Как проверить трамблер на опель кадет

Опубликовано: 25.05.2022

Вскоре после покраски, авто стало дергаться под нагрузкой, появились пропуски зажигания. Причин такого поведения может быть несколько, начиная от плохих контактов в цепи зажигания и заканчивая коммутатором и вв проводами. Решил проверить трамблер, потому что кроме бегунка и крышки больше ничего там не менял и не разбирал никогда. Снял его с авто, разобрал, перед полной разборкой сделал метки.

А также сзади, там где стоит муфта, соединяющая вал трамблера с распредвалом.
Вымыл весь нагар и грязь, сразу же заменил вал трамблера, как видно, на фланце родного вала разбиты отверстия где стоят оси кулачков механического уоз. Это последствия езды без пружинок кулачков, бывшими хозявами. Кстати, из за этого, опережение зажигания кулачками толком и не работало, из за люфтов в механизме. Все запчасти брал с донорского трамблера. Проверил вакуумник — не продувается, хорошо.
Снял катушку ДХ и проверил сопротивление.

Ее сопротивление должно быть 800 Ом, поэтому не верьте моему китайскому мультику, повторная проверка профессиональным мультиком показала ровно 800 Ом. А мой, каждый раз показывал разное значение от 750 до 803 Ом. Но в целом, оценить состояние катушки его достаточно.
Сама катушка имеет печальный вид.

Но это не значит что ее надо выбрасывать и срочно бежать в магазин за новой. Новая кстати стоит от 1500р в инет магазине и это дешманский китай, что то получше за 2000р. Потому что продается она не отдельно, а вместе с втулкой, магнитом и крышкой магнита с призмами. От трамблерной нексии не подойдет по размерам.
Далее на катушке аккуратно отпаял выводы, один из них был надломлен и позеленел внутри и припаял новые провода с разъемами, кстати старые разъемы можно использовать повторно, они лучше чем то что продается на рынке. Просто аккуратно их разжимаем и удаляем старый провод. Для пайки использовал такой флюс

Никакой кислоты, даже с промывкой содой, провод катушки очень тонкий, минимальные брызги не нейтрализованной кислоты быстро приведут ее в негодность.
Сами выводы закрепил на корпусе катушки 88 клеем для надежности.

Корпус катушки приклеил к втулке тоже 88 клеем, так мы убрали возможность ее проворота относительно втулки — т.е. на холостом обороты будут устойчивы. Перед установкой катушки взял и осадил корпус ДХ что бы его радиальный люфт на валу трамблера был минимальный. Для этого использовал поршневой палец как наставку и молоток. Износ отверстия в корпусе ДХ был, хотя он и вращается всего на 10 градусов. Но время берет свое.
Да и еще, взамен внешней рассыпавшейся изоляции катушки я обмотал ее парафинированной бумагой и тоже закрепил 88 клеем. Была мысль покрыть ее электроизоляционным лаком, но не стал, во первых с завода она не залита лаком, во вторых есть вероятность при высыхании лака натяжение внешних витков и возможный их надрыв.
Также важно при разборки корпуса ДХ пометить положение верхней крышки с призмами и магнита

Магнит пришлось поставить с донорского трамблера, родной был со сквозной трещиной

Далее все собираем, для забивания штифта нужен молоток потяжелее, хорошая наставка и металлическая подкладка, иначе он лезет обратно не очень охотно. Коммутатор ставим на термопасту.
Ставим на машину заводим прогреваем, понадобилась небольшая корректировка начального уоз, потому что хх не держала, было слишком позднее зажигание. Это я так понимаю последствия жесткой фиксации катушки ДХ на втулке. Идеально реагирует на газ. Можно ехать, вроде бы. Надеясь что проблема с дерганьем устранена.
Наследующий день поехал что б возможно подкорректировать зажигание под нагрузкой. Как оказалось его не нужно корректировать, сразу угадал. Но через 1,5км пошли опять пропуски и рывки, потом заглох прям на ходу. Потом запустился кое как, опять заглох и все. Мертво.
Все это было вечером, на улице холодно и темно, лампы-переноски у меня нет, троса кстати тоже. Позвонил папе, но сказал что б он на свое не ехал на летней резине и на заднем приводе, а попросил соседа и дал ему свой надежный трос.
Сам же решил дотолкать авто до более широкой дороги, потому что докатился заглохший до узкой улицы с относительно живым движением и перегородил весь проезд.
Пока толкал, благо кадет катается в одиночку легко даже через лежачих полицейских, меня все объезжали по тротуару и бордюру, некоторые почти застревали, потому что на тот момент был снег, мороз, наледь и скользко. Ну хорошо хоть никто не бибикал.
Потом приехал тягач, прицепили и поехали домой

Перед гаражом у меня спуск метров 300 и скользко, дабы не въехать в Шкоду, отцепили и я включил 3 передачу скатился сам. Кстати без работающих гура и вут ехать не так и страшно, даже зимой, главное не быстро.
На следующий день поменял коммутатор, тоже с донорского трамблера. Авто завелось, но глохло при сбросе газа, могло не завестись после выключения двигателя. Думал БУ коммутатор тоже плохой. Но пошевелив в очередной раз разъем ВВ катушки на работающем двигателе, авто вновь заглохло.
Дело оказалось в отгнившем внутри изоляции возле наконечника одного из проводов между катушкой и коммутатором. Это же спалило мне рабочий коммутатор. периодически отключая и включая его под нагрузкой, 10-20 раз он выдержал таких "отключений — включений", а на 31 раз пробило силовой транзистор

Провода я поменял, заодно и поменял провод +12В от замка зажигания на ВВ катушку на всякий случай.
И еще, этот надломленный провод вполне звонился мультиком и изоляция внешне была целая. Поэтому если у вас зажигание работает как то не так, а все его компоненты проверены и по отдельности работоспособны, не имеют явных повреждений, не ждите когда сгорит коммутатор, а замените всю проводку питания по низкой части (+12В) и сигнальную (ДХ — коммутатор — ВВ катушка). Скорее всего дело в переломившимся проводке.

Ремонт системы зажигания у Кадета в полевых условиях

У меня Opel kadet объемом 1.3 литра. Однажды в дороге произошла неприятность - сгорела катушка зажигания , и сожгла коммутатор. Произошло это вдали от крыпных городов, и автосервис, который я смог найти, ничем мне помочь не мог, т.к. подходящих запчастей в городке просто не было. Их можно было только заказать и тогда их привезли бы из Москвы дня через 3. Пришлось пытаться разобраться самому, и используя собственные познания в электронике что-нибудь придумать на основе запчастей , имевшихся в сервисе.

Итак, что делать, если зажигание (Катушка зажигания и коммутатор) погорело, а в под рукой есть только магазин с запчастями от российских производителей. Оказалось выход есть.

В Трамблере, установленном на Opel kadet используется индуктивный датчик. Такой-же используется на Волгах. Соответственно Волговское зажигание и можно приспособить на Кадет .
Покупаем коммутатор и катушку зажигания от Волги. Снимаем у трамблера крышку. Внутри трамблера наблюдаем 4 провода - 2 с датчика и 2 пришедших от катушки. Отсоединяем датчик от родного коммутатора. Один провод датчика закрепляем а массу (любое железное место на корпусе трамблера, либо выводим наружу и крепим к корпусу), второй выводим наружу. Закрываем трамблер. Теперь отсоединяем родное зажигание чтоб не мешалось - просто снимаем разъем с катушки зажигания. Из этого разъема нам теперь нужен только один провод, по которому приходит на катушку 12в. У меня он черный. Проверить просто - включить зажигание, и посмотреть на каком проводе в разъеме есть 12в (разъем уже должен быть отсоеднен от катушки). Теперь собираем новое зажигание по следующей схеме:

Берем волговский коммутатор и присоединяем к его клемме «Д» провод от датчика. С клеммой «КЗ» соединяем клемму бабины «К». От родного разъема катушки берем 12В и подсоединяем к катушке зажигания (ко второй клемме) и к коммутатору на клемму «12В». Теперь к волговской бабине подсоединяем высоковольтный провод, который был раньше на родной бабине. Все. Новое зажигание собрано. Теперь волговскую бабину можно поставить на место старой опелевской (встает «как родная», у меня она так и осталась там стоять). А волговский коммутатор можно закрепить в проушину крепления аккумулятора сразу за вентилятором, чтоб вентилятор ее обдувал, т.к. греться коммутатор будет сильно. Когда прикрепите коммутатор убедитесь, что его корпус хорошо контачит с массой. Это обязательно. Все установили. Включаем стартер, и если все было сделано правильно машина заводится. Можно ехать. Зажигание регулировать не надо. Т.к. положение трамблера осталось неизменным. Есть только один ньюанс - пока вы будете ездиьт с волговским коммутатором нельзя будет оставлять включенным зажигание при неработающем двигателе. Иначе секунд чере 20 после остановки двигателя волговский коммутатор сгорает, т.к. он (в отличие от родного) не перестает подавать питание на катушку после остановки двгателя и перегревается. Так что при такой схеме зажигания у вас зажигание может быть включено только если двигатель запущен. Однако этого достаточно, чтоб доехать до крупных городов, и найти родной коммутатор.

Сегодня произошла первая поломка. Ехал себе спокойно по делам и к концу поездки мотор стал подтупливать, неадекватно отвечал на газ — при средних оборотах ехала ровно а как придавишь то все как вырубало — тяга куда то пропадала и мотор как захлебывался на несколько секунд а потом буквально вдавливал в сиденья. Вобщем как я заглушил его приехав на место запустить его мне не удалось… Он начинает схватывать и судорожно запускается, мотор чуть ли не выпрыгивает из подушек… Такое ощущение что перепутали все высоковольтные провода или фазы газораспределения сбылись (может все самое страшное еще впереди ;( ). Начал разбирательство с бензина, а не кончилось ли оно? залил десятку и результат не изменился. Посмотрел свечи они черноватые, т.е. центральный электрод (керамика) в легком темном налете (почти белые) а все остальное черное и сухие. Помотрел на форсунку при попытках запуска — она прыскает в моменты запуска.

Решил снять крышку трамблера, ну проверить что тама могет чего нарушено. Снял и офигел, провода были заизолированы чем то наподобие пластыря и он весь осыпался в буквальном смысле превратился в труху которая запылила всю внутреннюю поверхность распределительной крышки.

Она кстати (крышка) была внутри сырая, не в масле а в който влаге.

Вобщем решено было ремонтировать проводку в трамблере и заодно поменять индукционный датчик (его кстати дал предыдущий хозяин и сказал что его надо бы поменять, сам не стал ибо запарно и мол из за него мотор подколбашивало), ну ладно купил пару наборов термоусадочной трубки, припой, флюс, и изоленту и принялся творить.

Не долго поковыряв инет, принялся к разборке. Трамблер можно разобрать походу с двух сторон:

Со стороны бегунка — выбив штифт с магнитной звездочки (у меня тама было все залито эпоксидкой, к чему мне не ясно и зачем это вообще надо).

И со стороны распредвала, также выбив штифт проходящий через вал трамблера. Этим путем я и пошел так как сверху его мне не удалось выбить к тому же звездочка сидела на эпоксидке (я ее отодрал но выбить штифт не удавалось). Штифт снизу выходил очень тяжело, сидит очень крепко и выбить его удалось только в тисках и мощными ударами мотлотка.

Выбил штифт, и достал шайбу со смещенными зацепами под распредвал (кстати забыл указать перед снятием штифта и сделал риски на вале и на крайней шайбе чтоб не обложатся при сборке), простую шайбу стаканчик под пружину и саму пружину. Потом вытащил и вал со звездой.

Далее вытащил старый индуктивный датчик (вроде и целый на вид но при разборке у него прокладка ферромагнитная рассыпалась на части) и достал электронные потроха.

Началось восстановление проводки, повыдергивал клеммы от коммутатора (предварительно пометив провода и зарисовав схему) увидел что все контакты сильно проржавели — было исправлено наждачкой.

"Мамы" на проводах были зачищены и там где нуждалось пропаяны и далее на них были напялены и обжаты трубки термоусадки.

Коммутатор был почищен и посажен на термопасту.

В процессе разборки обнаружено что на плюсовой провод коммутатора припаян некий конденсатор (в инете пишут что это варистор) и вот у него одна нога то припаяна а вторая отвалившая. При детальном рассмотрении этой детали было все понятно он (варистор) отвалился и оторвался от железной подложки. Варистор был заново припаян и приклеен к подложке.

Далее сборка и прокладка проводки внутри трамблера в обратном порядке.

Все это не сложно, трудности пришли опять же при попытке забить штифт на место… он так же тяжело шел. В принципе и все, завтра буду ставить на Юджина, и проверять в нем ли было вообще дело… аа забыл написать в текст что померил тестером сопротивление катушек новой и старой, пробоев на корпус нету, но есть разница — у новой на 100 Ом сопротивление меньше чем у старой. Вот так вот сегодня прошло под дня…

Opel Kadett 1990, двигатель бензиновый 1.6 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже


Opel Kadett, 1986


Opel Kadett, 1983


Opel Kadett, 1986


Opel Astra, 2003

Комментарии 77

А в корпусе трамблера какое уплотнение вала, сальник или что то другое?я что то позабыл…)

Привет, нифига ты спросил))) десять лет прошло с того момента как я перебирал трамблер))) и лет пять с того момента как я не владею опелями)))) уж забыло все) но вроде там нет как такогового уплотнения — на валу типа маслосгонной резьбы обратной которая не дает маслу подниматься вверх.

…Трамблер можно разобрать походу с двух сторон:Со стороны бегунка — выбив штифт с магнитной звездочки (у меня тама было все залито эпоксидкой, к чему мне не ясно и зачем это вообще надо).

И со стороны распредвала, также выбив штифт проходящий через вал трамблера.мощными ударами моллотка…Очень неправильный совет…Трамблер можно разбирать только с одной стороны со стороны распредвала ! А попытка разбора со стороныразнощика это вандальный метод который Вас приведет к тому что прийдеться садить звездочку на эпоксидку…до Вас уже кто то так разобрал…
На заводе на вал звездочка очень плотно запресована на шлицы вала и не предусмотренно разборка этого сочлененияю.
Ко мне сегодня пришел мой знакомый с просьбой помочь восстановить трамблер, он по незнанию тоже выбил вал со звездочки (для замены индуктивного датчика) при сборе обратно звездочка начала болтаться на вале и при некотором усилии её можно было даже прокрутить на валу (положение звездочки на валу по отношению к бегунку имеет очень большое значение (контакт бегунка и любое острие звездочки должны смотреть в одном направлении)) Пришлось делать самодельную шпонку по оси вала и садить это все на эпоксидку (звездочку насадил на болт и в точку соприкосновения болта и звездочки засверлил отверстие 3 мм, а на валу турбинкой сделал продольную канавку, одел звездочку на вал и и в полу отверствие и канавку на валу вставил кусочек проволки и все залил эпоксидкой…(в спешке забыл сфоткать…нарисую от руки…

вот я тож никак не могу выбить этот штифт блин. мож нагреть )

Надо чтото каленое и крепкое использовать, главное не расчеканить его вообще ну и опору хорошую чтоб не амортизировало удары.

"мотор стал подтупливать, неадекватно отвечал на газ — при средних оборотах ехала ровно а как придавишь то все как вырубало — тяга куда то пропадала и мотор как захлебывался на несколько секунд а потом буквально вдавливал в сиденья." прям как про мой c16nz писано, у меня индукционный датчик ходит туда-сюда… Только для снятия трамблера метки напрягают меня, фотки бы с примером

Да ничего напряжного нет в снятии и метках. Метка это риска она поидеи есть уже, покрайней мере должна быть. Ставится она с одной стороны на неподвижной части (отливке постели распредвала грубо говоря на "гнезде" распредвала) и на подвижной части (собственно на самом трамблере) вобщем на стыке и одним движением чтоб была полоска (либо керном поставить точку на одной части и на другой напротив чтоб потом совместить при установке.) Фотку мне уже не сделать тк кадета уже нет, даж незнаю как еще объяснить.

у меня УОЗ на нуле стоит, похоже эти метки уже есть

"мотор стал подтупливать, неадекватно отвечал на газ — при средних оборотах ехала ровно а как придавишь то все как вырубало — тяга куда то пропадала и мотор как захлебывался на несколько секунд а потом буквально вдавливал в сиденья." прям как про мой c16nz писано, у меня индукционный датчик ходит туда-сюда… Только для снятия трамблера метки напрягают меня, фотки бы с примером

Такие кстати симптомы говорят о загрязненности внутренней поверхности крышки трамблера, почисти ее хорошенько а лучше сними (тока провода потом не попутай) и хорошенько ее вымой внутри с мылом и высуши феном обычным хорошенько, очень помогает. Это вообще болезнь этих трамблеров, там постоянно влага конденсируется и начинается коррозия типа пыли.

В движении, совершенно неожиданно пропала искра, на центральном проводе. Полез разбираться, и то, что увидел привело в полное замешательство. Не понятно как оно в принципе до сих пор работало и как должно быть. На катушку зажигания приходят два провода масса и 12В вроде так и должно быть, теперь где то должен быть прерыватель и тут то, что меня удивило, два проводка прерывателя выходят с трамблера и прикручены параллельно к + и - катушки, Что и как они могут прерывать? Но ведь как то работало, значит или я иди. или отстал от жизни. Прозваниваю катушку, звенит. Прозваниваю прерыватель, звенит при любом полж колена. Снимаю крышку тромб , там вроде датчик хола. По моему пониманию если на катушку подать 12В то на центральном проводе по любому должно быть 10000В - нету. А если вращать колено то в прерывателе тестер хоть, что то должен показать - не показал. Подскажите как вычислить и устранить неисправность.

Никак схему не приклеить. Там в одной схеме три варианта просто контакт, хол и импульсный гена

http://www.elcats.ru/opel/Unit. 926952&Group=P1
Вот ссылка на ваш трамблер (если откроется).
Судя по всему там индуктивная катушка.
Подключить к выводам трамблера вместо Катушки зажигания - вольтметр(лучше точный - на 15 вольт максимум - и замерить нпряжение при вращении двигателя.(должно скакать)
Какой тип трамблера - легко определить сравнив число проводов приходящих к нему со схемой . 😊

Подгруппа 13 из 23

Вроде как мой. Только, что мне с этим делать? Причина не установлена.
При таком ценнике я хоть от жопорожца приляпаю, движок на разборе дешевле стоит.

Не спешите - все можно починить на коленке.
Это не впрыск.
Сначала найти причину.
Порядок такой :
1 проверить везде ли есть +12в и масса - ну там где им быть положено.
2 проверить катушку - поставив на любой другой ам(даже хотя бы жигули 2101)
Вставляем свечу прямо в центральный провод-
ибо может быть неисправен и бегунок или крышка.
3 проверить трамблер как я написал выше.
Таким образом будет локализована неисрпавность.

"Сгореть" могла только катушка.
Dello 01-3012120125-A Катушка электромагнитая 3 2 996,42р.
Дорого за провод на бобышке но несмертельно.
Можно и перемотать если руки не из.

1. Масса есть везде.
2. Все доступные авто такие, что х.. залезешь. Что попроще договорился на завтра. Может есть смысл потратится на катушку и уже быть уверенным, что не в ней дело и идти дальше. Интересна цена вопроса?
3. Выше это пункт 1?


Непонятно, что оно может прерывать?

http://www.avito.ru/items/sank. b117-a_22421940
С таким ценником и и ждать ни кого не буду.
Теперь насколько я понимаю, катушка может быть хоть от вертолета, работать обязана. Как быть с вариатором? И стой картинкой выше?

Катушку проверил, работает.

Стемнело завтра продолжу.

Это теория. Практика. Если в контактной системе зажигания

Если надо - могу помочь. Тел. в профайле.

Там размыкаемые контакты есть или нет?
Тип 1

Есть такая хрень?
http://automn.ru/opel-kadett/o. m_id2-1600.html
.
.
Тип 2
Или там такой распределитель?:
http://automn.ru/opel-kadett/o. m_id2-1603.html

Трамблер был вот такой http://automn.ru/opel-kadett/o. m_id2-1603.html
Но это уже не актуально, внедрил 2108 искра появилась. На центральном искрит даже при подаче 12В, Это нормально?
А пока отогрелся, пошел зажигание выставлять.

Чуть не завелась. Акум сел, но схватывает. Подзаряжу, погреюсь и продолжу.

Какая контактная группа. Там же коммутатор прямо в трамблере стоит =)

Завелась! Работает!
Только тахометор перестал работать. Лампочка заряда аккум мерцает в 1/3 накала, на солнце и не заметил бы, но заряд идет. Из родной косы остался один свободный провод, который раньше шел на (-) бобины.

Тахометр вешается на + катушки .

Спасибо завтра попробую. Особое спасибо dima-314.
А то попал в хорошую волну: Повез на КАМАЗе кирпичный бой на дачу, поднял кузов и ххх, груз примерз. Пока отмораживал груз, наеее. топливный насос нд. Хорошо там опель есть, с просроченными ТО и страховкой. Доехал до города, а обратно никак, хоть на себе железо вези. Теперь спасибо всем, завтра за КАМАЗом.

А разве с коммутатора минус приходит на катушку? о_О

Ace_Odinn

quote:
Originally posted by Dementy:

на минус, на плюсе зажигание постоянно висит
А разве с коммутатора минус приходит на катушку? о_О


Искра пропала опять, на этот раз на центральном есть дальше не идет. В снятую крышку укладываю бегунок, искра есть, собираю, нет. Тромблер новый. Вынул сопротивление, ставил проволоку и ВВ провод - эфект нулевой.По бегунку сделал надрез и отогнул заусенец - появилось подобие искры, но не завелась.

Уголёк в крышке жив?

Меняй центральный провод - скорее всего он,или его соединение с катушкой или крышкой.
Провода должны иметь сопротивление не более 5 Ком.(килоом)
Для проверки системы зажигания никогда не использую "силикон",только простую медную жилу.
Центральный,если "подгорел",имеет повышенное сопротивление.
Увеличилась нагрузка на всю систему зажигания.
Эта повышенная нагрузка и могла вывести из строя старый трамблер.

В новом отечественном трамблере может быть:
сломан уголек
потеряна пружинка
уголек не того размера
Возможно все что угодно 😊

Провода хоть и силикон но новые. Кадет остался на даче, завтра поеду буду комбинировать с проводами и бегунками. Видимых причин не вижу иначебы не спрашивал.
По выше перечисленным неисправностям полный порядок.
А мог сместится( открутится, развалится и тд) датчик хола и импульс не совпадать с положением бегунка?

До отезда стробоскоп не найду, но провода захвачу, хотя верю в те что стоят.
Я выше писал, что укладывал бегунок в снятую крышку и искра на свече была.

Так а с центрального провода-то искра нормальная? Или "вроде нормальная"? Там конкретно щелкать должно (лучше правда со свечкой проверять, чтобы катушку новую не кончить). Когда имел ВАЗ (больше он меня, чем я его 😀), менял с завидным постоянством датчики Холла и коммутаторы. Коммутатор в итоге от Вольво поставил - там такой же, только надолго хватает.

С центального изумительная искра. Но уже все работает. Не глядя поменял крышку и бегунок, завелась сразу. Вот такие у нас трамблеры. Разбиратся в причине по такой погоде интузиазма не хватило.

Вольво 440 какого-то лохматого года. В проводах тонкостей нет - от ВАЗа коммутатор выкинул, от Вольвы воткнул: разъем такой же и все провода в разъеме совпадают. Теперь вряд-ли вспомню PN, но Экзист должен помочь.

Коммутатор. При перегреве начинает выёживаться.

его как то можно проверить,или тупо ставить новый

Коммутатор. При перегреве начинает выёживаться.

если я правельно понимаю коммутатор находиться в сборе с катушкой и крепиться к левому крылу?

Неправильно ты понимаешь. Коммутатор находится внутри трамблёра, чёрная такая шоколадка с 7-ю выводами.

На твоём двигле коммутатор стоит именно там, где тебе Миша написал.
Трамблер.jpg 35,64К 54 раз скачано
Номер пять на фото - твой трамблёр. Внутри коммутатор.

По твоей ссылке:
МОДЕЛИ 1,6 Л (16 SH) С КАРБЮРАТОРОМ И МОДЕЛИ 1,8 Л (18 Е) С СИСТЕМОЙ ВПРЫСКА ТОПЛИВА

Блок управления зажиганием расположен на кронштейне крепления катушки зажигания.

у тебя один из этих движков.

Изменено: Виталий Nikopol, 19 Август 2009 - 15:49

Ну если сказали, ищи под катушкой, что я могу поделать против гениев мысли с разборок
За коммутатор цена неплохая. Но немешало бы его просто взять на проверку, а не покупать.

я так и договорился сначала попробовать,завтра отпишусь

На твоём двигле коммутатор стоит именно там, где тебе Миша написал.
Трамблер.jpg 35,64К 54 раз скачано
Номер пять на фото - твой трамблёр. Внутри коммутатор.

По твоей ссылке:
МОДЕЛИ 1,6 Л (16 SH) С КАРБЮРАТОРОМ И МОДЕЛИ 1,8 Л (18 Е) С СИСТЕМОЙ ВПРЫСКА ТОПЛИВА

Блок управления зажиганием расположен на кронштейне крепления катушки зажигания.

у тебя один из этих движков.

у меня e16nz,мож просто бывший хазяин чето переделал

Он мог его окарбюраторить. Тогда у тебя там хз что и хз где
У тебя сейчас карб?

на блоке выбито e16nz.е значит без катализатора,моноинжектор,правда приборка от карба,кажеться,нет чека,в остальном все как у всех,nz значит степень сжатия и режим подачи топлива,по моему так.

Изменено: angelborn, 19 Август 2009 - 21:57

Да ну, нам твоя степень сжатия не нужна. Ты скажи карб у тебя или инж? Есть датчики, толстый жгут проводов под капотом? Сними воздухан, там сразу станет понятно. Есть подозрение, что у тебя там только на блоке осталось название.

я уже писал несколько раз,у меня моноинжектор,толстый жмут проводов проходит,под воздуханом все как обычно корпус дросельной заслонки с форсункой и несколькими датчиками с проводами,так что обычный моник.

Ну моник, так моник. Сфоткай коммутатор возле катушки, очень хочется глянуть.

Ну моник, так моник. Сфоткай коммутатор возле катушки, очень хочется глянуть.

Прикрепленные файлы:

  • 20082009_003_.jpg58,47К 54 раз скачано
  • 20082009_002_.jpg62,09К 46 раз скачано
  • 20082009_001_.jpg57,45К 47 раз скачано

Прикрепленные файлы:

  • 20082009_001_.jpg43,74К 29 раз скачано

Что и требовалось доказать.
Этот ты вряд ли найдёшь за 10 у.е. Минимум 25.
Но лучше просто проверить.

1.Снять крышку распределителя зажигания.
2.На ВВ провод катушки повесить свечу, закрепив её корпус на массе автомобиля
3.Через контрольный индикатор (1w. лампочка на массу или плюс АКБ) при включённом зажигании коснуться вывода коммутатора Р (зелёный провод). Должны увидеть искру на свече (проверка коммутатора) ,услышать щелчок форсунки (проверка ЭБУ и самой форсунки) и услышать включение бензонасоса (проверка реле и силовых его цепей) одновременно.
Если-же у вашего автомобиля стоит система зажигания, оснащённая датчиком Холла, то для проверки достаточно отсоединив разъём датчика, замыкать средний провод (сигнал) на массу при включённом зажигании.

Из этого легко сделать правильные выводы.

Ты мне дашь наконец номер разборки? Я ж тебе в ЛС писал.

Ты мне дашь наконец номер разборки? Я ж тебе в ЛС писал.

всем здрасти,пропала тяга мотора,у меня E16NZ.на холодный вроде ниче,правда при наборе скорости есть провал на средних оборотах,а после того как нагреется пропадает тяга,и двиг работает только на холостых при увиличении оборотов появляються провалы и мотор не набирает обороты.заводится нормально и на холодный и на теплый,все узли основные вроде не давно менялись(бензонасос,провода,свечи,фильтра,крышку трамплера,чистил форсунку вчера).проблема появилась пару дней назад,до этого нареканий к мотору небыло.

поменял коммутатор,и в итоги все по прежнему,по началу вроде нормально,поездил минут 10 и все по новой,я уже начинаю грешить на бензонасос,ктото знает как его можно проверить?

Я поэтому и говорил, не покупай сразу.
Про бензонасос я тут писал совсем недавно, как его проверить.

Ты старый коммутатор проверял, как я говорил?

Я поэтому и говорил, не покупай сразу.
Про бензонасос я тут писал совсем недавно, как его проверить.

Ты старый коммутатор проверял, как я говорил?

поменял коммутатор,и в итоги все по прежнему,по началу вроде нормально,поездил минут 10 и все по новой,я уже начинаю грешить на бензонасос,ктото знает как его можно проверить?

". по началу вроде нормально,поездил минут 10 и все по новой. " - это поездил на новом коммутаторе и хорошо прогретом двигателе?

По ходу еще 1 вопрос чтоб не открывать новую тему. Может есть смысл новый купленный коммутатор ставить не на его прежнее место, а куда-нить подальше от двигателя и карлсона?

". по началу вроде нормально,поездил минут 10 и все по новой. " - это поездил на новом коммутаторе и хорошо прогретом двигателе?

По ходу еще 1 вопрос чтоб не открывать новую тему. Может есть смысл новый купленный коммутатор ставить не на его прежнее место, а куда-нить подальше от двигателя и карлсона?

та по ходу у меня проблема не с коммутатором вот и нет разници,до замены первых 10-20минут тоже вроде ниче было.

у кого то еще есть какие то мысли по данной проблеме,какой из узлов при нагреве может отказываться нормально работать.

Прикрепленные файлы:

  • 20082009_001_пан.JPG43,78К 28 раз скачано

еще заметил такое в трамблере шатаеться вот эта байда(не знаю как она называеться)люфт во все стороны,это не харашо,и как его зажать.

А на сколько сильно греется двиг? У меня забит радиатор, стрелка на приборке стабильно на 2-м делении, правда часто карлсон срабатывает. Может проверь и свой радиатор для начала. Насколько я знаю, стрелка мало у кого даже до средины доходит.

А на сколько сильно греется двиг? У меня забит радиатор, стрелка на приборке стабильно на 2-м делении, правда часто карлсон срабатывает. Может проверь и свой радиатор для начала. Насколько я знаю, стрелка мало у кого даже до средины доходит.

А на сколько сильно греется двиг? У меня забит радиатор, стрелка на приборке стабильно на 2-м делении, правда часто карлсон срабатывает. Может проверь и свой радиатор для начала. Насколько я знаю, стрелка мало у кого даже до средины доходит.

А на сколько сильно греется двиг? У меня забит радиатор, стрелка на приборке стабильно на 2-м делении, правда часто карлсон срабатывает. Может проверь и свой радиатор для начала. Насколько я знаю, стрелка мало у кого даже до средины доходит.

у меня дальше середины постоянно стрелка заходит..раньше кипела по причине отсутствия пробки на расш.бачке а теперь поменял бачок с пробкой и только тосол иногда подливаю и все нормально. пробуй радиотор почистить.

А на сколько сильно греется двиг? У меня забит радиатор, стрелка на приборке стабильно на 2-м делении, правда часто карлсон срабатывает. Может проверь и свой радиатор для начала. Насколько я знаю, стрелка мало у кого даже до средины доходит.

А на сколько сильно греется двиг? У меня забит радиатор, стрелка на приборке стабильно на 2-м делении, правда часто карлсон срабатывает. Может проверь и свой радиатор для начала. Насколько я знаю, стрелка мало у кого даже до средины доходит.

Читайте также: