Как снять контактную группу замка зажигания шкода октавия а5
Опубликовано: 03.05.2024
Очень много уже было сделано, но времени заниматься писаниной как всегда нету, очень много накопилось материала поэтому начну)… Так как я не писака, поэтому перейду ближе к делу и начну с конца). Данный глюк а иначе это не назовешь мучал меня давно, проявляется он в следующем: при выключении зажигания при этом ключ в замке — выключался мафон, открывались двери ну и напрягали постоянные ошибки рулевой колонки:
00576 — Клемма 15
012 — электрическая неисправность в цепи
00883 — Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
012 — электрическая неисправность в цепи
00884 — Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х)
012 — электрическая неисправность в цепи
01744 — Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р)
012 — электрическая неисправность в цепи
00885 — Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма 50)
012 — электрическая неисправность в цепи — Непостоянно
Решение — замена контактной группы замка зажигания на новую ревизию с букавкой "А" 1K0905865A, НО стоит она с нынешним курсом не дешево, поэтому делаем ремонт, тем более что он прост)
Открыл ELSA, нашел процедуру разбора замка зажигания и извлечения контактной группы, стал разбирать.
— отключил аккумулятор
— отщелкнул верхнюю крышку рулевого блока управления руками
— открутил два винта (звездочка) которые закрыты рулем, поворачивая руль на 90 градусов в одну и в другую сторону
— открутил винт снизу блока рулевого управления
— снял нижнюю крышку рулевого управления, аккуратно снимая ее со стороны замка
— далее снял крышку, которая закрывает контактную группу(гемор еще тот!), отсоединил разъем от контактной группы
— отщелкнул контактную группу и начал ее изучать)
Разобрав ее, увидел следующее: контакты сделаны по обычному способу, при повороте ключа ездит пластинка с выступами по плате с дорожками, все это хорошо смазано, и не контачить там нечему. А вот тот контакт который отвечает за извлечение ключа сделан по другому, использован принцип резиновых токопроводячих кнопочек как на пультах, телефонах, которая замыкает две дорожки при нажатии). Такие кнопочки иногда выходят из строя по непонятным причинам, просто изнашиваются что ли, но со временем резинка перестает проводить ток, как и в моем случае. При замере сопротивления прибор показал 6 кОм, а должно быть близкое к 0 сопротивление. Еду на радиорынок, покупаю ремкомплект для пульта, в комплекте идет силиконовый клей, старую резинку контакт аккуратно срезаю и клею новую. Клей сказали сохнет сутки, поэтому прихожу на следующий день и все собираю в обратной последовательности, алилуя все контачит и при повороте ключа ничего не выключается) также вконце стер вагкомом ошибки.
Не забываем жать палец, всем бобра)
Skoda Octavia (2012 год). Ремонт и замена замка зажигания
При потребности в замене замка зажигания следует его сначала отсоединить, а потом достать. При этом нужно строго соблюдать правила техники безопасности. Прежде, чем что-то делать, нужно подготовить отвертку и шило. Можно рассмотреть то, как достается и заменяется замок и его детали. В подобных автотранспортных средствах контактная группа локализована снизу рулевой колонки. В случае смены замка зажигания рекомендуется следовать определенным этапам:
1. Демонтаж замка. Сначала отключается аккумулятор путем снятия с него минусовой клеммы. Проворачивается ключ в нулевую позицию, при этом шапка ключа параллельна полу. Далее следует открутить крепежи кожуха рулевой колонки. Затем откручиваются винты крепежа замка, при этом ключ остается зафиксированным. Реализуется поджатие фиксатора при помощи вставки шила в отверстие кронштейна. При зажатии ключ тянется на себя. Производится отсоединение проводов, замок достается.
2. Замена неисправных элементов. В случае потребности в замене элемента замка зажигания необходимо отделить эту деталь при контакте со стопорным кольцом, далее установить новый элемент на эту же локацию.
3. Подключение контактов к системе зажигания. При окончании ремонта или приобретении нового замка требуется делать подключение контактов. Это несложно сделать, поскольку на клеммной колодке замка есть маркировка, позволяющая корректно осуществить подсоединение.
4. Обратная установка замка. При этом замок утапливается в посадочное место до звука щелчка. Затем закручиваются крепежи, устанавливается на свое место кожух.
После всех этих этапов следует проверить исправность работы системы зажигания.
Проверка работы
Для проверки правильности подключения отремонтированного или нового замка необходимо опят подключить минусовую клемму аккумулятора. Далее вставляется ключ зажигания в замок. Затем следует проверить соответствие включения механизмов согласно положению ключа в замке.
Возможные неисправности замка зажигания
Причины появления неисправностей в работе замка зажигания могут быть самыми разнообразными. Чаще всего поломки связаны с окислением или оплавлением контактов, которое обычно является следствием резких перепадов напряжения. Как правило, такое явление наблюдается при запуске двигателя, когда повышается температура материала электропровода, в результате чего его изоляционная часть выгорает.
В таком случае, провернув в замке ключ зажигания, Вы не дождетесь от системы никакой реакции, что автоматически означает необходимость замены контактной группы замка. Сам замок трогать не нужно.
Порядок работ применим для автомобилей:
Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2) 1997 - 2010
Skoda Octavia Combi A4 / Шкода Октавия Комби А4 (1U5) 1998 - 2010
Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 - 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 - 2005
День добрый, сегодня поменял на Шкода Октавии Тур 2005 года контактную группу замка зажигания, решил сделать отчёт, т.к. всё что не видел не подходит для данной модели, признаки болезни – не все всегда начинает работать стартер при повороте ключа в замке зажигания, особенно на горячую, прикупил детальку, осталось только поменять…
При замене после снятия подушки (разьеденения разьёма) желательно не включать зажигание, иначе комп пропишет ошибку, которую потом придётся стирать.
Так всё выглядело до начала работ (чтобы было легче определится о чём говорится)
 |
Сначала откручиваем нижние 3 болта, 2 крестовые и один шестигранник
 |
Снимаем верхнюю пластмассовую крышку рулевой колонки
 |
 |
Вытаскиваем резинку уплотнения замка зажигания
 |
Через два отверстия в руле с тыльной стороны плоской отвёрткой освобождаем пружины защёлки подушки безопасности, вот эту пружинку, не надо сильно усердствовать и засовывать отвёртку до упора, иначе можно повредить пластину сигнала, отвёртка заходит на 3-5 см. приблизительно.
 |
Открывается такая картина
 |
Разьединяем разьёмы сигнала и подушки безопасности, убираем подушку, отручиваем центральную гайку соединяющую рулевое колесо и вал
 |
Снимаем рулевое колесо (необходимо сделать метки на колесе и валу, что бы при сборке совместить чтобы руль стоял как надо), у меня снялось без проблем, крестовой отвёрткой откручиваем два болтика
 |
Откручиваем 2 шестигранника с ручки финксирующей рулевую колонку и снимаем нижнию пластиковую крышку рулевой колонки
 |
Затем снимаем устройство возврата повортников
 |
Предварительно раскрыв соединение
 |
Наконец то добрались
 |
Снимаем разьём замна зажигания и выкручиваем 2-а болтика держущих контактную группу
 |
В новой КГ выставляем шлиц соединения с механической частью как в старом что бы обеспечить правильное соединения этих 2-х деталей
 |
Всё, собираем в обратной последовательности.
По поводу изношенности контактной группы - она в принципе нормальная, без видимых отклонений, дело в том что проблема как была так и осталась, т.е. на горячую переодически глючит, помогло только на первые 2-3 дня, или мне показалоось что помогло, завтра если вернусь пораньше домой, буду курочить дальше, искать где теряется питание.
П.с. для особо любознательных, так выглядит КГ в разборе
 |
Дополнение от: Colpak
Нужно добавить что надо отключить аккумулятор перед работами
а подключать предварительно включив зажигание, и закрыв все двери, чтобы подушка не стрельнула в отвественный момент в лицо.
Дополнение от: pwpw
Действительно, снимать руль нет никакой необходимости. Винты крепления нижней части кожуха рулевой колонки можно достать повернув руль на 90 град.
Дополнение от: Admin2k
У меня была похожая проблема (заводится/не заводится) - оказалось, что закисла минусовая клемма на проводе, идущем от аккумулятора к стартеру. Решилось всё кусочком наждачной бумаги, а я весь стартер снимал и перебирал. Посмотрите и остальные контакты, вдруг поможет.
Дополнение от: gpav
Как выяснилось, на Фольксваген Гольф 4 контактная группа (КГ) замка зажигания (ЗЗ) тоже меняется без снятия подушки и баранки руля:
1. Откручиваем крепления нижнего кожуха рулевой колонки - 2 винта с мелким крестовым шлицом (длина отвертки 6+ см) и 1 торкс.
2. Откручиваем крепления ручки регулировки положения руля - 2 торкса. Делать это не обязательно, но желательно - см. п.3. Дело минутое.
3. Скидываем ручку регулировки положения руля, нижний и верхний кожухи рулевой колонки. Полностью снять нижний кожух мешает ручка из п.2. После ее снятия нижний кожух снимается полностью, облегчая доступ к КГ ЗЗ.
4. Отсоединяем разъем КК ЗЗ (слева).
5. Ослабляем (на пару оборотов) крепления КГ ЗЗ - два утопленных винта с плоским шлицом, залитые краской. Эти винты фиксируют КГ в направляющих пазах корпуса ЗЗ.
6. Вытаскиваем контактную группу, вытягивая ее влево из пазов корпуса ЗЗ.
Всё. Сборка в обратной последовательности.
З.Ы. Только, как выяснилось, у меня сломана не КГ ЗЗ, а отломился язычок cердцевины ЗЗ, который вставляется внутрь КГ. Симптомы: однажды при повороте в ЗЗ ключ свободно провернулся до упора по часовой и не отпружинился обратно; при этом тишина со стороны стартера и бензонасоса; стал постоянно гореть значок АКБ на приборке (независимо от положения ключа). Первое, что нужно сделать в такой ситуации, ИМХО, - скинуть минус с АКБ. Сейчас пытаюсь понять, меняется ли эта серцевина или только замок целиком.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
На диагностику прибыла Octavia 2-го поколения с заявленной неисправностью: не глохнет сама, когда зажигание выключаешь. Заглядываем под капот:
Под капотом всё щёлкает, на панели приборов моргают лампочки, а зажигание при этом выключено. Начинаем разбираться и первым делом замечаем, что нижний кожух рулевой колонки снят.
Контактная группа замка зажигания примотана к самому замку изолентой! Оказывается, клиент решил всё починить САМ: купил новую контактную группу и начал менять.
Получилось, мягко говоря, не очень гладко. На новой контактной группе оказались отломаны защелки, которыми она должна удерживаться в замке зажигания – поэтому и пришлось задействовать изоленту. После подключения диагностического прибора ситуация запуталась ещё больше.
Блоки управления «ругаются» на всё, что угодно - кроме очевидной проблемы.
Интересно следующее: при отсоединении разъёма с блока рулевой колонки, лампочки моргать не прекращают. Малоопытному механику долго пришлось бы искать, в чём проблема. Однако мы знаем об особенностях Octavia, поэтому начали проверку с подкапотного блока предохранителей.
На первый взгляд он выглядит совершенно исправным.
Попытка починить самостоятельно увенчалась неудачей
Но при более тщательном осмотре мы обнаруживаем: блок залит!
Токоведущие дорожки между предохранителями просто «плавают». Жидкость, напомним, является превосходным проводником электричества. А потому ток проходил с постоянного аккумуляторного «плюса» на все близлежащие дорожки. Стало очевидно, почему моргали лампочки при выключенном зажигании.
В такой ситуации требуется замена блока предохранителей целиком. Однако у клиента просто недостаточно денег для подобного ремонта. Мы предлагаем эконом-вариант — чистку дорожек и удаление воды из блока. Никаких гарантий мы при этом, разумеется, дать не можем. Чтобы хоть немного продлить жизнь блоку, пробуем найти причину проникновения жидкости внутрь. Уплотнительная резинка на крышке в целости.
Расследование допущенных ошибок непрофессионала
Хотя, когда открываем блок, замечаем, что крышка установлена с перекосом — один фиксатор защелкнут до конца, а второй нет. Вот и причина: хозяин залез в блок предохранителей и не закрыл его до конца, пошел дождь, вода через неплотно закрытую крышку проникла в блок и теперь подает плюс туда, где его быть не должно. Но что заставило хозяина лезть в блок предохранителей? Наверняка он решил пойти на это не от хорошей жизни.
Мы заметили также, что один из предохранителей имеет весьма необычную форму:
Он явно обгорел. Пластиковая часть оплавлена.
Нагрев происходит там, где контакт плохой. Это и есть вторая особенность блока предохранителей Octavia. Контакт предохранителя влияет на освещение. Проблему можно определить по тому, что ближний габарит и два задних не горят.
Решат проблему разбор блока, обжимка контактов предохранителя и замена последнего. В нашем случае блок уже разобран, остаётся обжать контакты покрепче. Собираем блок, ставим на место. Машина работает так, как надо – можно с чистой совестью сдавать заказчику. В качестве напутствия советуем всё же заменить блок предохранителей при первой же возможности.
Всем доброго времени суток. Поведаю вам историю которая недавно приключилась со мной недавно, а конкретнее вчера надеюсь многим она поможет сократить время на выявление проблемы.
Все началось с того что с коллегой мы решили в обеденное время, отъехать чтобы приценится на счет подарков для женщин нашей организации на 8ое марта. Сели мы в машину и зашел у нас разговор где я коллеге рассказывал "Что мол машина живет лучше чем я, что надо резину летнею покупать и бла бла бла (в общем люблю и про машины поболтать)" и доехав до поворота меня ждал подлюбон, а заключался он в том что поворотник не включился, я мягко говоря был удивлен в состоянии удивления я обнаружил что еще не работает ближний свет и дворники. Ладно думаю может предохран доехали до места благо ехать было не далеко да и практически по прямой, залез в блок предохранителей все ок … блин думаю небыло же проблем у машины по электрике причем даже типовых для этой модели, да и когда ехал на работу не было никаких предпосылов. Отпросившись дамой по раньше чтобы не передвигаться в час-пик без поворотников.
Добравщись до дома начал гулить, нашел что причина может быть в контактной группе замка зажигания, прикинул и правда неработают только те потребители которые работают только при включенном зажигании (поворотники, свет, дворники, подогрев заднего стекла и зеркал, отопитель/кондиционер итд.). Начал гуглить манул по замене, нашел, но напишу свой так как нашел у меня были некоторые отличия.
Для того чтобы поменять контактную группу замка зажигания нужно снять кожух с рулевой колонки.
Чтобы снять верхнюю часть кожуха нужно окутить три винта снизу.
Вот тут-то у меня и возникли основные трудности и возникли они у меня от того что читал я мануал, просто в мануале было указано что два винта под крестовую отвертку и один под шестигранник, вот и не тут то было как оказало они у меня были не под обычный крест, а под звездочку и как назло звездочки такой длинны и размера у меня не оказалось, по этому пришлось изгаляться на все бабки)).
После того как снял верхнюю часть кожуха, нужно снять нижнюю и тут автор мануала предлагает снять руль, но этого мне делать очень не хотелось, да как оказалось и не пришлось для того чтобы добраться до заветных винтиков достаточно поворачивать руль, винтов два, и они под маленький шестигранник благо у меня такой был …
Дальше нужно отсоединить "фишку" с контактной группы. Выкрутить два винтика под шлицевую отвертку они у меня были под красной краской. (С винтиками по аккуратней они маленькие и при потери найти похожие будет достаточно проблематично).
Теперь просто вытягиваем контактную группу.
Осмотрев контактную группу увидел что поплавился контакт 30 и отправился за контактной группой, благо вещь походу ходовая и искать долго не пришлось взял я то что было в наличии. ТАк как на следующий день нужно было быть на машине.
Читайте также: