Как проверить расходомер на ауди а6 с5

Опубликовано: 19.05.2024

залез сегодня VAGом в 10-ю группу 1-е окно показания в пределах 400, а ваг говорит 750 мин,отключал,выдает ошибку,подключил показания прежние,значит работает,промывал летом прошлым для профилактики,но значения не мерил

Вопрос знатокам менять? или все в норм?При отключении ДРМВ значение поднялось до 540

Dimon A-6 TDI

Аудивод!

Dimon A-6 TDI

Аудивод!

alldim

Вопрос знатокам менять? или все в норм?При отключении ДРМВ значение поднялось до 540

ДМРВ проверяют в динамике,записываешь лог 10-й группы,что же мы нелюбим так читать справочную литературу.
010 Воздушные параметры
измеряемые величины при полнои нагрузке (пробная поездка на 3-и или 4-и передаче),
при температуре охлаждающеи жидкости не ниже 85°C):
1) Масса всасываемого воздуха
более 750 мг/ход поршня A в норме
менее 750 мг/ход поршня A частота вращения двигателя ниже 2000/мин или
выше 4000/мин
давление наддува ниже нормы A следить за полем индикации 3, подсос воздуха
между расходомером воздуха и турбонагнетателем,
расходомер воздуха, возможно, неисправен
2) Давление окружающего воздуха
[мбар]
3) Давление наддува в данныи момент
1900. 2300 мбар A в норме
вне допуска A система регулирования давления наддува неисправна => группа индикации
11
4) Положение педали акселератора
Педаль акселератора выжата: 100%
менее 100 A педаль акселератора не выжата, датчик положения педали
акселератора G79 настроен неверно или неисправен

На моторе 2.5 соотношение наддув к воздуху должно быть в районе 2.35-2.4, т.е. при давлении наддува 1020 мбар должно быть 420мг воздуха при закрытом ЕГР.

serg72

много раз описывал процедуру проверки ДМРВ, и на этом форуме тоже, темы не помню.

по простому, расчитывается пропорция воздух/наддув из расчета на 1 литр объема мотора, на прогретом моторе нормой считаются значения 1.1 - 0.9 (низкие - высокие обороты) .

Dimon A-6 TDI

залез VAGом в 3-ю группу показания в пределах 400

Tuesday,23,April,2013,11:41:59
4Z7 907 401 B ,, 2.5l/4VTEDC G000AG D06 ,

,Group A:,'003. Group B:, Not Running. Group C:, Not Running
,,Об/мин,МассаВозд/Об.,МассаВозд/Об.,Раб-й Цикл.
,TIME. TIME. TIME.
MARKER,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, %,STAMP. STAMP.
,0.01,766,212.0,396.4,26.8.
,0.39,766,212.0,400.4,26.8.
,0.78,742,215.9,404.3,26.8.
,1.17,742,215.9,400.4,26.8.
,1.56,742,215.9,396.4,26.8.
,1.96,742,215.9,404.3,26.8.
,2.35,742,215.9,400.4,26.8.
,2.76,742,215.9,400.4,26.8.
,3.15,742,215.9,400.4,26.8.
,3.55,742,215.9,404.3,26.8.
,3.94,742,215.9,404.3,26.8.
,4.32,742,219.8,408.2,26.8.
,4.71,742,215.9,392.5,26.8.
,5.10,742,215.9,396.4,26.8.
,5.49,742,215.9,408.2,26.8.
,5.88,742,215.9,400.4,26.8.
,6.28,742,215.9,400.4,26.8.
,6.66,742,215.9,404.3,26.8.
,7.05,742,215.9,404.3,26.8.
Friday,17,May,2013,13:27:21
4Z7 907 401 B ,, 2.5l/4VTEDC G000AG D06 ,

,Group A:,'003. Group B:, Not Running. Group C:, Not Running
,,Об/мин, ,МассаВозд/Об.,Раб-й Цикл.
,TIME. TIME. TIME.
MARKER,STAMP, /мин,, мг/R, %,STAMP. STAMP.
,0.34,998, AGR выключен,404.3,100.6.
,0.73,998, AGR выключен,400.4,100.6.
,1.13,998, AGR выключен,396.4,100.6.
,1.52,998, AGR выключен,400.4,100.6.
,1.91,998, AGR включен,400.4,100.6.
,2.29,998, AGR включен,400.4,0.0.
,2.68,998, AGR включен,396.4,0.0.
,3.07,998, AGR включен,396.4,0.0.
,3.47,998, AGR включен,396.4,0.0.
,3.86,998, AGR включен,396.4,0.0.
,4.25,998, AGR включен,396.4,0.0.
,4.63,998, AGR включен,404.3,0.0.
,5.02,998, AGR включен,404.3,0.0.
,5.42,998, AGR включен,396.4,0.0.
,5.81,998, AGR включен,400.4,0.0.
,6.20,998, AGR включен,392.5,0.0.
,6.58,998, AGR включен,396.4,0.0.
,6.97,998, AGR включен,400.4,0.0.
,7.36,998, AGR включен,396.4,0.0.
,7.76,998, AGR включен,400.4,0.0.
,8.15,998, AGR включен,396.4,0.0.
,8.54,998, AGR включен,400.4,0.0.
,8.92,998, AGR включен,400.4,0.0.
,9.31,998, AGR включен,400.4,0.0.
,9.70,998, AGR включен,400.4,0.0.
,10.10,998, AGR включен,400.4,0.0.
,10.49,998, AGR включен,396.4,0.0.
,10.87,998, AGR включен,396.4,0.0.
,11.26,998, AGR включен,404.3,0.0.
,11.65,998, AGR включен,396.4,0.0.
,12.05,998, AGR выключен,396.4,0.0.
,12.44,998, AGR выключен,396.4,100.6.
,12.83,998, AGR выключен,408.2,100.6.
,13.22,998, AGR выключен,396.4,100.6.
,13.62,998, AGR выключен,400.4,100.6.
,14.01,998, AGR выключен,400.4,100.6.
,14.40,998, AGR выключен,396.4,100.6.
,14.79,998, AGR выключен,396.4,100.6.
,15.18,998, AGR выключен,396.4,100.6.
,15.57,998, AGR выключен,396.4,100.6.
,15.96,998, AGR выключен,392.5,100.6.
,16.35,998, AGR выключен,396.4,100.6.
,16.74,998, AGR выключен,396.4,100.6.
,17.13,998, AGR выключен,400.4,100.6.
,17.53,998, AGR выключен,396.4,100.6.
,17.93,998, AGR выключен,396.4,100.6.
,18.32,998, AGR выключен,400.4,100.6.
,18.71,974, AGR выключен,400.4,100.6.
,19.10,998, AGR выключен,396.4,100.6.
,19.49,998, AGR выключен,400.4,100.6.
,19.87,998, AGR выключен,400.4,100.6.
,20.27,998, AGR выключен,400.4,100.6.
,20.66,998, AGR выключен,396.4,100.6.
,21.05,998, AGR выключен,400.4,100.6.
,21.44,998, AGR выключен,400.4,100.6.
,21.82,998, AGR выключен,400.4,100.6.
,22.21,998, AGR включен,400.4,100.6.
,22.61,998, AGR включен,392.5,0.0.
,23.00,998, AGR включен,396.4,0.0.
,23.39,998, AGR включен,392.5,0.0.
,23.78,998, AGR включен,396.4,0.0.
,24.16,998, AGR включен,400.4,0.0.
,24.56,998, AGR включен,396.4,0.0.
,24.95,998, AGR включен,404.3,0.0.
,25.34,998, AGR включен,400.4,0.0.

так вот, почистить чудо прибор — ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), он же MAF или (в народе) — расходомер. И как следствие всего (чаще всего) — ломают или доламывают, так сказать не очень дешевую приблуду.

Ну не для всех (а для тех кто "в танке"), надо рассказать пару слов о том, что это такое и с чем его едят — так вот ДМРВ необходим для определения количества воздуха (массы), идущего на заполнение цилиндров при работе двигателя (приблизительно должно попадать за один такт 1 часть топлива и 14 частей воздуха, тогда мотор будет работать в оптимальном режиме). Сам датчик установлен во впускном тракте после воздушного фильтра и имеет определяющее значение в правильном выполнении процесса дозировки смешения топлива и воздуха при образовании горючей смеси. Его сигнал в сочетании с сигналами от лямбда-зонда, ЭБУ преобразует в цифровые данные необходимые для вычисления нужного для впрыска в камеры сгорания объема топлива.
Если нарушить взаимоотношение частей топливной смеси, то будет и уменьшение мощности двигателя ("тупизм", плохая динамика) и перерасход топлива (жор бензина).
То есть, он отвечает за качество смесеобразования! …ну и стоит как "крыло от Боинга", т.е. совсем не дешево!

Чувствительный контакт ДМРВ (есть, конечно, несколько видов, описывать буду свой) состоит из (как утверждает производитель) платиновых нитей, на которые подается напряжение, и за счет которого происходит их нагрев выше температуры поступающего воздуха. А показания, датчик получает за счет потока воздуха, который проходит через его колбу (корпус) и эти сами элементы, и тем самым остужает его. То есть чем меньше мы давим на тапку, тем меньше проходит воздуха через него и как следствие меньше остужает его. И наоборот — чем больше, тем больше…
Думаю, "теории" хватит! Кому нужно больше — Google в помощь!

Собственно, ближе к теме: чего я туда полез — скорее всего из-за любопытства и своей "русской инициативы" (которая, как известно наказуема) и нашего "не повредит"! Задача ясна — для профилактики почищу, думаю хуже не будет…
Дай мне больше свободного времени (которого нет), я бы и всю машину перебрал, почистил бы, помыл, промазал, переспал, от-имел, от-любил и т.д. и т.п. (короче — люблю я ее!)

Так вот, прочитав у кого-то (инкогнито), что с помощью тонкого перышка и этилового спирта человек смог улучшить работоспособность своего датчика, т.е. показания стали выше, точнее, чем до всех вышеупомянутых манипуляций в сравнении. Другие рекомендовали для этого использовать специальную жидкость в аэрозоле — я так делать не стал!
Остановился на бюджетном (первом) варианте и вооружившись аналогичными "инструментами" (только вместо перышка использовал ватную палочку), удачно демонтировав прибор из автомобиля (между воздушным фильтром и дросселем — там два болта под торкс), занялся чисткой. В принципе, делал все аккуратно! Две нити датчика, которые виднелись вдалеке, действительно были, как бы сказать — в пыли, но через пару минут стали виднеться просветы…

Почистив и собрав все наместо, продолжил эксплуатировать автомобиль в привычном для него режиме (если что — я не "гонщик"). Скажу следующее, что положительной динамики после вышеописанных процедур я не заметил… А вот негатив — вылез налицо(
Не сказать, что расход топлива увеличился колоссально — ну может где-то на литр или два (не более)… А вот тот момент, когда мне нужна мощность мотора (например — при обгоне), то вот тут, ребята — ОПАНЬКИ.
Такое ощущение, что тебя за бампер держат или тянешь на буксире что-то тяжелое… Машина при нагрузках — просто овощ (!), ну у меня мотор и так не "монстр", но это уже слишком! Для сравнения (но не в обиду владельцам), была возможность проехать на DAEWOO MATIZ украинского производства, с объемом 0,8 литра, на автомате и в горку! После нажатия на педаль газа, она "зарычала", но не поехала… Так вот как-то так!

После такого рая, включаем "режим электрика". Подключаем ВАСЮ-ДИАГНОСТА к машине и начинаем колдовать… Почему я этого не сделал до того как залез чистить — не знаю, просто не залез!
Сперва читаем ошибки, чтобы понимать откуда "ноги растут" —
У меня сразу…

…хочу спать уже, друзья))) Вдохновение иссякло( много букв…
На этом пока все — дальше будет развязка!
Следим, если что…
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
Зайти в «Настраиваемые группы».
Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.

Итак, долгая ипопея с непонятками ДМРВ - закончена. Истроия длилась около полугода и началясь ещё в декабре. После того как были отмечены странные глюки, был подрублен ноут и обнаружена ошибка по расходомеру. ПРи попытке её сброса - мотор глох. Заводишь - снова появляется. Вердикт понятен - замена. Сказано - сделано. После инсталяции нового датчика ошибка пропала и больше не появлялась. На том и покончили. временно.

Спустя пару месяцев стал замечать подглюкивания коробки - переодически наблюдались маленькие толчки при переключениях вниз под сброс газа, странный переход на повышенные передачи, увеличение на 100-200 оборотов при переключениях вверх при активном ускорении и.т.д. Думал коробка начала давать признаки старости ) Вобщем так и ездил месяца 4.

Как-то на досуге подрубил ноут и начал изучать показания по мотору. Случайно глаз остановился на расходе воздуха, который на ХХ при прогретом моторе был в районе 6.00 г/с. Особо не придал этому значения, так как точные показания, которые должны быть, я на тот момент не знал. На следующий день продолжил наблюдения. вышел с работы, подрубил ноут и поехал домой. Вообще следил за температурой (была мысль ещё раз помыть радиаторы) но и паралельно поглядывал на расход воздуха. Ездил день, два, три, неделю и заметил явною фигню - при одинаковых условиях (температура, нагрузка и.т.д.) я вижу на мониторе совершенно разные показания расхода воздуха - такого быть точно не должно. Бывало даже, что наблюдал около 10 г/с на ХХ! Начал материть запчасти и уже думал готовится к повторное замене. Но прежде решил начать осмотр разъема - никакиз подозрений он не вызвал и я благополучно отбросил эту мысль.

Тем временем, у друга с таким же мотором ДМРВ приказал долго жить и он заказал себе новый в обмен на старый. Настала пятница - датчик приехал. Для того, что бы убедится в мертвости моего - я позаимстовал у друга новый и воткнул за место своего. Какого же было моё удивление. но показания по сравнению с моим не изменились. Тут начали возникать сомнения - два совершенно разных датчика дают одни и теже странные показания. Ошибок при этом по мотору НИКАКИх нет. Абсолютно чисто. Полез в ЭЛЬЗу - начал изучать все что связано с ДМРВ. Нашел точные цифры:

на ХХ показания должны укладыватся СТРОГО в: 3.00-5.00
на оборотах 1100-1300 должны составлять: 5.00-6.00

оговорок, что показания могут немного отличатся нет. Написано, что данные цифры эталонные и в случае отключений надо искать трабл. Приведены куча причин при которых может возникать данная фигня. я уже начал размышлять, что может быть из этого списка у меня. )

Вобщем пошел ставить свой ДМРВ взад. Подошел к машине и вспомнил про разъем, который я прошлый раз я осмотрел визуально. Теперь я подрубил ноут, завел и начал шевелить разъем и смотреть за показаниями. и О ЧУДО! Они начали менятся. Описывать долгие мытарства с разъемом не буду - скажу сразу - дело было даже не в нем. Как выяснилось после, провода подходящие к разъему видимо от времени уже стали хреновыми и при шевелении данного изгиба, на мониторе я видел ошеломляющие цифры - от нормальных 4.00 до 15.00. По мотору кстати это было абсолютно не заметно - как работал так и работал. Даже обороты не плавали. Разрезал кембрик и начал пытатся понять какой из трёх проводов приказал долго жить. даже взял тестер в руки, долго мучался но так и не понял. Было принято радикальное решение - отрезать весь этот кусок и сделать все заного. В ТАЗовом магазине был приобретен разъем с восьмого тремблера (абсолютно такой же) с проводами длинной около 15 см, что в моем случае было как раз. Цена всей радости - 38 рублей ))
Вооружился всем необходимым инструментом, паяльником и поехал "колдовать". Отрезал, спаял, заизолировал, спрятал в гофру, подключил ) Врубаю ноут, завожу мотор! очко то играет. и вот она истина. - показания на ХХ после полного прогрева - 3.80 - 4.20! Прям как в библии! ) Собрал шмотки и поехал кататся. Ноут не отключал - наблюдал. Все точно как в аптеке.

После нескольких дней, к моему удивлению стало понятно, что коробка стала работать как часы - ни единого глюка. Все мягко, плавно.. (тьфу*3). Пропали абсолютно все те симптомы которые я описал в начале. От езды одно удовольствие - едешь как на вариаторе ) Только что при тапке в пол чувствуются переключения. но от этого уже никуда не денешся. ) все таки это не вариатор а автомат ) Переключения передач вверх-вниз мешалкой типтрона абсолютно не заметны - только по тахометру. Раньше я ошущал это явно - как буд-то резковато отпускал сцепление.

Вобщем вот такой вот опыт. Много букв конечно, но старался описать всю хронологию событий. Надеюсь кому-нить пригодится.

Научился я делать диагностику VAG-COM'ом и выявил неисправный датчик массового расхода воздуха. Вычитал, что с упоротым датчиком машину как будто кто-то держит за жопу и не дает ей разогнаться, точно так было и у меня, плюс еще никак не получалось тронуться с пробуксовкой.

Делал так: обороты держу 5000, резко бросаю сцепление, обороты падают до минимума и машина вяло набирает скорость. Теперь, когда бросаю сцепление, колеса шлефуют по асфальту, оставляя за собой черный след и запах жженой резины :)))

Вот показания с неисправного датчика:

После замены датчика VAG-COM показал такие значения:

Логи снимал на второй передачи, так как на третьей в городе никак не получается, нужно раскрутить движок до максимальных оборотов, а уже на второй передачи максимальные обороты разгоняют машину больше 100 кмч, с такой же скоростью в городе нельзя, да и негде.

Датчик взял фирмы "MAPCO", почитал в интернете, что это более менее не дорогой и качественный. Старый был фирмы BOSCH.

Также сделал опрессовку впускной системы, к сожалению, огорчился. Давление не держится ни секунды и не накачивается больше 0,8 атмосфер. Шипит где-то в задней части двигателя, но где именно не понятно… Чтож, буду разбираться :)

А еще научился делать тест приборной панели, раньше делал на заведенном движке и vag-com выдавал ошибку, а сегодня случайно попробовал просто при включенном зажигании и она затестилась :))) и я лицезрел бегающие стрелочки, лампочки и красивый писк зуммера :)))

Интересно можно ли как-то включить этот писк, вместо противной пищалки когда габариты включены.

Audi A6 1997, engine Gasoline 1.8 liter., 150 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 33

У меня такая же проблема с дмрв, а сколько проработал у тебя новый датчик МАРСО?

На три года хватило

Здравствуйте, может мне что подскажите.Шнурка нет, но на диагностике показывало на расходомер.Сегодня пришел и я сразу его поменял, но проблема не ушла (на разгон не очень шустрая и начала дергаться при наборе оборотов 1500-2000)

Приветствую.
Вялый разгон может быть от чего угодно… Какая именно ошибка была по расходомеру? Как многие советуют, можно снять фишку с ДМРВ, и проехаться, в этом случае ЭБУ будет учитывать эталонные показания расходомера, основываясь на показаниях остальных датчиков, ну и машина должна по другому поехать. Как вариант может быть забит катализатор, выхлопу просто некуда выходить и движок сам себя будет глушить, при этом на входе воздуха будет меньше, чем нужно и, возможно, может выскочить ошибка.

Лямбда зонды в работе значит я думаю, что катализатор норм работает.Была ошибка по расходамеру и короткое замыкание.

Dimanok1989

Мне их стёрли по расходамеру опять появилась и я заказал его, сегодня поменял и результата ноль.До заказа пробовал отключать провалы ушли и двигатель на холостых оборотах мне показалось, что чище начал работать

Dimanok1989

ошибки р037а и р0068

Хм. возможно адаптацию надо делать, когда ошибки стираешь, то все адаптации тоже сбрасываются, как раз ошибка р0068 ругается на то, что была стерта память

С этим я уже все решил, чек погас но появилась ошибка р2070 заслонки.Я вот думаю их почистить.

Еще может также адаптацию нужно сделать и заслонки

Да, 2 недели пропадал…)))
Я уже разобрался. Если интересно, могу поделится. Только сейчас на работе…

Привет! Подскажи, как так проверять дмрв?

Нужен проводок VAG-COM.
В блоках измерения раздела двигателя, не помню точно в какой группе показания дмрв, нужно записать логи этой группы, как записывать логи полно инфы в инете и по результатам измерения можно понять на сколько исправен дмрв, в пике оборотов, показания дмрв должны быть около 120 гр/секунду.
Кстати, при забитом катализаторе, воздуха проходит мало и даже при исправном дмрв показания его могут быть занижены.

спасибо! вот что мне нужно было, а то я подключал ноут, одним глазом рулил, другим смотрел показания))
Вот допустим я составил список датчиков для логирования: обороты, лямбда, дмрв, поправка зажигания. Записал в лог. А чем удобнее всего лог читать?

Dimanok1989

Привет! Наткнулся на этот пост (интересует вообще то замер давления топлива на AEB) и увидел тест приборки…тут вспомнился вопрос, про который я уже и забыл почему-то: А где, блин, в наших приборках лампа Check Engine ? Я даже приборку разбирал, но и не подумал её там поискать )))
И ещё у тебя лампа индикации открытого багажника (шестая в окошке) совсем не горит, а у меня загорается при включении зажигания и тухнет вместе с остальными, а когда багажник открываешь — не загорается.
Ещё скидывал клемму с датчика давления масла и лампа тоже не загорается, хотя (теоретически) должна гореть пока не заведёшь (или на стартере). Она тоже загорается при включении зажигания и тухнет с остальными лампами.
Была там залипуха с лампой АБС (дорожка обрезана и кинута на лампу подух). Я это дело восстановил и больше косяков, вроде, не нашёл.
Короче, хрень какая-то по-моему! Как у тебя она живёт?

Привет. Я вот мерил давление топлива www.drive2.ru/l/4952283/
Где-то читал, что на дорестайлинговых а6 ламп Check Engine вообще не делали, у меня тоже нету.
С лампой багажника я даже и не разбирался, так и оставил :)
Давление масла загорается если нет показаний с датчика или они не правильные, при этом обороты двигателя должны быть, по-моему, более 2000, тогда лампа загорится и будет гореть.
АБС у меня уже год горит, проблема в блоке, на днях разобрал его, думал запаять контакт, но по отчетам, найденным в интернете, у меня совсем другой блок, разобрал я его и собрал обратно, так и ничего не сделал :)
Еще не горит лампа разряда аккумулятора, поменял щетки, а с ними лампа не тухнет, хотя заряд идет, в общем скинул разъем на лампу со щеток и теперь она вообще не загорается :)
Ну а комбинация загорания ламп на приборке, зависит скорее всего от кодировки приборной панели и комплектации авто.
А машина ездиет, 431000+ км пробега уже :)

По замеру давления я твой отчёт читал. Только там так и не понял, какое должно быть в идеале, какое мин.допускаемое на разных оборотах, и какое остаточное в течение какого времени должно быть. Днём у себя мерить буду…Долго заводиться стала даже после непродолжительной стоянки.
Про ЧЕК — очень странно. Наверное ещё раз разберу приборку, чтобы самому убедиться в этой хрени (отсутствии лампы как таковой).
Про давление. То есть, у меня она правильно работает? И если я опять виху скину и подниму обороты выше 2000, лампа должна загореться?
По АБС яцелую эпопею прошёл с подборами/пайками/заменами блоков и т.д., пока настроил её! Сейчас работает. Если что, спрашивай, чем смогу — помогу.(какой, кстати, у тебя артикул блока?)
Про зарядку не понял тебя. Какой разъём на лампу на щётках? Я свой недавно полностью перетряхивал (БОШ 120 А). Там же, кроме силового выхода, только один проводок. Он, конечно, на лампу и завязан должен быть, но ещё он питает обмотку возбуждения. Если его скинуть — зарядки не должно быть!

Dimanok1989

Кстати, а каким образом на наших движках удерживается остаточное давление в рампе? Регулятором только или ещё клапан обратный где-нибудь сидит, в насосе например?

Читайте также: