Как отремонтировать трамблер гольф 2

Опубликовано: 05.05.2024

На круглой перегородке со втулкой, сквозь которую проходит вал трамблера, имеются два болтика. Откручиваешь их, перегородку снимаешь с вала.

Под перегородкой пружинное кольцо с ушками, в которые вворачиваются те самые два болтика. Кольцо стоит в распор в пазу в корпусе трамблера. При помощи плоскогубцев и такой-то матери кольцо это извлекается.

Далее на валу сидит экран ДХ. Точнее, не на самом валу, а на подвижной части инерционного корректора УОЗ, через которую проходит вал, ну да это счас не важно. Экран - эдакая чашка с квадратными прорезями на боковой поверхности, проходящей в зазоре ДХ. Экран на валу зафиксирован от проворота круглой шпонкой, а от сползания - стопорным кольцом. Снимаешь кольцо, снимаешь экран (гы-гы, если снимется), и вот он, ДХ, почти у тебя в руках.

Трехконтактный разъем ДХ снимается с корпуса трамблера легко. Его изнутри держит пружинная скобка. Ее надо вынуть. Корпус разъема снимется с корпуса трамблера. Провода ДХ с контактными пластинами на концах легко вынимаются из корпуса разъема. Важно запомнить, провод какого цвета на каком месте в разъеме был.

Сам ДХ стоит на поворотной пластине, которую может в некоторых пределах поворачивать вакуумный корректор УОЗ. Корректор отворачиваешь от корпуса трамблера, поводок корректора отцепляешь от пластины, корректор удаляешь. Еще одно или два стопорных кольца, и пластина тоже снята. Можно заняться заменой самого датчика.

Там делов-то - высверлить заклепки, поставить новый ДХ и расклепать его заклепки, не сломав сам датчик. Еще контактные пластины перепаять с проводков старого датчика на новый. :))))

Ниже поворотной пластины ДХ есть еще одна перегородка, а под ней инерционный корректор УОЗ, с грузиками, пружинами и т.п. Его трогать не надо, если там все цело и исправно.

Но это все так при условии, что экран ДХ вот так вот возьмет, и снимется со своего посадочного места. Ага.

Мне это без гемора сделать не удалось. Как позже выяснилось, гордые баски, не иначе (трамблер made in Spain), сделали шпоночный паз очень тесным, и засандалили экран на его посадочное место вместе со шпонкой с таки натягом, что снять его с вала не представлялось возможным. Я смог разобрать трамблер только варварским способом. Пооткручивал все болты снаружи корпуса, и всю начинку трамблера вынул из корпуса. Вместе с нижней перегородкой. При этом развалился инерционный корректор УОЗ - пружинки отцепились от грузиков. К счастью, это все было не фатально - позже, выполнив немного гинекологических вывертов, все собрал как былО.

Только после такой разборки удалось снять экран. Зажав в маленьких тисках всю вынутую требуху, и сбив экран с его посадочного места посредством молоточка и выколотки. Потом надфилем расширил шпоночный паз, и уже без всякого натяга собрал все взат.

После установки ДХ на его пластину, трамблер собирается в обратном порядке. Сложного ничего нет. :) На самом деле нет, когда уже понятно, как оно устроено. А пока не разобрал, нифига не понятно. :)

С обратной стороны (со стороны распредвала) ничего разбирать не надо.

вот отчетик о проделанном безобразии Знал бы что это такой гемморой сразу купил бы новый трамблер в сборе ))

Ну начал я по инструкции от другого трамблера, выбил шпонку со стороны распредвала, тянул туда сюда - не идет. Открутил со стороны бегунка, выбил кольцо, открутил все-все болты с корпуса и вытащил все наружу.

поснимал все стопорные кольца, поломал защитную какую-то пластиковую защитную видимо хрень внутри между ДХ и Экраном.

Начал тянуть пластину с ДХ, поломал пружинку от УОЗ - он за пластиной следом пытался выползти ))

Разъединить экран и пластину с ДХ тоже оказалось нелегко, справился.

Сверла нет - спилил ДХ ножовкой по металлу и выбил остатки ножек. Вклепал новый ДХ - как родной 1 в 1!

Каким-то чудом все собрал нашел новую пружинку для УОЗ. Контакты на разъем вытащить не смог, срезал и спаял с концами.

Тут понял что не знаю как поставить хреновину(где шпилька) со стороны коленвала чтобы не ошибиться на 180 градусов ((((

Решил поспать пока )

ну вот (( с установкой шпильки не ошибся, но. не заводится

В общем все почти как и было или даже хуже - схватывает чуть и сразу глохнет. Один раз схатило чуть дольше, но оочень неуверенно раза три чихнула и заглохла.

Особенности зажигания

В автомобилях Фольксваген Гольф, Гольф 2, 3 и Гольф 4 может использоваться два вида СЗ. В автомобилях с моторами объемом 1.1, 1.3 и 1.6 литров используется классическая СЗ. В машинах с моторами объемом 1.6 литров, выпущенных после 1985 года, устанавливается транзисторная СЗ TSZ-H. Она используется на машинах с силовыми агрегатами МН, GU, EU, GX, KR, RH. В модификациях RD, RG, PL, HT применяются СЗ VEZ. Что касается модификаций РЕ, РВ, IP и 1Н, то они оснащаются системами впрыска Digifant, в данном случае СЗ VEZ оснащается общим управляющем модулем с системой впрыска.

Классические СЗ оснащаются распределительными устройствами с контактами. Когда происходит размыкание контактов, в результате индукции образуется и напряжение во вторичной обмотке. От вторичной составляющей катушки напряжение поступает на свечи. Чтобы обеспечить минимальное искрение на контактах, на трамблере, сбоку, дополнительно ставится конденсатор.

Транзисторные СЗ являются бесконтактными. В данном случае в системе отсутствует прерыватель, а на трамблере монтируется датчик Холла, оснащенный обмоткой, а также постоянным магнитом. Управляющий модуль представляет собой блок, использующийся для усиления напряжения, которое наводится контроллером Холла.

Характерные неисправности системы и способы их устранения

Наиболее распространенные неисправности, проявляющиеся на втором, третьем и четвертом Гольфе:

Фотогалерея «Схематическое устройство прерывателей для разных Гольфов»

Диагностика системы

Как произвести диагностику и замену высоковольтников, крышки, а также бегунка распределительного узла:

Также в гаражных условиях можно продиагностировать и конденсатор, для этого выполните следующие действия:

Видео «Как самостоятельно выставить зажигание на ВАЗ Классике»

Как заменить масло в КПП автомобиля Гольф 2
Описание блока предохранителей в Фольксваген Гольф
Меняем ремень ГРМ на Фольксваген Гольф 3 своими руками

Привет. Вобщем хотелось бы узнать у сведущих, какие нужно соблюдать условия при съеме трамблера и замене вакуумника на нем? Какие могут возникнуть проблемы? И стоит ли браться за это дело,если не имел до этого никакой практики? Где то надо, наверное ставить метки . И как выставлять потом зажигание, если нет стробоскопа?

З,Ы. Поиском пользовался, но информация вся расбросана и её мало. Возможно плохо искал.

Пол: Мужской
Город: Москва, СВАО

Пол: Мужской
Город: Кингисепп

Если нет стробоскопа, его надо где-то взять, а потом уже браться за трамблер. Вакумник держится на двух болтиках, причем если к обоим можно подлезть прямо на машине, то трамблер можно и не снимать. Правда зажигание все равно собьется, зато в масле не испачкаешься и не насыпешь грязи в картер через дырку. Засада одна, попасть штоком вакумника в пипку на пластине. Не архисложно, но муторно.

Пол: Мужской
Город: Москва, СВАО

Пол: Мужской
Город: Кингисепп

Если карб родной 2Е2, то к нему (при правильном соединении всех шлангов) подключить просто некуда. Соответственно к вакуумному усилителю тормозов, в один из 2 сосков.

Пол: Мужской
Город: Воронеж
Интересы: 2e2, 2e3

не знаю насколько правильно у меня карб подключен, но на пулдауне есть шланг свободный ))))

Пол: Мужской
Город: Воронеж
Интересы: 2e2, 2e3

Пол: Мужской
Город: Воронеж
Интересы: 2e2, 2e3

Город: С-Пб. север города

Привет. Вобщем хотелось бы узнать у сведущих, какие нужно соблюдать условия при съеме трамблера и замене вакуумника на нем? Какие могут возникнуть проблемы? И стоит ли браться за это дело,если не имел до этого никакой практики? Где то надо, наверное ставить метки . И как выставлять потом зажигание, если нет стробоскопа?

З,Ы. Поиском пользовался, но информация вся расбросана и её мало. Возможно плохо искал.

Доброго времени суток! Этот отчет будет о разборке трамблера и некоторых выводах. На эту работу я вдохновился из записей в б/ж
www.drive2.ru/l/8450001/
www.drive2.ru/l/6691504/
Здесь описаны способы тюнинга системы зажигания, путем изменения зависимости УОЗ в зависимости от оборотов коленвала, и как апогей, внедрение контроллера УОЗ от опель.

Так как контроллера у меня пока нет (а хотелось бы), я решил ограничиться тюнингом в виде замены пружин механизма опережения зажигания на более жесткие и облегчение центробежных грузиков.

Совсем недавно, один хороший мой товарищ подогнал мне трамблер для безконтактного зажигания как раз тот, который мне был нужен).

Итак, выходныой день, настроение хорошее, погода на удивление теплая, совершенно не новогодняя…
Приступаем к разборке. (при разборке пользовался статьей www.drive2.ru/l/6691504/ в которой процесс разборки описан максимально подробно)
Итак первое что я сделал так это выбил штифт удерживающий косозубую шестерню находящуюся в нижней части трамблера, на его валу

Попытки его выбить были безуспешными, поэтому пришлось его высверливать(. Придется чем-то его заменять (шплинт).
Сняв крышку трамблера, бегунок и пластиковую крышечку, перед нами открывается следующий вид:

В канавке вала виднеется шпоночка, клинышек круглого сечения, так вот его необходимо выбить в низ.
Укрепив трамблер за корпус в тисочках и подобрав соответствующего размера гвоздик, клинышек был выбит вниз и аккуратно извлечен из внутренностей трамблера при помощи магнитика.
Да кстати забыл отметить что прежде чем выбивать клинышек необходимо снять стопорное колечко находящееся на валу, над клинышком.
Итак колечко сняли, клинышек выбили вынимаем чашку трамблера вверх:

Снимаем второе стопорное колечко, которое видно на предыдущей фотографии. Берем в руки шлицевую отвертку и откручиваем винтики на корпусе трамблера, извлекаем вакуум-корректор.
Затем необходимо извлечь датчик холла, для этого нужно снять что то типа клипсы, удерживающей разъем, фишечку, датчика холла в корпусе трамблера.

После всех этих манипуляций вытягиваем всю эту красоту вверх, аккуратненько, и видим центробежный механизм УОЗ, который можно также вытянуть из корпуса трамблера вверх

В принципе все разбирается легко, за исключением выбивания штифта шестерни
Механизм опережалок на валу выглядит так:

Из фото видно что не хватает одной пружинки. Извлечение пружинок и грузиков не представляет никакой сложности.
Итак наблюдения…

На фото видно, что один грузик более толстый, вернее, на грузике с красной пластмасочкой, наклепана пластинка более толстая, чем на грузике с белой пластмассой, а также геометрия кулачков намекает на то, что при некоторой скорости вращения вала грузик имеющий больший вес начинает расходится раньше и смещает планку на определенный угол, тем самым увеличивая УОЗ при дальнейшем увеличении частоты вращения вала, более легкий грузик начинает расходиться дальше проворачивая планку на больший угол тем самым еще больше увеличивая УОЗ.
Размышления…
Так вот смысл тюнинга заключается в том, чтобы поставить более жесткие пружинки и облегчить грузики, все это делается для того чтоб несколько усовершествовать зависимость роста УОЗ с ростом оборотов двигателя. В сток трамблере мы имеем несколько потерявшие свою упругость пружины, которые способствуют началу процесса центробежного опережения УОЗ при тех оборотах двигателя, при которых это дополнительное опережение не должно происходить, а конец опережения происходит слишком рано, в итоге на холостых оборотах имеем не корректно раннее зажигание, которое мы корректируем поворотом трамблера по часовой стрелке в позднее для того чтобы не было пропусков на хх, а при раскручивании мотора до оборотов выше 2500-3000 тысяч имеем некорректное опережение, которое и вовсе заканчивается, в итоге мотор вяло крутится на верхах. Вообщем много букв и неуверен в правильной подаче моих мыслей поэтому поводу, более детально физика этого процесса с приведением графиков описывается вот здесь:
golf2mania.ru/viewtopic.p…/www.drive2.ru/l/8544829/
Итак, вернемся к моему трамблеру, в него я установил пружинки от жигуаровского трамблера, и по личным наблюдениям и восприятиям, все стало намного жестче, и усилие чтоб провернуть вал стало намного бОльшим

Однако после такой доработки, зажигание нужно будет поставить немного раннее, чем было до этого, чтоб начальный угол опережения зажигания стал корректным при том условии, что более легкие грузы не будут увеличивать угол опережения зажигания где то до 2000 оборотов примерно.
На этом пока все, извините если какие-то мои умозаключения являются ошибочными и раздражают чье-то понимание данного процесса, буду рад конструктивному обсуждению.
На сегодня всё, как только так сразу напишу продолжение

Снятый датчик с 5-цилиндровых двигателей Audi 2,0 . 2,3 (этот конкретный датчик с Audi 100 С4, двигатель AAR) выглядит так:

Ремонт трамблера, датчика Холла своими руками

Чтобы проверить его - нужно подключить к красному проводу +12 АКБ, к коричневому - "-", а между зеленым и красным - мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения (DC) (либо светодиод, который будет загораться и гаснуть). При это на мультиметре будет показывать около 12в, а при перегораживании зазора между магнитом и датчиком металлической пластиной - 0в. Причем даже если постукивать по датчику - все должно стабильно срабатывать. Неисправные будут либо вообще не срабатывать, либо зависеть от удара по ним и включаться через раз. Неисправный датчик подлежит замене.

Можно купить новый датчик в сборе, который идеально встанет Huco 13 8156 - но ценник его выше цены нового трамблера в сборе (китайского правда Patron P41-0002) - а это не очень обрадует. Нужно дешевое решение и оно есть. :)
Но сначала нужно снять его с трамблера. Для этого нужно либо выбить штифт качественной выколоткой и далее вал снимется, либо сверху сбить вал от шторки (либо подложить под низ трубу и инерцией "снять" вал). Предварительно на шторке сделать метки, чтоб потом взаимно сориентировать:

Шторка просто сидит на зубчиках. Увидеть, как это все выглядит можно ниже:

К слову, почему-то шторку набить на ее прежнее положение до конца не удалось, она где-то на 0,3-0,4мм не забилась почему-то. Это не влиет на работу, датчик итак срабатывает, но все же лучше сначала пробовать выбить штифт, а если уже не идет - то только тогда оставлять штифт на месте и сбивать вал от шторки.

Пластина с датчиком в руках - срезаем ножичком провода:

Затем закрепляем пластину в тисках - и высверливаем старый ДХ. Пластик легко просверлит и простое сверло, а когда дойдет до чипа - сверло затупится и не помешает иметь какие-нибудь насадки или сверла из более крепкого металла. Я смог глубоко засверлиться только верхней насадкой):

Важно дойти до той глубины, когда новый чип будет напротив магнита. Вот такое дупло я продолбил:

Что косаемо самого чипа, то в радиодеталях купил датчик холла с артикулом "3144" (еще можно "SS441A", наверное и другие). Его внешний вид и распиновка вот:

Проверить можно также (как описано выше) поднося и отводя магнит.
Припаиваем соответственно распиновке провода (+термоусадка):

И запихиваем ДХ в его дупло (стороной с надписями "3144" - ближе к магниту):

Залил российской обычной эпоксидкой - она хорошо его удержит и изолирует от влаги:

Проводки укладываются под защитный пластик. В фишке чуть подмазал герметиком - чтоб проводки не "съезжали" и держались в фишке:

"Подсказка" от VAGa, где также указана распиновка:

Ну и далее сборка:

Под шторкой еще лежит тонкая шайба:

Как воткнуть трамблер в мотор и настроить УОЗ без стробоскопа написано здесь.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Читайте также: