Как собрать кикстартер на скутере хонда дио 34
Опубликовано: 04.05.2024
Любой скутер, будь то японский или китайский, имеет возможность заводиться от электростартера или кик стартера. Если первый у вас не работает, что очень частая проблема, на помощь приходит кикстартер. Давайте рассмотрим причины его поломок.
Наверно, процентов 80 владельцев скутеров пользуются именно кикстартером. Кик означает нога, то есть заводиться скутер при помощи ноги, которой нужно нажимать на ножку, находящуюся на вариаторе. И если часто заводить скутер именно таким способом, кикстартер может поломаться. Причиной может быть либо некачественная конструкция (чаще всего в китайских моделях), или же неправильное и грубое отношение. По своему примеру скажу, что имея японский скутер с поломкой кик стартера не было никаких проблем, тогда как китайский двухместный скутер за 1 год получил две поломки кик стартера. Если попросту сравнить материал обоих скутеров, то даже на ощупь можно заметить, что на китайских скутерах крышка вариатора или сам кик стартер имеет очень дешевый материал.
Почему ломается кик стартер?
Причин поломки может быть несколько, ведь именно они чаще всего случаются с большинством скутеристов.
Сборка кикстартера. Если вы решили поменять кик стартер или другую его деталь, обязательно сделайте это правильно. Вам потребуется по инструкции собрать пружину, стопорные кольца и другие элементы. Если вы что-то упустите, ножка кик стартера попросту не будет возвращаться на нужное место (см. фото).
Стертые зубцы. Еще одна распространенная поломка. Если вы резко и часто нажимаете на лапку кик стартера, зубчики, соединяющие ножку и вариатор, попросту сотрутся, что грозит тому же проскальзыванию ножки. Результатом станет невозможность завести скутер, так что следите за состоянием зубцов.
Поломка крышки вариатора. Чаще всего она случается именно с китайскими скутерами, что самому приходилось наблюдать не раз. Если с большой силой или резко нажимать на ножку, дешевый и некачественный материал крышки вариатора попросту треснет вокруг ножки. Здесь ремонт вариатора на скутере вряд ли поможет, также как и сварка. Китайскую крышку вариатора сложно заварить, это не позволяет слабый материал, так что единственным вариантом будет купить крышку вариатора.
Мы рассмотрели несколько причин поломки кик стартера, ремонт этого довольно проблемного элемента может занять у вас немного времени, но когда в дороге у вас случиться подобная поломка, вам придется катить скутер. Вариантов ремонта может быть также три. В случае с треснутыми зубцами единственным возможным решением будет либо замена, либо сварка. В случае с заменой кик стартера, вам нужно попросту правильно собрать всю конструкцию, что будет рассматриваться уже в другой статье. И при треснутой крышке вариатора вам останется только заменить саму крышку. Можете попытаться ее заварить, но сразу скажу, что шансов ее починить таким способом немного.
В принципе на момент приобретения Dio 34 я уже отчетливо знал о необходимости капиталки или полной замены ходовой. Возник вопрос: "А что же выбрать?". Дело в том, что восстанавливать хоть и оригинальные, но "сухие" перья вилки китайскими ремкомплектами, потом ещё возиться с полировкой перьев и покраской, чтобы в результате получить всю ту же "сухую" вилку в реалиях наших дорожных условий - такая себе затея. Можно конечно было поискать гидравлическую, как на Dio ZX, но тогда пришлось бы менять и всю тормозную систему на гидравлическую, а это (с учетом стоимости самой вилки) никак не оправдано на данном скутере.
По всей видимости оригинальный задний амортизатор не справлялся с нагрузкой и был ранее заменен предыдущим владельцем на 340-й с преднатягом пружины от 2-х местного скутера. К сожалению подзаборное хранение или эксплуатация в режиме "подводной лодки" убили и его. Поэтому я принял решение приобрести детали в среднем ценовом сегменте. Долго искал, выбор был между именитыми Индийскими и Тайваньскими производителями, остановился на последних, т.к. мне дали на них большую оф. гарантию.
Обода с резиной приехали отдельно. Штамповки тяжелые, металл хороший, но покраска так себе, тонковат слой. Будет свободное время восстановлю оригинальные, а пока будут эти. На скутере была установлена камерная резина, которая уже изрядно потрепалась. Решил ставить бескамерную. Передняя 4с на 125 кг нагрузки среднего профиля, задняя 6с на 175 кг - более "зубастая", но всё в меру. Такая резина мне нужна, т.к. собираюсь мотаться на рыбалку, да и по городу дороги не похожи на трассу формулы-1. Сопротивление качению на этой резине умеренное, на расходе сильно роли не сыграет.
Передние и задние тормоза на Dio 34 барабанные, колодки взаимозаменяемые, унифицированный размер со многими скутерами и мопедами иностранного производства. Установил колодки с канавками в фрикционных накладках. Закусывали оба тормозных тросика, задний удалось реанимировать, а передний отправился под замену.
Dio очень низкий скутер и цепляет пузом всё, что только можно. После сборки сделал сравнительный замер при одинаковой нагрузке на амортизаторы (первичный я сделал до того, как разобрал скутер до рамы). Перья вилки без нагрузки длиннее на 3,5 см, задний амортизатор 340-й, как тот, что был на момент покупки. Изначально просвет до земли в районе центральной ножки составлял около 11 см, сейчас около 13 см. Вроде мелочь, но всё же. Посмотрим, как просядет подвеска после полной сборки и моего веса.
Ну и по деньгам:
- Гидравлические перья вилки - 20 $
- Задний амортизатор - 10 $
- Обода, передние подшипники + соски - 34 $
- Бескамерная резина - 31 $
- Тормозные колодки + тросик переднего тормоза - 7 $
П.с. скутер начинает обретать хоть какие-то очертания. Надеюсь до начала следующего сезона смогу полностью его собрать. Всем здоровья и добра!
Всем кто увидел эту запись привет!=)
Что-то детство мне в голову ударило=)
Недавно катаясь по городу увидел мелкого паренька убегающего на скутере от "Гаишников"=)…и вспомнил что была у меня в детстве заветная мечта, чтобы родители купили мне скутер, а ведь мечты должны сбываться, хоть и прошло уже более 15 лет=)))
Решил воплотить мечту детства=) Скутер, японский да еще и хонда…как говорил один мой знакомый "любая хонда спортивная"=)
…но даже с мопедом у меня получается всё не так просто, в общем всё точно также как и с машинами=)
В общем пошёл опять по сложному пути "собирательства", простой вариант купить и поехать не наш профиль=)
Просмотрел объявления о продаже мопедов, все целенькие-ровненькие…в общем не то…
И вот наткнулся на объявление о продаже первой дровины…двигатель разобран, пластик частично поломан…но покрышки почти новые, имелись все шланги, все трубки и тросики, рама не кривая, все аммортизаторы рабочие в общем то, что надо=)
Вторую же дровину отыскать было сложнее=)) Ведь в идеале требовался по сути целый пластик, выхлопная труба и фара. Но поиски мои увенчались успехом, дровина была найдена=)
Так как я человек далёкий от мототехники, встал вопрос с деффектовкой узлов и агрегатов и ремонтом-сборкой двигателя…
Побегал по городу, поискал конторы которые занимаются ремонтом мотоповозок, ну и в итоге отвёз это чудо японской инженерной мысли на ремонт…ремонтники сказали, что сделают за пару дней, сами приобретут все прокладки, масло, свечу (В общем всё что потребуется для ремонта).
Прошла неделя…звонят, говорят мол гонка готова, приезжай забирай. Приехал посмотрел, гудит, прокатился, вроде "валит", только дымит как паровоз…сказали, типа обкатается дымить перестанет=)), взяли 1100 за работу и 350 масло, 150 свеча, 150 фильтр воздушный, 300 прокладки, и 100 рублей за бензин=))
Поставил в гараж и какое-то время не подходил, и вот настал тёплый солнечный денёк и решил прокатиться на "скелете"=))
Дымить он и правда перестал…но вместе с тем перестал заводиться=))
Пытался завести, сломал кик-стартер=), разобрал крышку вариатора и окуел…
Всё грязнющее, ничего не помыто не почищено, да и кик-стартер сломался по той причине, что горе-мастера забыли поставил стопор…
Отмыл-почистил, начал собирать дальше
Начал выяснять причину, почему не заводится и опять же окуел…
Соответственно фильтр после ремонта тоже пришлось менять
Тоже самое и со свечёй…
Ну и сразу поменял масло в бачке и редукторе от греха подальше=))
Скажу сразу причину не заводки и дымления я выяснил, пришлось разобрать и собрать всё заново (спрашивается зачем я ремонтникам его отдавал=))) Так вот причиной не заводки была застрявшая спичка в дроссельной заслонке (и как она там называется)…
Кстати прокладки, купленные ими оказались самодельные=))), вырезанные из паронита.
Съездил в чудо мастерскую, отдал им их запчасти (фильт воздушный, свечу, и набор прокладок), и забрал деньги=))
Собрал весь пластик в кучу, выбрал по целее, и приступил к малярным работам…
Сильно замучился отшаркивать старую краску (видимо школота покрасила с баллончика)=)
Типичная ситуация: Заводная лапка, скутера Raсer Taurus при нажатии на нее зависает в нажатом положении и не проворачивает двигатель. Проворачивается как бы в холостую, при этом из под крышки вариатора доносятся какие-то непонятные звуки.
Причина этой неисправности кроется в неправильной сборке механизма кикстартера, расположенного под крышкой вариатора. Вернее даже в неправильной сборке, а в незнание того, что крышку вариатора нужно снимать только с заранее снятой заводной лапкой оставляя вал кикстартера на своем месте.
Снимаем крышку вариатора, откручиваем болт на заводной лапке и снимаем ее с вала.
Вынимаем из корпуса крышки первичный вал кистартера.
Не теряем упорную шайбу вала кикстартера.
Снимаем передний вариатор. Работа по снятию вариатора скутера, подробно изложена в статье: Как снять вариатор скутера доступными инструментами
Вынимаем промежуточный вал, как видите следы смазки полностью отсутствуют что не есть хорошо. Смазать все трущиеся детали надо обязательно.
Для того, чтобы смазать промежуточный вал его необходимо разобрать, для этого снимаем штифт.
Снимаем упорную шайбу и шестерню промежуточного вала.
Смазываем вал пластичной смазкой (литол-24).
Собираем промежуточный вал в обратной последовательности. Смазываем установочную скобу промежуточного вала.
Смазываем рабочею поверхность вала.
После полной смазки промежуточного вал-отложите его в сторону, нам он пока не понадобится.
А теперь, обратите внимание на фиксирующею скобу возвратной пружины, она разогнута, и разогнули ее по незнанию, когда пытались снять крышку вариатора вместе с валом кикстартера (наш случай в счет не берем, так как она до моего вмешательства была давным-давно разогнута).
Снимаем ее и выравниваем.
Устанавливаем промежуточный вал в отверстие, следя при этом чтобы штифт на вале зашел в специальный паз.
Следим, чтобы устанавливающая скоба тоже зашла на свое место.
Втулку тоже смазываем.
Должно получится вот так.
После установки вала кикстартера, заводим возвратную пружину на свое место, сделать это легче всего плоскогубцами.
После установки возвратной пружины, прикручиваем предварительно выравненную фиксирующею скобу.
Перед установкой крышки вариатора не забываем одеть упорную шайбу на вал кикстартера.
Многие путаются в том, какие сальники и подшипники заказывать на свои моторы Honda. Ну чтож, давайте разберемся вместе!
Модель и номер своего двигателя скутера Honda вы найдете на лицевой части крышки редуктора, прямо над заливным болтом
1) Двигатель AF-18E (выбито на крышке редуктора) с "тонким" коленвалом 12мм
(Dio 18 и она же с дисковым тормозом Dio 25 ; Dio 27 и 28 первых выпусков, потом сделали на них толстый вал 14мм )
Вы узнаетете этот мотор по характерной ответной щеке, гайке вариатора на 14мм и сама резьба на валу 10мм шаг 1,25:
Подшипники коленвала одинаковые на обеих половинках картера, нужно 2 штуки
D=52мм d=20мм h=12мм, можно купить тут diomarket.ru
Сальники одинаковые на обеих половинках картера, нужно 2 штуки : D=25.5мм d=15.5мм h=7мм
купить можно здесь: diomarket.ru
2) двигатель AF-18E модели с "толстым" коленвалом (широкий ремень)
(почти все 27е, 28е)
Двигатель AF-24E модели с "толстым" коленвалом
( HONDA TACT AF 24, AF 30/31, Giorno 24)
Вы узнаетете этот мотор по характерной ответной щеке, гайке вариатора на 17мм и сама резьба на валу 12мм шаг 1,25:
Подшипники коленвала одинаковые на обеих половинках картера, нужно 2 штуки
D=52мм d=20мм h=12мм, можно купить тут diomarket.ru
Сальники разнsе на половинках картера, нужно 2 штуки : D=25.5мм d=15.5мм h=7мм
и D=31мм d=20мм h=7мм, можно купить тут diomarket.ru
3) двигатель AF-34E. Тут есть 2 модификации этого двигателя: GBL и GBLK. Сейчас поговорим о том, где коллектор имеет 4 болта крепления (GBL)
(Dio 34- 35 SR,Dio Cesta)
Подшипники коленвала потребуются 2 штуки : D=56мм d=20мм h=12мм купить подшипники дио 34
Сальники , потребуются следующие:
1) D=25.5мм d=15.5мм h=7мм ; 2) D=31мм d=20мм h=7мм diomarket.ru сальник дио 34
4) двигатель AF-34E модели c двигателем модификации GBLK (впускной коллектор на 3-х болтах )
(Dio 34- 35 SR,Dio Cesta)
Подшипники коленвала потребуются 2 штуки : D=52мм d=20мм h=12мм можно купить тут diomarket.ru
Сальники , потребуются следующие:
1) D=25.5мм d=15.5мм h=7мм ; 2) D=31мм d=20мм h=7мм diomarket.ru сальник дио 34
ПОДШИПНИКИ И САЛЬНИКИ В РЕДУКТОР ХОНДА ДИО \ ХОНДА ТАКТ
Сальник на валу сцепления D=30мм d=17мм h=5мм
Сальник на валу переднего колеса D=40мм d=24мм h=7мм
Подшипники стоят везде стандартные.
Понадобятся:
6201 - 1 шт. В картере "в глубине" ; D=32мм d=12мм h=10мм
6202 - 1 шт. В некоторых моделях двигателя AF-34E данный подшипник может отсутствовать, вал колеса вращается в посадочном месте на крышке редуктора ; D=35мм d=15мм h=11мм
6203 - 1 шт. В крышке редуктора. D=40мм d=17мм h=12мм
6203 2RS - 1 шт. (закрытый сепаратор с сальниковым уплотнение) D=40мм d=17мм h=12мм
5) AF05E (Pal, DJ-1, Tact 16)
Подшипники коленвала разные, потребуются 2 штуки : 1)D=47мм d=20мм h=12мм (SC04A31
Читайте также: