Как разобрать электроусилитель руля шкода фабия
Опубликовано: 14.05.2024
Вам потребуются: ключ «на 17», отвертки с плоским и крестообразным лезвиями, пассатижи.
1. Поднимите автомобиль на подъёмник и снимите подкрылок левого переднего колеса (см. Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков).
2. Отсоедините колодки жгутов проводов от электрогидравлического блока.
3. Ослабьте хомут…
4. …и отсоедините трубку.
5. Отверните гайку крепления…
6. …и отсоедините трубопровод.
7. Выверните винты крепления и снимите электрогидравлический блок усилителя рулевого управления.
8. Установите электрогидравлический блок в порядке, обратном снятию.
9. Прокачайте систему электрогидроусилистеля рулевого управления (см. Прокачка системы электрогидроусилителя рулевого управления).
С рулевым управлением сразу как-то не задалось…
Купил машину, летом-осенью покатался, выпал первый снежок и поехал я в гараж переобуваться, мм да… первый опыт езды по свежевыпавшему снегу на летней резине комом )) качусь как черепах с бугорка тормоза не тормоза в общем въезжаю в бордюр правым колесам рвётся рулевая тяга, меняю тут-же на месте и спустя пару месяцев начинает закусывать рейка. Разбираю, шлицам пришла опа. Меняю рейку на бу с разборки и наслаждаюсь ровно год. И тут начинается, на улице -5 завожу машину а руль то не крутится, прогреваю движок, глушу-завожу и всё работает. Таким макером запускается у меня ЭГУР пока не пришли морозы за -20, грей не грей двигатель не работает насос. Поехал к офицалам, те пожали плечами и приняли авто в диагностику, позвонили сказали, что надо поменять жидкость, меняют. Забираю машину отдаю им пол месячной зарплаты, сажусь в машину завожу и всё ок. Радость моя продлилась не долго, на следующее утро картина без изменений, морозяка и насос не хочет оживать, а ехать очень нужно было и тут русская смекалка, укутываю перед машины в одеяла и строительным феном разогреваю эгур и о чудо работает. В общем было понятно что чего-то замерзает. С приходом весны всё работает без нареканий, но к сожалению живём мы не в тропиках и тут опят осень, холода, но в этом году картина прогрессирует в худшую сторону, уже при 20 градусах тепла насос начинает капризничать, а при 16 работает только если прогреть феном. Узнав о стоимости нового, и б.у. принято решение начать ремонт данного агрегата самостоятельно.
Стоит у меня ЭГУР производства Koyo 6Q0 423 155S, таких уже не производят, а бу найти трудно и очень дорого, если придется менять то в сборе с рейкой TRW, это тоже дорого )
Разобрал, поковырял, внутренности все целые чистые, собрал поставил, картина не изменилась. Опять разобрал и давай кумекать что то нужно нагреть что бы всё заработало и заколосилось, подключил в разобранном состоянии и давай греть плату управления паяльным феном (температурой 200 гр.).
и о чудо на прогрев реагирует процессор mc68hc908az60 2j74y. Выяснил, что данный процессор фирмы Motorolla производства до 2003г. имеет производственный брак, и особенно страдают владельцы автомобилей Audi и чаще упоминается Audi TT, у них он стоит в приборной панели и тоже на холоде начинает капризничать. Также нашел инфу что можно его поменять, но проблема в том что он программируемый, т.е. в него вшита программа управления, нужно будет покупать, а т.к. это дорого, то собирать программатор и вооружившись бубном прошивать его.
Подумав как буду буз машины то время пока придет процессор с Китая придумал схему подогрева. С материнской платы компьютера позаимствовал маленький радиатор, расковырял неработающий подогрев сиденья, вытащив из него проводник который и греет пятую точку сообразил данное чудо:
Собираю в корпус и понимаю, что данная конструкция не влазит в него. Вооружившись болгаркой и маркером вырезаю всё под размер, укладываю провод, минусовой вывод подпаиваю к минусу силового разъема питания самого насоса, плюсовой вывожу наружу через просверленное отверстие в кожуху. Сам радиатор сажаю на термо пасту на процессор, навожу фен шуй и вот что получается:
Подкидываю на машину в таком разобранном состоянии, плюсовой вывод нагревательного элемента кидаю на акб, 30 сек, проворачиваю ключ зажигания и заветный индикатор руля на панели приборов тухнет, т.е. мозги авто связались с мозгами эгура и увидев друг друга подружились. Собираем всё в корпус, но без самого механизма насоса (только моторчик) ещё раз тестируем, но уже заводим мотор и Эгур запускается, моторчик крутится. И в душе конечно облегчение и некоторая радость.
Собираем всё оставшееся, подключаем, заливаем масло, поднимаем машину выгоняем воздух из системы, мострячим кнопочку подогрева в салоне (ну чтобы не на аккумулятор подцеплять) и всё в принципе работает как и планировал, но первые пару дней Эгур капризничал, если машина стоит и крутишь рулём, в крайних положениях толи закусывает толи мотор перестает крутить насос, начинаешь движение и данная проблема почти пропадает. Езжу уже так неделю и со временем проблема уменьшается а то и вовсе пропадает, надеюсь так и совсем пропадет.
В плане заказать процессор перепрошить его и впаять на плату )
Всем кто дочитал много букв до конца спасибо за внимание.
8.5.1 Рулевой механизм (с усилителем)
Схема рулевого управления с усилителем EPHS (Electrically Powered Hydraulic Steering) 1 – картер рулевого механизма; 2 – датчик усилителя рулевого управления; 3 – рулевая колонка; 4 – блок управления комбинацией приборов; 5 – датчик скорости; 6 – блок управления двигат.
8.5.2 Снятие рулевого механизма
Элементы гидравлического усилителя рулевого управления 1 – насосный агрегат; 2 – провод датчика усилителя рулевого управления; 3 – возвратная магистраль; 4 – держатель; 5 – картер рулевого механизма; 6 – датчик усилителя рулевого управления; 7 – напорная магистраль;.
8.5.3 Установка рулевого механизма
Детали рулевого механизма (с усилителем) 1 – наконечник; 2 – контргайка; 3 – наружный хомут; 4 – защитный чехол; 5 – внутренний хомут; 6 – болт; 7 – теплоизоляционный экран; 8 – рулевая тяга; 9 – подушка; 10 – крепежная скоба; 11 – уплотнитель; 12 – картер рулевог.
8.5.4 Замена рулевой тяги
Отсоединение рулевой тяги от рейки (с усилителем) 1 – картер рулевого механизма; 2 – рейка; 3 – колпачковая гайка; 4 – рулевая тяга ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите рулевой механизм с автомобиля (см. подраздел 8.5.2). 2. Очистите рулевой механизм от грязи, особен.
8.5.5 Насосный агрегат
Расположение блока управления вентилятором кондиционера 1 – блок управления; 2 – кронштейн; 3 – гайка; 4, 5 – соединительные колодки Извлечение провода и магистралей из держателя 1 – держатель; 2 – возвратная магистраль; 3 – напорная магистраль; 4 – провод датчика.
8.5.6 Проверка электрических цепей усилителя рулевого управления
Обозначения контактов соединительных колодок а – CAN-BUS Low; б – CAN-BUS High; в – резервный; г – «15»; д – «30»; е – «масса»; 1 – соединительная колодка шины CAN-BUS; 2 – соединительная колодка питания ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте исправность предохранителей и н.
8.5.7 Замена датчика усилителя рулевого управления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи. 2. При необходимости снимите воздушный фильтр (см. подраздел 4.1). 3. Выньте провод 2 (см. рис. Элементы гидравлического усилителя рулевого управления) датчика усилителя рулевого управления из трех .
8.5.8 Замена магистралей системы усилителя рулевого управления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Для удобства работы снимите передний буфер. 2. Отверните крышку 9 (см. рис. Элементы гидравлического усилителя рулевого управления) ресивера и через наливную горловину удалите с помощью резиновой груши рабочую жидкость из ресивера. 3. Снимите передние кол.
8.5.9 Проверка уровня рабочей жидкости
Крышка ресивера с указателем уровня жидкости А – верхняя метка; В – нижняя метка Предупреждение Уровень жидкости в ресивере гидравлической системы усилителя рулевого управления проверяйте при холодном двигателе. Не используйте жидкость из системы повторно: она загрязнена, нас.
8.5.10 Заправка и удаление воздуха из гидравлической системы
Предупреждение Заправку гидравлической системы усилителя рулевого управления проводите только при холодном двигателе. Не используйте жидкость из системы повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Применяйте только те жидкости, которые рекомендует завод-изготовитель. ПОРЯДО.
8.5.11 Проверка и регулировка углов установки колес
Регулировку углов установки колес рекомендуется выполнять на станции технического обслуживания.
8.5.12 Замена наконечника рулевой тяги
Замена наконечника рулевой тяги проводится аналогично замене наконечника рулевой тяги на моделях с рулевым механизмом без усилителя (см. подраздел 8.4.1).
Периодически стала выпадать ошибка по усилителю руля и естественно он переставал работать. В одно прекрасное утро он отвалился безвозвратно…Пришлось помучаться чтобы добраться до работы.
Начал "курить" различные форумы и естественно DRIVE2, но информации именно по Fabia 2 FL — нет.
Для начала в бой пошел ВАСЯ-диагност, но он просто не мог зайти в блок, т.к. от него не было отклика.
Было решено добраться до виновника торжества и посмотреть как он там поживает.
1. Значит снимаем аккум, затем воздушный фильтр и площадку под аккум. Снял воздушный фильтр вместе с патрубками, т.к. промывал все внутри от грязи.
Видим следующую картину.
Откачиваем всю возможную жижу. Я это сделал с помощью большого шприца и шланга. Примерно 500мл откачал.
2. Поддомкрачиваем перед авто и вывешиваем оба колеса. Затем снимаем водительское колесо, локер и переднюю левую туманку (или заглушку, у кого что).
3. Скручиваем две гайки с блока вентиляторов радиатора (находится прямо под аккумулятором), снимать и отсоединять ничего не нужно, это делается для возможности скрутить один из 3 болтов крепления кронштейна ЭГУРа.
4. Скидываем фишки с ЭГУРа
5. Откручиваем 3 гайки крепления самого насоса к кронштейну, затем уже откручиваем кронштейн
6. Я подставил под ЭГУР пенек для удобства и затем уже скручивал трубки. Первым снимаем возвратный трубопровод. Он подключен к насосу резиновым патрубком. Затем скручиваем подающий.
7. Теперь ЭГУР у нас в руках.
8. Визуальный осмотр показал что вся проблема таилась в окислившемся контакте плюса ЭГУРа
9. Для начала почистил контакты от окислов вручную, после залил очистителем, затем контакт-спреем
10. Заранее прикупил 2 банки жижи, т.к. в систему влазит около 800мл, но необходимо будет еще для промывки
Заливаем в снятый ЭГУР примерно 200мл и болтаем, затем сливаем. На 3 раз сливал уже чистую.
Затем взял шприц и с помощью шланга вдул в трубопровод подачи примерно 400мл (не за один раз) после каждого раза поворачивая руль от упора до упора, пока из обратки не потекла чистая жидкость.
Ставим все в обратном порядке, до момента установки аккумулятора и воздушного фильтра, т.к. необходим доступ к заливной пробке.
Начинаем заполнять пустую систему ЭГУРа:
1. Заливаем жидкость до отметки MAX на заливной пробке (ВАЖНО: правильный уровень в системе показывается только при полностью закрученной пробке)
2. Закручиваем пробку не плотно и поворачиваем руль 10 раз от упора до упора на НЕ заведенном двигателе.
3. Проверяем уровень, доливаем до MAX и так делаем пока жидкость не будет находится на одном уровне.
4. Закручиваем пробку не плотно и на заведенном двигателе поворачиваем руль 10 раз от упора до упора, проверяем уровень, доливаем до отметки MAX и затягиваем пробку.
5. Собираем авто до конца
6. После 25-50 км необходимо проверить уровень, т.к. возможно выйдут остатки воздуха, при необходимости долить.
Самое сложное было — это скидывание фишек с насоса, уж очень они плотно сидят.
Ошибка пропала, усилитель руля работает, третий день полет стабильный, уровень жижы остался на месте.
Так сказать отделался малой кровью.
Еще руль стал легче крутиться чем с завода — эффект плацебо сработал =)
Когда на автомобилях начали массово устанавливать электроусилители руля, многие автовладельцы стали отмечали такую особенность – управляешь будто игрушечным автомобилем или рулём, который подключают к компьютеру. Часто встречались такие сравнения – у ЭУР нет такой обратной связи с дорогой, как на ГУР.
Но ведь в действительности и с ГУР у инженеров была подобная проблема. И чтобы её решить и без того сложную конструкцию нагружали дополнительными клапанами или насосом с переменной производительностью. ЭУР в отличии от ГУР достаточно прост с конструктивной точки зрения, занимает мало места и несколько меньше нагружает двигатель, а его некорректная работа упирается по факту лишь в программную часть и блок управления.
На своей Skoda столкнулся с тем, что руль на скорости оставался достаточно легким, что после Toyota Rav4 (тоже с ЭУР) было несколько непривычно. Изначально списал это на то, что автомобиль просто легче и колеса у него меньше, хотя ширина штатных шин 215мм, не так-то и мало.
Покоя не давал один момент – у меня Skoda Rapid, он построен на такой же платформе, как Skoda Fabia RS, Audi A1, SEAT Ibiza Cupra. То есть автомобили с некоторым спортивным соусом. Не может же там быть такой недостаточно информативный руль?
Примерно час работы в поисковике привел к тому, что на данных автомобилях стоят абсолютно одинаковые ЭУР с одинаковыми блоками управления. Разница заключается лишь в конфигурации. То есть фактически даже прошивка блока управления одинаковая, но в неё загружены разные фалы с параметрами.
Более того, даже не меняя эти параметры, то есть оставляя родные, которые были загружены на заводе именно для Skoda Rapid, можно настроить профили усилителя. Есть такой профиль как Dynamic (активный, энергичный) + для каждого профиля есть ещё дополнительная настройка, которая включает динамическое увеличение усилия на руле – на месте руль как пушинка, а с ростом скорости руль “наливается” усилием.
Но всё-таки были интересно, что же изменится, если загрузить параметры, например, от Seat Leon Cupra. Нашел человека, который может это сделать за небольшую сумму денег. 5 минут работы мастера на компьютере и готово.
- Из изменений, на месте руль стал ещё легче, прямо игрушечный. При этом на скорости в около нулевой зоне появилось очень приятное чувствительное усилие. Складывается ощущение, что автомобиль в любой момент готов пойти за рулём, но весь водительский кайф упирается в подвеску, которая своими кренами как бы кричит: “Ау, вы про желе между колесами и кузовом забыли?”. Но тем не менее работа рулевого колеса, усилия на нём, демпфирование при проезде неровностей – работает очень достойно и точно лучше, чем это было настроено с завода (искусственно удешевляют неплохой автомобиль).
Так что всем, кого не устраивает работа ЭУР, рекомендую ознакомиться, если ли возможности внести корректировки в прошивку блока управления ЭУР. Если же у вас свежий VAG, то такая возможность в большинстве случаев есть.
Читайте также: