Как замедлить поворотники на приоре
Опубликовано: 04.05.2024
Сообщества ›
ВАЗ: Ремонт и Доработка ›
Блог ›
Светодиоды в повороты! и как бороться с реле поворотов.
В данном материале представлена доработка реле поворота 494.3747 и 495.3747, а именно отключение функции контроля исправности ламп.
Не так давно занялся доработкой электрики в своём автомобиле. И заинтересовался вопросом использования светодиодов в фарах. И если с габаритами проблем никаких, то с поворотниками они возникают. Штатное реле реагирует на светодиоды повышенной частотой моргания, что не очень эстетично. В данном материале речь пойдёт об отключении в реле отечественных автомобилей функции контроля исправности ламп. изучение статей в интернете показало что готовых вариантов нет, всё сводится к доработке штатного реле, но и подробного описания с фото нигде найдено не было. Но была найдена статья, где подробно был описан принцип работы микрочипа реле с указанием распиновки его ножек. Основываясь данным материалом я и доработал своё реле, а заодно найденное в барахле реле с переднеприводного а/м. В принципе в статье всё предельно ясно, я лишь хочу дополнить её подробными фотографиями.
Классика
В классике реле установлено на моторном щите со стороны салона, за панелью приборов
Могут встречаться реле двух типов, аналоговое 231.3747…
и цифровое 494.3747
Если у себя обнаруживаем реле 231.3747 (отличается большим размером), то его снимаем и идём в магазин за новой релюшкой 494.3747. Если же стоит уже нужное реле то просто снимаем его и разбираем.
На монтажной плате находим дорожку идущую от седьмого контакта чипа
и преломляем её (я просто вырезал часть канцелярским ножом)
Вот и всё, собираем реле и устанавливаем на место. Теперь оно всегда будет работать с одинаковой частотой мигания!
Находим в монтажном блоке необходимое реле 495.3747
снимаем и разбираем его.
внутри видим необходимый чип…
и нужную нам дорожку на монтажной плате реле…
и преломляем её (я просто вырезал часть канцелярским ножом)
Вот и всё, собираем реле и устанавливаем на место. Теперь оно всегда будет работать с одинаковой частотой мигания!
При рассмотрении электрической схемы Приоры бросается в глаза тот факт, что реле поворотов Приора в ней отсутствует. Кроме того будет тщетным поиск предохранителя, защищающего цепь указателей поворотов и цепь аварийной сигнализации. Всё это связано с тем, что функцию реле поворотов Приора выполняет контроллер управления электропакетом. По этой причине схема подключения указателей поворотов и аварийной сигнализации значительно отличается от схем других моделей ВАЗов.
Работа схемы реле поворотов Приора.
Разберёмся подробнее как работает схема и как выполнено подключение переключателей и ламп. Основным отличием подключения, как и некоторых других потребителей, является тот факт, что переключатель поворотов и кнопка аварийной сигнализации не коммутируют цепь. То есть при переключении через контакты переключателя поворотов не проходит питание на лампы.
Рассмотрим схему поворотов приоры. Мы видим, что контроллер управления электропакетом соединяется с переключателем двумя проводами, синим и синим с чёрной полосой, подключённых к выводам 7 и 8 разъёма Х2 жгута панели приборов. При включении поворотов одного из борта происходит соединение контактами переключателя соответствующего провода с минусом. При этом контроллер получает сигнал на включение ламп соответствующего борта, то есть на работу как реле поворотов Приоры. При нажатии кнопки аварийной сигнализации происходит то же самое, но с минусом соединяются сразу оба провода.
При получении сигнала от переключателей на выводах 14 или 15 разъёма Х1 переднего жгута проводов появляется питание, которое поступает на лампы указателей поворотов задних фонарей и через соединительные разъёмы жгутов проводов на контрольные лампы на панели приборов и сигнальные лампы в блок фарах. Контрольная лампа аварийной сигнализации на панели приборов получает питание с вывода 6 колодки Х2 контроллера управления электропакетом, через контакты кнопки аварийной сигнализации.
Если указатели поворотов не работают.
Если указатели поворотов перестали работать, то найти неисправность сложнее чем, если бы в схеме применялось реле поворотов. Так же отсутствие предохранителя в цепи поворотов повышает риск выхода из строя контроллера управления электропакетом при коротком замыкании в цепи. Для поиска неисправности может понадобиться диагностическое оборудование или адаптер с соответствующим программным обеспечением. Подключение оборудования производится к диагностическому разъёму автомобиля. Если ни оборудования, ни программ нет, то можно проверить цепь и исправность переключателей. При их исправности проверить цепи питания сигнальных ламп. Для этого отключите разъём от контроллера и подключите поочерёдно питание через предохранитель 5А на выводы 14 и 15 разъёма Х1. Если предохранитель не сгорит, а сигнальные лампы будут гореть, то неисправен контроллер. В противном случае проверьте соответствующую цепь.
В связи с заменой лампочек, увеличилась скорость мигания поворотников, резисторы перед лампочками не хочу пока что ставить, искал реле оказалось толи его нет совсем либо оно где-то запрятано, короче не нашел, в мануале тоже нет его,. может кто знает где это хреново реле.
альмера н16 2005г
Вероятно поставили светодиодные лампы, а они потребляют гораздо меньший ток, чем лампы накаливания. Реле отреагировало должным образом. Всё правильно.
Проще вернуть на место штатные лампочки, чем воевать с самодельной неисправностью.
война начата и битва будет выйграна, разгадка близка))
Можно заменить реле на другое, без контроля тока, но тогда будет утеряна функция индикации целостности ламп.
Кто ж Вам может запретить курочить собственное авто. Не пожалеть бы.
резисторы какие ставили?
Вы не первый, кто решил заморочиться таким вопросом.
А резисторы нужны такие, чтобы общее потребление тока левой или правой стороной было такое же как с лампами накаливания. А тогда какой смысл в сей химии ?
Добрый день,если вы поставили диодные поворотники-то АвтодеД прав,нужно ставить сопротивление в
6,8Ohm это будет-25 Watt
Этого достаточно для возврата частоты мерцания ламп в прежнее состояние(моргания)
to vitel5: Кстати,если хотите сами высчитать сопротивление по вашим лампочкам-то воспользуйтесь программой,для вычисление сопротивления на диодные лампы
Или вставляем сопротивление прямо в реле поворотников.
Ставим диоды в поворотники (и учим реле правильно моргать)
Опишу проделанную недавно модификацию штатного реле поворотов под LED (светодиоды) с целью научить правильно мигать без необходимости ставить дополнительно балластные резисторы (по факту ставить пришлось, но самый минимум).
Итак, для повторения сего "мега-тюнинга" необходимы:
1. Достаточное желание.
2. Хорошее настроение (обычно получается из плохого добавлением пары бутылочек любимого пивка)
3. Минимальные навыки пайки (и наличие паяльника и т.д.)
4. Минимальные навыки пользования амперметром (и наличие, собственно, амперметра/мультиметра)
5. Минимальные навыки пользования калькулятором (штатный виндовый calc.exe подойдёт)
6. Собственно светодиодные модули (брать такие же как у меня совсем не обязательно) и кой-чего из электронной рассыпухи (детали класса "за 3 рубля ведро", т.к. Чип-и-Дип дюже цены ломят).
Мной в разное время были куплены модули.Собственно, первые пошли в боковые повторители, вторые - в передние фары, третьи - в задние.
Итак, часть первая, механическая (или как я убил цоколь на светодиоде):
Собственно, начнём с подготовки диодных модулей к установке в патроны авто. Тут казалось бы всё просто - втыкай и радуйся, да вот только цоколь лампы PY21W (которая жёлтая) отличается от цоколя лампы P21W (которая прозрачная, т.е. белая) чуть смещёнными фиксирующими выступами. Китайцы, делающие светодиодные модули пихают их все в цоколи под P21W, т.е. белых ламп.
Из всего этого следует, что просто так китайский жёлтый светодиодный модуль в штатный патрон не влезет. Тут надо сказать, что я, как любой русский человек, совсем чуть-чуть добавив усилия, разумеется, впихнул в патрон невпихуемое, то бишь вставил диодный модуль, но вытащить, разумеется, малой кровью не смог. Дело было вечером, шёл дождь, подручного инструмента не было (я вообще просто решил посмотреть, как будут светить диоды, т.е. в тот момент ещё не созрел, чтоб ставить их на постоянку), выбор был небольшой: или разломать патрон, сохранив диодный модуль, или расфигачить диодный модуль, сохранив патрон. Решив, что цоколь - фигня, а патрон у меня один - был сделан выбор не в пользу цоколя. Дальше было много геморроя по восстановлению диодного модуля (оказалось, найти просто патрон без колбы лампы - не так-то просто, а колбу с лампы снять - вообще не представляется возможным, поэтому колбу пришлось срезать, а содержимое цоколя - высверливать и т.д.).
Это я всё к тому, чтобы дабы не создавать себе лишний геморрой - не пытайтесь впихнуть невпихуемое, а просто любым доступным инструментом спилите один любой фиксирующий выступ на диодном модуле - с одним выступом он отлично держится и без проблем вынимается.
Цоколь PY21W (как на штатной лампе и патроне):
Цоколь P21W (как на китайских диодных модулях):
Патрон:
Суть доработки:
Часть вторая, установочно-балластная:
Ну, с установкой диодных модулей, я думаю, проблем не возникнет. Снимать передние фары, чтоб сфоткать процесс было влом, поэтому ограничусь текстом. Если брать те же модули, что и у меня - то в передние фары они входят с трудом, но аккуратненько покачивая его туда-сюда и мягко добавляя усилие - он впритык, но пропихивается в отверстие.
В повторители тоже всё встаёт без особенных проблем. Есть два момента: первое, это тот факт, что светодиодный модуль имеет полярность - т.е. если он не загорается - надо попробовать перевернуть его на 180 градусов. Второе - то, что после заворачивания патрона в плафон у меня диодный модуль немного перекашивало (он туда встаёт ровненько впритык) и контакт пропадал. Лечится шаманством с подгибом ножек и т.д. - думаю не маленькие, справитесь.
Ввиду того, что при установке диодов в повторители есть описанная выше проблема с подярностью и контактом - я рекомендую ставить их первыми или вторыми, со включенной аварийкой, чтобы контролировать их работу (главное не последними - там мощность цепи упадёт настолько, что реле перестанет видеть нагрузку и прекратит щёлкать).
Ну а в задние фары всё входит аки родное, но не спешите закрывать багажник - мы туда будем ставить ещё балластные резисторы, о которых чуть ниже.
Идём дальше: ставим балластные резисторы.
Если у вас после установки диодных модулей реле запускается (щёлкает, пусть быстро, сейчас это неважно) в режиме поворота (а не только аварийки) - то вам повезло и этот шаг можно пропустить.
Тут я сделаю небольшое объяснение, зачем они вообще нужны, и почему нельзя без них. Дело в том, что наше реле (как, впрочем, и большинство других) собрано на базе микросхемы U643B, в задачи которого входит обеспечение постоянной скорости мигания (в независимости от температуры, напряжения и т.д.) и определение снижения мощности цепи (обрыв лампы). Интересно, что включение поворотников или аварийки она тоже определяет по мощности цепи, и когда мощность слишком низкая (сопротивление слишком большое) - просто не включается, считая, что сигнал поворотов или аварийки не включен. Надо сказать, что питание на реле поворотов подаётся всегда, независимо от положения подрулевого переключателя и кнопки аварийки, а при включении поворотов или аварийки просто подключается нагрузочная цепь из ламп.
Согласно даташиту микросхема определяет включение цепи ламп по мощности и считает лампы подключенными при мощности нагрузки от 1вт, в моём же случае, это число оказалось несколько больше, порядка 5вт.
Поэтому, я рекомендую закупить резисторы номиналом 75ом (2вт) , 100ом (2вт) и 150ом (1вт) .
Что мы делаем теперь: подбираем балласт минимальной необходимой для запуска реле мощности. Для этого включаем поворот и параллельно лампам вставляем (мне удобнее всего было подбирать, вставляя в патрон повторителя) резисторы в следующей последовательности: 150, 100, 100+150, 75, 75+150, 75+100, 75+100+150. Первую же комбинацию, при которой реле запустится (начнёт щёлкать) - оставляем. К слову, можно не париться подбором комбинации, а сократить перебор до последовательности 150 - 100 - 75, сильно хуже не будет, просто возможно чуть большая мощность, чем необходимо уйдёт на балласт.
В моём случае подошёл первый же резистор на 150ом, добавив балласта всего на 1вт. Закрепить его на постоянное дежурство оказалось проще всего в разъёме заднего фонаря, вот фото, как это выглядит:
Подгибаем ножки:
Вставляем:
Изолируем-фиксируем:
Возвращаем колодку на штатное место:
На самом деле такое размещение балластного резистора не особенно надёжно, но мне не хотелось резать штатную проводку, поэтому пока сделал так. Может у кого получится лучше.
Часть третья, измерительно-рассчётная:
Теперь нам нужно рассчитать сопротивление шунта в цепи определения падения мощности (сгоревшей лампочки).
Включаем поворот (любой), берём амперметр, выдёргиваем предохранитель поворотников, подключаем амперметр вместо него. У меня щупы мультиметра не лезли в колодку, поэтому я взял сгоревший предохранитель, вставил его и щупами тыркал уже в его контакты:
Тут просто ловим "максимальное" показание амперметра (т.к. релюшка щёлкает, а частота обновления показаний мультиметра в сравнении с релюшкой невысока - будет куча промежуточных интегральных значений. "правильное" будет максимальным и чаще всего попадающимся).
На видео запечатлён процесс, правда с уже модифицированной релюшкой (в вашем случае частота щёлканья релюшки будет больше):
https://www.youtube.com/watch?v=VEfOgJc-dCQ
Замеряем то же самое при включенной аварийки (соотв. на предохранителе аварийки):
https://www.youtube.com/watch?v=ee4HkDk-pbg
В моём случае получается ток в 0.48А на сторону и 0.74А с двух сторон.
Далее, следуя рекомендациям по расчёту из даташита на микросхему, расчитываем по формуле: R = 0.081V / 0.48A = 0.17Ом.
Тут по личному опыту стоит раза в два увеличить расчитанное сопротивление, т.к. по ходу при проектировании микросхемы никто не проверял работоспособность формулы при низких нагрузках. При 0.18Ом наблюдаем следующую "картину" - аварийка моргает правильно, а повороты - ускоренно. Явный признак недостаточного сопротивления.
Подбираем ближайший по номиналу (вверх) резистор мощностью, скажем, ватт (минимальную считаем так: 0.1V (у всех одинаково) * 0.74A = 0.074вт, т.е. проходим с большим запасом). Маломощных резисторов сопротивлением ниже одного ома увы, почти не делают, поэтому одноваттник найти проще. Тут наверное подошло бы что-нибудь вроде 0.47 Ом или 0.33 Ом , но в моём случае у меня остался стоять резистор 2.2ом 5вт , который у меня был использован в предыдущем эксперименте. Работает нормально, разве что не определяет "разрыв диодов". Да и не очень-то и хотелось.
Слишком большой номинал резистора даст большую просадку напряжения в реле (и как следствие, меньшую яркость свечения диодов), кроме того, с определённого порога реле будет работать в нештатном режиме (на 7-ю ногу будет поступать слишком большое напряжение), в моём случае это выражалось в "звоне" при включении поворотника/аварийки.
Слишком низкий номинал резистора не обеспечит достаточного напряжения на входе компаратора микросхемы (7-я нога) и реле будет моргать в ускоренном режиме.
Но как видно, запас по допустимым номиналам весьма велик (мне положено ставить 0.33, а стоит 2.2), если не заморачиваться определением "обрыва диодов" и смириться с некоторой потерей яркости.
Часть четвёртая, собственно модификация реле:
Ну, для начала, реле надо бы достать, находится оно слева внизу в подрулевом пространстве. Для снятия-установки реле ничего из пластика снимать не надо, реле крепится к колодке боковыми защёлками, соответственно туда надо подлезть, взяться пальцами за боковые защёлки, сжать и потянуть на себя:
Разобрать реле проблемы не составляет, разобрав, видим следующее:
Суть модификации заключается в замене родного шунта на 30мОм ("загогулина") новым, рассчитанным выше. Самым сложным будет разместить резистор, чтобы корпус надевался и закрывался без проблем. В моём случае получилось вот что:
Всем привет. Как и обещал в прошлом моем обзоре, вернутся к теме светодиодов. Правда, точнее будет сказать не к светодиодам, а к лечению синдрома мерцания поворотников. С проблемой частых бликов поворотников, после замены обычных ламп накаливания на светодиодные лампы, связывались практически все без исключения. Сегодня я расскажу вам как избавится от этой проблемы раз и навсегда. Но давайте обо всем по-порядку.
История заказа
Вся эта история берет свое начало еще в далеком 2001 году. Тогда, в моем распоряжении была настоящая японка - праворукая Тойота Чейзер. Машина-зверь, под капотом три литра и автомат, который был заменен на механику.
Собственно из предыдущих моих строк уже понятно то, что машину я, как говорится "доводил до ума". Делал ее я для себя и денег не жалел. Как из-за бугра мой хороший друг привез мне в подарок две красные светодиодные лампочки. Я поставил их в стопы и результат мне очень понравился. Свет от них был ярким и насыщенным. Тогда, я начал искать оранжевые диодные лампочки в поворотники. Но увы, у нас в стране на тот момент таких ламп не было. Ну нет и нет. Идею эту я оставил и как-то даже забыл о ней.
Продолжение этой истории было спустя три года, когда в одном из автомагазинов родного города я увидел светодиодные лампочки неизвестной мне китайской фирмы =). Решил купить их. Цвета у тех лампочек были разные и я прикупил их с два десятка =). Затем установил их в свои фары и включил поворотники. Поворотники начали ужасно быстро "щелкать". Решено было проблему устранить. Вначале я поменял предохранители, затем покапался в проводке, но увы результаты были четными. Потом принял решение поехать к автоэлектрику. И тут завертелось.
Один, весьма уважаемый в нашем гаражном кооперативе, электрик сказал что у меня сгорело реле и его нужно заменить. Собственно я так и сделал. Но увы, замена не помогла. Электрик из кооператива в свою очередь просто пожал плечами. Далее были еще несколько "электромастеров" (двое), пока я не наткнулся на сына соседа по гаражу (как говорится счастье рядом). Он мальчуган толковый (сейчас в Германию перебрался на ПМЖ, программистом работает), тогда ему было лет восемнадцать, так вот он увидел что я долбусь с поворотниками и предложил свою помощь. Я из вежливости согласился, ну думаю пацан хочет машину посмотреть и потрогать =). А как оказалось, он реально хотел помочь и помог! При помощи мультиметра он снял замеры работы с обычными лампами и с лампами диодными. Затем он спросил или можно разобрать реле, так как у меня их было два, то я ему разрешил. После осмотра реле, он сказал что нужно перепаять конденсатор и заменить его на более емкий. "Родной" конденсатор был на 3,3мКф 50в, а нужен был (по его словам) на 6,7мКф 50в. Вообщем взял он с меня тогда около десяти долларов за сам конденсатор и за работу. После установки реле на место - все заработало как и должно было быть. Со времен Чейзер был продан, а парниша тот, как я уже говорил, уехал за границу. Но из всей этой истории можно сделать вывод - с проблемой быстрого мерцания поворотов можно справится своими руками, для этого нужно разобрать реле и заменить в нем конденсатор на более емкий (примерно в два раза от оригинала).
С одним действенным и наиболее простым вариантом я вас уже ознакомил. Далее посмотрим какие варианты есть еще:
- можно на каждую светодиодную лампочку припаять резистор, но это требует определенных навыков радиолюбителя, а также больших временных затратов;
- можно просто приобрести готовое реле которое настроено на работу именно со светодиодными лампами;
На последнем варианте мы остановимся по-подробнее. Дело в том, что сейчас уже никого не удивишь светодиодной лампочкой в поворотнике. Автолюбители массово стали использовать LED-лампы и устанавливать их на свои
автомобили. Но у большинства из них проблемы частого моргания остались. Причем многие из них ездят так годами.
Но, на самом деле, для всех этих людей выход есть и он очень простой. Я с ним столкнулся, когда начал приобретать диоды для проекта Лянчи Дельты Интеграле. В очередной раз, когда на АлиЭкспрессе я покупал диодные лампочки, я наткнулся на девайс который китайцы окрестили LED-Flasher. По сути, это тоже самое реле, только уже сделанное специально под светодиодные лампочки.
ЛЕД-Флэшером есть много разных видов, так что их можно подобрать практически на любое авто. В моем случае, мне подходил CF-14 JL-02.
В одном из обзоров про светодиоды, один из читателей спрашивал как я избавился от частого моргания поворотников, ответ прост - благодаря вот этому реле. Брал его для своего Форда. Его плюс в том, что его установка быстрая и простая: старое реле вытащил, а новое поставил.
Заказ, оплата и доставка
Оплату за реле, я осуществил при помощи Вебмани. Продавец отправил товар в течении двух суток после моей оплаты. Также, продавец скинул мне трек-номер для отслеживания WS802781362CN. Товар дошел до меня чуть больше чем за два месяца.
Обзор
На почте я получил вот такой вот сверток.
Раскрыв его, внутри я обнаружил маленькую белую коробочку. 
В ней, собственно говоря и находилось реле упакованное в целлофан .
По форме оно полностью выглядит как заводское.
Модель реле CF-14 JL-02 - та которая мне нужна.
Вид сбоку
Вид сзади
Реле
Итог:
После замены все стало работать как и должно. Частое мигание поворотников прекратилось. П.С. Фотографий по замены к сожалению не сохранилось, так как они остались на старом телефоне.
П.П.С. Также меня часто справшивают: "где может находится реле?". Отвечаю, зачастую реле находится с обратной стороны блока предохранителей, который нужно просто открутить.
Последние посетители
| Добрался до авто, проверил лампочкай, лампа горит что на синем что на сине\черном проводе одинакова, прозванил еще раз синий провод и на тебе звонится с массай, добрался до жгута где заходит коса в кузов разрезал провод часть которая идет под капотам не званится с массай, а часть косы которая уходит в салон звонится на массу, нашел от блока эл.пакета провод идет в разьемы выше монтажногг блока, отрезал от разьема провод и прозванил до блока всё хорошо, прозваниваю от разьема серого до входу подкапотам званится на массу, кидаю провод от разрезаных частей не фига поворотники не горят. Подскажите куда идет провод от серого разьема? владелец написал предисторию- вставил большой предохранитель на 30 ампер под рулем и из панели пошел дым |
Комментарий
- Мне сказали 156 раз
- Я сказал 101 раз
Отредактировано: bryansk3208 в 24-6-2018 10:46
приора.jpg (165.93 KB, Скачиваний: 12)
24-6-2018 10:43 Добавить
приора 2.jpg (189.47 KB, Скачиваний: 7)
24-6-2018 10:46 Добавить
приора 3.jpg (117.05 KB, Скачиваний: 6)
24-6-2018 10:46 Добавить
приора 4.jpg (225.62 KB, Скачиваний: 6)
24-6-2018 10:46 Добавить
Сказали спасибо
| да он самый, как понел драйвер сдох скорее всего |
Комментарий
- Мне сказали 156 раз
- Я сказал 101 раз
| кстати с модуля водительского стеклоподъемники тоже не работают, и ошибка висит по нему |
- Мне сказали 146 раз
- Я сказал 85 раз
Комментарий
| перепаял драйвер с донора, проверил на авто не работает всеровно, проверил на другом авто блок рабочий. Что там еще завязана? кроме кнопки? |
Комментарий
Комментарий
- Мне сказали 303 раз
- Я сказал 136 раз
| коротыш по борту не проверяли? подать принудительно +акб на каждый борт, промеряя амперметром потре. емый бортами ток? в норме-около 3,7а-4а на каждый борт(21+21+4вт делим на 12в) |
Комментарий
- Мне сказали 146 раз
- Я сказал 85 раз
| Берёшь лампочку 12 Вольт-21ВТ, один конец подсоединяешь к + АКБ а второй конец к синему проводу-правый поворот, Лампы должны загореться в пол накала. Если не горят значит нет массы(-) на лампах. Зажигание включать не надо. Так же можно проверить и левую сторону, только будет сине-чёрный провод. Если коротыш провода на массу лампа( которая для проверки) будет гореть ярко. |
Внимание /1
Читайте также: