Как проверить диодный мост на матизе
Опубликовано: 14.05.2024
Как отремонтировать генератор на Дэу Матиз (генератор Matiz).
Генератор на Дэу Матиз выходит из строя очень часто. С этой проблемой сталкивались очень многие владельцы Дэу Матиз. Ни сама машина, ни автовладелец в этом не виноваты, причина в особенностях конструкции.
Дело в том, что диодный мост генератора Дэу Матиз своей минусовой пластиной не касается корпуса генератора непосредственно, а контакт проходит через шпильки крепления диодного моста и клепки, на которых собран сам диодный мост Матиз.
Контакт получается крайне не надежным, клепки обычно выгорают. Как следствие диодный мост сгорает. Это причина примерно 90% поломок генератора Дэу Матиз.
Итак, непосредственно сам ремонт генератора Дэу Матиз.
Необходимые инструменты: головка или ключ на 7 , головка Е5 или обычная на 4 мм, паяльник до 100Вт, тестер,
1. Снимаем пластиковую крышку генератора. Она держится на 3-х защелках.
2. Головкой на 7 откручиваем 3 винта крепления диодного моста Дэу Матиз. И три винта головкой Е5 или на 4мм.
3. Отпаиваем три вывода статора, которые идут к диодному мосту. Снимаем диодный мост вместе с реле-регулятором.
4. Отпаиваем вывод соединяющий диодный мост и реле.
5. Проверяем тестером ротор – должен быть примерно 3,5 Ом. Статор – выводы должны звонится на массу в МегаОмах или бесконечность. Диодный мост -проверяем каждый диод по отдельности, тестер в положении «проверка диодов». Если хоть один пробит- меняем диодный мост. Реле регулятор генератора проверить в домашних условиях не сможем никак, только с помощью специального тестера для реле, либо с исправным генератором на проверочном стенде.
6. Собираем все в обратной последовательности, но уже с новым диодным мостом Дэу Матиз.
7. Проверить работоспособность генератора при таких обстоятельствах сможем только на машине после его установки. Не забудьте заранее зарядить аккумулятор!
8. Напряжение зарядки генератора на Матиз должно быть 13,6-14,8 V, контрольная лампочка зарядки должна гаснуть.
9. Искать и покупать генератор на Дэу Матиз бу смысла нет, так как ремонт генератора на Матиз не дорогой, и даже уже перебранный генератор Дэу Матиз примерно в 2 раза дешевле новых. При таком же качестве и с гарантией 6 месяцев. Цену на ремонт генератора Матиз (генератор матиз цена) , перебранный генератор на Matiz можно узнать позвонив по телефонам на главной странице этого сайта по ремонту генераторов. Генераторы всегда есть в наличии.
Купить генератор на Дэу Матиз 0,8 по цене всего 2900 рублей! в сервисном центре Rscenter-vostok.
Подходит для всех Дэу Матиз и Спарк с мотором 0,8 литра.
При покупке генератора Daewoo Matiz, гарантия на генератор пол года.
Заводской дефект генераторов ,связанный с частым выходом из строя диодного моста Дэу Матиз, устранен! Больше он не будет ломаться!
Генератор Дэу Матиз
Цена на генератор Дэу Матиз указана с условием сдачи старого агрегата.
Мы можем произвести замену генератора Матиз на Вашем автомобиле.
Мы можем выполнить ремонт Вашего генератора Дэу Матиз.
Номера генератора Bosch .0986049051
Valeo 440122 600001 AB165104 TA000A52202
Delco 219170 219251 96380673 DRA3824N DRA3824N.
Cервисный центр Rs Center-Vostok – ремонт генераторов в Москве. Вы можете проконсультироваться по любому вопросу. Звоните нам по тел. +7 (495) 645-60-46, или 8 (905) 513-64-75.
Как Вы и предположили, дело было именно в генераторе…Поскольку новый можно было привезти не ранее чем через 1 неделю и стоит он как-то совсем не дешево у нас, каких-то 200 у.е. и выше, решил ремонтировать…Но нужно было знать что… Да, рассказывать как его снимать даже не хочется, слов не нахожу… Кто вообще придумал эту конструкцию для меня видно останется загадкой… Сам генератор крепится 3 болтами на 12, открутить 2 из которых можно только из под авто, 1 натяжителя… Да, пришлось еще открутить скобу натяжителя (2 болта на 12, тоже без проблем)! Думал все, счастье, выниму сейчас и все, ну нет, это бы было слишком просто… Никак не вынимался… Пришлось снять расширительный бачок ОЖ, все равно не дастается, на сей раз мешает тормозная трубка, вот это жесть… Час пытался достать достать через верх, не получалось. Можно было через низ, но для этого нужно было опору заднюю снимать, не рискнул, делал возле дома на асфальте, без ямы… Ну что, пришлось открутить трубку от главного тормозного цилиндра и вуаля, эта срань у меня в руках…
Далее снимается пластиковая защита, которая и закрывает сам диодный мост и регулятор напряжения… На удивление, крепится она на 4-х защелках, а не на куче винтов как все остальное…
Чтобы снять диодный мост, пришлось открутить 3 винта на 7 и 3 винта крепления регулятора головкой Е5…Да, конструкцию генератора вчера изучил… Диодный мост, регулятор, все хорошо, но на практике оказалось не так все прекрасно… Что диодный мост припаян мне уже вчера рассказали, был готов, а вот что он еще спаян с регулятором для меня было новшеством…
После того как это все снято, берем в руки паяльник и отпаиваем диодный мост от обмоток… В интернете много информации, рекомендуют паять паяльником не меньше 60Вт… Интересно бы было посмотреть, как бы они это делали… Паяльником в 150Вт пришлось конкретно поработать, разогрел ли бы даже 100 не уверен!
Ладно, снято…
На вид все ок, выгоревших нет, проверяем мультиметром… И диод звонился накоротко в обе стороны… Пришлось ехать к официалом и покупать у них мостик, поскольку больше нигде не нашел…
Пол часа работы паяльником, куча русской народной речи и вот оно, счастье, собрано… Запаять тоже не так просто! Сразу места пайки зачищаем напильником, поскольку никакой флюс не помогает, ну если кислота только, которой понятно у меня не было под рукой…
Дальше сборка в обратном порядке… Для натяжки ремня пришлось привлечь отца… С помощью монтировочки я его хорошенько оттянул снизу, а он затянул болты… На сборку ушло раз в 5 меньше времени, чем на разборку… Пять минут и вот он, момент истины… Аккумулятор показывает 12,5В, заводим машину и… 14,5В… Счастья нет границы, включаем все что только можно… 14В, все супер, все работает!
Может кому пригодится. 2 видео, как снять генератор Дэу Матиз и второе непосредственно расказывается о самом генераторе, болячках, что и почему…
Современные бытовые приборы и различные устройства содержат огромное количество радиоэлементов, которые обеспечивают их исправную работу и комфортное существование обывателей. Однако вся техника, эксплуатируемая человеком, иногда выходит со строя и во время ее ремонта приходится проверять состояние радиодеталей.
Одной из наиболее распространенных составляющих, которую вы можете испытать на исправность самостоятельно, является диодный мост. В виду конструктивных особенностей многие новички сталкиваются с рядом сложностей, поэтому будет целесообразно детально разобраться, как проверить диодный мост на исправность.
О диодных мостах
Прежде чем разбираться в способах проверки диодных мостов на исправность, вам нужно как следует изучить общую информацию об устройстве и принципе его работы. Наиболее простой вариант, с практической точки зрения, это четыре выпрямительных диода спаянные в единую схему. Более сложным с точки зрения диагностики является диодная сборка – заводской четырехполюсник, внутри которого набраны четыре полупроводниковых элемента. Но, схематическая реализация и первого, и второго варианта происходит одинаково, принципиальная схема обоих диодных мостов приведена на рисунке ниже:
Рис. 1. Принципиальная схема диодного моста
Как видите, в диоды собираются в мост по такому принципу, в одной точке подключатся катоды двух соседних диодов, а в другой, аноды соседних диодов, с каждого из них снимается полуволна отрицательной или положительной части синусоиды на входе. Другие две точки, имеющие и анодный и катодный вывод диода, предназначены для подачи переменного напряжения. На электрической схеме или непосредственно на диодном мосте выводы переменного напряжения обозначаются буквенной маркировкой AC или значком «
», а положительный и отрицательный вывод постоянного напряжения «+» и «– » соответственно.
Ищем диодный мост на плате
Проверять можно как установленный на плате диодный мост, так и выпаянный из нее, второй вариант считается более точным, поскольку на проверку не влияют другие элементы цепи, но следует помнить, что некоторые методы проверки можно реализовать только в рабочем устройстве. Если конструкция прибора довольно сложная или плата переполнена деталями, диодный мост целесообразно искать в таких локациях:
- в блоках питания;
- во вторичных цепях трансформаторов;
- на выходе генераторов;
- перед аккумуляторными батареями.
После обнаружения диодного моста, необходимо осмотреть его корпус или каждый диод в отдельности. Опытный электрик для себя автоматически заметит расположение вводов, но если вам сложно ориентироваться на память, можете нарисовать схему применительно к вашей ситуации. На такой схеме нужно отобразить плюсовую клемму и отрицательную клемму, клеммы ввода переменного напряжения.
Также следует отметить, что неисправность может заключаться не только в диодных мостах, поэтому при обследовании стоит внимательно осматривать все элементы и детали, а при проверке не исключать целостности объекта.
Проверка индикаторной отверткой
Это наиболее простой вариант опробования, который даст обще представление о состоянии диодного моста и всей схемы в целом. Для работы вам понадобится только индикатор, вся процедура выполняется под напряжением, поэтому следует соблюдать предельную осторожность:
- Коснитесь жалом отвертки поочередно к каждому выводу переменного напряжения AC диодного моста. Если лампочка не горит, то это свидетельствует о неисправности цепи до диодного моста – обрыве обмотки, поломке зарядного устройства и т.д. Если же лампочка горит, значит напряжение на мост поступает нормально.
- Также коснитесь отверткой к плюсу клеммы – если лампочка загорится, то диодный мост нормально пропускает положительные полупериоды, соответственно, на этом выводе присутствует потенциал. Если не горит, присутствует повреждение диодного моста.
- Ту же процедуру повторите с минусовой клеммой. Обязательно разделяйте проверку на оба вывода выпрямительного блока, так как неисправность может присутствовать в любом диоде и в любой ветви.
С помощью лампочки и батарейки
Довольно простым способом, позволяющим проверить диодный мост, является использование батарейки и электрической лампочки, которые практически каждый может найти у себя дома. Этот метод не сложнее предыдущего, лампа выступает в роли контрольки, а батарейка в качестве источника питания пониженным напряжением. Батарейку подбирают в соответствии с параметрами самого диода. Для проверки исправности необходимо разделить диоды из моста по отдельности и собрать несложную схему:
Рис. 3. Схема проверки лампочкой и батарейкой
Как видите, вам нужно собрать последовательное соединение от контактов лампочки к батарейке и самому диоду.
- Первый этап – правильное соединение, когда плюс батарейки подключается к положительной пластине выпрямителя, а минус аккумулятора на отрицательную пластину выпрямителя. Если диод исправен, то в цепи будет протекать ток и лампочка загорится.
- Второй этап заключается в переворачивании диода, когда на минусовую пластину подключится положительный вывод выпрямителя, а на плюсовую отрицательный.
При исправном диоде ток протекать не будет, и лампочка не загорится. С практической точки зрения можно не искать батарейку, а обойтись любыми подручными источниками питания, чей номинал сопоставим с номиналом диодного моста и каждого элемента. К примеру, в гараже можно подключиться к автомобильному генератору или клеммам аккумулятора.
Методика проверки мультиметром
Наиболее информативной является полная проверка диодного моста. Для ее реализации вам понадобится мультиметр, тестер или Цешка – любой из этих приборов в равной мере подойдет для измерений.
Выполните такую последовательность действий:
Время затраченное на проверку: 10 минут
Определите назначение выводов.
Метод универсальный, поэтому вы можете проверить как диодный выпрямитель в сборке, так и конструкцию из отдельных деталей, не разбирая их. 
Установите щупы мультиметра.
Используйте минусовый щуп мультиметра.
Подведите минусовый щуп мультиметра к плюсу диодного моста, а положительный поочередно к каждому из выводов переменного напряжения.
В результате прикосновения на табло мультиметра должно отображаться напряжение открытия диодов, в обеих точках это измеримая величина одинаковая для каждого измерения. В противном случае, сборка неисправна.
Поменяйте щупы тестера местами.
Далее необходимо поменять щупы тестера местами – красный установите на плюс, а черным попеременно касайтесь выводов для переменного напряжения.
На табло будет отображаться единица, свидетельствующая о бесконечно большом сопротивлении – при обратной полярности диоды остаются закрытыми. В противном случае, если отображается какое-то напряжение, мост пробит.
Используйте плюсовой щуп мультиметра.
Коснитесь плюсовым щупом мультиметра отрицательного вывода диодного моста, а минусовым щупом по очереди переменных выводов. В обоих случаях на табло должно отображаться падение напряжения.
Используйте черный щуп.
Установите черный щуп на отрицательный контакт сборки, а красный подводите к переменным выводам. В обеих позициях на мультиметре должна быть единица, в противном случае, элемент пробит.
Видео по теме
В возникновении сбоев при работе электрики автолюбители обычно винят генератор. Даже если это действительно так, не стоит спешить покупать новый агрегат или нести старый в мастерскую. Вполне вероятно, что проблема кроется в выпрямительном блоке, который всегда можно купить в магазине. Это обойдется гораздо дешевле, нежели услуги мастера или приобретение нового устройства.
Функции диодного моста
Признаки неисправности
Блок комплектуется 6-ю диодами. Отказ даже одного из них «гарантирует» образование провалов в напряжении, которое начинает не соответствовать норме. Одновременно формируются электромагнитные помехи. Как определить, что диодный мост генератора не работает? Основные симптомы:
- быстрая разрядка аккумулятора (соответствующая лампа на приборной доске после начала работы двигателя мигает или постоянно горит);
- происходит перезарядка АКБ, ведущая к выкипанию электролита;
- при движении фары светят тускло;
- мощности салонной «печки» и кондиционера явно не хватает;
- медиасистема работает с искажениями.
Отказ диодного моста чаще всего происходит из-за попадания воды внутрь генератора (не стоит лихо форсировать глубокие лужи!). Также возможна и такая причина, как неправильное подключение плюса и минуса при пуске двигателя методом «прикуривания».
Как проверить диодный мост генератора
Протестировать блок на установленном или демонтированном генераторе. Для проведения процедуры понадобятся провода, омметр, но подойдет и обычная автомобильная лампочка.
Проверка диодного моста на машине
Перед тестированием снимите клемму «минус» с аккумуляторной батареи и отсоединить провода от генератора. Если используется мультиметр, переставьте его в режим омметра. Плюсовым щупом красного цвета прикоснитесь к выводу «30» генератора, минусовым – к металлическому корпусу генератора. Если выпрямительный блок исправен, показания прибора будут показывать бесконечно большое сопротивление. В противном случае диодный мост нужно заменить.
Вышеописанная проверка позволяет определить целостность моста в плане отсутствия короткого замыкания. На следующем этапе производится проверка элемента на пробой. Красным плюсовым щупом снова прикоснитесь к клемме «30» генератора, а минусовой – поочередно к болтам крепления моста (обычно они квадратные). Сопротивление должно быть бесконечно большим. Теперь поменяйте местами щупы: показания должны составлять 500-700 Ом. Проверять нужно по отдельности каждый диод, меняя полярность тестера!
Если нет измерительного прибора, воспользуйтесь автомобильной лампочкой на 12В. Тогда отсоедините все клеммы от аккумулятора и провода – от генератора. Сначала нужно протестировать весь мост целиком:
- минус АКБ подключите к металлическому корпусу генератора;
- возьмите подходящий провод и в его разрыв подсоедините (последовательно) лампочку;
- второй конец провода от нее подключите к клемме «30» генератора;
- свечение лампы говорит о неисправности моста.
Далее нужно протестировать каждый диод . Для этого минус закрепите на корпусе, а плюсом через лампу прикоснитесь к болту крепления диода. Её свечение говорит о пробое электронного компонента. Проверьте каждый из них. Далее «плюс» идущий от батареи, закрепите на клемме «30» генератора, а минусом поочередно касайтесь диодов. Если лампа в каком-либо случае загорелась, мост нужно менять. При необходимости проверки дополнительных диодов, оставьте «плюс» на клемме «30», а минус подключите к выводу «61»: светящаяся лампочка говорит о проблемах в выпрямительном блоке.
Проверка демонтированного выпрямительного блока
Снимите генератор и извлеките из него мост. Дальнейший ход действий:
- установите тестер в положение омметра и включите (если она есть) звуковую индикацию;
- минусовый щуп прибора соедините с центральной пластиной, а плюсовым щупом прикоснитесь к металлической жиле (это может быть плоская полоска металла или оголенный провод);
- прибор покажет либо бесконечность, либо 500-700 Ом;
- поменяйте полюсами щупы: показания должны измениться на противоположные;
- если показания совпадают – диод неисправен;
- проделайте эту процедуру с каждым электронным компонентом моста.
Проверка снятого моста с помощью лампы
Среди некоторых автолюбителей бытует мнение, что тестировать выпрямительный блок лучше под нагрузкой, используя автомобильную лампу мощностью в 21Вт. Для этого понадобится аккумулятор и провода, чтобы получилась несложная электрическая схема, в которой один провод присоединен к минусу АКБ, второй – через лампу (последовательно) к плюсу. Порядок проверки:
Бортовая электрическая сеть современных автомобилей функционирует на постоянном токе, а в качестве источника энергии для нее в движении используется генератор, который приводится в действие двигателем и преобразует в ток вращение вала.
Особенностью подобной схемы является то, что она создает переменное напряжение, для преобразования которого на выходе генератора устанавливается выпрямитель. Этот блок может иметь различную конструкцию, однако в современных автомобилях его реализуют исключительно по мостовой схеме, собираемой на полупроводниковых диодах.
Мост устанавливается с целью увеличения КПД преобразования и содержит несколько плеч, которые включаются в работу при разных полупериодах напряжения. Ток, снимаемый с выхода моста, имеет уже одно направление, но остается пульсирующим. Сглаживание осуществляется конденсатором. Если оно недостаточно, то уровень подавления пульсаций доводится до нужной величины дополнением конденсатора дросселем, т.е. установкой полноценного электрического фильтра.
Для устранения изменений напряжения, происходящих при вариациях частоты вращения вала двигателя или изменениях нагрузки, предусмотрен стабилизатор.
В результате через нагрузку протекает постоянный ток.
Причины отказа диодного моста и его признаки
Диодный мост генератора конструктивно выполнен в виде отдельного модуля. Образующие элементы в процессе текущей эксплуатации могут выйти из строя. Это происходит по следующим причинам:
- попадание влаги на электрическую схему при мойке машины или двигателя;
- проникновение грязи и масла внутрь корпуса генератора с нарушенной герметичностью (происходит при езде с высокой скоростью по грунтовым дорогам);
- переполюсовка контактов аккумулятора во время “прикуривания” другого автомобиля.
Косвенные признаки отказа моста проявляются в том, что
- напряжение на выходе генератора не превышает 13,5 В или стрелка амперметра находится в красном секторе;
- падает мощность искры;
- яркость света фар ощутимо меняется при изменениях числа оборотов двигателя;
- уменьшается производительность вентилятора системы охлаждения;
- стартер не развивает требуемого количества оборотов;
- нарушается нормальное функционирование бортового кондиционера.
Предварительные проверки
Восстановление нормального технического состояния электрооборудования автомобиля начинается с локализации места неисправности. С учетом этой особенности перед тестированием моста предварительно проверяется натяжение ремня генератора, исправность реле-регулятора, напряжение на аккумуляторной батарее и отсутствие оксидации клемм электрической цепи.
Принцип и особенности определения исправности диодного моста
Методы целенаправленного контроля исправности моста, применяемые на практике автолюбителями, основаны на том, что ток через исправный полупроводниковый диод протекает только в одном направлении. При переполюсовке испытательного напряжения исправный диод демонстрирует большую разницу сопротивлений. Поэтому отказавший элемент легко обнаруживается прозвонкой, которая осуществляется мультиметром или лампочкой. Прозвонка хороша тем, что обнаруживает как пробитый (короткое замыкание), так и выгоревший (обрыв) диод.
Отдельные тонкости выполнения процедуры прозвонки позволяют учесть факт того, что мост собирается из нескольких диодов.
Наиболее точно тестирование исправности моста производится на столе, т.е. в случае его демонтажа с корпуса генератора. В тех ситуациях, когда можно полностью отключить этот блок от остальных компонентов схемы отсоединением проводов и регулятора, измерения допустимо проводить прямо на генераторе, но они не столь удобны.
Проверка мультиметром
Проверка лампочкой
Для реализации этого метода необходима 12-вольтовая лампочка малой мощности и три провода длиной 1 метр. Два из них используются для формирования индикаторного шнура. Для этого они предварительно подключаются к контактам лампочки, которая в результате этого оказывается в их разрыве. Третий провод соединяет один из контактов аккумулятора с мостом.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Восстановление работоспособности моста
Диодный мост имеет сравнительно простую конструкцию и содержит небольшое количество компонентов, среди которых нет моточных изделий. Эта позволяет выполнить его ремонт заменой отказавших диодов, которые выпаиваются из схемы и заменяются на исправные.
Ремонт выполняется при отказе одного – двух элементов. Детали на замену приобретаются в магазине автомобильных запчастей по номеру из каталога.
При отсутствии нужного диода на складе подбираете аналог по требуемым параметрам с учетом посадочных мест и габаритов. При отсутствии нужного уровня профессиональной квалификации в области электротехники предварительно целесообразно обратиться за советом к опытному консультанту, а при наличии специальных знаний можно самостоятельно подобрать нужный компонент.
При отказе нескольких диодов дешевле и быстрее заменить мост целиком.
Заключение
Точная диагностика исправности диодного моста автомобильного аккумулятора не относится к технически сложным процедурам. Работа осуществляется с помощью простейших технических средств (лампочка и три провода, бытовой мультиметр) и проводится в условиях гаража автолюбителем с минимальным опытом. Процесс проверки не отнимает много времени автовладельца, а ее выполнение позволит обойтись без визита на станцию технического обслуживания и в ряде случаев дает возможность обосновано отказаться от покупки нового моста или даже генератора в сборе. Знание методики и особенностей диагностики снижает расходы на ремонт.
Читайте также: