Как поставить зажигание на мазда 6

Опубликовано: 02.05.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Mazda 6 , скачать электросхему Mazda 6 , панель приборов Mazda 6 , система освещения Mazda 6 , магнитола Mazda 6 , аудиосистема Mazda 6 , стеклоочиститель Mazda 6 , регулировка фар Mazda 6 , коды ошибок Mazda 6

Система зажигания (бензиновые двигатели)

Снятие и установка катушек зажигания с ионными датчиками

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Снять декоративную крышку двигателя.

3. Отсоединить разъем, после чего отвернуть болт крепления и снять катушку зажигания с ионным датчиком.

Проверка катушки зажигания

1. С помощью диагностического прибора проверить искрообразование и определить неисправный цилиндр двигателя.

2. Заменить катушку зажигания с ионным датчиком неисправного цилиндра с катушкой нормального цилиндра и снова выполнить проверку.

3. Если отсутствие искры связано с катушкой зажигания/ионным датчиком, заменить катушку зажигания с ионным датчиком новой.

Снятие и установка свечей зажигания

При использовании свечей зажигания нерекомендуемого типа производительность двигателя снизится. При замене устанавливать только рекомендуемые свечи зажигания.

Тип свечей зажигания: PE01-18-110, PE02-18-110.

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

2. Снять декоративную крышку двигателя.

3. Снять катушки зажигания с ионными датчиками.

4. Снять свечи зажигания с помощью свечного ключа.

5. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Момент затяжки свечей зажигания: 15 - 20 Н·м.

Проверка свечей зажигания

Для предотвращения возможных повреждений наконечника не регулировать зазор в электродах свечи.

Для измерения зазора в свечи зажигания использовать круглый деформируемый щуп.

1. Измерить зазор свечи зажигания с помощью круглого деформируемого щупа. Если измеренное значение не соответствует норме (0.75 - 1.10 мм), заменить свечу зажигания новой.

2. Визуально проверить следующее:

  • Повреждения изолятора.
  • Износ электрода.
  • Повреждение прокладки.
  • Подгорания изолятора (со стороны электродов).

В случае обнаружения любых дефектов заменить свечу зажигания новой.

  • Разрушение
  • Подгорание
  • Повреждение
  • Износ и нагар

3. С помощью тестера измерить сопротивление свечи зажигания как показано на рисунке. Если результаты измерения не соответствуют норме, заменить свечу зажигания новой.

Сопротивление свечи зажигания (при 25 ° С): 3.0 - 7.5 кОм.

Чистка свечей зажигания

Нагар на наконечнике свечи зажигания может образовываться при поездках автомобиля на короткие расстояния в зимнее время. В случае возникновения таких неисправностей как нестабильная работа двигателя на холостых оборотах или затрудненный запуск вследствие загрязнения свечи нагаром, можно очистить свечу, разогнав двигатель до высоких оборотов без нагрузки.

Для разгона двигателя до высоких оборотов необходимо затянуть стояночный тормоз и переместить рычаг коробки передач в нейтральное положение (МКП) или рычаг селектора в положение Р (АКП) для предотвращения аварии и серьезного травмирования.

Для предотвращения возможных повреждений наконечника свечи зажигания не использовать для чистки щетку со стальной щетиной.

Для предотвращения возможных повреждений наконечника свечи зажигания использовать бензин для очистки свечей зажигания после удаления загрязнений.

Если педаль акселератора будет постоянно нажата в течение определенного времени, частота вращения коленчатого вала двигателя может понизиться до холостого хода. Это связано с функцией управления отсечкой топлива, предотвращающей перегрев двигателя, и не является неисправностью. Частота вращения коленчатого вала двигателя восстанавливается до нормального состояния после отпускания педали акселератора.

Не разгонять двигатель до высокой частоты вращения коленчатого вала более чем на 10 секунд.

При наличии нагара на свечах зажигания дважды разогнать двигатель до 4 000 об/мин в течение двух минут.

Мазда 6 (2008+). Неправильная регулировка угла опережения зажигания

Что такое угол опережения
Момент зажигания, как правило, определяют по положению коленчатого вала в соответствии с его положением относительно ВМТ. Что касается обозначения, то это – градус до ВМТ. Из этого и следует вывод о том, что данный угол называется углом опережения зажигания. Если же момент зажигания сдвигается от ВМТ, то угол увеличивается, то есть зажигание становится ранним. Если же он, наоборот, сдвигается к ВМТ, то угол, соответственно, уменьшается, а зажигание считается поздним.

То, какой угол опережения зажигания будет действенен, зависит от множества факторов:
1 Скорость вращения коленчатого вала: чем большее количество оборотов он осуществляет, тем раньше воспламенение топливно-воздушной смеси необходимо для того, чтобы достичь пика максимального уровня давления в нужной для этого точке.
2 Температура: чем она ниже для двигателя и смеси, тем, соответственно, будет ниже и реакция окисления, в результате чего угол должен быть более ранним и наоборот.
3 Нагрузка на двигатель: чем она больше, тем и более высокий уровень в цикличном наполнении цилиндра, как результат – необходимость меньшего угла зажигания для того, чтобы не допустить детонацию (непредсказуемый взрыв в двигателе).


Признаки неправильной регулировки угла опережения зажигания

-Потеря уровня мощности;
-Потеря уровня приемистости;
-Осуществление автомобилем неустойчивого холостого хода;
-Некий провал, если надавливать на педаль «газа», а также возникновение стука пальцев;
-Проблемы при попытках запуска двигателя;
-Невозможность автомобиля развивать обороты максимального уровня;
-Повышенный уровень расхода топлива;
-Возникновение выстрелов в карбюратор или глушитель;
-Перегрев мотора;
-Детонация двигателя после прекращения его работы.

Проверка настройки угла опережения зажигания

Чтобы проверить, какой угол опережения зажигания был выставлен и является ли он правильным, нужно руководствоваться такими признаками:
-Никаких «провалов» в работе прогретого двигателя не должно ощущаться при его холостом ходу.
-Краткая детонация (около 3-5 секунд) должна присутствовать, если резко надавить на педаль газа, при этом движение должно происходить на максимально ровном участке дороги при факте четвертой передачи и скорости движения около 50 км/ч. Другими словами – должен быть слышен стук пальцев. Если такого не наблюдается, то было установлено слишком позднее зажигание, если же это есть, но не может никак пройти, то раннее. Откорректировать ситуацию можно при помощи небольших вращений трамблера в разные стороны, после чего проверку надо произвести еще раз до получения оптимальных результатов.

Последствия неправильно выставленного угла зажигания

ОТ правильного момента зажигания зависит не только мощность и расход горючего. Если искра на свече зажигания образуется раньше положенного времени, тогда давление расширяющихся газов начинает противодействовать поднимающемуся в ВМТ поршню (раннее зажигание). Воспламенение рабочей смеси после того, как поршень начал двигаться из ВМТ вниз, приводит к тому, что высвобождающаяся энергия топлива «догоняет» поршень и попадает в выпуск, а не совершает полезную работу (позднее зажигание).

Признаки раннего зажигания проявляются в виде следующих симптомов:
-появление металлического звонкого призвука во время работы двигателя, который локализуется в области блока цилиндров;
-плавают обороты холостого хода, двигатель работает нестабильно;
-после нажатия на «газ» возникает пауза, двигатель не «тянет» и перерасходует топливо;

Позднее зажигание также наносит ощутимый вред двигателю. Сгорание смеси в данном случае происходит в условиях понижения давления и увеличения объема в цилиндре ДВС. Нарушается сам процесс горения топливно-воздушной смеси, которая догорает во время рабочего хода поршня. В результате признаками позднего зажигания являются:
-двигатель теряет мощность, для разгона нужно сильно давить на газ;
-отмечается значительное повышение расхода топлива;
-мотор сильно коксуется отложениями и нагаром;
-неправильное сгорание смеси ведет к перегреву двигателя;

NCreeP Чт, 08 сен 2011, 09:16

Доброго времени суток, господа!

Все радует, но всегда хочется большего. И, вот, взял в руки ELM327, ноут, и ScanXLPro 3.2.

Установочные данные: 1. ДЗ - помыта (мягче и резвее отклик на педальку стал-эт факт), 2. ДМРВ - нежно дунут и почищен. 3. Собсно - машка, 15 градусов за бортом, залит НАШ 98 бензин, обороты ХХ - 730

И, чего следовало ожидать, появились вопросы.
1. Абсолютное положение ДЗ - 19%, как я понимаю - это открытость ДЗ, но педаль-то не жму и заслонка физически, реально и до конца - закрыта! Это нормальный показатель?
2. Угол опережения зажигания на 1ом цилиндре - -3 (минус 3 градуса) - это ясно не нормально, но как вернуть на место?! Да, провал с низов и два три подергивания при резком нажатии на педаль - есть. Так понимаю, что это все из-за угла.
3. Первая лямбда крутиться, как ей и положено около 0,5В, меняет значения часто с 0,15В до 0,85В, а вот вторая, после того как дашь газу тыщ до 3, зависает на 0,79В и все. 2ой зонд под замену?
4. Ну эт так для самопознания, а может и еще кому пригодится. Давление воздуха на впуске - 39кРа (примерно 0,39 атм) и расход воздуха 3,5 г/с (12,6 литров/час) - это нормальные значения?!

Прошу не бить, если что читаю гораздо больше чем пишу и не смог найти ответы на свои вопросы, за исключением расхода воздуха (ВРОДЕ норма 10-12 литров/час). Если у кого есть возможность дать заводские данные по этим значениям - буду премного благодарен (а еще лучше если будет большая таблица по всем имеющимся в машке датчикам )

savants Чт, 08 сен 2011, 18:34

NCreeP Пт, 09 сен 2011, 07:07

На днях гляну, но думаю - это норма.

совершенно верно, все рывки сопровождаются провалами, максимум на 10 градусов, первый 10, второй - около 5, а потом начинает расти и машина едет.

хм, показатели примерно одинаковые, но как помню и у тебя примерно такая же проблема.

savants Пт, 09 сен 2011, 14:28

Я три раза менял ремень навесного и не понимаю, каким образом замена ремня может быть связана со шкивом коленвала! Возможно был сдвинут датчик положения коленвала, тогда его нужно выставить по старым следам, если они сохранились. Быть может откручивали шкив коленвала, в таком случаи понадобится специальное приспособление, которое вкручивается в заднюю часть блока и тем самым устанавливает положение верхней мёртвой точки, а через специальное отверстие в шкиву вкручивается болт в переднюю крышку двигателя, а потом шкив затягивается. Ты проверь положение ДПКВ не снимался ли он? Если не снимался, то открутив свечу на первом цилиндре вставь туда отвёртку, затем проворачивай шкив коленвала за гайку и смотри когда отвёртка достигнет верхней точки, в этот момент смотри на отверстие в шкиву (оно находится на одной из трёх спиц), это отверстие будет находится либо в максимально верхнем положении относительно болта, либо в нижнем. Нужно провернуть до нижнего положения, в крышке двигателя будет отверстие оно должно совпадать с отверстием в шкиву (т.е. болт должен закручиваться в шкив и закручиваться в отверстие в крышке) , если это не так, значит шкив выставлен не правильно и зажигание тоже.

Не понял о какой проблеме ты пишешь, о провалах? Я её решил.

b3qkc Пт, 09 сен 2011, 16:21

Чета три раза перечитал, а как решил не понял(( Можно для невнимательных пояснить, как энта проблема решается?

NCreeP Сб, 10 сен 2011, 06:03

dimcann Сб, 10 сен 2011, 20:27

Привет маздюкам без обит
Вот решил и я про диагностировать свою машку посмотите результаты
Изображение

Есть еще фаил в exel могу выслать на мыло чисто так для сравнения машки USA 2,3L 2005г

dimcann Сб, 10 сен 2011, 20:28

NCreeP Пн, 12 сен 2011, 09:46

dimcann , думаю, что вполне приличные параметры.

а я вот пытаюсь разобраться с углом опережения зажигания. кто подскажет? датчик, называемый буржуями как OCV (стоит на 2,3 дорестайле, рядом с заливной горловиной) он регулирует давлением масла угол поворота вариатора на впускном распредвалу?! померил его сопротивление - 19 Ом, а в мануале написан диапазон - 6,9-7,9 Ом. знает ли кто, как управляется этот датчик, т.е. на него либо подается 12В, либо ничего не подается, или же ЭБУ может подать 5-6В, чтоб его не до конца открыть/закрыть?! очень надо. до 2000 манюня не едет и брыкается

savants Ср, 14 сен 2011, 23:33

После того, как я заменил поршневые кольца у меня возникла проблема с УОЗ. Где то вычитал инфу о той самой муфте, о которой ты писал (изменения фаз газораспределения) и решил, что дело в ней. Приобрёл её установил и машина стала ехать ещё хуже, под большой нагрузкой даже детонация стала возникать. В общем долго всё описывать ошибки я допустил следующие:

1) Откручивая муфту впускного вала я не поставил метки (посадки муфты относительно вала) новую прикрутил со сдвигом на пол зуба, соответственно когда выставлял валы, то у меня выходила следующая ситуация – либо цепь не натягивалась со стороны успокоителя (там она должна быть в полном натяжении), либо коленвал не вставал в полное положение верхней мёртвой точки. Я решил цепь оставить максимально натяжённой (со стороны успокоителя), но при этом поршень не доходил до ВМТ примерно 1-2 мм. В тот момент я решил, что столь малая разница будет не существенной…
2) При разборке двигателя я снимал ДПКВ, о котором я тебе писал, меток тоже не поставил, т.к. не подозревал, что датчики положение коленвала имеют регулировку. И собрал в произвольном положении.

После двигал ДПКВ вверх, вниз и пробовал ездить в разных режимах с ноутбуком с ELM327. Добился максимального результата, но провалы все равно остались. Но разница уже была ощутимой. Двигатель стал более резвый в низах, а после 3000 об./мин машина просто выстреливала…
Затем я разобрал весь механизм ГРМ и собрал его иначе, со сдвигом муфты впускного вала на пол зуба, и всё у меня встало как и должно встать, т.е. одно плечо цепи натянуто мною (со стороны успокоителя), звёздочки распредвалов синхронизированы специальной пластиной, коленвал зафиксирован в положении МВТ, другое плечо цепи сдавлено натяжителем. И машина поехала, как ехала раньше!

Твою проблему решить проще, муфта впускного вала скорее всего отпадает, т.к. неисправная муфта вроде бы должна трещать при запуске двигателя (по крайней мере так пишут форумчане). Я предпологаю, что тебе шкиф сместили, о чем я тебе писал раннее.

savants Ср, 14 сен 2011, 23:39

NCreeP писал(а): dimcann , думаю, что вполне приличные параметры.

а я вот пытаюсь разобраться с углом опережения зажигания. кто подскажет? датчик, называемый буржуями как OCV (стоит на 2,3 дорестайле, рядом с заливной горловиной) он регулирует давлением масла угол поворота вариатора на впускном распредвалу?! померил его сопротивление - 19 Ом, а в мануале написан диапазон - 6,9-7,9 Ом. знает ли кто, как управляется этот датчик, т.е. на него либо подается 12В, либо ничего не подается, или же ЭБУ может подать 5-6В, чтоб его не до конца открыть/закрыть?! очень надо. до 2000 манюня не едет и брыкается

Свой я проверял подавая не него напряжение 12 В, он открывался и закрывался полностью. Но судя по его конструкции он дозирует подачу масла, а значит и напряжением управляется разным. Я считаю самое главное проверить его в крайних положениях, если он свободно перемещается, вряд ли ему, что-то не даст встать в среднее положение.

savants Ср, 14 сен 2011, 23:41

dimcann писал(а): Привет маздюкам без обит
Вот решил и я про диагностировать свою машку посмотите результаты
[ [url=http://i052.radikal.ru/1109/1e/58c8c6de57adt.jpg] ][/url]

Есть еще фаил в exel могу выслать на мыло чисто так для сравнения машки USA 2,3L 2005г

Заслонка у тебя электронная?

dimcann Чт, 15 сен 2011, 09:10

dimcann писал(а): Привет маздюкам без обит
Вот решил и я про диагностировать свою машку посмотите результаты
[ [url=http://i052.radikal.ru/1109/1e/58c8c6de57adt.jpg] ][/url]

Есть еще фаил в exel могу выслать на мыло чисто так для сравнения машки USA 2,3L 2005г

Заслонка у тебя электронная?

NCreeP Пт, 16 сен 2011, 06:51

NedDuke Пт, 23 сен 2011, 23:31

Всем привет. Тупит в жару авто и появляется детонация. Решил проверить не ушли ли метки ГРМ (от вытяжки цепи) и замерить зазоры клапанов.

Для начала был сделан болт выставления ВМТ из обычного болта м10 — 40 мм длинной (5 р цена в строймаге)

— 15 минут на точиле не спеша и получился вот такой красавец.

и чертежик — болт который у меня получился идеально выставил ВМТ по заводским метка (ДВС не когда разбирался) — А ГЛАВНОЕ — ЛЕГКО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ БЕЗ СНЯТИЯ ВНУТРЕННЕГО ШРУСА и.т.д.

Далее начал разбирать клапанную крышку — этот процесс оказался самый сложный — долбленные болты под ключик на 8 мм за 12 лет прикипели и не очень хотели отворачиваться. Крушка не разу не вскрывалась, прокладка стоит родная.

Далее выкруыиваем болт заглушку и вкручиваем наш болт ВМТ

Подводим колено упором в болт ВМТ — смотрим что отверстие на шкиве под болт м6 идеально совпадает.
А ВМТ выставленное болтом — идеально совпадает с ВМТ поршня выставленной отверткой на ГЛАЗ.
так что при сборке мотора впринципе можно и без болта собрать ГРМ но это сложнее и нужно быть аккуратным.

Короче как оказалось все с метками в идеале. за 200 000 пробега не чего не куда не ушло. Цепь как струна натянута. выработки на звездочках как таковой нету.

единственное что могу сказать что ДВС грязноват отложениями. Запланирую промывку ДВС.

Далее принялся промерять зазоры клапанов — в принципе все оказалось в пределах допуска(пусть уже и пограничные значения) кроме 2 клапанов — да и те убежали на пару соток что думаю не страшно.

Короче вариант появления детонации в жару из за механизма фаз ГРМ и клапанов можно отмести.
Х.З Короче.

далее собрал все обратно.
Прокладку клапанной крышки оставил заводскую (отпотевала крышка в паре мест — но ручьями масло не текло) — поэтому все обезжирил и посадил на герметик.

Ну и видосик в процессе работы на эту тему

Короче грешу уже на каие то датчики в работе ДВС. Откуда Детон появляется непонятно.

Что было сделано чтоб не было вопросов.
Менял —
1) свечи на новые (длинные короткие, пробовал разные)
2) ВВ провода
3) Бензонасос и фильтры топливные
Мыл и чистил —
1) ДМРВ
2) Лямбду
3) Дроссель
4) Форуснки
Система охлаждения
1) Пробка работает, патрубок после езды — железобетонный (не сдавить)
2) Уровень жижи в норме.
3) Термостат 3 года назад заменен на оригинал МАЗДА.
Детон появляется уже на 75 градусах ДВС.

Заправки пробовал разные
92, 95, 98 и даже 20 литров аи100 с лука откатал — детон все равно есть.

Клапан вихревых заслонок в пуске у меня один — работает вроде норм. (пробовал отключать его — детона больше, пробовал подключать вакум к заслонкам на прямую — детона больше)

ЕГР — пробовал и отключать и подключать — вроде не заедает — на детона ваще не как не влияет (не меньше не больше)

Раскоксовки — поршня блястели — детон все равно оставался.

Замерил сопротивления форсунок 12.6 ОМ — в допуске
Датчик положения распреда — 476 ОМ — в допуске

Вот звук на перегазовке, а когда едешь в натяг дак такие биения постоянно присутствуют.

)))))
Всем удачки. жду ваших мнений. Спасибо за внимание.

У КОГО ПОДОБНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПИШИТЕ МНЕ В ЛИЧКУ …ДОБАВЛЮ В БЕСЕДУ В ВАТСАПЕ.

В этом руководстве вы найдете инструкции о том, как заменить катушку зажигания на Mazda. Эти инструкции были написаны для автомобилей Mazda с четырехцилиндровыми двигателями и применяются в основном к Mazda 3, 5, 6, CX5 CX7 CX9.

  • 1 симптомы
  • 2 Что тебе понадобится
    • 2.1 Требуются запчасти
    • 2.2 Необходимые инструменты
      • 3.0.1 Шаг 1
      • 3.0.2 Шаг 2
      • 3.0.3 Шаг 3
      • 3.0.4 Шаг 4
      • 3.0.5 Шаг 5
      • 3.0.6 Шаг 6
      • 3.0.7 Шаг 7
      • 3.0.8 Шаг 8
      • 3.0.9 Шаг 9

      симптомы

      • Проверьте свет двигателя
      • Пропуск двигателя
      • Каталитический нейтрализатор светящийся красный
      • Грубый Холостой
      • Потеря власти
      • Автомобиль не заводится или умирает на холостом ходу

      Что тебе понадобится

      Требуются запчасти

      Необходимые инструменты

      • 3/8 трещотка
      • 10мм розетка
      • Расширение 3/8
      • Рабочие перчатки

      инструкции

      Следуйте этим инструкциям для замены катушки зажигания на четырехцилиндровых автомобилях Mazda.

      Шаг 1

      Припаркуй Мазду на ровном месте. Дайте двигателю Mazda остыть не менее 15 минут.

      Шаг 2

      Потяните крышку капота под приборной панелью вашей Mazda и откройте капот.

      Шаг 3

      Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора на Mazda.
      (Настоятельно рекомендуется, но не обязательный шаг.)

      Шаг 4

      Снимите крышку двигателя. Крышка двигателя удерживается на месте с помощью четырех выступов и без винтов. Вы просто берете его с обеих сторон и поднимаете.


      Шаг 5

      Отсоедините электрический разъем от катушки зажигания. Нажмите на маленькую вкладку, затем потяните. Сделайте это для всех четырех катушек.

      Шаг 6

      Снимите 10 мм болты, которые крепят катушку на месте.


      Шаг 7

      Снять катушки зажигания с двигателя. Если катушки не выходят легко, попробуйте выполнить двойную фиксацию и потянуть их одновременно.


      Шаг 8

      Установите новые катушки зажигания Mazda в обратном порядке.

      Шаг 9

      Установите на место крышку двигателя, совместив четыре выступа и нажав на крышку двигателя. Подключите аккумулятор.

      Важные заметки

      • Рекомендуется отсоединять отрицательный аккумулятор при замене катушек зажигания.
      • Если старые катушки зажигания не выходят, попробуйте повернуть катушку, когда вы ее вытаскиваете.
      • Сделайте снимки, прежде чем снимать катушки. Вы можете перемещать катушки, но электрические разъемы нельзя перемещать из одного цилиндра в другой.

      Дилеры Mazda обычно взимают 400-450 долларов за новые катушки зажигания и 200-250 долларов за рабочую силу. Более 600 долларов на замену катушек зажигания на четырехцилиндровом мазде. Почему бы не купить катушки зажигания Mazda онлайн и заменить их самостоятельно менее чем за час. Если вам нужна помощь с заменой катушек зажигания и свечей зажигания на Mazda, ознакомьтесь с этим руководством.

      Часто задаваемые вопросы

      Сколько стоит замена катушек зажигания Mazda

      18 сентября 2017 года мы позвонили нескольким дилерам Mazda в Нью-Джерси, чтобы получить предложение по замене катушек зажигания на Mazda 3 2014 года.

      Вот цитата, которую мы получили.

      Запчасти (четыре витка) = 4х 106 долларов = 424 долларов
      Труд, чтобы заменить все четыре катушки: $ 195
      Средняя стоимость замены катушки зажигания в автосалонах Mazda составляет от 600 до 650 долларов США. Стоимость замены катушек зажигания составляет от 30 до 100 долларов.

      Могу ли я заменить только одну катушку зажигания на мазде?

      Да, если вышла из строя только одна из катушек зажигания, вы можете заменить только одну катушку. Большинство механиков и дилеров не рекомендуют заменять только одну катушку по нескольким причинам. Если один потерпел неудачу, другой может потерпеть неудачу в ближайшем будущем. Также, чтобы избежать проблем с производительностью, рекомендуется изменить все четыре. Если у вас ограниченный бюджет, как минимум замените одну неисправную катушку.

      Как часто я должен менять катушку зажигания на мазде?

      Нет необходимости менять катушки зажигания на Mazda, если хотя бы одна из них выходит из строя. Катушки зажигания могут работать до 200 000 миль. В нескольких случаях мы видели, как катушки зажигания выходили из строя уже в 60000 миль.

      Читайте также: