят на Ладе Веста

Вывод

При условии установки качественных запчастей средний ресурс эксплуатации ИКЗ составит 50 – 60 тыс. км. В случае поломки оборудования своими силами заменить деталь вовсе не сложно.

При покупке тщательно сверяйте каталожные артикулы, серийные номера с данными, указанными в таблице.

Конструкция обычной катушки зажигания аналогична конструкции трансформатора. Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения из низкого. Она состоит из железного сердечника (магнитопровода), первичной обмотки, вторичной обмотки и электрических соединений.

Магнитопровод предназначен для усиления магнитного поля. На этот стальной сердечник намотана тонкая вторичная обмотка. Она изготовлена из изолированного медного провода толщиной 0,05-0,1 мм, намотанного до 50 000 раз.

Первичная обмотка изготовлена из медного провода толщиной 0,6-0,9 мм и намотана поверх вторичной обмотки.

Сопротивление первичной обмотки составляет 0,2–3,0 Ом, вторичной — 5–20 кОм. Соотношение витков первичной и вторичной обмоток (коэффициент трансформации) составляет 1:100.

Техническая конструкция может отличаться в зависимости от области применения катушки зажигания. В случае обычной цилиндрической катушки электрические соединения обозначаются как клемма 7 (вывод первичной обмотки), клемма 11 (вывод первичной/вторичной обмотки) и клемма 9 (высоковольтный контакт).

Первичная обмотка соединяется с вторичной на выводе 11. Такая схема используется для упрощения производства катушек. Ток в первичной обмотке, включается и выключается с помощью прерывателя (трамблера) или блока управления (ЭБУ). Величина тока определяется сопротивлением катушки и напряжением, приложенным к клемме 7.

Очень быстрое изменение тока, вызванное ЭБУ (трамблером), изменяет магнитное поле в катушке и индуцирует импульс напряжения, который преобразуется в высоковольтное напряжение вторичной обмотки. Оно проходит через кабель зажигания к искровому промежутку свечи зажигания и воспламеняет топливно-воздушную смесь в двигателе.

Величина индуцированного высокого напряжения зависит от скорости изменения магнитного поля, количества витков вторичной катушки и напряженности магнитного поля.

Напряжение индукции размыкания первичной обмотки составляет от 300 до 400 В. Высокое напряжение на вторичной обмотке может достигать 40 кВ, в зависимости от катушки зажигания.

Причины неисправности катушек зажигания

Внутренние короткие замыкания.
Перегрев катушки, вызванный процессом старения, неисправным модулем зажигания или неисправным выходным каскадом в электронном блоке управления.
Неисправность в цепи питающего напряжения. Время зарядки катушки увеличивается из-за слишком низкого напряжения питания, что может привести к преждевременному износу или перегрузке блока управления зажиганием или выходных каскадов ЭБУ. Это может быть вызвано неисправной проводкой или разряженным аккумулятором.
Механическое повреждение. Повреждение кабелей зажигания, неисправная прокладка клапанной крышки и утечки масла могут повредить изоляцию катушек. Это приводит к замыканиям и, следовательно, к преждевременному износу.
Плохие контакты. Контактное сопротивление может увеличиваться из-за проникновения влаги в первичную и вторичную цепь.Это часто бывает после мойки двигателя.

Симптомы неисправности катушки зажигания

Неисправность может проявляться следующим образом:

Двигатель не запускается. .
Плохое ускорение или потеря мощности.
Блок управления двигателем переходит в аварийный режим. .
Сохраняется код неисправности OBD2.

Проверка катушек зажигания

Есть несколько способов проверить катушку зажигания. Это замена неисправной катушки на катушку с другого цилиндра, проверка сопротивления обмоток катушки, измерение питающего напряжения и проверка высокого напряжения. Разберемся подробнее.

Замена катушек

Замена катушки зажигания на катушку с другого цилиндра — это самый простой способ начать диагностику и очень хорошо работает на любом автомобиле.

В случае с неисправной катушкой зажигания у вас обычно будет пропуск зажигания на конкретном цилиндре. Допустим, у вас пропуски зажигания в 3 цилиндре.

Просто снимите другую катушку, например с цилиндра 2 и замените ее катушкой с цилиндра 3.Теперь, если у вас есть диагностический сканер или адаптер ELM327, вы можете стереть ошибки OBD2. Если нет, запомните, какой код ошибки у вас был.

Теперь заведите машину и дайте ей поработать несколько минут. Если катушка зажигания действительно была неисправна, то теперь вы увидите код ошибки «P0302. Пропуски зажигания во 2 цилиндре», поскольку неисправная катушка из цилиндра 3 была установлена на цилиндр 2. Теперь нужно снять неисправную катушку с цилиндра 2 и заменить на новую.

Если вы меняете катушки, а пропуски зажигания остаются в 3 цилиндре, значит проблема не в катушке. В этом случае может быть проблема с модулем зажигания, с разъемом катушки или проводом, со свечой зажигания, с топливной форсункой или механическая неисправность двигателя в этом цилиндре.

Визуальный осмотр

Внимательно осмотрите катушку на предмет признаков трещин, ожогов, плавления или токов утечки. Проверьте состояние пружинки внутри колпачка. Это часто указывает на проблему с катушкой, поэтому проверьте внимательно.

Проверка обмоток мультиметром

Будем проверять электрическое сопротивление первичной и вторичной обмотки. Главная проблема заключается в том, что вы не можете имитировать нагрузку или измерять катушку во время работы. Поэтому неисправные катушки все равно могут пройти этот тест, но при этом будут плохими.

Найдите в руководстве по ремонту или в интернете паспортные значения сопротивлений катушек зажигания вашего автомобиля. Если данных нет, можно сравнивать показания с заведомо исправной катушкой с другого цилиндра.

Цифры приблизительно будут такими:

Цилиндрическая катушка зажигания: первичная обмотка: 0,5–2,0 Ом, вторичная: 8,0–19,0 кОм.
Одноискровая или индивидуальная катушка зажигания: первичная обмотка: 0,3–1,0 Ом, вторичная: 8,0–15,0 кОм.

Снимаем катушку с двигателя. Для этого отключаем электрический разъем и выкручиваем болты крепления.

Нам надо будет проверить сначала сопротивление первичной, а затем вторичной обмотки. Включаем мультиметр на измерение сопротивления (Ом) в пределах до 200 Ом и подключаем к выводам первичной обмотки. Обычно это будут крайние 1 и 3 выводы на разъеме.

Затем повторяем эту операцию со вторичной обмоткой. Только на этот раз переключаем мультиметр на предел до 200 кОм. Один измерительный провод соединяем со средним штекером на на разъеме, а второй — с выводом на свечу.

Если показания выходят за пределы нормального диапазона сопротивления, необходимо заменить катушку зажигания.

Ноль означает, что в катушке внутреннее короткое замыкание. Чрезмерно высокое сопротивление означает, что в катушке обрыв. Дважды все проверьте, сравните измерения с исправной катушкой.

Проверка вторичной обмотки катушки с диодом

Если в катушку зажигания встроен высоковольтный диод для подавления искры, невозможно измерить сопротивление вторичной обмотки.

В этом случае полезно сделать следующее. Переключить мультиметр на измерение постоянного напряжения (DC). Подключить его последовательно между вторичной обмоткой катушки зажигания и аккумулятором. Если аккумулятор подключен в направлении диода, мультиметр должен показывать напряжение.

После изменения полярности соединений в направлении блокировки диода напряжение не должно отображаться. Если напряжения нет ни в одном из направлений, можно предположить, что во вторичной обмотке обрыв. Если напряжение есть в обоих направлениях, значит неисправен высоковольтный диод.

Проверка питающего напряжения

Для проверки питающего напряжения катушки зажигания нам понадобится отключить топливный насос. Это нужно для того, чтобы двигатель не запускался во время проверки. Для этого находим и отключаем предохранитель бензонасоса.

Далее, отключаем питающий разъем с катушки зажигания. Берем канцелярскую скрепку, делаем из нее два проводника и вставляем в фишку питающего разъема. Подключаем мультиметр, лучше использовать зажимы типа «крокодил». Мультиметр в режиме постоянное напряжение (DC).

Теперь просто включите зажигание. Мультиметр должен показывать 0 вольт. Далее пытаемся завести двигатель, он не запустится, т. к. бензонасос отключен. В это время на катушки зажигания будет приходить пульсирующее напряжение 0-12 В. Это должно отображаться в показаниях мультиметра.

Если напряжение на разъем не приходит, нужно проверить проводку и разъемы на предмет повреждений и коррозии. После всех измерений подключите обратно предохранитель топливного насоса.

После того, как вы найдете неисправную катушку зажигания, просто замените ее на новую. Никаких дополнительных действий не требуется.

Благодарю за важную информацию по невозможности замера сопротивления во вторичной обмотке с высоковольтным диодом .
Странно ,что практически все пользователи сетей интернета , утверждают , что вторичная катушка со встроенным высоковольтным диодом проверяется в режиме замера сопротивления , в результате чего и определяется сопротивление вторичной катушки . Исходя из этой информации мне пришлось купить четыре индивидуальных катушки . И напрасно . Поскольку и у новых катушек определить сопротивление вторичной обмотки не удалось .

Читайте также: