Как узнать что ксенон умирает

Опубликовано: 02.05.2024

Разряд в лампе идет нестабильно. Либо эмиссия катода(ов) падает, либо давление внутри лампы маленькое. Короче лампы не вечные.

Спасиб за советы. А вообще каков срений срок службы нормальной не китайской лампы?

Автомобильной не знаю, не интересовался, а от фонаря уличного 2-3 тыщи часов, та же газоразрядка с блоком поджига (там он ИЗУ называется, импульсное зажигающиее устройство). Вот и прикинь сколько фары у тебя горят. Если с ближним светом постоянно ездишь (понты :) ), то 4 часа в день с пробками. 500 дней. 1,5 или 2 года продержиться лампочка. Не китайская. :)

[QUOTE=RK3AUU;829468 Если с ближним светом постоянно ездишь (понты :) ), то 4 часа в день с пробками. 500 дней. 1,5 или 2 года продержиться лампочка. Не китайская. :)[/QUOTE]

Це не понты, а теперича требования ПДД.:p

На самом деле бабушка надвое сказала.

Для начала давайте посмотрим как подключен ксенон. Если на штатные провода, тогда ставим релюху напрямую с аккома и смотрим результат. Если самому схему лень городить, у установщиков есть эти реле с хвостами проводов. разъемы накидываешь и готово.

Ес ничего не изменилось, то два варианта-либо блок либо лампа. Естественно правильность подключения и разъемы все проверены. Больше вероятности, что лампа. Проверяется тока экспериментально.

А срок службы бывает разный. Бывает что через три месяца-кирдык, а можно и несколько лет отъездить без проблем.

Нахера этот огород,а? Если задроченый УАЗ с сопливой проводкой то ещё имеют смысл самодельные релюшки. Но ведь я вижу эти сопли на свежих иномарках, эти,блядь, релюшки фирмы Falcon, провода, проложенные умниками рядом с выходным коллектором и т.д.
Неужели кто-то думает что например на мазде или ситроене провода питающие лампу ближнего света сделаны плоховато! И единственное чего машине нехватает - это вышеописанной китайско-тайваньской блёвани?

Судя, по высказываниям сами Вы ни разу не подключали ксенон и не знаете , что иногда штатная проводка не тянет блоки.
З.Ы. У меня на одной машине было , что правая фара нормально работает на штатной проводке, а левая ни как. , пришлось через реле подключать

Це не понты, а теперича требования ПДД.:p
Требования ПДД касаются езды в НЕ НАСЕЛЕННЫХ пунктах.

А по теме, был такой баг, оказалось непостоянный контакт "массы".

Релюшки нужны, кстати это требование поставщиков ксенона, и есть СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ рере. Они не закисают, герметичны и разведены для подключения ксенона.

Давайте посмотрим. Какой в свежей иномарке стоит предохранитель на ближний? Напомню- в большинстве своем- 10А. А в самых свежих, эти провода порой и через мозг идут. Пусковой ток у ксенона около 15А. Потом значительно меньше, но этого импульса достаточно, чтобы попалить и пред, и что гораздо хуже-мозг. Особенно америкосы этим грешат.
А провода возле коллектора- работа либо хачиков, либо учеников. Оторвал бы лично руки, если б у нас делалось такое. Кстати Фальконовские релюхи-очень надежные, и кстати герметичные. И не закисают так, как например родные уазовские в подкапотном пространстве.

А вот в мазде к примеру реле "закисают" что-ли? Или устанавливаются под днище что им нужна особая герметичность? И проводка разведена "не так", и можно положить её лучше с учётом требований? НЕТ.
Штатная проводка, если её не трогать прослужит лет 25-30 и выдержит любой ксенон, а вот все эти сопли очень часто приносят неприятности.
На днях выйду на работу и сфотографирую герметичное реле Falkon

В мазде штатные реле не закиснут, потому что они в специальном герметичном блоке стоят под капотом.
Очень часто бывает, что подключаясь к штатной проводке мы имеем глюки. То есть то включается, то нет, например одна из фар. Причины объяснять не буду, они и так налицо. Поставил сам достаточно комплектов ксенона разных фирм и на разные авто, чтобы иметь представление. Я рад, что у Вас все отлично работает.

Смотря что называть соплями. Я например называю соплями повешенные на штатную проводку, методом ее взрезания на скрутках, допоборудование в подкапотном пространстве. Вот с этим в основном проблемы то и возникают. Токи идут через контакты скрутки и все это очень быстро покрывается зеленью-закисает от влажности.
А если повесить реле ксеноновое с правильным "хвостом", то скруток никаких нету. про то и разговор, что все культурно надо делать как с электрической, так и с технической точки зрения.

Здорово)) А может не те предохранители? 10 ампер маловато. Пару включений держит, а потом горит.

Упс. А на Патре штатно 7,5 ампер стоят. Уже каждый(сторона) поменял.:(

Да все те. Вынимаешь левый-левая фара гаснет,правый-правая. Подключал сам из блока ксенона вроде два проводка один на массу второй на плюс лампочки как-то так. Ксенон китайский на 5000К стоит второй год уже

Спорить не буду) В немцах могут быть интересные вещи с проводкой) Например обмотки реле штатных идти через отдельные преды на 10ампер. Ну или китайцы сделали суперблок с супермаленьким импульсом при включении))

Вопрос хорошего освещения проезжей части актуален для любого водителя, особенно, если поездки в основном совершаются за городом. Чтобы не попасть в ДТП, нужно быть уверенным в надёжности работы фар, вне зависимости от их типа. Однако многие считают, что штатная оптика не обеспечивает достаточной освещённости и поэтому устанавливают блок розжига ксенона с соответствующими лампами (если устройство не имеется в заводской комплектации). Как функционирует подобная система, и какие она даёт преимущества?

Устройство и принцип действия ксеноновой фары

Ксеноновое освещение подразумевает применение не только соответствующей лампы, но и блока розжига (БР), обеспечивающего нормальную работу всей системы. Его предназначение – формирование тока определённой силы, чтобы газ в колбе начал гореть и впоследствии светил с постоянной мощностью. Штатное электрооборудование автомобиля не может выдать нужное напряжение, что и предопределило применение блока. Также он автоматически регулирует уровень потока света в зависимости от уровня освещённости дороги.

Штатные и универсальные блоки розжига: отличия

Все устройства представляют собой повышающий трансформатор, заключённый в корпус. Их задача – преобразование импульсов от бортовой сети в напряжение до 25 тысяч вольт. Мощный старт заставляет светиться ксенон. В дальнейшем блок выдает 85 В, необходимые для того, чтобы газ не потух. Изделия, устанавливаемые на заводе, характеризуются высокой стабильностью работы, надёжностью и длительным эксплуатационным сроком. Все они имеют особую маркировку – коды ОЕМ. Они нужны для того, чтобы проверить совместимость авто, фар и самого блока розжига. Питаемое напряжение блока – 12 В для легковых машин, и 24 или 36 В — для грузовиков либо внедорожников.

Универсальные (адаптивные) блоки розжига применяются для самостоятельного изменения оптики. Выпускаются в двух вариантах:

DC. Устройство, работающее с постоянным током. Отличается отсутствием блока стабилизации и сравнительно невысокой стоимостью. Однако работающие с ним лампы мерцают: горение не очень стабильное.
AC. Устройство, работающее с переменным током. Обеспечивает качественное свечение ламп. Применение стабилизирующего блока гарантирует ровное напряжение – мерцание отсутствует. Минус – более высокая стоимость.

На универсальных блоках розжига нет кодов ОЕМ. Все изделия подключаются к стандартной бортовой сети авто 12 В, имеют мощность 35 Вт и выдают напряжение в 23 тысячи вольт.

Как выбрать блок розжига?

Если с заводскими устройствам всё понятно: необходимо, чтобы его код соответствовал характеристикам модели вашего авто. А как покупать универсальный БР и на что нужно смотреть в первую очередь?

Технические параметры

Сначала убедитесь, что напряжение питания блока соответствует бортовой сети вашей машины. Производители выпускают блоки, рассчитанные на 12, 24 и даже 36 вольт. Другие параметры (усреднённые данные):

мощность: 35-75 Вт;
пусковой и рабочий ток: 5,8 и 3,1 А;
напряжение розжига: 23 тыс. вольт;
время стабилизации дуги: до 20 секунд;
рабочая температура: от минус 30 до плюс 105 градусов.

Обратите внимание на конструкцию: возможен стандартный вариант или Slim (с утончённым корпусом). Многие модели имеют защиту от чрезмерно низкого или высокого напряжения: в этом случае блок отключается через полсекунды.

Неисправности блока розжига ксенона

В большинстве случаев, особенно если используется штатный блок ксенона, причина кроется в выходе ламп из строя (они постепенно меняют цвет и угасают). Их можно восстановить при помощи специального оборудования – автоматического корректора либо просто купить новые. Какие признаки говорят о том, что вышло из строя устройство блока розжига ксенона? Ими могут быть:

Свечение ламп прерывается. Причина кроется в износе проводки авто или цепи питания блока розжига.
Постоянное мигание ламп (может быть слабым или ярким, мешающим видеть дорогу). Это говорит о плохом контакте блока с «массой» авто, или о неисправности проводки. Также может быть подвергнут коррозии балласт.
Запотевание фар. Оно может происходить в холодную погоду либо при морозе. Здесь всё дело в отсутствии холодного воздуха внутри корпуса фары, которая нагревается от двигателя. Чтобы убрать разницу температур, можно надеть на заборные каналы тонкие длинные трубки, которые выводятся за передний бампер.
При включении блока мотор может заглохнуть или сбавить обороты. Решить проблему можно путём установки реле между лампами и блоком.

Лампы менять необходимо парами, чтобы получить равномерное освещение дорожного полотна.

Причины неисправностей

Если лампы в порядке, но свет по-прежнему не соответствуют заявленным производителем параметрам, проблема может крыться в самом блоке розжига. Наиболее типичные причины его выхода из строя:

Попадание внутрь загрязнений или влаги, что вызывается плохой герметичностью блока розжига. В итоге лампы начинают моргать либо розжиг будет отсутствовать вообще.
Неисправность (пробой) транзистора блока или его трансформатора.
Коррозия. Окисляются места соединения электронных компонентов блока розжига. «Виноваты» в этом некачественная сборка на заводе, постоянная влажность.

Как проверить блок розжига ксенона самостоятельно?

Сразу стоит отметить, что полная проверка возможна лишь при наличии осциллографа и тестера. В условиях гаража нужно осмотреть корпус блока на предмет наличия трещин. Если чувствуется запах гари, то устройство придётся менять. Ещё можно снять крышку и посмотреть на транзистор, другие электронные компоненты: их почернение свидетельствует о необходимости покупки нового устройства.

Ремонт блока розжига своими руками

Сначала убедитесь в целостности соответствующего предохранителя, затем отсоедините минусовую клемму с АКБ и сам блок розжига. Снимите с него крышку. При наличии следов влаги или ржавчины промойте электронную плату спиртом. Если вы увидели, что некоторые компоненты шатаются, придётся снять герметик с тыльной стороны и пропаять проблемные выводы. Дальнейшая проверка возможна, если у вас есть опыт работы с электронными элементами и тестером. В этом случае проверьте транзисторы и резисторы. После пропайки деталей плату залейте расплавленным парафином.

Заключение

Делая вывод, можно сказать, что ксеноновые лампы гарантируют лучшую освещённость по сравнению с обычными галогенновыми. Однако, если вы решили установить систему на свою машину, предпочтение стоит отдать заводскому комплекту, работающему более качественно и служащему дольше. И второй момент: полный ремонт блока розжига ксенона своими руками возможен лишь при наличии специального оборудования и опыта. В противном случае покупка нового оборудования неизбежна.

Как-то после мойки заметил, что начала моргать ближним левая фара. Подумал, может вода куда не надо попала. Но через несколько дней начала хаотично моргать и правая фара, иногда они обе гасли, иногда по очереди.
Какова вероятность того, что обе лампы умерли почти одновременно? Я решил, что вероятность этого крррайне мала и очень расстроился, представив, что придется ковырять проводку или блоки розжига. Но потом погуглил и решил всё же начать с замены ламп.
От цен на оригинальные лампы мне стало немного плохо и много смешно — 100$ и выше. Решил взять на пробу аналог от некой LEDO на 5000К, цена эксперимента — 380 руб. штука. Заодно, раз уж полез, решил заменить лампы дальнего света и габариты. В дальний поставил оригинал, тут думать нечего. А с габаритами весело вышло, от предыдущего владельца стояли габариты на диодах, часть из которых уже потухла, часть горела, а часть вообще моргала, что потенциально могло привлечь внимание доблестных сотрудников ДПС. Решил не извращаться и поставил обычные W5W ламочки, как по заводу было.

Замена ламп очень простая. Нужно снять пластиковые накладки на моторе с каждой стороны и одну защитную перегородку (слева), получите полный доступ ко всем лампам. Скрыты они за пластиковыми заглушками, которые отворачиваются на четверть оборота.
1 — поворотник 2 — ближний (ксенон) 3, 4 — габарит и дальний свет.

Старый ксенон, судя по маркировке, был Осрам Джермани. Но то ли подделка, то ли лампы просто устали за годы, но разница с новыми китайчанскими (справа) видна сразу. Фото сделал после установки, световой пучок потом поднял повыше.

Ну и габариты теперь светят тёплым ламповым светом. Это даже прикольно:)

P.S.: ах да, тестовая поездка не выявила больше моргания, это были всё же лампы, но выявила высокочастотное малозаметное мерцание правой лампы в течение

минуты после включения, потом всё ок, покатаемся, понаблюдаем…

Обновлено 15.05.2018

Закидали тапками мой китайский ксенон, психанул и купил Osram Xenarc на 4300К.

Ну фиг его знает, то ли так телефон сфоткал (сфокусировался на светлом и затемнил кадр), то ли еще что, но маемо тэ, що маемо.

Лампа (ксенон) в ближний: LEDO Diamond 5000K (85126LXD) 2 шт.
Лампа (ксенон) в ближний: OSRAM Xenarc 4300К (66250) 2 шт.
Лама в дальний: Peugeot/Citroen (6216.98) 2 шт.
Лампа в габариты: Peugeot/Citroen (6216.A1) 2 шт.

При поиске неисправности светосигнальной системы автомобиля важно локализовать проблему. Для этого надо в общих чертах определить, что неисправно – схема управления, сама ксеноновая лампа или блок розжига. Для этого надо владеть некоторыми навыками диагностики и иметь определенный набор инструментов и приспособлений.

Что нужно для проверки

Для полной проверки и ремонта, предлагаемых в рамках данного обзора, максимальный набор приборов и приспособлений выглядит так:

мультиметр;
исправный блок розжига;
исправная ксеноновая лампа;
осциллограф;
паяльник с набором расходников.

Если полного набора нет, частичную диагностику и неполный ремонт можно выполнить и без недостающих элементов списка.

Варианты самостоятельной диагностики

Выявить неисправный элемент ксенонового освещения вполне возможно самостоятельно. Для этого не обязательно ехать на СТО. И некоторые операции можно выполнить без наличия дополнительного оборудования.

Ксеноновых ламп

Визуальный осмотр ламп в большинстве случаев ничего не даст – неисправный элемент выглядит также, как и исправный.

Лампы редко выходят из строя одновременно. Если не горят сразу две фары, есть основания предполагать неисправность в схеме управления световым оборудованием автомобиля. Если не горит один светоизлучающий элемент, то проверить ксеноновую лампу можно перестановкой из одной фары в другую.

ничего не изменилось, лампа, которая не горела до этого, не зажигается;
на новом месте осветительный элемент заработал, а горевший до этого в другой фаре погас.

В первом случае с высокой степенью вероятности можно говорить о выходе из строя лампы. Проверить ее с помощью тестера не удастся, потому что большей частью лампы выходят из строя из-за разгерметизации (через микротрещины).

Важно! Во время перестановки осветительных элементов нельзя дотрагиваться до колбы лампы руками!

Во втором случае, скорее всего, неисправность в высоковольтном модуле, проводке или схеме управления осветительными приборами. Чтобы отсеять схему управления, можно мультиметром проверить наличие напряжения 12 вольт на входном разъеме блока при включенном ближнем или дальнем свете. Если оно присутствует, надо искать причину в электронной схеме модуля. Если отсутствует, значит, проблема в управлении. Чтобы убедиться окончательно, можно подать 12 вольт прямо с аккумулятора машины (крайне желательно через предохранитель).

Блоков розжига ксенона

Первое, с чего надо начинать диагностику блоков розжига – визуальный осмотр. Сначала надо осмотреть корпус электронного модуля. Так можно обнаружить коррозию, окисление, обломившиеся выводы разъемов.

Если все в порядке, надо вскрыть кожух электронного устройства и осмотреть плату на наличие:

следов попадания влаги;
коррозии или окисления ;
подгоревших или выгоревших электронных компонентов;
обрывов дорожек или выводов радиоэлементов;
других подозрительно выглядящих признаков.

При наличии подобных проблем есть все основания предполагать, что причина неисправности именно в блоке розжига. Но если визуально все в порядке, гарантии работоспособности блока все равно нет. Надо проводить дальнейшую проверку.

Самый верный способ проверить высоковольтный блок розжига ксенона – собрать несложный стенд, состоящий из:

источника напряжения 12 вольт достаточной мощности (можно применять сетевой адаптер или автомобильный аккумулятор);
заведомо исправной ксеноновой лампы.

Если подать 12 вольт на блок розжига (помня о том, что на выходе электронного модуля присутствует опасное напряжение и принимая все меры предосторожности. ), то при его исправности лампа загорится, а при поломке – нет. Если в этом стенде применить заведомо исправный блок розжига, то можно проверять работоспособность ксеноновых осветительных элементов.

Если исправной лампы нет, можно попытаться измерить напряжение на выходе блока розжига. Вряд ли в домашней мастерской найдется прибор, способный измерить напряжение 25000 вольт, но можно попытаться снизить измеряемое напряжение с помощью резистивного делителя. Чтобы получить приемлемое для измерений напряжение в 250 вольт, надо взять 1/100 от исходного напряжения. Сопротивление верхней (гасящей) части цепочки можно взять 5 мегаом (набрать из нескольких по 0,5..1 Мом), а нижней – 51 кОм. Проблема в том, что такое высокое напряжение подается на очень короткое время, и прибор (что цифровой, что стрелочный) может не успеть среагировать из-за инерционности.

Вместо вольтметра можно попробовать взять лампу накаливания на 250 вольт или светодиод с соответствующим токоограничивающим резистором и попытаться засечь вспышку. Здесь есть поле для экспериментов – но техника безопасности в первую очередь!

Как правильно ремонтировать

Ремонт ксеноновой лампы, доступный самостоятельно, сводится к аккуратному удалению пыли и загрязнений с цоколя. Если не помогло, элемент подлежит утилизации и замене.

Если обнаружилось, что внутрь кожуха блока розжига попало заметное количество влаги, модуль также лучше заменить. Работа в таком состоянии часто приводит к ослаблению изоляции высоковольтной части (трансформаторов, разъемов и т.п.). Даже если после промывания большим количеством спирта, тщательной просушкой, пропайкой всех соединений и дублированием пораженных коррозией дорожек платы высоковольтный модуль удастся оживить, то дни его сочтены. Утечки тока через ослабленную изоляцию приведут к снижению напряжения, и процесс этот будет только развиваться. Через некоторое время блок умрет окончательно. Поэтому при самостоятельной установке ксенона надо тщательнее выбирать место для монтажа электронного оборудования.

Если на этапе диагностики выявлены сгоревшие компоненты или элементы с явными следами перегрева, их надо заменить.

Причиной выхода из строя одного элемента, может быть неисправность другого, не видная внешне. Поэтому замена явно неработоспособного компонента не дает гарантий восстановления исправности модуля.

За дальнейший ремонт можно браться при наличии определенной квалификации, схемы на имеющийся высоковольтный модуль (можно поискать в интернете) и, хотя бы, осциллографа.

Большинство блоков построены по схожему принципу – генератор импульсов управляет ключами, которые создают импульсный ток в первичной обмотке трансформатора. С вторичной обмотки снимается повышенное напряжение и еще раз повышается в трансформаторах второго каскада для формирования импульса поджига. Пример поиска неисправности и ремонта можно разобрать на распространенной схеме высоковольтного модуля, построенного на микросхеме TL494.

В первую очередь надо проверить наличие напряжения 12 вольт на выводе 12 микросхемы. Если оно отсутствует, надо прозвонить цепь питания от входного разъема до ножки микросхемы. Если все в порядке, осциллографом надо проверить наличие импульсов, амплитудой около 12 вольт на выводах 9 и 10 микросхемы. Если их нет, надо искать причину (возможно, вышла из строя микросхема).

Дальше надо проверить прохождение импульсов до затворов транзисторов Т5, Т6, а потом на выводах 1 и 3 импульсного трансформатора TR1. Если все в порядке, дальнейшую диагностику вести не стоит – придется делать замеры в высоковольтной части. Это может привести к выходу из строя мультиметра или осциллографа – их входные цепи могут быть не рассчитаны на измерение высоких напряжений. Если импульсы присутствуют, а блок неисправен, в качестве жеста отчаяния можно:

проверить подряд все полупроводники (транзисторы, диоды);
прозвонить целостность обмоток всех импульсных трансформаторов.

Это надо делать при снятом питании. Если найдены неисправные полупроводники или намоточные элементы, их можно заменить. Транзисторы или диоды можно купить в магазине. Зарубежные аналоги (их иногда проще найти) отечественных полупроводниковых элементов, входящих в схему, указаны в таблице.

Элемент	Аналог
КТ819Г	BDX77, TIP41C
КТ3102Е	2N5088, 2N5089, BC184B
КТ3107	BC446, BC557
КД521	1N4148
КД213	VS-MUR1520 (функциональный аналог)
1N4007	1N2070, 1N3549

С трансформаторами сложнее, но их можно взять из заведомо неисправного блока-донора. Перематывать высоковольтные трансформаторы не стоит – кустарные элементы будут заведомо хуже промышленных, включая качество изоляции. Если ничего не помогло, блок надо заменить.

Для наглядности рекомендуем серию тематических видео.

Провести диагностику исправности элементов ксеноновой системы головного света автомобиля возможно самостоятельно. При наличии квалификации возможен и частичный ремонт, но не стоит забывать про присутствие в системе высокого напряжения. Потенциально ненадежные элементы лучше заменить при первой возможности – безопасность должна быть на первой месте.