Лансер 9 не работает климат контроль
Опубликовано: 11.05.2024
Итак, уже давно изъезженная болячка лансера (а именно сложное, а порой и невозможное переключение потоков воздуха с горячего на холодный) добралась и до меня. Помимо этого, как оказалось, у меня была дыра в радиаторе кондера. Последнее очень странно, ибо прошлым летом после заправки кондер работал, не понятно как.
И вот настал день "икс". Думал что лучше, контракт или китай, мой выбор пал на оригинальный контрактный радиатор. Знакомый подогнал от какой то цедии. Вроде как должен был подойти.
Пробуем ставить. Снимать основной радиатор конечно же не хочется, пробуем так. Со стоковым радиатором получилось бы без особых усилий, но мой толстый мешал произвести данную операцию. Но мы не унывали и упорно пытались выдернуть радиатор кондера то с одной, то с другой стороны. И… все получилось. Ставим исправный. Трубки подходят идеально, на нижние опоры встает то же без проблем, но… Выяснилось что у лансера и цедии немного разные верхние крепления, а именно развернуты в разные стороны (у лансера наружу, а у цедии внутрь). Решается все просто, сверлим два новых отверстия и крепим.
Следующий на очереди был тот самый блок заслонок. По множественным отчетам снимаем панель. Ничего сложного нет. Видим следующую картину.
В салоне осталось только открутить усилитель и немного его отодвинуть. После этого лезем под капот. Я не стал снимать короб воздушного фильтра, шланг вакуумного усилителя и что там еще советуют. Мне было просто лень. До крепления трубок А/С я добрался трещеткой, открутил без проблем. А вот шланги с печки упорно не хотели сниматься. Долго не думая я их срезал.Говорят их хватит, и правда хватило. Ну вот и все, снимаем с креплений наш блок отопителя и несем мыть, продувать и т.д.
На моторном щите довольно неплохая родная шумка, не супер конечно, но неплохо.
Блок отопителя полностью вымыл, собрал (ничего сложного, все встает только на свои места), смазал все трущиеся детали, стянул все шурупами, теперь все плотно сидит. Кстати моторчики и левый воздуховод лучше крепить на снятом блоке, потом ну очень не удобно, но возможно. Устанавливаем на место.
Ну рас уж полез туда, то сразу снял вентилятор и заслонку переключения потока воздуха с улицы на циркуляцию в салоне. Так же все почистил, смазал и установил обратно.
И панели то же досталось. Разобрал и ее по частям. И тут везде пыль, все вымываем.
Ну а чтобы все было тихо, проклеиваем все места соприкосновений "антискрипом".
Не включается кондиционер (кнопка горит) Lancer IX
Обыскал весь интернет, все возможные поиски, не нашел ничего подобного (как и кондиционерщики), поэтому зарегистрировался и собственно пишу в надежде на помощь или совет, всем заранее спасибо кто откликнулся.
В общем проблема заключается в том, что у меня не работает кондиционер, машина Lancer 9 - 2007 года выпуска.
Вот настала жаркая погода, пришло время кондиционера, а он не включается.
Лампа кондиционера загорается, но воздух дует теплый, а в некоторых случаях как из печки.
У самого руки с плеч, обнаружил, что не включается компрессор кондиционера, ранее был заменен ремень (поэтому проблема не в нём), далее были осмотрены визуально и на пропускную способность все предохранители (в подкапотном пространстве и в салоне) - все абсолютно исправны.
После был осмотрен и проверен на пропускную способность датчик давления (тот, который стоит на магистрали кондиционера и присматривает за давлением), всё в порядке, датчик исправен - повреждений у него нет.
После было подано напряжение непосредственно на муфту компрессора, благо он запустился - компрессор в норме, как и реле компрессора.
После чего было решено ехать в СТО к специалистам, которые занимаются именно кондиционерами. Проверили давление хладагена (фреона) - в норме, перепроверили все - аналогично, с механической частью всё в порядке. Сказали, что контакт теряется от реле (в подкапотном пространстве) до кнопки (хотя она ведь горит, логики здесь не вижу вовсе).
На мой вопрос: "Можете помочь, коль все так не серьезно?" (поскольку я в электрике автомобиля не разбираюсь), подключили компьютер (через разъем OBD) с целью обнаружить поломку, но тот показал, что кондиционер на машине не читаем, я не понял почему, поскольку блоки управления то есть и все должно считывать.
Но мастер то ли не захотел разбираться, то ли просто не знал, что делать или же просто не было нужной программы, поюлил и я поехал в жаркой машине, в четных попутных попытках найти нормальное СТО (то не брали трубку, то не перезванивали, то сверх заняты, то грубят) домой.
Зарегистрировался на форуме с надеждой, что найдутся люди, которые смогут помочь или сталкивались с подобной проблемой, заранее всем благодарен и очень жду ответа.
Система климат контроль в автомобилях марки Митсубиси Лансер 9 выполняет не только функцию охлаждения воздушного потока, но и его очистку от пыли и микробов. Микроклимат требует повышенного внимания и систематического обслуживания. Засоренный фильтр не может очищать поток, болезнетворные микробы поступают внутрь организма человека. Это приводит к заболеванию, плохому самочувствию.
Учитывая сложность конструкции оборудования, профилактика проводится в мастерских опытными мастерами с использованием профильного оборудования. Изготовитель, а также мотористы СТО рекомендуют проверять работоспособность агрегата два раза в год, перед началом зимнего и летнего сезона, за исключением экстренных ситуаций.
Стоимость кондиционера на Mitsubishi Lancer 9:
| Название | Артикул / ОЕМ | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Радиатор кондиционера с осушителем Mitsubishi Lancer 9 | Thermotec KTT110239 | 6500 |
| --/-- (без осушителя) | Nissens 94357 | 6500 |
| --/-- | Nissens 94492 | 7500 |
| --/-- | Valeo 814240 | 8000 |
| --/-- | Behr Hella 8FC 351 037-371 | 8000 |
| --/-- | Behr Hella 8FC 351 318-051 | 10500 |
| --/-- | Nissens 94356 | 8000 |
| --/-- | Ava Quality Cooling MT5119 | 8200 |
| --/-- | Ava Quality Cooling MT5220 | 9200 |
| --/-- | Denso DCN45002 | 9200 |
| --/-- (с осушителем) | Stellox 10-45136-SX | 6600 |
| --/-- | Stellox 10-45135-SX | 6800 |
| --/-- | Luzar LRAC 1100 | 6600 |
| --/-- | Zekkert MK3050 | 6800 |
| --/-- | Zekkert MK3034 | 6500 |
| --/-- | Nissens 940439 | 7500 |
| --/-- | Nissens 940029 | 7500 |
| --/-- | Nissens 94748 | 6600 |
| --/-- | Ava Quality Cooling MT5210D | 6800 |
| --/-- | Ava Quality Cooling MT5105 | 6800 |
| --/-- | Van Wezel 32005210 | 7500 |
| --/-- | Profit PR 1601C1 | 8000 |
| --/-- | NRF 35872 | 8500 |
| --/-- | NRF 35541 | 8700 |
| --/-- | Valeo 814315 | 8500 |
| --/-- | Valeo 814303 | 8500 |
| --/-- | Valeo 814272 | 9200 |
| --/-- | Delphi TSP0225648 | 9200 |
| --/-- | Denso DCN21001 | 9500 |
| --/-- | Mitsubishi MN151100 | 10100 |
| --/-- | Mitsubishi 7812A204 | 10500 |
| --/-- | Mitsubishi MB657967 | 11300 |
| --/-- | Mitsubishi MN134204 | 11500 |
| Компрессор кондиционера Mitsubishi Lancer 9 | 7813A036 | 12100 |
| --/-- | 2032111 | 12500 |
Причины поломок
- систематические вибрации, плохое состояние дорожного покрытия;
- механическое повреждение, удары, столкновение;
- нарушение технологии установки, правил использования агрегата, технического средства;
- брак при изготовлении оборудования;
- износ подшипника муфты;
- низкое давление фреона в системе, вследствие чего не работает климат контроль;
- несоответствие климатических условий, температурных режимов для которых предназначен кондиционер.
Строение системы климат контроль
- компрессор: функция сжатия хладагента, повышения температуры фреона, циркуляция его в системе. На моделях Митсубиси Лансер 9 и прочих сериях используют компрессор поршневого или роторно-лопастного типа;
- ременная передача: обеспечение непрерывного соединения (сочленения) коленчатого вала с электромагнитной муфтой. На ранних моделях использовалась муфта – соленоид, но конструкция утратила свою актуальность и практичность. При активации климат контроль двигатель Митсубиси Лансер 9 затрачивает до 17 л/с на обслуживание агрегата. Также повышается потребление горючего, в среднем на 7%, в зависимости от частоты использования. Так как работа компрессора связана с постоянным трением деталей, в хладагенте растворено масло, снижающее износ комплектующих;
- муфта: конструкционно расположена перед компрессором. Состоит из соленоидов, образующих электромагнитное поле, прижимной пластины, шкива, соединяющего вал компрессора, ременной передачи. Чаще всего, выходит из строя (клинит) подшипник кондиционера муфты. Приобрести его отдельно от муфты трудно, да и стоимость высока. Мастера рекомендуют покупать новую муфту в сборе;
- конденсатор: радиатор, изготовлен из алюминия, внутри которого происходит процесс охлаждения фреона. Продвигаясь по медным трубам змеевика компрессора, газ переходит из газообразного состояния в жидкое. В испарителе происходит процесс отдачи тепла и преобразования в первоначальное газообразное состояние. Процесс циклический.
Чистка кондиционера
Существует несколько способов очистки: экспресс режим и полноценный при разборе агрегата. Мастер определяет тип на основании результатов диагностики. Иногда владельцы самостоятельно очищают климат контроль с использованием флаконов аэрозолей для профилактики.
В экспресс режиме очистка испарителя, проводится без демонтажа агрегата. Конструкцией предусмотрена специальная сливная трубка, через отверстие которой вводится шланг, испаритель наполняется аэрозолю. По завершении процедуры под шланг устанавливается пластиковая емкость для слива отработки. Шланг расположен под днищем автомобиля Lancer 9, по центру, ближе к трансмиссии. Некоторые мастера практикуют проводить очистку с салона, предварительно демонтировав пластиковый кожух центральной консоли. Оба способа предусматривают закачку жидкости через сливной шланг.
В случае капитального ремонта или повреждения системы, моторист проводит демонтаж агрегата с последующим разбором. Чтобы максимально быстро идентифицировать место поломки, повреждения в систему заправляют небольшое количество вещества, которое светится под воздействием ультрафиолета.
Заправка кондиционера
Дозаправка, равно как и заправка, новым фреоном осуществляется в СТО. Понадобится специальное оборудование, способное нагнетать большие атмосферы для преодоления сопротивления системы. Чем быстрее газ будет закачан внутрь, тем больше вероятности исправного функционирования системы.
Заправка проводится: плановая, сезонная, внеплановая. Климат контроль становится непригодным к использованию при условии утечки фреона более чем на 35 – 40% от общего количества. Определить неисправность можно по следующим признакам:
- автокондиционер резко снизил эффективность охлаждения воздушного потока;
- агрегат не работает при активации;
- воздух не охлаждается;
- компрессор, дроссель не запускается;
- в салоне автомобиля слышен запах гнили, избыточной влаги.
При условии соблюдения рекомендаций, качественной заправки оборудования последующий капитальный ремонт компрессора не ранее чем через 100 000 км. пробега.
Документаций по ремонту в интернетах не нашёл, поэтому опишу все процедуры максимально подробно.
Для владельцев кондиционеров эта запись бесполезна. Отопители с климатом и кондеем отличаются.
Также почистим крыльчатку отопителя.
Осторожно, много букаФ!
Оригинал отопителя на климат MR568592 стоит 20-30к рублей, аналогов нет. Имеет код на крышке ZEXEL >PP-T30<. Если вам советуют печь MR568593 как аналог, она не подойдёт.
В интернете много ребят уже попались на это. Не советую брать на разборках от Cedia, у них комплектации богаче, и климат встречается повсеместно, в отличии от Лансера 9. На Цедии печка с левой стороны и воздух циркулирует в обратную сторону. Крыльчатка отличается точно, про мотор не скажу, но риски исключим. Мы же не хотим, чтобы у нас печка работала как пылесос?))
Цена моего решения 500 рублей.
Симптомы:
— Не работает печка/климат
— Не заводится печка/климат
— Заводится только с "толкача"
— Плохо дует печка/климат
— В печке поселился дракон, рычит
— Шумная печка/климат
— Вибрации и биения в печке/климате
— Помыл печку, а она перестала включаться
Проверяем сперва предохранитель отопителя печки (кондиционера). Он в разных источниках называется по разному, но это 30А предохранитель в салоне у левой ноги водителя. Если он исправен и ток на фишку мотора подаётся идём дальше. Кстати, на задней части коробочки у меня с завода шёл 30А запасной пред. У предохранитель сгорел, заменил на запасной. Вот и пригодился на 13-ом году жизни Лансера))
№10 — предохранитель на 30А отвечает на ток на фишке к отопителю и кондеея.
№11 — Обогреватель заднего стекла.
Реле. Проверяем переставляя реле управления стеклоподъёмниками или обогрева заднего стекла с нашим реле печки/климата. Если стёкла поднимаются а печка до сих пор не крутится, значит снимаем сам отопитель. У меня перестановка не дала никаких результатов. Но в интернете часто пишут, что у них сгорело реле, и они жертвуют электростеклоподтьёмниками, пока не купят новое реле.
№6 — Реле электростеклоподъемников
№8 — Реле электродвигателя вентилятора отопителя
№9 — Реле обогревателя заднего стекла
Снимаем вентилятор. Три винта. Дальний самый сложный. Нужна или маленькая трещётка, или корячится отвёрткой, отгибая обшивку пола. Я просто прокручивал поочерёдно слева-справа от бугорка на полу длинной отвёрткой. Обратно его даже не вкручивал. Это гемор ещё тот. Найду маленькую трещётку, вкручу обратно.
Сняли отопитель. Можете заодно снять и почистить крыльчатку. Или снимаем стопорное кольцо, или ватными палочками и спиртом.
Скорее всего у нас вышли из строя транзистор(ы) блока электродвигателя. Но, возможно, дело в обмотке двигателя, что вряд ли. Она на столько хорошо сделана в оригинале, я просто не знаю, как надо насиловать мотор, чтобы там обмотка пострадала. Но всё же, прозвоните обмотку на сопротивление. Цифра должна быть одинаковой на всех трёх контурах. У меня этот показатель был 0.05 не помню чего, Ом или его порядков. Главное, что она должна быть одинакова на всех трёх.
Если всё хорошо, то остаются только транзисторы. У меня даже визуально видно, проблему на крайнем. Но по факту оказалось неисправны два крайних. Остальные 4 были в отличном состоянии, и даже показывали одинаковые цифры на прозвоне. Как прозвонить транзистор полевой мосфет есть много видео на ютубе.
Оригинальные транзисторы полевые мосфеты Toshiba 2SK2886 с маркировкой 2K2886.
Сайт Тошибы нам предлагает подробную информацию, её найти очень легко, просто гуглим слово datasheet 2SK2886
Полные аналоги: не существует, производство прекращено.
Ближайший аналог: полевой мосфет IRLIZ44N, IRFZ40FI, STP40N05FI, STP50N05LFI, STP55N05LFI, STP60N05FI Классифицируются по напряжению, таймингам и самое главное изолированность. Дорогие. От 100 рублей за шт. Итого 600 рублей комплект. В наличии почти никогда нет, или мало. Непопулярны.
Функциональные аналоги: IRFZ40, IRFZ46, MTP50N05E, NDP6050, NDP6050L, NDP6051, NDP6051L, STP50N05L, SPA07N60C3, BUZ100, BUZ100L, BUZ102, BUZ102AL, BUZ12, BUZ12A, BUZ12AL, STP53N05, STP55N05L, STP60N05.
Берём только оригинальные. Никакого китая! Просто примите эту информацию как истину. Оригинал в районе одного доллара. Неоригинал Китай можно будет взять все 6 за 1.5-3 доллара. Экономить тут точно не следует.
К сожалению, ничего из выше перечисленного я в наличии не нашёл в магазинах радиотоваров. Были конечно IRLIZ44N, но их всего 2 шт. А нужно 6. Под заказ 2 недели ожидания.
Я подбирал по таймингам и вольтажу. Гуглим datasheet того, что есть и просто сравниваем с оригинальными характеристиками. Ориентируемся на температуру транзистора в 150 градусов Channel Temp, на 50-150 градусов температуру Storage Tem Range и Drain Volt в 50 V — это основное. Второстепенное — тайминги, смотрим чтобы они были в нужных порядках, то есть если у оригинала тайминг 2200, аналог в 2000-2500 можно взять, но опять же, это не столь критично, на работу это повлияет минимально.
В наличии были IRFZ46N. Взял 6 шт по 50 рублей. Но как показал печальный опыт, лучше нужно брать изолированные транзисторы, иначе все шансы перегреть их и они взорвутся или перегорят, или просто расплавятся.
Настоятельно рекомендую брать все 6 из одной партии! Это важно. Если есть в наличии изолированные аналоги но из разных партий, а неизолированные (функциональные аналоги) из одной, берём те, что из одной партии и докупаем термо-прокладки к ним. Но с изолированными надо быть предельно осторожными, если хотя бы один из шести будет плохо прилегать к радиатору или недостаточно хорошо отдавать тепло, начинать придется всё сначала, а возможно плюсом получите взорвавшийся конденсатор.
Ближайший аналог отличается от функционального лишь изолированностью транзистора. Либо закрытый чёрный корпус у аналога, или открытый НЕизолированый у функционального аналога.
Вся разница заключается в том, что необходимо будет докупить изоляцию в виде прозрачной пластины (флюды) или изоляцию с функцией термопасты для функциональных. В том же магазине будут продаваться.
Я взял розово-синюю. По отзывам любителей с 15+ летним стажем работы она самая лучшая. Для ближайших аналогов этого не требуется, они уже изолированы.
Почему именно транзисторы, а не подшипники или щётки?
Всё просто. Конструкция двигателя такая, что под крыльчаткой стоят две уплотнительные прокладки. Они точно влагу не пропустят, к тому же они зажаты крышкой с ШЕСТЬЮ болтами!
Подшипников там просто нет. Мотор является бесколлектрным или бесщёточным. Соответственно изнашиваться чему.
Роль подшипников выполняют медно-графитовые втулки. Их достаточно будет просто обслужить. Например, смазать прокладку под втулкой моторным маслом. Я смазывал, результата не заметил.
Слабое место отопителя — радиатор на корпусе. Он залит герметиком, и, видимо, у меня за 13 лет он высох и радиатор отошёл. Таким образом влага попала на плату, а там транзисторы. Вот они и закисли.
Почему менять сразу все 6, а не только те, что неисправны.
Потому что тайминги у всех транзисторах разные, и если вы замените не все, рано или поздно весь блок начнёт сходить с ума, опять ремонт.
Меняешь на плате один транзистор — меняй все!
Разобрать блок можно, отогнув плоскогубцами пайку в 3х точках.
Пайка транзисторов двойная. Вынимать очень трудно. Я откусывал один-два пина, вынимал пинцетом, прогревая по одному.
Запиливаем новые транзисторы. Перепутать их нереально. Спинкой к краю. Надеваем радиатор, предварительно подложим термо-прокладку.
Заливаем радиатор и посадочное место всё обильно герметиком, потому что это самое слабое место отопителя и аккуратно удаляем излишки герметика после.
Не забываем проверить зазор у стопорного колечка, его можно регулировать руками через крыльчатку.
Прозвонить резисторы на замыкание с радиатором, предварительно отогнув контакт с платы.
После прозвона выставить контакт на радиатор обратно.
Проверяем и даём просохнуть 15-20 мин.
Устанавливаем на место и радуемся, конечно, если всё сделали правильно и проблема была в транзисторах.
После ремонта я был удивлён результатом.
Действительно, один неисправный контур создавал колебания на валу крыльчатке и звук был как рык дракона.
После ремонта вибрации ушли. Работает очень тихо и самое главное быстрее. Считай на 33%
[UPD]
Такого ремонта хватило ровно на неделю, после чего сгорел один транзистор. Видимо, недостаточно было отвода тепла на радиатор и он сгорел.
В итоге мне это вылилось в проблему с конденсаторами. И тут я уже решил купить моторчик с разборки.
В конечном итоге я потратил 800 рублей зря)) Так что, мне кажется, самостоятельный ремонт это прям крайний вариант.
А утопил я свой мотор промывая систему климата и печи пеной. Но это уже другая история.
Взял 500мл и он залил мне печку.
Репутация: 26
Прошлой зимой ездил в Луганск, климат был включен на обдув "на передние сидения и в ноги", вдруг во время движения резко поменялся звук вентилляции, разбор полетов показал, что перестало дуть в переднюю консоль. Все остальные режимы, вроде, работали правильно. Просто вперед (без ног) - дует. Я тогда еще обслуживался у официалов, на ТО пожаловался им, они долго ковырялись, потом сказали что все проверили - все ок, лопасти-движки - все исправное, может, мол, "вам показалось". Я им возразил, что если бы я выключил машину, и потом пришел - а оно не дует - тот тут я бы и сам засомневался, показалось ли мне, а так оно сдохло прямо во время движения, и все хорошо ощущалось и было прекрасно слышно как пропал обдув. В ответ на это меня пригласили в чью-то машину, где точно так же в этом положении селектора (на меня и в ноги) в переднюю консоль не дует, после чего меня просто списали в психи.
Ладно, я не гордый, все остальное же работает - проездил все лето-осень так.
А вот позавчера-вчера ездил в Одессу, так на этот раз климат меня подставил уже по-взрослому - теперь он не включает кондей, а машинка черная.
Включаешь-выключаешь звездочку на регуляторе обдува - пофиг, кондей не включается. Поковырявшись лайвмапом в переменных прошивки, увидел что бит включателя кондиционера все время выключен, т.е. климат не хочет включать кондей. Более того, в прошивке есть принудительное включение кондея, тем же лайвмапом заставил включиться кондей - он включается, но в салон все равно идет теплый воздух, видимо климат гонит воздух в обход холодного радиатора.
Более того, во время движения в какой-то момент откуда-то из-под руля стали слышны щелчки. Когда включаешь-выключаешь обогрев зеркал-заднего стекла, как раз этот щелчок и раздается, а тут климат, видимо, сам игрался включал/выключал обогрев.
Подскажите, что все это значит, и что делать? Я так понимаю, сдох сам климат - его "мозги" или что там у него? Где оно физически есть и что с ним делать?
Читайте также: