Как снять бортовой компьютер на мазда 6 gg

Опубликовано: 18.05.2024

Еще с момента покупки авто я заметил, что цифры и буквы в центре информационного диплея (на который выводится показания аудиосистемы, борт. компа, климата) отображаются коряво.

Почитал американские форумы и понял, что это частая проблема, ремонтировать сложно и муторно. Решил дождаться удобного случая.
И вот удобный случай настал — покупал себе новые пороги от Атензы на авторазборе и там оказался нужный мне дисплей от той же Атензы. На фото верхний — от Атензы.

Кстати, у японских Атенз эта проблема встречается реже, поэтому думается мне что к этому вопросу я больше не вернусь.
Порыл форумы, нашел как разбирается панель и принялся за работу. Кстати, вся панель аудио/климата крепится всего на 3 болтах и нескольких защелках. Зато сидит очень крепко.
Первым вверх вытягивается подстаканник. Крепится на защелках.

Далее панель с переключателем КПП тянется назад, отщелкивается.

И вот здесь видны 4 болта. Нам нужны верхние 2, которые крепят аудио/климат панель.

После чего важно открутить решающий 3-ий болт, который находится со стороны бардачка. Для доступа к нему нужно снять бардачок с креплений и оттуда болт сразу видно. Забыл его сфотать.
После чего панель с аудио оттягивается на себя и снимается с защелок.

Все, доступ к дисплею и верхнему перчаточнику открыт.

Под дисплеем видно 2 болтика, скручиваем их и снимаем дисплей с перчаточником. Дисплей также отщелкивается от перчаточника.

И вот тут до меня дошло — на моем дисплее 3 кнопки, на купленном от Атензы — 4, следовательно фишки контактов сзади дисплея могут отличаться… Мне повезло, в моем случае фишки сзади оказались одинаковыми. Но бывают дисплеи (с 3 кнопками) и с "маленькой" фишкой.

Не знаю как понять на какой машине какая должна стоять фишка, короче, мне подфартило и все сраслось.

Пока разбирал панель пооткручивал все, что нужно и не нужно. Вам этого делать не надо.

Собрал все в обратном порядке, включил, доволен как слон.

Для сравнения фото старого дисплея с 3-мя кнопками

и нового с 4-мя кнопками

В результате, добавилась еще одна кнопка на дисплее (DIMMER), правда толку от нее мало, т.к. она не работает… )

ЗЫ. Конечно, можно было снять родной дисплей, повозиться с паяльником и диодами, даже заменить цвет дисплея. Но мне некогда этим заниматься, проще и недорого купить за 40$ другой дисплей, к тому же родная красная подсветка очень идет салону моей Красной.

Mazda 6 GG

Ремонт или установка новой магнитолы в автомобиле Mazda 6 GG – это сравнительно несложная процедура, которую можно выполнить самостоятельно. Чаще ее проводят для починки разъемов, установки AUX или замены на более мощную модель с улучшенными звуковыми характеристиками. Чтобы магнитола Мазда 6 GG была снята правильно, потребуется только соблюдать последовательность, из инструментов нужен шуруповерт, маленькая отвертка и ключ-головка на 10.

Как снять магнитолу Mazda 6 GG

Перед тем как снять магнитолу с Mazda 6 1 поколения (2002-2007), потребуется обеспечить доступ, разобрав центральную консоль. Последовательность действий:

Распиновка штатного головного устройства Мазда6 1

Магнитола Seicane Android для Мазда 6 GG

Очень часто владельцы проводят замену штатного головного устройства Mazda 6 на эту модель. Прибор и панель ставятся на место без доработок, по отзывам водителей, магнитофон работает без проблем, в том числе в холодную погоду. Модель считывает музыку с большинства флешек, обеспечивая неплохое звучание, а вот качество радио после установки этой модели в Мазде 6 GG можно охарактеризовать лишь как среднее. Прибор поддерживает протокол Bluetooth, который работает без сбоев и обеспечивает ускоренную передачу файлов. Управлять техникой можно с помощью кнопок на мультируле.

К магнитоле Seincane подключается камера заднего вида; можно настроить управление кнопками на руле.

Из минусов некоторые водители отмечают, что на магнитоле Android для Mazda 6 GG с трудом работает навигатор Yandex, поскольку объем оперативной памяти довольно невелик. Модель можно подключить к Интернету, но собственного модема в ней не предусмотрено, она может только подключаться к раздающему телефону или планшету. Еще один недостаток – эта магнитола не хочет дружить с системой Bose, но вопрос решаемый: подключить линейные кабели можно через плату усилителя. Правда, регулировать сабвуфер не получится, однако многие отмечают, что штатных настроек им вполне хватает и так.

Штатная магнитола(сверху) и магнитола Seincane(снизу)

Головное устройство на Андроид на Мазда 6 до рестайлинга

При замене штатной магнитолы на дорестайлинговой версии Мазда 6 потребуется приобрести следующие приспособления:

Головное устройство.
Бортовой компьютер.
Шнур для БК.
Блок климат-контроля (по желанию владельца).
Камера заднего обзора.

Для установки на Мазду 6 GG потребуется подсоединить штекер от магнитолы к бортовому компьютеру. От штекера последнего отходит два пучка проводов: первый – главный (питание, управление с мультируля, колонки), второй – аварийного сигнала, печки и режима АС. Пару кабелей для климат-контроля требуется подключить к последнему напрямую, также необходимо подсоединить провода от головного устройства, антенны и модуля GPS.

ГУ на Андроид поддерживает камеру заднего вида, а также Bluetooth

Новая магнитола для Mazda 6 GG на Android, по отзывам владельцев, кардинально отличается от заводской версии. Прибор работает без сбоев, безошибочно ловит сигнал GPS, на нем оперативно работают оффлайн-карты. Для удобного управления можно запрограммировать кнопки на руле Mazda 6 GG: к примеру, клавише Mode, которая не используется по назначению, можно задать другую команду. Установленная камера заднего вида включается автоматически при выборе передачи для езды задним ходом. Изображение сразу выводится на монитор. Кроме того, кнопками на руле можно управлять громкостью музыки, а при выборе другого скоростного режима параметры восстанавливаются.

До и после установки ГУ на андроид на Mazda 6 GG

Установленный магнитофон обладает и множеством других плюсов. К ним относят чувствительный микрофон, обеспечивающий прекрасную слышимость при разговоре по громкой связи, возможность прослушивания аудиофайлов через беспроводную систему Bluetooth. Переключать песни можно не только с руля, но и телефона, если музыка воспроизводится по беспроводному каналу. Названия транслируются на экране магнитолы, качество звука остается на высоте, а задержек сигнала не отмечается. Исходя из этого, можно сделать вывод, что замена штатной магнитолы на Mazda 6 GG – оправданное решение.

Всем привет. В предыдущих частях я писал о процессе борьбы с коррозией и последующая шумо-вибро изоляция пола (1 часть и 2 часть). После ремонта столкнулся с тем что некоторые металлические делали под торпедой покрылись слоем ржавчины и нужно было как-то эту проблему решать, в итоге бомбануло… разобрал торпеду и все там обработал. В этой части хочу описать сам процесс разборки торпеды, так как когда я приступил к этому были трудности с информацией на эту тему. Приходилось собирать все по крупицам, а где-то самому догадываться как открутить ту или иную часть. Данный материал не претендует на точную инструкцию по разборке торпеды, но я надеюсь кому-то поможет разобраться в устройстве либо подскажет процесс снятия элементов торпеды.

Перед началом что бы нечего не растерять нужно приготовить тару для болтов и мелких деталей. Так же нужно подготовить подходящее место под разобранные части торпеды. Для того что бы не растерять шурупы я их прикручивал сразу же на свои места. Так можно было понять где и на сколько шурупов прикручена та или иная деталь. Все фишки проводки имеют свою форму и перепутать разъем при сборке невозможно, но как вариант, для себя, можно помечать их приклеивая кусочки малярного скотча и писать на нем к какому устройству принадлежит данный разъем. Большинство клипс находятся на видном месте, поэтому что бы не чего не ломать просто зажимаем плоскогубцами усики и свободно вытаскиваем клипсу.

Для разборки торпеды понадобится:
1) Трещотка с удлинителем, головки на 10 и на 21.
2) Отвертка крестовая
3) Отвертка плоская тонкая
4) Плоскогубцы
5) Съёмник клипс
6) Лезвие либо канцелярский нож

Итак, первым делом нужно выключить AIRBAG, для этого слева от руля имеется специальный переключатель, поворачиваем его в положение OFF. Далее отключает аккумулятор и приступаем к работе.

Начинаем с разборки центральной консоли и тоннеля.
1) Поднимаем ручник;
2) Что бы вытащить подстаканник нужно сначала его открыть и ухватится пальцами через щель между крышкой самого подстаканника и боковой кромкой. Без особых усилий тянем вверх, и он спокойно отстегивается от тоннеля. Он держится на 4 клипсах и небольших защелках по обеим сторонам.
3) Ставим селектор ручки АКПП в положение N для того что бы легче вытащить пластик кулисы. Для этого нужно вставить ключ в замок зажигания, повернуть в 1-е положение и нажать педаль тормоза. После этого селектор разблокируется и его можно переключать. Для автомобилей с ручной коробкой передач этот пункт не нужен.
4) Выкручиваем ручку селектора АКПП против часовой стрелки.
5) Так же как подстаканник тянем пластик вверх пока он не отойдет от тоннеля. Тянуть нужно аккуратно так как там идут провода подсветки положения селектора и при большом усилии можно легко их оторвать. После того как пластик отойдет нужно отключить фишку с проводами от прикуривателя и вытащить 2 лампочки подсветки, первая в пепельнице вторая в пластике положения селектора.

6) Для снятия тоннеля нужно выкрутить 5 шурупов. Два шурупа находятся в подлокотнике, еще два в передней части тоннеля и один посередине вкручен в кулису АКПП, после отключаем фишку разъёма кнопок подогрева сидений. Что бы вытащить тоннель без снятия ручника (Ручник сильно мешается) проще всего отодвинуть сиденья в крайние положения и опустить спинки, после этого нужно рукой прижать поролон сидения водителя в области ручника и тоннель должен более-менее без проблем выйти из своего посадочного места. Либо еще как вариант можно снять сами сидения и тоннель снимается вообще без проблем.

7) Выкручиваем 2 шурупа под магнитолой и 1 болт внутри торпеды со стороны бардачка.

8) Саму магнитолу нужно выдавить изнутри, для этого засовываем руку внутрь торпеды через отверстие бардачка и давим в сторону салона. Второй рукой можно ухватится за нижнюю кромку магнитолы. Как только автомагнитола вылезет нужно вынуть из нее фишку с проводами и толстый разъем антенны, еще к корпусу магнитолы прикреплен с помощью клипсы провод, идущий к бортовому компьютеру, клипсу можно легко снять без повреждений плоскогубцами зажав ей усики. Так же ниже нужно отключить провода от блока климата. Для того что бы случайно не поцарапать пластик на магнитоле нужно на селектор АКПП намотать тряпку или одеть ХБшную перчатку.

9) Выкручиваем 2 шурупа под бортовым компьютером и вытягиваем его вместе с перчаточным ящиком на себя. Вытаскиваем разъем проводов из бортовика.

С центральной консолью и тоннелем все. Следующим нужно снять переднюю подушку безопасности пассажира и приборную панель с рулем.
10) Для начала нужно отключить провод, идущий к передней подушке безопасности пассажира, для этого поддеваем тонкой плоской отверткой черный зажим на желтой фишке и после этого снимает ее.
11) Подушка безопасности крепится на 2 болта к силовой раме, их нужно открутить. К ним можно подобраться через бардачок с помощью трещотки с удлинителем.
12) Что бы вытащить подушку нужно со стороны бардачка надавить на нее снизу-вверх, и она легко выйдет из защелок. После снятия лучше ее убрать в надежное место подальше от детей, собак, жены, любопытных соседей и тд.

13) Обязательно нужно снять дефлекторы боковых воздуховодов, так как под ними скрываются болты крепления торпеды к силовой раме. Для этого нужно пальцами взяться за центральный дефлектор воздуховода и потянуть его на себя. Снимаются они с небольшим усилием, но рывками дергать лучше не стоит.

14) Откручиваем 2 шурупа козырька панели приборов, снизу отстегиваем резиновую заглушку от пластика и вытаскиваем ее на себя.
15) Для того что бы снять саму панель приборов нужно открутить 3 шурупа, два снизу по бокам и один сверху посередине. После того как открутим, нужно отсоединить 2 фишки с проводами подключённых к приборке сверху по бокам. Так же посередине жгут проводов прикреплен к приборке с помощью плоской клипсы. Такие клипсы сложно снимать целыми, а найти замену им еще сложнее, поэтому что бы ее не ломать проще ее оставить на месте. Сам жгут примотан к ней с помощью черной изоленты, просто разматываем изоленту не снимая клипсы либо аккуратно срезаем эту изоленту, не повредив провода внутри.
16) Выкручиваем 1 шуруп крепящий блок управления светом к торпеде.

17) Снимает плоской отверткой колпачки по бокам руля и откручиваем под ними 2 болта. После этого подушку безопасности аккуратно вынимаем из руля на себя.
18) Как и с пассажирской подушкой тонкой плоской отверткой поддеваем черный зажим и вынимает желтую фишку. В моем случае к подушке подсоединен только один желтый разъем, оранжевый разъем не куда не подсоединялся, он был прикреплен к пластмассе, просто вытаскиваем его и все. В других версиях подушки оба эти разъема подсоединены и нужно их оба снимать. После снятия так же убираем эту подушку в надежное место.
19) Отключаем белую фишку проводов мульти руля и круиз контроля. Черную фишку проводов подушки можно не трогать.
20) Здесь перед тем как откручивать руль нужно черным маркером сделать отметку, для того что бы во время последующей сборки установить руль ровно как он и стоял до этого. Я сделал 2 отметки, одна поверх самой гайки, а вторая уже после того как я гайку открутил поверх резьбы. Для откручивания нужна головка на 21 и трещотка, моя оказалась коротковата поэтому берем в багажнике штатный баллонный ключ и спокойно откручиваем гайку. Опять же повторюсь, для того что бы потом ровно установить руль нужно сделать маркером засечку на резьбе рулевого вала и корпусом руля. Сам руль крепко сидит на зубчатом валу и что бы его вытащить нужно ладонями аккуратно и ровно без чрезмерной силы одновременно бить сзади по боковым спицам руля. Через несколько ударов руль может выпрыгнуть из крепления, так что нужно быть готовым его ловить.

21) Верхний подрулевой пластик держится на защелках по бокам, расщелкиваем их и снимаем его вверх.
22) Нижний подрулевой пластик держится на 2х шурупах и одном болте, выкручиваем их. Опускаем ручку регулировки положения руля и снимает пластик сначала на себя немного, а потом вниз.

23) Отщелкиваем 2 фишки проводов подрулевых переключателей.
24) Откручиваем по 2 шурупа с обоих сторон и вытаскиваем подрулевые переключатели.

Итак, с этим закончено, осталось снять боковой пластик стоек, отцепить проводку и можно наконец то снимать торпеду.
25) Боковой пластик стоек можно снять, потянув его сначала на себя, а потом вверх.

26) Для отключения фишек проводов от кнопок проще сначала вытащить их из посадочных мест, а потом уже отсоединить разъем. Каждая кнопка держится на 2х защелках, сверху и снизу, к ним можно спокойно добраться рукой снизу и сжав усики вытащить наружу. Снаружи уже отсоединяем разъем. И так со всеми 4 кнопками.
27) Что бы отсоединить трос открытия капота от торпеды нужно отверткой поддеть язычок рукоятки вниз и вытянуть весь механизм на себя.

28) Далее перед тем как приступить к откручиванию торпеды нужно от нее отсоединить все жгуты проводов с клипсами и пару датчиков.
• Отсоединяем от датчика температуры салона (находится справа от замка зажигания за небольшой решёточкой) резиновый патрубок и фишку с проводами.
• Вынимаем OBD2 разъем из торпеды (по бокам у него находятся усики, зажимаем их по очереди и выдавливаем вверх).
• Отключаем датчик солнечного излучения (та маленькая круглая штука спереди перед стеклом), до него нужно будет снизу постараться дотянуться и вынуть разъем, так же там сам провод держится на клипсе поэтому зажимаем усики клипсы плоскогубцами и вынимаем ее.
Теперь переходим к центральной консоли.
• Отсоединяем от торпеды клипсу держащую провод антенны и клипсу провода проводки прикуривателя с подсветкой.
• Вынимаем клипсу с проводом бортового компьютера из воздуховода.
• Вытаскиваем желтую лампочку состояния AIRBAG.
Переходим к бардачку.
• Отсоединяем все клипсы на жгуте проводов (идет вдоль нижней кромки бардачка), так же вытаскиваем лампочку подсветки бардачка (находится сверху справа от петли замка).
Еще раз внимательно осматриваем, проверяем что бы все клипсы с проводами и прочим оборудованием были отсоединены от торпеды. Возможно на разных конфигурациях автомобиля будет разное оборудование, у кого-то есть дополнительные датчики у кого-то их вообще не будет, либо будет дополнительная проводка ну и все в этом духе.

После того как все дополнительное оборудование и проводка будет снято с торпеды можно приступить к ее демонтажу.
29) Сама торпеда прикручена на 9 болтов, используем трещотку с головкой на 10:
• Первый болт находится слева (самый левый низ торпеды) от рукоятки открытия капота;
• Второй болт находится внутри левого воздуховода;
• Третий болт находится под козырьком панели приборов, над рулевым механизмом;
• Четвертый болт находится в центральной панели под воздуховодами прямо по середине;
• Пятый болт находится чуть ниже и левее от четвертого, в месте где находится климат контроль;
• Шестой болт находится внутри правого воздуховода;
• Седьмой болт спрятался над бардачком, справа от петли замка;
• Восьмой болт находится снизу в левом углу бардачка;
• Девятый болт находится в самой правой нижней части торпеды.
Выкручиваем все болты, и выдергиваем торпеду на себя. Перед тем как вытащить ее, нужно выдвинуть и опустить рулевой механизм, так же замотать тряпкой селектор коробки передач. Сама торпеда не тяжелая, но громоздкая, чтобы не повредить поверхность и не поцарапать лучше ее вытаскивать в четыре руки.

Сборку производим в обратном порядке.

При сборке руля для ровной установки нужно ориентироваться на ранее нанесенные отметки маркером, сам руль вбивать НЕЛЬЗЯ, можно испортить зубчики на валу, поэтому максимально вставляем руль на вал и уже гайкой закручиваем до конца.
Во время установки пластика на боковые стойки у меня возникла проблема, усики этого пластика не попадали в торпеду, пришлось изрядно повозится. Большая часть времени как раз ушла на этот пластик. Сам пластик мягкий поэтому его можно гнуть. Я использовал длинную отвертку, ей изгибал эти усики и направлял их в посадочные отверстия торпеды.

При сборке автомобиля почистил водительское сидение от ржавчины и попытался починить подогрев. Сам процесс ремонта расписывать не стану, напишу то что разорванные контакты подогрева скручивал тонкой медной проволокой. После с помощью портативной газовой горелки сварил место разрыва (медь плавится при температуре около 1085 градусов). Соединение получилось прочным и теплостойким. До ремонта мерил сопротивление нити, тогда оно оказалось на сидушке 1,5 Ом, на спинке 6 Ом (скручивал место разрыва без пайки для того что бы замерить сопротивление), общее получается 7,5 Ом. Тогда я не предал этому не какого значения, уже после того как заварил обрыв и собрал сиденье (после сваривания разорванных нитей сопротивление не изменилось, так же 7.5 Ом, думал, что так и должно быть), установил его на место и подключил провода, но оно не заработало и как потом понял причина этому то что где-то еще подгорела нихромовая нить и в этом месте сопротивление увеличилось. Замерил второе сиденье с рабочим подогревом, оказалось 2,5 Ом (1,5 Ом сиденье и 1 Ом спинка). Считаем мощность рабочего подогрева, для этого по закону Ома рассчитываем силу тока I=U/R, подставляем I=12V/2.5Ом=4.8 Ампер, мощность P=I*U=4.8A*12V=57.6 Вт. Считаем мощность не работающего подогрева, I=12V/7.5Ом=1.6 Ампер, мощность P=1.6A*12V=19.2 Вт. Отсюда делаем вывод что для нормальной работы подогрева сиденья требуется 57 Вт, а у меня получается только 19 Вт (Еле заметно то что теплый подогрев). Что ж, сиденье я уже поставил, да и опять его разбирать пока что желания у меня нет, так что перезимую опять без подогрева, мне не привыкать, а уже весной буду думать, как его починить. Была еще идея напрямую подключить сидушку без спинки (I=12V/1.5Ом=8 Ампер, P=8A*12V=96 Вт.) но сама идея 8 Ампер под пятой точкой меня сильно смущает, да и 96 Вт будут дико жарить. Если у кого-то была такая ситуация напишите в комментариях кто как чинил.

На автомобили Mazda 6 устанавливают маршрутный компьютер. Он позволяет получать следующую информацию: текущее время, мгновенный и средний расход топлива, запас хода на оставшемся топливе и количество топлива в баке, средняя и максимальная скорость автомобиля.

Показания маршрутного компьютера выводятся в правую часть многофункционального информационного дисплея (в данном случае показано время).

Блок управления маршрутным компьютером расположен на левой спице рулевого колеса.

1. Установите ключ в выключателе (замке) зажигания в положение «ON» (зажигание включено).

2. Нажимайте на правый переключатель, чтобы переместить курсор в позицию маршрутного компьютера.

3. Нажимайте на центральный переключатель вверх или вниз, чтобы переключать индикацию на дисплее:

- мгновенный расход топлива «CONSUM CUR L/ 100 км». Рассчитывается исходя из текущего расхода топлива и пройденного расстояния, рассчитывается и обновляется каждые 2 с;

При снижении скорости менее 5 км/ч показания мгновенного расхода топлива сменяются символом «----------------------- L/ 100 км», что не являет

ся признаком неисправности маршрутного компьютера.

- средний расход топлива «CONSUM AV L/ 100 км». При его расчете учитываются объем израсходованного топлива и расстояние, пройденное автомобилем с момента последнего подключения аккумуляторной батареи к бортовой сети или момента последнего сброса показаний маршрутного компьютера. Средний расход топлива рассчитывается и обновляется каждую минуту. Для сброса показаний среднего расхода топлива нажмите и удерживайте клавишу «SET» в течение 1-2 с, после чего на дисплее появится символ « L/ 100 км», ко

торый будут оставаться на дисплее в течение 1 мин, пока не будет рассчитано новое значение среднего расхода топлива;

Для удаления показаний среднего расхода топлива на автомобиле, оборудованном на-

вигационной системой, нажмите и удерживайте клавишу «ENTER» блока управления.

- запас хода по топливу «REMNG». Выводится примерное расстояние, которое может проехать автомобиль на имеющемся в баке запасе топливе. Расчет выполняется на основе среднего расхода топлива и обновляется каждую минуту;

Если показания маршрутного компьютера свидетельствуют о достаточном запасе хода до следующей заправки, а стрелка указателя уровня топлива в баке находится около отметки «Е» (пусто) или горит сигнализатор минимального резерва топлива в баке, немедленно заправьте топливный бак автомобиля. Показания маршрутного компьютера не изменятся, если в бак было залито менее 20 л топлива.

- средняя скорость автомобиля «AV». Рассчитывается по пройденному расстоянию и времени движения с момента последнего подключения аккумуляторной батареи к бортовой сети или момента сброса последнего показания маршрутного компьютера. Значение средней скорости рассчитывается и обновляется через каждые 10 с.

Для сброса показания среднего расхода топлива нажмите и удерживайте клавишу «SET» в течение 1-2 с, после чего на дисплее

оставаться на дисплее в течение одной минуты, пока не будет рассчитано новое значение средней скорости автомобиля.

Для удаления показаний среднего расхода топлива на автомобиле, оборудованном навигационной системой, нажмите и удерживайте клавишу «ENTER».

Видео по теме "Мазда 6 (2008+). МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР"

Дисплей мазда 6 подключение Бортовой компьютер на мазде Как откалибровать расход топлива в Mazda 6 www.partsnavigator.ru

Возникла проблема:
Перестал работать левый сектор дисплея,который оповещает о режиме работы ШГУ.
После его снятия и извлечения печатной платы с дисплеем,предварительно вынув из пластмассового кожуха,выявилось следующее:
-при нажатии на плату,сигменты появляются в хаотическом порядке.Вот собственно и пациент:

После просмотра и анализа предстоящего разбора(хотелось обойтись малой кровью,не отпаивая дисплей и возможных попыток осуществления этого вопроса,оказалось тщетным).Решение принято было в этом вопросе:кроме выпаивания дисплея для доступа к основной плате не избежать(ножек много и как-ведь это муторно и долго?!).Следующий этап рассуждений,а что же делать для сохранения хрупкой части дисплея при возможном наклоне для доступа?!-ответ был найден мгновенно:-при помощи отсоса припоя с нагревом,да,- это действительно осуществилось легко и просто:

Предварительно освободив металлическое обрамление(при помощи паяльника и простого отсоса припоя) было снято и все ножки дисплея, выше указанным способом были очищены от припоя:

После снятия пластмассового кожуха,который является ещё и определённым световодом:

Перед глазами возникла плата со светодиодами,которую тоже нужно было отпаять при помощи тех же приспособлений,которые ранее были указаны:

После извлечения этой платы открылась такая картинка:

В этой визуальной картине,микросхема покрыта защитным слоем(возможно силикон,ну не знаю-я не химик).Удалил его с легкостью известными методами,а далее обнаружил:26 нога МС просто кривая,да и не припаянная вовсе,ну и пришлось её поставить на место и на всякий случай пропаять все выводы МС.Далее покрытие лаком, проверенные пайки под микроскопом,ну и в печку для сушки его.После сбора в обратном порядке,после проведённых действий конечный результат на лицо:

Итог этого небольшого ремонта:
-Никогда не надо искать новое ,не убедившись в работе старого,которое есть уже.Попытка не пытка,а попробовать и осуществить никогда не поздно!
Всем хочется пожелать удачи при таких маленьких и не значимых проблемах,которые можно сделать на столе.Пример может помочь и в других машинах,с этим сталкивался не один раз(имеется ввиду не пропайка ножек МС,резисторов и т.д.),но этот вариант решил опубликовать для надежды,которая никогда не умирает,а живёт с нами в этой жизни.

Читайте также: