Коммутатор ваз 2110 подключение

Опубликовано: 18.05.2024

В этой статье я представлю схему системы зажигания для автомобиля ВАЗ 2110, а также принцип её работы. В этой статье я представлю схему системы зажигания для автомобиля ВАЗ 2110, а также принцип её работы.

Электрическая схема системы зажигания автомобиля

Бесконтактная система зажигания автомобиля ВАЗ 2110 состоит из таких основных элементов:

Как устроена система зажигания и принцип её работы

На ВАЗ 2110 отказались от таких привычных элементов зажигания как катушка и распределитель. Так, тут использован специальный модуль зажигания, который состоит из управляющей электроники высокой энергии, а также пары катушек. Важно отметить, что такая система не требует частого сервисного обслуживания, т.к. подвижных деталей тут нет. Специальных регулировок система зажигания ВАЗ 2110 также не требует, т.к. для этого тут установлен контроллер. Он и осуществляет всю настройку и регулировку.

Как мы уже отмечали выше, за управление зажиганием отвечает такой элемент, как контроллер. Чтобы наиболее точно управлять системой, контроллер анализирует следующую информацию:

Анализ положения коленвала осуществляется при помощи специального датчика, который передает информацию на контроллер. Только после этого рассчитывается последовательность срабатывания катушек модуля зажигания.

На первый взгляд, система довольно сложная. Но в эксплуатации все очень просто. К тому же, обслуживание и ремонт системы зажигания ВАЗ 2110 и других моделей не занимает много времени.

Видео про принцип работы системы зажигания автомобиля:

Схема контактной и бесконтактной системы зажигания. Принцип работы бесконтактной:

Бесконтактная система зажигания состоит из датчика-распределителя, коммутатора, катушки зажигания, свечей, выключателя зажигания и проводов высокого и низкого напряжения

Датчик-распределитель зажигания типа 40.3706 или 40.3706-01, четырехискровой, неэкранированный, с датчиком управляющих импульсов (Холла) и встроенными вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания.

Датчик-распределитель выполняет две основные функции: во-первых, задает момент искрообразования в зависимости от начальной его установки, числа оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель, а во-вторых, распределяет импульсы высокого напряжения («искру») по цилиндрам в соответствии с порядком их работы. Для этого служит ротор (бегунок), надетый на валик датчика распределителя.

Для того чтобы не ошибиться при сборке, бегунок и крышка датчика-распределителя устанавливаются на датчик-распределитель только в одном положении, так же как и его валик.

В бегунке размещен помехоподавительный резистор сопротивлением 1 кОм.

Проверить работоспособность датчика Холла можно, собрав схему, показанную на рисунке 2.

Медленно вращая валик датчика-распределителя зажигания, следим за показаниями вольтметра.

Напряжение должно резко меняться от минимального (не более 0,4 В) до максимального (не более, чем на 3 В меньше напряжения питания).

Если стальной экран с прорезями задевает за датчик (определяется по легкому заеданию или царапающему звуку при вращении валика, а также после частичной разборки датчика-распределителя), проверьте осевой люфт валика (не более 0,35 мм, регулируется подбором шайб) и посадку экрана на валике. При необходимости замените валик в сборе.

Неисправный датчик Холла ремонту не подлежит (за исключением обрыва проводов между самим датчиком и колодкой на корпусе датчика-распределителя).

Грубо оценить исправность вакуумного регулятора можно непосредственно на автомобиле.

На заведенном двигателе отсоединяем от штуцера карбюратора вакуумный шланг, ведущий к регулятору.

Если теперь создать в шланге разрежение (можно ртом), обороты мотора должны возрасти, а при снятии разрежения – вновь снизиться.

Разрежение должно сохраняться по крайней мере несколько секунд, если пережать шланг.

Визуально в работоспособности вакуумного регулятора можно убедиться, частично разобрав датчик-распределитель и подавая разрежение к впускному штуцеру регулятора.

При этом пластина с датчиком Холла должна поворачиваться на угол 7±1°, а при снятии разрежения – без заедания возвращаться обратно.

Точную проверку и настройку вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания производят на специальных стендах.

В домашних условиях это делать не рекомендуется. При выходе из строя вакуумного регулятора его следует заменить, при неисправности центробежного – заменить датчик-распределитель.

Коммутатор типа 3620.3734 или 76.3734 размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания.

Коммутатор проверяется осциллографом по специальной методике, он не ремонтопригоден.

Нельзя отсоединять разъем коммутатора при включенном зажигании – это может вызвать его повреждение (как и других компонентов системы зажигания).

Катушка зажигания – типа 3122.3705 – сухая, с замкнутым магнитопроводом, или типа 8352.12 - маслонаполненная, с разомкнутым магнитопроводом.

Данные для проверки: сопротивление первичной обмотки при 25°С – 0,43±0,04 Ом (3122.3705) или 0,42±0,05 Ом (8352.12), вторичной обмотки – 4,08±0,4 кОм (3122.3705) или 5±1 кОм (8352.12). Сопротивление изоляции на массу – не менее 50 МОм.

Свечи зажигания – типа А17ДВР, или А17ДВРМ, или А17ДВРМ1, или их импортные аналоги (с помехоподавительным сопротивлением 4-10 кОм).

Высоковольтные провода – с распределенным сопротивлением 2550±270 Ом/м. Не следует прикасаться к высоковольтным проводам на работающем двигателе – это может привести к электротравме.

Запрещается также запускать двигатель или позволять ему работать с разорванной высоковольтной цепью (снятыми проводами или крышкой датчика-прерывателя) – это может привести к прогару изоляции и выходу из строя электронных компонентов системы зажигания.

Как исключение возможна кратковременная проверка системы зажигания "на искру", при этом контакт проверяемого высоковольтного провода должен быть надежно закреплен на расстоянии 5-10 мм от "массы" автомобиля. Нельзя удерживать провод руками или инструментом (даже с изолированными ручками).

Возможные неисправности бесконтактной системы зажигания и методы устранения

Двигатель не запускается

На коммутатор не поступают импульсы напряжения от бесконтактного датчика:

- обрыв в проводах между датчиком-распределителем зажигания и коммутатором; - Проделайте следующее: - проверьте провода и их соединения; поврежденные провода замените;

- неисправен бесконтактный датчик - проверьте датчик с помощью переходного разъема и вольтметра; неисправный датчик замените

Не поступают импульсы тока на первичную обмотку катушки зажигания:

- обрыв в проводах, соединяющих коммутатор с выключателем или с катушкой зажигания - Проделайте следующее: - проверьте провода и их соединения; поврежденные провода замените;

- неисправен коммутатор - проверьте коммутатор осциллографом; неисправный коммутатор замените

- не срабатывает выключатель зажигания - проверьте, замените неисправную контактную часть выключателя зажигания

Не подается высокое напряжение к свечам зажигания:

- неплотно посажены в гнездах, оторвались или окислены наконечники проводов высокого напряжения;

- провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция - Проделайте следующее: - проверьте и восстановите соединения, очистите или замените провода;

- износ или повреждение контактного уголька, зависание его в крышке датчика-распределителя зажигания - проверьте и при необходимости замените контактный уголек;

- утечка тока через трещины или прогары в крышке или роторе датчика-распределителя зажигания, через нагар или влагу на внутренней поверхности крышки - проверьте, очистите крышку от влаги и нагара, замените крышку и ротор, если в них имеются трещины;

- перегорание резистора в роторе датчика-распределителя зажигания - замените резистор;

- повреждена катушка зажигания - замените катушку зажигания

Замаслены электроды свечей зажигания или зазор между ними не соответствует норме - Очистите свечи и отрегулируйте зазор между электродами
Повреждены свечи зажигания (трещина на изоляторе) - Замените свечи новыми
Нарушен порядок присоединения проводов высокого напряжения к выводам крышки датчика-распределителя зажигания - Присоедините провода в порядке зажигания 1-3-4-2
Неправильная установка момента зажигания - Проверьте, отрегулируйте момент зажигания

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

Слишком раннее зажигание в цилиндрах двигателя - Проверьте, отрегулируйте момент зажигания
Большой зазор между электродами свечей зажигания - Проверьте, отрегулируйте зазор между электродами

Двигатель неравномерно и неустойчиво работает при большой частоте вращения коленчатого вала

Ослабли пружины грузиков регулятора опережения зажигания в датчике-распределителе зажигания - Замените пружины, проверьте работу центробежного регулятора на стенде

Перебои в работе двигателя на всех режимах

Повреждены провода в системе зажигания, ослаблено крепление проводов или окислены их наконечники - Проверьте провода и их соединения. Поврежденные провода замените
Износ электродов или замасливание свечей зажигания, значительный нагар; трещины на изоляторе свечи - Проверьте свечи, отрегулируйте зазор между электродами, поврежденные свечи замените
Износ или повреждение контактного уголька в крышке датчика-распределителя зажигания - Замените контактный уголек
Сильное подгорание центрального контакта ротора датчика-распределителя зажигания - Зачистите центральный контакт
Трещины, загрязнение или прогары в роторе или крышке датчика-распределителя зажигания - Проверьте, замените ротор или крышку
Неисправен коммутатор - форма импульсов на первичной обмотке катушки зажигания не соответствует норме - Проверьте коммутатор с помощью осциллографа, неисправный коммутатор замените

Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью

Проверяем модуль зажигания на инжекторной ВАЗ-2110 8 клапанов своими руками

На автомобиль ВАЗ-2110 в разное время устанавливали разные двигатели, как карбюраторные, так и инжекторные. Однако независимо от типа системы питания и количества клапанов (8 или 16), все моторы собраны на агрегатной базе старого двигателя 21083 и 21093. Самый прогрессивный из этих двигателей — 16-клапанный 1,6-литровый мотор ВАЗ 21124 мощностью 89 сил. Сегодня мы коснёмся модуля зажигания для 8-клапанных моторов 2111 и 21114 (1,6 л), проверим его работоспособность и подыщем подходящую замену вышедшему из строя модулю.

Версия модуля на 8-ми клапанной ВАЗ-2110

На десятку устанавливали два 8-клапанных мотора разного объёма — 1,5 (2111) и 1,6 л (21114). Модули зажигания у этих моторов разные.

Полуторалитровый двигатель имеет модуль с артикулом 2112-3705010,
а мотор объёмом 1600 кубов оборудован модулем 2111-3705010.

Модуль для мотора 1,5 л стоит порядка 1500-2100, а второй на 500 рублей дешевле.

Какой лучше?

Как самые надёжные модули зажигания, себя зарекомендовали устройства СОАТЭ производства г. Старый Оскол.

Строение модуля

Модуль состоит из двух катушек зажигания и двух высоковольтных ключей-коммутаторов.

Катушка генерирует импульс высокого напряжения, а представляет она собой простейший трансформатор с двумя обмотками, первичной (напряжение индукции около 500 В) и вторичной (напряжение индукции минимум 20 кВ). Все это собрано в едином корпусе, на котором расположен разъем сигнальных проводов (от блока управления двигателем) и четыре вывода для высоковольтных проводов.

Модуль работает по принципу холостой искры — раздаёт искру попарно в 1-4 и 2-3 цилиндры согласно импульсам, передаваемым с ЭБУ.

Неисправности модулей зажигания на ВАЗ-2110. Диагностика своими руками

Основная задача модуля — раздавать качественную искру, достаточную для воспламенения рабочей смеси.

Если этого не происходит, с мотором начинаются проблемы:

падение мощности;
высокий расход бензина;
провалы при разгоне;
нестабильные холостые обороты;
отказ двигателя при запуске.

Признаки

Если одна из катушек модуля полностью выходит из строя, то не работают два цилиндра. Это хорошо заметно даже невооружённым глазом — двигатель лихорадит на холостых, пуск затруднён, заоблачный расход топлива, потеря динамики.
Чтобы исключить все остальные компоненты системы зажигания, убедимся в том, что свечи в рабочем состоянии. Для этого выкрутим их и проверим искру на каждой из свечей, прокручивая двигатель стартером и положив свечу с надетым высоковольтным проводом на головку так, чтобы корпус (резьбовая часть) свечи касался массы двигателя. Если искры нет или она слабая, меняем свечу на заведомо рабочую.
Если это ни к чему не привело, проверяем высоковольтные провода. Таким образом мы исключим из списка нерабочих элементов свечи, колпачки и высоковольтные провода. Дальше будем проверять модуль зажигания.

Как проверить модуль зажигания?

В первую очередь внимательно осматриваем корпус модуля. На его поверхности не должно быть сколов, прогаров и трещин. Модуль с повреждённым корпусом меняется без разговоров.
В том случае, если нестабильная искра только на 1-4 или на 2-3 цилиндрах, наверняка повреждена одна из катушек модуля. В любом случае, будем проводить комплексную проверку устройства. Для этого нам будет нужен обычный мультиметр.

Порядок диагностики

Порядок диагностики может быть таким:

Отключаем от модуля коннектор с сигнальными проводами.

Включаем зажигание и проверяем напряжение на выводе 15 (центральный) колодки управляющих проводов. Номинальное напряжение — 12 В. Падение или отсутствие напряжения при заряженном аккумуляторе говорит о том, что блок управления двигателем не подаёт питания на модуль. Значит, причина кроется в ЭБУ.

Снимаем высоковольтные провода, откручиваем боты крепления модуля и снимаем его.

Проверяем сопротивление первичных обмоток катушек — ставим мультиметр в режим измерения сопротивления и снимаем показания с крайнего правого и центрального вывода, затем с крайнего левого и центрального вывода. Номинальное сопротивление первичных обмоток — примерно 0,5 Ом.

Сопротивление вторичных обмоток замеряем между выводами на 1-4 и 2-3 высоковольтные провода. Номинал — 5,4 кОм. Если показания не соответствуют номиналу, катушка работает некорректно.

Проверяем модуль на короткое замыкание. Для этого устанавливаем один щуп тестера на центральный вывод 15, второй на металлический корпус. Прибор должен показать отсутствие короткого замыкания (единица или бесконечность). В противном случае, одна из катушек замкнула на корпус.

Ошибки

Неисправность модуля можно определить и с помощью сканера ошибок. Коды ошибок, связанных с модулем, такие:

Р-3000, Р-3001, Р-3002, Р-3003 и Р-3004 — пропуски в искрообразовании, может быть виноват как сам модуль, так и свечи, высоковольтные провода или ЭБУ;
Р-0351 — не работает катушка 1-4 цилиндров;
Р-0352 — не работает катушка 2-3 цилиндров.

Показания сканера ещё не говорят о проблемах с самим модулем.

Возможно, что не работают свечи или пробиты высоковольтные провода, но если мы изначально их продиагностировали, тогда вина полностью лежит на модуле зажигания. В этом случае можем отремонтировать его самостоятельно, либо купить новый, что быстрее, проще и гарантирует бесперебойную работу системы зажигания. Удачной всем работы, крепкой искры и добрых дорог!

Видео о том, как проверить модуля зажигания мультиметром

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Приводятся цветные схемы электропроводки ВАЗ 2110 (инжектор и с карбюраторным двигателем) с описанием всех элементов для различных модификаций. Информация предназначена для самостоятельного ремонта автомобиля. Электрические схемы разделены для удобства просмотра через компьютер или смартфон на несколько блоков, также имеются схемы в виде единой картинки с описанием элементов — для распечатки на принтере одним листом.

Электропроводка ВАЗ-2110 есть двух типов: карбюратор и инжектор. В них небольшие отличия, но основные принципы в работе и прокладывании проводки одинаковые. По месту расположения проводка различается на: подкапотную и салонную. Все электрооборудование автомобиля соединено с помощью проводов определённого цвета. К каждому элементу через колодки, предохранители идет свой жгут проводов.

ВАЗ-21100. Базовая модель которая выпускалась с 1996 по 2000 год. На автомобиль устанавливался 8-клапанный карбюраторный двигатель ВАЗ-21083 рабочим объёмом 1,5 литра и мощностью 69 лошадиных сил.

ВАЗ-21101. Данная модификация выпускалась с 2004 года, оснащалась 8-клапанный бензиновый инжекторный двигатель рабочим объёмом 1,6 литра.

ВАЗ-21102. Как и предыдущая модификация с 8-клапанным инжекторным двигателем, но с объемом 1,5 литра.

ВАЗ-21103М. Рестайлинговая модификация ВАЗ-21103, оснащенная 16-клапанным бензиновым инжекторным двигателем рабочим объёмом 1,5 литра и мощностью 92 лошадиные силы. Выпускалась с 2002 года.

ВАЗ-21104. Модификация оснащенная 16-клапанным бензиновым инжекторным двигателем рабочим объёмом 1,6 литра.

ВАЗ-21104М. Рестайлинговая модификация ВАЗ-21104, оснащенная 16-клапанным бензиновым инжекторным двигателем рабочим объёмом 1,6 литра. Выпускалась с 2004 года.

ВАЗ-21106 Coupe. Купе ВАЗ-21106 в кузове купе. Отличительной особенностью автомобиля стало наличие только двух дверей, которые были удлинены на 250 миллиметров, при этом кузов был укорочен на 170 миллиметров. Двигатель устанавливался такой же, как и у предыдущей модели ВАЗ-21106 GTI.

ВАЗ 21106 WTCC. Спортивная модификация 106 модели, участвовала в международном чемпионате FIA WTCC 2008 года.

ВАЗ 21107. Модификация автомобиля для раллийных соревнований. Оснащался вварным каркасом безопасности и иной конструкция подвески.

ВАЗ 21108 «Премьер». Модификация с удлиненным на 170 миллиметров кузовом в районе задней двери, что обеспечивало более удобную посадку и высадку пассажиров. Оснащался инжекторным 16-клапанным двигателем объемом 1,5 литра.

ВАЗ 2110-91. Модификация ВАЗ-2110 с роторно-поршневым двигателем объемом 1308 см3. Автомобиль мог развивать скорость до 240 км/ч, а разгон от 0 до 100 км/ч занимал 6 секунд.

Электростеклоподъемники;
Блокировка замков дверей;
Блокировка замка багажника;
Обивка сидений из бархата;
Иммобилайзер;
Передние сиденья с обогревом;
Вентилируемые 14-дюймовые тормозные диски;
Спойлер задка с дополнительным стоп-сигналом;
Противотуманные фары.

Электросхема проводки ВАЗ 2110 карбюратор

В жгуте проводов панели приборов вторые концы проводов белого, черного, оранжевого цветов, белого с красной полоской и желтого с голубой полоской соединены между собой в одних точках. Изгибы проводов в местах входа в жгут показывают направления их прокладки в жгуте.

Полную схему одним файлом смотрите далее (клик для увеличения):

1 – блок-фара 37 – комбинация приборов
2 – датчик износа колодок передних тормозов 38 – выключатель заднего противотуманного света
3 – датчик включения электродвигателя вентилятора 39 – контрольная лампа противотуманного света
4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя 40 – контрольная лампа обогрева заднего стекла
5 – звуковой сигнал 41 – часы
6 – генератор 42 – выключатель обогрева заднего стекла
7 – датчик уровня масла 43 – подрулевой переключатель
8 – блок управления электромагнитным клапаном карбюратора 44 – колодка для переключения проводов при установке блок-фар другого типа
9 – контроллер отопителя 45 – выключатель освещения приборов
10 – выключатель клапана рециркуляции 46 – выключатель зажигания
11 – лампа подсветки рычагов управления отопителем 47 – колодки для подключения жгута проводов очистителей фар
12 – коммутатор 48 – розетка для переносной лампы
13 – концевой выключатель карбюратора 49 – плафон направленного света
14 – датчик контрольной лампы давления масла 50 – выключатель сигнала торможения
15 – свечи зажигания 51 – плафон освещения салона
16 – электромагнитный клапан карбюратора 52 – блок бортовой системы контроля
17 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости 53 – датчик указателя уровня топлива
18 – распределитель зажигания 54 – выключатель аварийной сигнализации
19 – катушка зажигания 55 – датчик ремня безопасности водителя
20 – стартер 56 – прикуриватель
21 – электродвигатель вентилятора отопителя 57 – лампа подсветки пепельницы
22 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя 58 – выключатель лампы освещения вещевого ящика
23 – датчик скорости 59 – колодка для подключения бортового компьютера
24 – выключатель света заднего хода 60 – лампа освещения вещевого ящика
25 – микромоторедуктор привода заслонки отопителя 61 – боковой указатель поворота
26 – клапан рециркуляции 62 – выключатель в стойке передней двери
27 – датчик уровня тормозной жидкости 63 – выключатель в стойке задней двери
28 – колодки для подключения электродвигателя омывателя заднего стекла 64 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
29 – аккумуляторная батарея 65 – фонарь освещения багажника
30 – электродвигатель омывателя ветрового стекла 66 – датчик температуры воздуха в салоне
31 – датчик уровня омывающей жидкости 67 – наружный задний фонарь
32 – датчик уровня охлаждающей жидкости 68 – внутренний задний фонарь
33 – электродвигатель очистителя ветрового стекла 69 – фонарь освещения номерного знака
34 – монтажный блок 70 – колодка для подключения элемента обогрева заднего стекла
35 – колодки для подключения жгута предупредительного света 71 – колодка для подключения дополнительного сигнала торможения
36 – переключатель наружного освещения

Схема ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов

1 – блок-фара
2 – датчики износа колодок передних тормозов
3 – звуковой сигнал
4 – вентилятор системы охлаждения
5 – выключатель света заднего хода
6 – аккумуляторная батарея
7 – генератор
8 – датчик контрольной лампы давления масла
9 – датчик уровня масла
10 – свечи зажигания
11 – форсунки
12 – регулятор холостого хода
13 – колодки электронного блока управления
14 – датчик положения дроссельной заслонки
15 – датчик положения коленчатого вала
16 – модуль зажигания
17 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости (для комбинации приборов)
18 – стартер
19 – колодка диагностики
20 – датчик температуры охлаждающей жидкости (для системы управления двигателем)
21 – датчик скорости
22 – реле включения бензонасоса
23, 35, 39 – плавкие предохранители
24 – электробензонасос
25 – микромоторедуктор привода заслонки отопителя
26 – клапан рециркуляции
27 – вентилятор отопителя
28 – насос омывателя ветрового стекла
29 – датчик уровня омывающей жидкости
30 – датчик уровня тормозной жидкости
31 – датчик уровня охлаждающей жидкости
32 – моторедуктор стеклоочистителя

33 – дополнительный резистор вентилятора отопителя
34 – реле включения питания системы впрыска
36 – клапан продувки адсорбера
37 – датчик массового расхода воздуха
38 – реле включения вентилятора системы охлаждения
40 – переключатель наружного освещения
41 – датчик детонации ВАЗ-2110 инжектор
42 – датчик концентрации кислорода (подогреваемый лямбда-зонд)
42* – СО-потенциометр (ставится на машинах, эксплуатируемых на этилированном бензине; в этом случае датчик концентрации кислорода не устанавливается)
43 – контрольная лампа противотуманного света
44 – контрольная лампа обогрева заднего стекла
45 – выключатель противотуманного света
46 – выключатель обогрева заднего стекла
47 – комбинация приборов
48 – монтажный блок
49 – датчик уровня топлива
50 – выключатель зажигания
51 – регулятор яркости подсветки приборов
52 – подрулевой переключатель
53 – лампа подсветки рычагов управления отопителем
54 – выключатель аварийной сигнализации
55 – электронный блок управления отопителем; 56 – выключатель клапана рециркуляции
57 – блок индикации бортовой системы контроля
58 – боковые указатели поворота
59 – датчик температуры для системы отопления
60 – плафон освещения салона
61 – передний плафон освещения салона
62 – розетка для переносной лампы
63 – электронные часы
64 – выключатели в стойках передних дверей
65 – выключатели в стойках задних дверей
66 – лампа освещения вещевого ящика
67 – выключатель освещения вещевого ящика
68 – прикуриватель
69 – лампа освещения пепельницы
70 – выключатель стоп-сигнала
71 – элемент обогрева заднего стекла
72 – наружные задние фонари
73 – внутренние задние фонари
74 – лампы освещения номерного знака
75 – лампа освещения багажника

Полную схему одним файлом смотрите далее (клик для увеличения):

Схема ВАЗ 2110 инжектор 16 клапанов

Полную схему одним файлом смотрите далее (клик для увеличения):

Электрическая схема ЭСУД ВАЗ-21101

Схема управления двигателем ВАЗ-21102, 21103

Схема управления двигателями ВАЗ-21102, ВАЗ-21103 (контроллер М1.5.4N, «Январь-5.1»).

1 – форсунки 2 – свечи зажигания 3 – модуль зажигания 4 – колодка диагностики 5 – контроллер 6 – колодка, присоединяемая к жгуту проводов панели приборов 7 – главное реле 8 – предохранитель, соединенный с главным реле 9 – реле электровентилятора 10 – предохранитель, соединенный с реле электровентилятора 11 – реле электробензонасоса 12 – предохранитель, соединенный с реле электробензонасоса 13 – датчик массового расхода воздуха 14 – датчик положения дроссельной заслонки 15 – датчик температуры охлаждающей жидкости 16 – регулятор холостого хода 17 – датчик кислорода ВАЗ-21102 18 – датчик детонации 19 – датчик положения коленчатого вала 20 – электромагнитный клапан продувки адсорбера 21 – блок управления иммобилайзера 22 – индикатор состояния иммобилайзера 23 – датчик скорости автомобиля 24 – электробензонасос с датчиком уровня топлива 25 – датчик контрольной лампы давления масла 26 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости 27 – датчик уровня масла 28 – датчик фаз (устанавливается на автомобиле с 16-клапанным двигателем) А — колодка, присоединяемая к жгуту проводов антиблокировочной системы тормозов (АБС) В — колодка, присоединяемая к жгуту проводов кондиционера С — колодка, присоединяемая к жгуту проводов электровентилятора D — провода, присоединяемые к выключателю зажигания (лампа подсветки) Е — колодка, подключаемая к голубо-белым проводам, отсоединенным от выключателя зажигания (при установке иммобилайзера) F — к клемме «+» аккумуляторной батареи G1, G2 — точки заземления На схеме применяется обозначение номера элемента схемы, к которому присоединяется данный провод, например «-4-». В некоторых случаях кроме обозначения номера элемента приводится через косую дробь и номер контакта, например «-5/15-». На схеме не показаны точки соединения розово-черных, красных и зеленого с красной полоской проводов.

Распиновка 8-ми контакного разьема

Электрическая схема ЭСУД ВАЗ-21104

По описанной выше схеме производится топливная регуляция в автомобиле. При этом она зависит не только от нагрузки клапанов в двигателе, но и от соответствующего положения относительно клапана дроссельной заслонки. С помощью схемы электрических проводков и клапанов удается понять, какой из реле или предохранителей работает с неисправностью, и вовремя его заменить. При этом одну из главных ролей при подаче топлива выполняет электрооборудование (контроллеры), регулирующее работу форсунки.

Блок питания и пара проводов — вот и всё, что представляет собой автомобильный коммутатор зажигания. Но с другой стороны, это довольно сложный и ответственный узел. Сегодня он продолжает эволюционировать, показывая всё лучший и лучший коэффициент выжигания горючей смеси. При этом передовые устройства способны эффективно работать и на АИ-93, повышая отдачу движка на низких оборотах.

Что такое коммутатор зажигания в автомобиле

В автомобилях данные устройства применяются давно. Только раньше это были довольно примитивные устройства. Сегодня, пережив конструктивную модернизацию, приборы стали высокотехнологичны и представляют одну из главных артерий системы зажигания.

Для чего нужен, где находится и как выглядит

Как и было сказано, коммутатор нужен для езды на бензине низко октановых марок. Стоит такое горючее значительно дешевле премиум-сортов. При этом отдача мотора по-прежнему остаётся на высоком уровне за счёт лучшего воспламенения смеси воздуха и топлива. Таким образом, коммутатор — это устройство, содействующее появлению в блоке зажигания продуктивной искры. Его можно считать микрокомпьютером, стимулирующим преобразователь. Естественно, коммутатор должен опираться на какие-то данные. В нашем случае, это сигналы датчика синхронизации.

На машинах с ГБО коммутатор выполняет ещё одну задачу: он тестирует компоненты зажигания, регулируя УОЗ автопилотом в ходе переключения на метан.

Устройство и принцип работы

Первые коммутаторы были крайне примитивны. Простая схема из транзисторов регулировалась при помощи электрического импульса. В таком виде устройство просуществовало недолго. Наступила эра высоких технологий, благодаря которой стали применяться более эффективные инновационные решения.

На машинах, собираемых в РФ, стимулятор искры был впервые использован на автомобиле Ваз-2108. Устройство относилось к серии 36.3734 тоже родного производства. В дальнейшем стали применяться более модернизированные коммутаторы с различным исполнением конструктивно-технической схемы. Однако комбинированная или составная сборочная технология всегда оставалась для российских микросхем неизменной. И плюс её в том, что она ремонтопригодна, в отличие от тех же зарубежных аналогов.

Сегодня коммутатор — это совокупность нескольких элементов: свечи, транзисторы, датчики. Он может использоваться в гибридном или тиристорном зажигании. Электрические импульсы управляются автоматически, что даёт целый ряд практических преимуществ:

отсутствие перебоев на максимальных скоростях;
повышение надёжности работы блока;
возможность увеличения объёма цилиндров мотора.

А когда внедрили элемент Холла, и коммутатор начал управлять сразу несколькими преобразователями, преимущества только увеличились. Настолько, что на каждой отдельной свече стали использовать тандем «катушка+коммутатор». Вот чего конкретно удалось достичь:

более сильной и надёжной стала искра в системе зажигания;
исчезли потери мощности в трамблёре;
улучшился холостой ход;
снизился расход горючего;
стабилизировался пуск на холодный двигатель.

Принцип работы коммутатора можно представить себе так. Сначала система контролирует положение коленвала двигателя. Затем индуктивным датчиком Холла, входящим в конструкцию распределителя, снимаются показания с положения поршней в цилиндрах. Он же и подаёт на коммутатор импульс. Сигнал усиливается до 12 вольт и поступает на катушку. За счёт этого уменьшается сила тока, и повышается напряжение.

Нынче для эффективного воспламенения горючего в автомобилях ВАЗ 2109, 2110, 2114 «Самара», а также ЗАЗ-1102 применяются электронные коммутаторы. Серия этих устройств 3734 выпускается под артикулами 3620-, 36- и 78. Задачи ключа здесь выполняет производительный мосфит, а величиной тока управляет совокупная электросхема.

Схема подключения

Получается, что роль коммутации — просто усиливать импульс до требуемого значения. Так и есть, ведь недаром конструкторы сравнивают описываемый элемент с полевыми транзисторами Дарлингтона. Только в коммутаторе главную функцию выполняет индуктивный датчик с тремя выводами. Когда в зону датчика входит металлическая пластина, начинается генерация тока. Далее напряжение подаётся на вход коммутатора. Здесь импульс только увеличивается и идёт дальше на преобразователь.

Коммутаторная схема зажигания достаточно проста. Сложность вызывает её установка. Она должна быть проведена максимально грамотно, иначе никакого толка не будет. Важный нюанс касается также подбора транзисторов. Они должны проверяться через специальную измерительную аппаратуру, так как даже у одинаковых на первый взгляд полупроводников характеристики сильно отличаются.

Ниже, в качестве примера, приведена схема 4-портового коммутатора 76.3734 типа КЭТ, используемого на автомобилях Ваз:

предназначен для БСЗ;
состоит из контроллёра L497 или его аналога КР1055ХП2;
возможно подключение к тахометру, расположенному на торпеде;
классическое подключение — через двухкаскадный усилительный блок.

Теперь по его выводам:

1 (выход), с него снимается усиленный импульс — соединяется с главным выводом катушки;
2 (контакт) — соединяется с отрицательной клеммой АКБ;
3 (масса) — интегрируется внутри блоком с контактом 2;
4 — принимает питание от аккумулятора;
5 — выводит постоянное питание, всегда под напряжением 12 В.

Примечательно, что между 4 и 5 используется стабилизатор напряжения, так как здесь всегда имеется сопротивление.

Подробнее схема подключения коммутатора на Ваз 2108 приведена на фото.

Существующие разновидности коммутаторов

Различают два основных типа устройств: AC CDI и DC CDI. Первые коммутаторы небольшие и простые, в их схеме используется высоковольтный генератор. Вторые более распространены, снабжены четырьмя контактными группами с минусом и плюсом, а также отдельными выходами на катушку и датчик Холла. Но последние функционируют только при наличии высокого напряжения, подведённого с внешнего источника.

Коммутаторы также принято классифицировать, согласно функциональным особенностям:

традиционные или стоковые устройства, строго соответствующие параметрам автомобиля — как правило, ставятся ещё с завода;
спортивные — имеют возможность увеличения верхнего предела количества оборотов ДВС, однако такая разновидность является уделом опытных специалистов и имеет риски аварий;
с возможностью регулировки фаз УОЗ — отличный вариант, когда требуется выровнять крутящий момент силовой установки, улучшить разгонные характеристики и стабилизировать работу мотора на разных оборотах.

Безусловно, коммутаторы принято делить и по основным разновидностям.

Электронные

Данный тип коммутатора ещё называют микропроцессорным с транзитными ключами. Он используется для управления напряжением преобразователя и снижает нагрузки на соединения, тем самым повышая мощность тока.

Преимущества электронной системы:

возможность лучшего наполнения цилиндров ДВС;
эффективная отдача мотора на всех оборотах.

Гибридные

В этих системах дополнительно используется механическая часть — кулачковый трамблёр. Электронику представляет сам коммутатор и катушка. Узел очень надёжен, экономичен и удобен. К примеру тем, что при выходе из строя свитча, можно переключаться на старый преобразователь с бегунком.

Бесконтактные

Группа с транзисторами, широко применяемая с начала восьмидесятых годов. Она вытеснила допотопные классические контактные системы. Считалась в своё время наиболее эффективной, так как показатели её работы были намного выше, чем у остальных коммутаторов.

Двухканальные

Та же бесконтактная система, но значительно модернизированная. К примеру, обычная БСЗ имеет те же недостатки КСЗ — потерю энергии искры, нестабильность холостых оборотов, ограничение на регулировку УОЗ, высокую чувствительность к загрязнениям и влажности. Двухканальная система или ДБСЗ избавляет систему зажигания от этих минусов, обеспечивая ещё более высокую энергию искры за счёт использования дополнительных катушек. Также здесь не применяются проблемные подвижные элементы — бегунок и уголёк, а крышка выполняет лишь функции защитного элемента. Поэтому она и не подвержена выгоранию.

Интересно, что двухканальное зажигание применялось и раньше. Это было реализовано на экспортных Ваз-21083. Однако коммутаторы данного типа, называемые еще двухконтурными, не получили широкого распространения из-за низкого качества тогдашней электроники.

Ещё один нюанс, касающийся коммутаторов. У них могут быть разные выходы. Те, у которых стоит по умолчанию цифра «1», крайне опасны для катушек зажигания в тот момент, когда испытывают неисправности. Но плюс таких устройств в том, что с ними можно интегрировать стандартные преобразователи для контактного зажигания.

Для вторых типов коммутаторов, в которых по умолчанию используется выход «0», обычные катушки совершенно не подходят. Они сильно нагреются, либо искра не будет нормально подаваться. К такому коммутатору относится, например, модель для БЦЗ 131.3734.

Признаки неисправности коммутатора

Потеря системой зажигания искры — один из главных симптомов отсутствия исправности коммутатора. Естественно, это сопровождается трудным запуском двигателя, перебоями в его работе. Однако специалисты предупреждают — торопиться с заменой элемента не стоит, ведь подобные признаки присущи также и при других неполадках. К примеру, это же происходит при обрыве ремня ГРМ, повреждении трамблёра или катушки зажигания, слабых контактах соединений проводки и т. д.

Одним словом, проверять коммутатор нужно грамотно. Но как это сделать без квалификации, ведь устройство имеет сложную конструкцию. Есть несколько практичных способов. Первый, это не заморачиваться и установить новый коммутатор. Если проблема исчезнет, значит, всё отлично. Второй способ подразумевает использование контрольной лампы на 12 вольт и стандартного набора ключей.

Далее по инструкции:

обесточить аккумулятор;
снять управляющий провод «К» с катушки зажигания — он часто бывает выкрашен в коричневый или красный цвет и проложен к главному зажиму коммутатора;
на его место установить один конец контрольной лампы, второй — соединить с проводом «К»;
подсоединить внешнее питание 12 вольт — аккумулятор;
запустить двигатель.

Если лампа начнёт мигать — коммутатор исправен. Обратная ситуация, когда индикатор не подаёт никаких рабочих признаков, укажет на проблемы с устройством. Вряд ли оно полностью испортилось, тогда двигатель не завёлся бы с первого раза.

Признаки неисправности коммутатора точнее можно увидеть на профессиональном оборудовании — специальном стенде. Это даёт возможность не только определить факт работоспособности устройства, но и рассчитать длительность импульсов. Кроме того, специалисты отдельно измеряют напряжение на выходе датчика Холла — норма не более 0,4 В. Также замыкается первый и второй выводы коммутатора при включённом зажигании, чтобы протестировать наличие искры.

Инструкция по ремонту и замене

Стоит отметить, что на современные российские коммутаторы подходят выходные ключевые транзисторы не только штатного производства, а в частности КТ890А, КТ898А1, но и зарубежный аналог BU931. Реализован он может быть, как без корпуса, так и в конструктивном исполнении ТО-220 или ТО-3.

Что касается управляющей схемы, то в коммутаторы серии 78.3734 подходят:

4-канальный усилитель типа К1401УД2Б;
отечественная микросхема Р1055ХП1;
зарубежная L497B SGS-TOMSON.

Перед тем, как приступать к замене коммутатора или его составляющих, рекомендуется протестировать целостность проводки и соединений системы зажигания. Особое внимание уделить генератору. Также не лишним будет проверка напряжения от бортовой сети на датчик Холла.

Подробнее по неисправностям и способам их ремонта ниже в таблице.

Стоимость

Подробнее в таблице.

И напоследок помните, что при замене мощного ключевого транзистора важно обращать внимание на качество фиксации детали к корпусу коммутатора. Многие новички допускают здесь ошибки или наносят недостаточно теплопроводящей пасты. В результате устройство не удаётся отремонтировать.

Читайте также: