Киа спортейдж 1 установка электровентилятора охлаждения

Опубликовано: 19.05.2024

Электрические схемы подключения главного вентилятора системы охлаждения для различных моделей представлены на иллюстрациях.

Модели 2.0 и 2.5 л

1. Выключите зажигание и отсоедините электропроводку от приводного электромотора главного вентилятора. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры (95°С).
2. Заглушите двигатель, затем поверните ключ в замке зажигания в положение ON и измерьте напряжение на клемме № 2 (+) разъема F17 главного вентилятора (второй провод вольтметра заземлите на массу шасси). Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 2, в противном случае выполните проверку Шага 5.

Шаг 2 (Проверка состояния заземления вентилятора)

Выключите зажигание и измерьте сопротивление между клеммой № 1 разъема F17 вентилятора и массой шасси. Если результат измерения составляет менее 5 Ом, переходите к Шагу 3, в противном случае отыщите и устраните обрыв в цепи заземления.

Шаг 3 (Проверка качества контактных соединений)

Визуально оцените состояние клемм контактного разъема F17 вентилятора. В случае необходимости произведите соответствующие исправления. Если клеммы в порядке, переходите к Шагу 4.

Шаг 5 (Проверка исправности подачи питания на реле вентилятора)

1. Выключите зажигание и извлеките реле главного вентилятора из держателя в монтажном блоке реле системы К/В.
2. Измерьте напряжение между клеммой № 7 (+) разъема F66 и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 6, в противном случае выполните проверку Шага 7.

Шаг 6 (Проверка исправности подачи питания на реле вентилятора)

Включите зажигание (двигатель не запускайте) и измерьте напряжение между клеммой № 5 (+) разъема F66 и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 10, в противном случае выполните проверку Шага 9.

Шаг 7 (Проверка состояния 20-амперных предохранителей)

Извлеките предохранители из монтажного блока реле системы К/В. Перегоревший предохранитель замените. Если предохранители в порядке, переходите к Шагу 8.

Шаг 8 (Проверка исправности подачи питания к клеммам 20-амперных предохранителей)

Измерьте напряжение между клеммой № 1 (+) разъема F27 в монтажном блоке реле системы К/В и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, проверьте участок цепи между предохранителем и реле главного вентилятора на обрыв, в противном случае проверьте на обрыв участок цепи между предохранителем и разъемом главного монтажного блока.

Шаг 9 (Проверка предохранителя 18)

Выключите зажигание, извлеките из своего посадочного гнезда предохранитель № 18 и визуально оцените его состояние. Перегоревший предохранитель замените. Если предохранитель в порядке, проверьте на обрыв участок цепи между реле главного вентилятора и выключателем зажигания.

Шаг 10 (Проверка состояния реле главного вентилятора)

Выключите зажигание и измерьте сопротивление между клеммами №№ 7 и 8 реле. Если результат измерения составляет более 1 МОм, переходите к Шагу 11, в противном случае замените реле.

Шаг 11 (Проверка состояния реле главного вентилятора)

Подключите батарею к клеммам №№ 6 и 5 реле, затем повторите проверку Шага 10. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 12, в противном случае замените реле.

Шаг 12 (Проверка состояния электропроводки между клеммами реле главного вентилятора и разъемом приводного электромотора)

Измерьте сопротивление между клеммой № 2 разъема F17 и клеммой № 8 разъема F66. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 13, в противном случае устраните обрыв электропроводки.

Шаг 13 (Проверка состояния электропроводки между клеммами реле главного вентилятора и ECM)

1. Выключите зажигание и отсоедините электропроводку от модуля управления двигателем (ECM).
2. Измерьте сопротивление между клеммой № 6 разъема F66 и клеммой № 3 разъема В134. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 14, в противном случае устраните обрыв электропроводки.

Шаг 14 (Проверка качества контактных соединений)

Шаг 1 (Проверка исправности функционирования вентилятора)

1. Запустите двигатель на холостые обороты.
2. Включите К/В в режиме максимальной хладопроизводительности (проверка должна производиться при температуре охлаждающей жидкости ниже 95°С). Если при срабатывании компрессора К/В главный вентилятор вращается со средними оборотами, переходите к Шагу 2, в противном случае выполните проверку Шага 4.

Шаг 2 (Проверка исправности функционирования вентилятора)

Выключите К/В и дождитесь пока двигатель прогреется до нормальной рабочей температуры (выше 95°С). Если при срабатывании компрессора главный вентилятор вращается с малыми оборотами, переходите к Шагу 3, в противном случае выполните проверку Шага 18.

Шаг 3 (Проверка исправности функционирования вентилятора)

1. Выключите зажигание и отсоедините электропроводку от приводного электромотора главного вентилятора. Замечание: Проверка должна производиться при температуре охлаждающей жидкости ниже 95°С.
2. Включите К/В на максимальную хладопроизводительность и в момент срабатывания компрессора измерьте напряжение на клемме № 2 (+) разъема F17 главного вентилятора (второй провод вольтметра заземлите на массу шасси). Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 5, в противном случае выполните проверку Шага 8.

Шаг 5 (Проверка состояния заземления вентилятора)

Выключите зажигание и измерьте сопротивление между клеммой № 4 разъема F17 вентилятора и массой шасси. Если результат измерения составляет менее 5 Ом, переходите к Шагу 6, в противном случае отыщите и устраните обрыв в цепи заземления.

Шаг 6 (Проверка качества контактных соединений)

Шаг 8 (Проверка исправности подачи питания на реле 2 вентилятора)

1. Выключите зажигание и извлеките реле 2 главного вентилятора из держателя в монтажном блоке реле системы К/В.
2. Измерьте напряжение между клеммой № 18 (+) разъема F30 и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 9, в противном случае выполните проверку Шага 10.

Шаг 9 (Проверка исправности подачи питания на реле 2 вентилятора)

Включите зажигание (двигатель не запускайте) и измерьте напряжение между клеммой № 20 (+) разъема F30 и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 13, в противном случае выполните проверку Шага 12.

Шаг 10 (Проверка состояния 30-амперного предохранителя)

Извлеките соответствующий 30-амперный предохранитель из монтажного блока реле системы К/В. Перегоревший предохранитель замените. Если предохранители в порядке, переходите к Шагу 11.

Шаг 11 (Проверка исправности подачи питания к клеммам 30-амперного предохранителя)

Измерьте напряжение между клеммой № 1 (+) разъема F27 в монтажном блоке реле системы К/В и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, проверьте участок цепи между предохранителем и реле 2 главного вентилятора на обрыв, в противном случае проверьте на обрыв участок цепи между предохранителем и разъемом главного монтажного блока.

Шаг 12 (Проверка предохранителя 18)

Выключите зажигание, извлеките из своего посадочного гнезда предохранитель № 18 и визуально оцените его состояние. Перегоревший предохранитель замените. Если предохранитель в порядке, проверьте на обрыв участок цепи между реле 2 главного вентилятора и выключателем зажигания.

Шаг 13 (Проверка состояния реле 2 главного вентилятора)

Выключите зажигание и измерьте сопротивление между клеммами №№ 17 и 18 реле. Если результат измерения составляет более 1 МОм, переходите к Шагу 14, в противном случае замените реле 2.

Шаг 14 (Проверка состояния реле 2 главного вентилятора)

Подключите батарею к клеммам №№ 19 и 20 реле, затем повторите проверку Шага 13. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 15, в противном случае замените реле 2.

Шаг 15 (Проверка состояния электропроводки между клеммами реле 2 главного вентилятора и разъемом приводного электромотора)

Измерьте сопротивление между клеммой № 2 разъема F17 и клеммой № 17 разъема F30. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 16, в противном случае устраните обрыв электропроводки.

Шаг 16 (Проверка состояния электропроводки между клеммами реле 2 главного вентилятора и ECM)

1. Выключите зажигание и отсоедините электропроводку от модуля управления двигателем (ECM).
2. Измерьте сопротивление между клеммой № 19 разъема F30 и клеммой № 17 разъема В137. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 17, в противном случае устраните обрыв электропроводки.

Шаг 17 (Проверка качества контактных соединений)

1. Выключите зажигание и отсоедините электропроводку от приводного электромотора главного вентилятора. Замечание: Проверка должна производиться при температуре охлаждающей жидкости ниже 95°С.
2. Включите К/В на максимальную хладопроизводительность и в момент срабатывания компрессора измерьте напряжение на клемме № 1 (+) разъема F17 главного вентилятора (второй провод вольтметра заземлите на массу шасси). Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 19, в противном случае выполните проверку Шага 21.

Шаг 19 (Проверка качества контактных соединений)

Шаг 20 (Проверка состояния приводного электромотора вентилятора)

Подсоедините батарею непосредственно к контактному разъему F17 электромотора (положительный полюс к клемме № 1, отрицательный - к клемме № 4). Если вентилятор начнет вращаться, проверьте состояние контактного разъема, в противном случае замените электромотор.

Шаг 21 (Проверка исправности подачи питания на реле 1 вентилятора)

1. Выключите зажигание и извлеките реле 1 главного вентилятора из держателя в монтажном блоке реле системы К/В.
2. Измерьте напряжение между клеммой № 7 (+) разъема F66 и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 22, в противном случае выполните проверку Шага 23.

Шаг 22 (Проверка исправности подачи питания на реле 1 вентилятора)

Включите зажигание (двигатель не запускайте) и измерьте напряжение между клеммой № 5 (+) разъема F66 и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 26, в противном случае выполните проверку Шага 25.

Шаг 23 (Проверка состояния 30-амперного предохранителя)

Извлеките соответствующий 30-амперный предохранитель из монтажного блока реле системы К/В. Перегоревший предохранитель замените. Если предохранители в порядке, переходите к Шагу 24.

Шаг 24 (Проверка исправности подачи питания к клеммам 30-амперного предохранителя)

Измерьте напряжение между клеммой № 1 (+) разъема F27 в монтажном блоке реле системы К/В и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, проверьте участок цепи между предохранителем и реле 1 главного вентилятора на обрыв, в противном случае проверьте на обрыв участок цепи между предохранителем и разъемом главного монтажного блока.

Шаг 25 (Проверка предохранителя 18)

Выключите зажигание, извлеките из своего посадочного гнезда предохранитель № 18 и визуально оцените его состояние. Перегоревший предохранитель замените. Если предохранитель в порядке, проверьте на обрыв участок цепи между реле 1 главного вентилятора и выключателем зажигания.

Шаг 26 (Проверка состояния реле 1 главного вентилятора)

Выключите зажигание и измерьте сопротивление между клеммами №№ 7 и 8 реле. Если результат измерения составляет более 1 МОм, переходите к Шагу 27, в противном случае замените реле 1.

Шаг 27 (Проверка состояния реле 1 главного вентилятора)

Подключите батарею к клеммам №№ 5 и 6 реле, затем повторите проверку Шага 26. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 28, в противном случае замените реле 1.

Шаг 28 (Проверка состояния электропроводки между клеммами реле 1 главного вентилятора и разъемом приводного электромотора)

Измерьте сопротивление между клеммой № 1 разъема F17 и клеммой № 8 разъема F66. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 29, в противном случае устраните обрыв электропроводки.

Шаг 29 (Проверка состояния электропроводки между клеммами реле 1 главного вентилятора и ECM)

1. Выключите зажигание и отсоедините электропроводку от модуля управления двигателем (ECM).
2. Измерьте сопротивление между клеммой № 6 разъема F66 и клеммой № 28 разъема В137. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 30, в противном случае устраните обрыв электропроводки.

Шаг 30 (Проверка качества контактных соединений)

Визуально оцените состояние клемм контактных разъемов жгута электропроводки, соединяющей главный вентилятор с ECM. Произведите необходимые исправления. Если электропроводка в порядке, обращайтесь за помощью к специалистам фирменной СТО Subaru.

Шаг 31 (Проверка состояния электропроводки на участке цепи между электромотором вентилятора и массой шасси)

1. Выключите зажигание и отсоедините электропроводку от главного вентилятора системы охлаждения.
2. Измерьте сопротивление между клеммой № 3 разъема F17 и массой шасси. Если результат измерения составляет менее 5 Ом, переходите к Шагу 32, в противном случае выполните проверку Шага 33.

Шаг 32 (Проверка качества контактных соединений)

Визуально оцените состояние клемм контактного разъема вентилятора. Произведите необходимые исправления. Если электропроводка в порядке, замените электромотор.

Шаг 33 (Проверка состояния электропроводки на участке цепи между главным вентилятором и реле вентилятора)

Рассоедините контактный разъем реле и измерьте сопротивление между клеммой № 3 разъем F17 электромотора и клеммой № 5 разъема В253 реле. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 34, в противном случае устраните обрыв электропроводки.

Шаг 34 (Проверка исправности подачи питания к реле вентилятора)

Включите зажигание и измерьте напряжение между клеммой № 1 (+) разъема В253 и массой шасси. Если результат измерения составляет более 10 В, переходите к Шагу 36, в противном случае выполните проверку Шага 35.

Шаг 35 (Проверка предохранителя 18)

Выключите зажигание, извлеките из своего посадочного гнезда предохранитель № 18 и визуально оцените его состояние. Перегоревший предохранитель замените. Если предохранитель в порядке, проверьте на обрыв участок цепи между реле вентилятора и выключателем зажигания.

Шаг 36 (Проверка реле вентилятора)

Выключите зажигание, извлеките реле и измерьте сопротивление между его клеммами №№ 4 и 5. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 37, в противном случае замените реле.

Шаг 37 (Проверка реле вентилятора)

Подключите батарею к клеммам №№ 1 и 3 реле и повторите проверку Шага 36. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 38, в противном случае замените реле.

Шаг 38 (Проверка исправности заземления реле)

Измерьте сопротивление между клеммой № 4 разъема В253 реле и массой шасси. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 39, в противном случае устраните обрыв в цепи заземления.

Шаг 39 (Проверка состояния электропроводки между реле вентилятора и ECM)

1. Выключите зажигание и отсоедините электропроводку от модуля управления двигателем (ECM).
2. Измерьте сопротивление между клеммой № 3 разъема В253 и клеммой № 24 разъема В137. Если результат измерения составляет менее 1 Ом, переходите к Шагу 40, в противном случае устраните обрыв электропроводки.

Шаг 40 (Проверка качества контактных соединений)

После покупки спортэйджа меня сильно донимала вискомуфта. Было уже тепло, и, каждый раз остановившись на светофоре, она подогревалась, и когда загорался зелёный свет и нужно было стартовать и разгоняться, вместо этого я слышал дикий вой огромного вентилятора, который не давал мотору нормально набирать обороты. Через примерно тыщу километров после покупки спортэйджа ремень привода вискомуфты слегка прослаб начал вижжать при стартах со светофора. Я его натянул как следует, но этого хватило ещё на тыщу километров, и ремень привода вискомуфты опять прослаб и начал вижжать. Было принято решение избавиться от ненужного узла. Изучив на sportage-club.com все варианты установки электровентилятора на спортягу, а их было 4 с вариациями, я выбрал установку по методу ghost в паре с электромотором и крыльчаткой от сонаты.
Суть метода:

То есть выбор пал на двускоростной (двухобмоточный) вентилятор от сонаты.
Сборку вентиляторов от инжекторной нивы я забраковал по причине шумности работы и малой эффективности.
Вентилятор от волги/газели я забраковал по причине шумности, большого потребляемого тока, особенно пускового тока.
Вентилятор от ауди в сонатовский кожух я забраковал по причине шумности и большого потребляемого тока.

В воскресенье 7.06.2015г я установил себе двускоростной электровентилятор от сонаты. Датчик включения febi 01528 вкорячил в нижний патрубок радиатора. В итоге вентилятор на холостых оборотах двигателя включается при 100 градусах температуры двигателя, а выключается при 96. Это первая скорость. Замена вискомуфты на электровентилятор принесла массу положительных эмоций. Машина стала значительно резвее стартовать со светофоров, да и синхронизаторам коробки легче стало, ведь с двигателя удалился совсем лишний и ненужный "маховик".

Потрачено на 7.06.2015г
Hcc H-25380-3D180 Вентилятор охлаждения радиатора в сборе 3037,15
Febi 01528 Датчик температуры 481,63
Gates 4PK845 Ремень поликлиновый компрессора 257,65
Тройник Газ стальной длинный, диаметр трубы 38мм 280,00
Провод 2.5 квадрата тракторный 5м розовый, 5м чёрный 150,00
Клемы мама 20шт 60,00

Потрачено напрасно:
2 реле стартера ГАЗ 70А 500,00

Потрачено из личных запасов:
Люкобонд строительный немного десятков см^2
Саморезы короткие оцинковка более 40шт
Изолента моток
гофра более 5м
Герметик строительный 1 туба
Герметик перматекс ультра грей 1 см^3
Разъём вентилятора 1 шт
Колодка реле включения вентилятора+ колодка предохранителя ВАЗ инжекторная проводка (GM) 2х2шт
Канифоль менее 1см^3
Припой более 10см
реле 30/40А герметичное 2шт
Предохранитель 30А 2шт
Провод 0.75 квадрата (или тоньше) 5м

Потрачено времени на установку 9 часов (в воскресенье с 15.00 до 23.59), времени на убор проводки в гофру и герметизацию датчика 1.5 — 2 часа (на работе, короткими перебежками от развала к своему спортажу).

Так же пришлось дорабатывать планки крепления радиатора к боковым подушкам радиатора. Отверстия распиливал болгаркой миллиметров на 6, дабы отодвинуть радиатор от мотора, иначе вентилятор ни в какую лезть не хотел. Ещё их пришлось доработать молотком (распиленные уши), чтобы обеспечить плоскость наложения на боковые подушки радиатора. Да и сечас то (после отодвигания радиатора вместе с вентилятором от двигателя) зазор между креплениум электровентилятора и компрессором кондея всего 1 см. Фоток доработанных планок не будет.

0.3л/100 км, то есть

100р/1000км.
Мелочь, а приятно.

Подключил сегодня ELM 327, поставил торк на планшет. Вечерний путь с работы домой за бортом градусов 23-25, температура двигателя находилась в пределах 93-100 градусов цельсия. Большую часть времени 96-99. Это и с кондиционером при 100км/ч и в пробках с и без кондея. Пока что склонности к перегреву двигателя я не заметил. Буду дальше ездить проверять температуру. Жду жару для полноценной проверки.

UPD: 1.07.2015
Сегодня скатал ещё бак. Всё по Москве. Однако в воскресенье много ездил без пробок/без нагрузки (вёз слабо закрепленные трубы на багажнике с Рязанки на улицу Дорохова, поэтому больше 60 не разгонялся).
итог: 45л/420км
10.71л/100км

UPD: 6.07.2015
Вчера ездил по трассе с кондеем. +27 — +28 за бортом. 5 человек в салоне 100 кг груза в багажнике. Температура двигателя держится в пределах 99-101 градус, если ехать 80-120 км/ч. Если разгоняться в пол с 80км/ч до 120км/ч в горку, то температура двигателя поднимается до 102, затем, когда машина разогналась до 120км/ч и я приотпускаю газ, чтобы просто ехать 120км/ч, температура двигателя постепенно спадает до 99-101 градуса. Так что в жару с кондеем по трассе при скорости выше 80км/ч у бензинового спортэйджа с электровентилятором вместо вискомуфты никаких перегревов нет.

16.03.2016 Езда с электровентилятором от сонаты приносит только положительные впечатления. Никакого шума, никакой потери мощности, экономия топлива. Считаю вискомуфту пережитком прошлого.

Внимание! Коментарии типа "Нужно было датчик включения вентилятора в верхний патрубок вставлять" будут удалены.

Текущее время: 12 июл 2021, 16:00

Электровентилятор

а.Практик » 21 апр 2016, 22:28

а.Практик » 11 май 2016, 01:23

Schlosser » 12 май 2016, 23:25

Алекс Дарк » 27 май 2016, 21:16

Schlosser » 28 май 2016, 09:10

Panzer38 » 30 май 2016, 11:26

Увы, 140 Вт будет мало. Надо 400-450 Вт, высокооборотистый, с хорошей крыльчаткой и максимально дорабатывать диффузор под новый вентилятор, с минимальными зазорами.
На Спортаж-клубе проходили это уже и не раз.

Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:

Летом, в жару, придется ездить без кондиционера.
Кондиционер можно будет включать только стоя в пробках, когда мощность, выдаваемая двигателем, на минимуме.
На трассе, в жару выше 25 град, такого вентилятора не хватит — придется тошнить максимум 80 -90 км\ч

Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:

а.Практик » 30 май 2016, 21:38

т.е. вентилятор при трассовой скорости 90-120км/ч вообще не включается. Меня больше интересует адекватная городская эксплуатация в пробках.

На этот случай, на всякий случай подстраховался — спереди радиатора, рядом с вентилятором кондиционера, я установил такой-же вентилятор как и кондиционера на 80Вт и вывел к первой скорости основного электровентилятора. Чтоб его включить, т.е. добавить в схему охлаждения, достаточно установить предохранитель в предохранительную колодку на плюсовом проводе.

В общем как писал в начале поста

Если вдруг данный вариант не пойдет, то вернуть все назад не составит труда, т.к.

Panzer38 » 31 май 2016, 10:04

Я имел в виду — с включенным кондиционером.
Без кондиционера понятно — все нормально будет

Миша50 » 08 июн 2016, 20:57

а.Практик » 09 июн 2016, 01:13

Пока еще кондей не включал. У нас темпиратура выше 25градусов не поднимается — дожди в Ростовской области и прохладно и в ближайшее время жары не предвидится. Как протестирую в жару, сразу отпишусь.

А по-поводу добавлять, то, как писал ранее, рядом с вентилятором кондиционера перед радиатором, на всякий случай, установил такой-же вентилятор(универсальный) на 80Вт и вывел его включение к первой скорости через дополнительную предохранительную колодку. Ну, это на случай выхода из строя основного вентилятора или не хватки его мощности по жаре. Но пока его не было необходимости подключать. Вентилятор основной первой очереди практически включается пока не часто. Вторая очередь вентилятора за время с начала эксплуатации включалась всего пару раз при остановках коротких на заправках по трассе на пару минут.
Да, и кстати, я давно еще немного переделал схему кондиционера и могу включать его вентилятор отдельно принудительно через тумблер в салоне. В общем по-моему перестраховался как мог
В общем жду жару

TENK » 13 июн 2016, 21:04

а.Практик » 21 июн 2016, 23:04

TENK писал(а): а.Практик писал(а):
предохранительную колодку

Судя по фотографии, очень похоже на китайское "Г".

Да пока нареканий не было…

Ну вот и жара. Температура в тени 34-36 градусов. Как обещал краткий отчет по системе охлаждения.
При перемещении днем по просторам городским, без выезда на трассу, т.е. скорости до 70 км/час и ниже и т.п. с включенным кондиционером, вентилятор охлаждения практически постоянно работает, но только на первой скорости (значит температура системы охлаждения на выходе из двигателя,(т.к. датчик стоит после термостата), в диапазоне до 96 градусов). Если ездить без кондиционера, то периодами вентилятор выключается. Вторая очередь вентилятора в эти дни не включалась ни разу
Прокачусь по трассе, тогда добавлю впечатлений.

Panzer38 » 22 июн 2016, 11:32

TENK писал(а): а.Практик писал(а):
предохранительную колодку

Судя по фотографии, очень похоже на китайское "Г".

Да пока нареканий не было…

Значит, у тебя радиатор кондиционера чистый.
Я вот тоже, неделю назад сподобился, наконец, (впервые за 10 лет ) — промыл керхером радиатор кондиционера. Заодно поставил новый основной радиатор. Теперь и при включенном кондиционере перегрева нет уффф!

а.Практик » 23 июн 2016, 20:28

Сегодня проехался днём по трассе примерно 180км. На улице те-же 35 градусов.
При отключенном кондиционере вентилятор работает практически только на первой скорости. А вот с кондеем работает по полной на второй скорости и не переходит на первую. Не помогает даже дополнительный вентилятор на 80 Вт рядом с вентилятором кондиционера (хотя, чтоб он перешел на первую скорость, температура должна на входе в радиатор упасть до 91 градуса). Когда отключаю кондиционер — все возвращается обратно, т.е. работает только первая скорость. Я в задумчивости . Жаль не могу увидеть в градусах какая температура охлаждающей жидкости на выходе из радиатора. Всё ли в норме? Стандартный датчик температуры "показывает" как обычно

Panzer38 » 24 июн 2016, 13:29

Если стрелка на приборке стоит на месте, значит, температура не превышает 107 град.
Просто многолетними наблюдениями на нескольких машинах установили, что, в основном, стрелка начинает ползти вверх при превышении порога в 107 град.
При этой температуре, кстати, у меня кондиционер отключается автоматически.

Но зато, если вдруг стрелка поползла, то ШУХЕР! Уже при 115 град она — на максимуме.

Наконец и я осуществил ранее запланированную на лето установку электровентилятора вместо вискомуфты.

KIA Sportage 2005, двигатель бензиновый 2.0 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Kia Sportage, 1994

Kia Sportage, 1993

Kia Sportage, 2001

Комментарии 24

Клёво вы тут у меня наобщались)))) и добавить нечего)))))

Я слежу за Вами)))

Температура срабатывания датчика мала, чуток повыше бы. В пробках часто включатся будет.

А на ходу летом может и вообще не выключаться.

Ты прав, так и было, практически не выключался, поменял на 95-97, теперь огонь)

Температура срабатывания датчика мала, чуток повыше бы. В пробках часто включатся будет.

Пусть лучше он работает, чем стоять в пробке на месте и держать обороты 3-4 тысячи, чтобы не закипеть…)

Лучше, чтобы он включался во время, то есть когда радиатор полностью заполнится антифризом с температурой на пару градусов меньшей, чем температура мотора)))

Температура срабатывания датчика мала, чуток повыше бы. В пробках часто включатся будет.

Ты оказался прав…сейчас нахожусь в Крыму на отдыхе, благо поменял датчик до отъезда…т.к. ездил по трассе недавно и вентилятор почти не выключался) а теперь поставил 95-97 градусов и вообще огонь)))

Что-то новенькое в технологии установки электровентилятора. Отчитайтесь тогда пожалуйста, как будет себя вести температура по elm в жару с кондеем под нагрузкой по трассе. Очень интересно!

Какие вам недостатки конструкции видятся?

www.drive2.ru/l/9276982
Там в конце поста я писал, цитирую:
UPD: 6.07.2015
Вчера ездил по трассе с кондеем. +27 — +28 за бортом. 5 человек в салоне 100 кг груза в багажнике. Температура двигателя держится в пределах 99-101 градус, если ехать 80-120 км/ч. Если разгоняться в пол с 80км/ч до 120км/ч в горку, то температура двигателя поднимается до 102, затем, когда машина разогналась до 120км/ч и я приотпускаю газ, чтобы просто ехать 120км/ч, температура двигателя постепенно спадает до 99-101 градуса. Так что в жару с кондеем по трассе при скорости выше 80км/ч у бензинового спортэйджа с электровентилятором вместо вискомуфты никаких перегревов нет.

Добавлю, судя по показаниям елм, система охлаждения возможно находится на пределе возможностей всего при +27 за бортом. Что будет, если температура за бортом будет +37 например? Хватит ли площади обдува радиатора в этом варианте для эффективного охлаждения?

Спасибо. Уловил разницу в установке. Тоже теперь интересно глянуть на точные результаты.

Какие вам недостатки конструкции видятся?

От всех недостатков…у меня кнопка в салоне…включил принудительно и недостатки закончились)

Мне бы такую кнопку от всех недостатков))) Нажал-масло в моторе поменялось, два раза нажал-колодки наросли до состояния новых, 3 раза нажал — полный бак бензина заправился внахаляву)))

Для начала немного теории:
Итак, сея «Приблуда» стоит на нашем, горячо любимом авто, в системе охлаждения.
А именно на оси вентилятора и передает крутящий момент от этой самой оси на тот самый вентилятор . Роль муфты регулировать величину передаваемого крут.момента в зависимости от температуры…
Так вот надо развеять самые распространенные заблуждения о том что, мол, в муфте находится спец. жидкость, которая при нагреве расширяется и стопорит тем самым свободное перемещение вентилятора, еще некоторые думают что жидкость эта при нагреве густеет и тем самым она регулирует передачу момента (хотя физические законы говорят обратное)…
НИЧЕГО ПОДОБНОГО!
Эти версии правы только в одном, да в муфте присутствует жидкость (силиконовая). Но, она находится в специальной полости и закрыта клапанами, и на начальном этапе, когда двигатель холодный, в рабочей полости, между плоскостями 2-х дисков, её нет.
Ну, понятно, что один диск жёстко связан с вентилятором, а другой с осью, на которой сидит приводной шкив.
Когда температура поднимается, клапана открываются, и жидкость начинает поступать в рабочую полость, заполняя пространство между дисками и передавать крутящий момент. Далее жидкость под действием центробежной силы скапливается по краям и по специальному каналу возвращается в полость отгороженную клапанами так она и циркулирует до тех пор… прально, пока температура не упадет, и клапаны не закроются, или не остановиться двигатель и не исчезнет центробежная сила.
Теперь немного фоток!

Вот фасад муфты со снятой крыльчаткой.
Выделена спираль, она то и является тем элементом, который следит за температурой. И при нагреве раскручиваясь, поворачивает ось, на которой прикреплена планка-клапаны, которая показана красным пунктиром ниже под номером 2.

1. отверстия, закрытые планкой.
2. Планка-клапаны
3. Отверстие и резиновый буртик (для сбора и перетекания жидкости в закрытую полость под клапаны)
4. Рабочая поверхность диска, что жёстко связан с осью шкива.
Вот собсна и всё.
Теперь если у вас есть подозрения на то, что со временем жидкость из муфты ушла.
А отдавать за новую деталь, да ещё в нагрузку крыльчатку, свои кровные неохота или дорого.
Смело, снимаем деталь, аккуратно разбираем, закладываем новой смазки близкой по вязкости и инертности к этой жидкости. Советую найти на основе силикона, главное чтобы она не теряла свои свойства при нагреве до 100 градусов.
Я использовал «plastilube» от немецкой «Henkel».
Можно ещё ПСМ-200.
И напоследок маленькое предостережение:
При разборке мне пришлось высверливать винты (с потайной головкой под крестовуху) так как оные были посажены на «жидкий гравер» красного цвета и отвернуть их не было никакой возможности. Просто потом пришлось нарезать резьбу под новые винты. Может это особенность моей муфты, а может так положено по тех.процессу.

От Администратора сайта: выражаю глубокую благодарность Косте aka kostetik за написание данной статьи и за помощь в ремонте данного «узла». Данная статья призвана помочь владельцу Kia Sportage бороться с проблемой перегрева автомобиля

Читайте также: