Лямбда зонд джили мк кросс где находится

Опубликовано: 18.05.2024

Geely МК / Cross. Неисправности лямбда-зонда

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

-разгерметизация корпуса;
-проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
-перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
-моральный износ;
-неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
-механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширенном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Симптомы неисправности лямбда зонда

1 Плавающие холостые обороты. Неработающий кислородный датчик лямбда зонд приводит к тому, что обороты на холостом ходу не держатся на одном уровне, и постоянно проседают до 500-600 оборотов. Это связано с тем, что подается обедненная смесь, которой недостаточно для стабильной работы мотора на холостых. За содержание топлива в смеси отвечает именно лямбда зонд.

2 Снижение мощности двигателя. Помимо плавающих оборотов из-за обедненной смеси снижается мощность двигателя. В результате двигатель медленно набирает обороты, плохо едет на подъем, слабо разгоняется.

3 Увеличенный расход топлива. Неправильно работающий датчик также может привести и к тому, что существенно увеличивается расход топлива, на 20-30%. Из-за того, что подается слишком много топлива, выхлоп становится темным и имеет отчетливый запах бензина, который не полностью сгорает в катализаторе. Определить чрезмерное обогащение смеси можно по черному налету на свечах.

4 Рывки при ускорении. При некорректно работающем лямбда-зонде автомобиль не может быстро и равномерно ускоряться, появляются рывки и дергания.

5 Горит значок «Check Engine». Ошибка лямбда зонда подается на ЭБУ и соответственно загорается лампочка, которая говорит водителю о необходимости диагностики автомобиля. Даже если эту ошибку сбросить, то она будет появляться снова, пока лямбда зонд не будет отремонтирован или заменен.

Как почистить лямбда зонд

Почистить лямбда-зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты.

Чистку лямбда зонда вполне можно выполнить своими руками, без дополнительного оборудования. Желательно делать это после того как автомобиль будет заглушен несколько часов. Так полностью остынет коллектор, который сильно нагревается при работе двигателя. Посмотреть где находится лямбда зонд можно в инструкции к автомобилю, обычно его легко увидеть на коллекторе. Сначала необходимо отключить датчик от цепи и выкрутить его. Отключать проводку от датчика желательно при отключенном аккумуляторе. Сам датчик выкручивается обычным гаечным ключом. Если лямбда зонд прикипел и его никак не получается открутить обычным усилием, то резьбовое соединение можно залить нашатырным спиртом, керосином или уксусом. Через несколько часов ржавчина должна откиснуть, и датчик легко открутится. Нельзя стучать по нему. Во-первых, можно сломать сам датчик. Во-вторых, он застрянет там еще плотнее, повредится посадочная резьба, и придется полностью менять коллектор. Почистить лямбда зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты. Нужно опустить датчик в кислоту на полчаса, а затем достать и несколько раз хорошо промыть теплой водой. Ортофосфорная кислота должна разъесть все отложения, которые накапливаются на датчике.

Останется дело за малым: разъём
Они естественно различные, но я думаю при том что на аналоге мы экономим не одну тысячу это мелочь.

Так, продолжаем! Не смотря на разные разъёмы первого и второго датчика они абсолютно одинаковые как по работе так и по нагревателю, а следовательно BOSСH 0 258 006 537 может заменить как ДК1 так и ДК2.
Вернёмся к штатным - количество проводов и их цветовая индикация у них одинаковая
А именно:
Белый --- подогрев
Фиолетовый --- подогрев
Чёрный --- информативный
Серый --- масса

Теперь про BOSСH 0 258 006 537:

Белый --- подогрев
Белый --- подогрев
Чёрный --- информативный
Серый --- масса
(* при подключении подогревателя полярность значения не имеет)
(** так же рекомендую при перекоммутации провода резать не в одном месте, а как бы лесенкой. Этим вы уменьшите общую толщину скрутки в одном месте)

Вкручиваем и радуемся….

P.S. Не в коем случае не перепутать и не преобрести BOSCH 0 258 005 133. Визуально они одинаковые но вот нагреватель у последнего с сопротивлением 2 Ом а у нам нужно 9 Ом! Если приобрести BOSCH 0 258 005 133 – ошибка на панели приборов будет обеспечена

Если будут вопросы смело задавайте так как чувствую что написал не очень как то….

Рис. 1. Схема L-коррекции с одним и двумя датчиками кислорода двигателя

1 – впускной коллектор; 2 – двигатель; 3 – блок управления двигателем; 4 – топливная форсунка; 5 – основной лямбда-зонд; 6 – дополнительный лямбда-зонд; 7 – каталитический нейтрализ
_________________
Подпись

не видись на этих торгашей, они лохов ищут. У меня когда полетел этот датчик назвали его стоимость в 6 000 рублей, сказали такой единственный в мире. Есть аналог БОШ, его номер 6537 0258 006 537. Он четырех проводной, тоже сопротивление в 6 ом, такой же как наш. Брал его за 1100 рублей.
Он универсальный, подходит как к первому так и ко второму.
Купить можно там же, где продают запчасти для КАЛИНЫ. Ест один нюанс - разные разъемы.
Но преодолевается это просто:

у нас то же четырех проводной датчик но цвет проводов разный (наш датчик Дельповский).
Поэтому что я делал:
1. Поставил машину на яму, на выхлобной трубе откручиваешь датчик. Режь провод сразу от него.
2. Берешь новый БОШОВСКИЙ и тоже режь провод( срезай разъем).

3. Соединяешь провода:
чёрный с черным(подсоединение считывателя информации); серый с серым(минус); два остальных белых провода - полярность не имеет значение (это плюсы)(я покупал в магазине Электротоваров спец.колодки для соединения проводов 2 руб.штука, поэтому и паять не надо было, вставляешь провод и закручиваешь отверткой).
4. хорошо изолируешь и если провода длинные подтяни их пластиковым хомутиком к днищу. Всё. удачи.
_________________
Подпись

Взамен поставил лямбду CDN, которую ставили на Amulet и на Tiggo, хвалить или ругаться не знаю, т.к. через Torque Pro или Car Doctor я так и не дождался надписи "нагреватель готов", поэтому неясно, насколько правильно она работает.
Ошибка P0507 была связана с грязным дросселем, РХХ и ДПДЗ на нём. Ещё, когда крутил двигатель к 5-6 тыс об/мин, обороты не могли сброситься ниже 2-3 тысяч. Очень забавно, ты остановился, а машина сама за тебя подгазовывает! Лечилось это только глушением и заводкой двигателя заново.

Для очистки дросселя выбрал один из дешёвых очистителей карбюраторов

Почитав отзывы понял, что очиститель не самый лучший, но цена 70-85 грн в принципе себя оправдывает. На чистку дросселя хватило баллона 450 мл, но дочищать полностью пришлось WD-40, т.к. нужно было очистить вдобавок РХХ, и ДПДЗ.

РХХ нужно было промывать очень точечно и долго, хотел уже ехать покупать новый, но после установки понял, что вычистил отлично.
ДПДЗ снять даже не получилось. Болты оказались уже ржавые, что с одного сорвало голову и я решил оставить его на месте. Всё равно процент открытия заслонки пишет правильно, так что решил не снимать.
Так же прочистил MAP (датчик абсолютного давления) и прочистил клапан адсорбера. Грязный адсорбер тоже имеет своё влияние на работу двигателя, хотя многие о его существовании даже не догадываются.

Установил всё обратно, завёл. Появились стабильные холостые, а главное, пропали вибрации двигателя на всём диапазоне оборотов. Стала мягче трогаться. Советую сделать такую же процедуру всем, кто считает, что движок работает неровно, есть вибрации при исправных подушках, двигатель работает жёстко.
Пы.Сы. Детонации убавились процентов на 20…

Опосля решил проехаться до сотни. 92 бензин, за бортом +3 и летняя резина. До замены лямбды и чистки дросселя разгон был больше 14 секунд, а лучший результат в тот вечер составил 12,9 с. По теплу можно уложиться в 12 точно :)

Недавно выбило ошибку по лямбда-зонду. Моментально беру OBD-сканер, и вижу, что сигнал его близок к 0, изредка подавая признаки жизни. Недавно описывал в статье, что был заменён оригинальный Бош на непонятный CDN, который якобы применяется в MK, а так же во многих моделях Chery. Снял его, вычистил кислотами. Ошибка ушла. Но…Сигнал был не такой, который должен быть. Напряжение менялось примерно раз в секунду, а должно минимум 2-3 раза.
Решил купить оригинал Bosch, такой же, как и стоял заводской. Глянул его цены, а они начинались от минимум 80 баксов, лишь в одном интернет-магазине, остальные минимум 180 и даже в пару раз дороже. Глупо ведь на МК брать датчик за такие деньги? Правильно :))). Что делать? Объясняю.
Потратив пару дней на глубокое изучение вопроса, было принято решение найти и купить лямбду такой же модели с неважно какой фишкой. Модель BOSCH LSH-25. В книге по ремонту Geely MK чётко указано, что ЭБУ умеет работать с сопротивлением нагревателя 1-4 Ом при температуре +20 градусов. Датчик CDN, хоть якобы и предназначен для Geely MK 1.6 Bosch 7.9.7, но R на нём 6,5 Ом в холодном состоянии.
И-так, находим ДК BOSCH 0 258 005 133, подходящий в основном на ВАЗ-2110, Шнива, может на что-то ещё.
По этой модели было прошарено куча инфы, как ведёт себя на других иномарках. Ну а цена…25 баксов за оригинал! Дело в том, что есть модель LSH-25, с разными каталожными номерами, с отличающимися разъёмами, но одинаковой начинкой! То есть, можно просто взять фишку со старого ДК и всё будет адекватно работать. На ВАЗ такой датчик стоит 25 баксов, а на Peugeot/Citroen этот же датчик стоит почти 300$. Вот так разводят неопытных владельцев даже не самых дорогих бричек. За эти деньги лучше двигатель откапитальте :D

Сопротивление ДК при комнатной температуре 2,9 Ом. Это то, что нужно! (1-4 Ом это диапазон, который понимает наш ЭБУ 7.9.7)
Сразу скажу, что если у вас нет опыта пайки контактов, то лучше отдайте это занятие человеку, который в этом разбирается. Так можно и запороть весь провод. Я паял с кислотой и качественным флюсом, но можно в принципе и хорошую надёжную скрутку, т.к. скрутка с годами никуда не денется, а пайка может окислиться либо отклеиться в летнюю жару. Стараемся оставить длину провода такую же, т.к. может повыситься/понизиться сопротивление, что может сыграть злую шутку в цепи нагревателя.

Поставив новый ДК, ошибок никаких не вылезло. Проехал 2 тысячи км, проблем никаких не заметил. Мотор работает без рывков, график напряжения стал обновляться часто.
Конечно, при скане через Bluetooth OBD всё равно опрос показывает, что нагреватель ДК "Не готов". Ошибок по нагревателю нет и не было. Может кто разбирается в этом? Может ЭБУ и не должен такую инфу выдавать?

Машина коптила троила и не ехала. И как выяснили из комментариев к прошлому посту, это болезнь Эмграндов в мороз. Летит датчик кислорода.

снимается пластиковая крышка двигателя, ключом на 22 выкручивается лямбда.

В магазине за 1500 рублей покупается датчик кислорода для калины (Bosch 0 258 006 537 Датчик кислородный). Так же покупается "мама" для фишки лямбды

и делается переходник.

И тут начались "танцы с бубном", так как я в электричестве "тугой" я начитавшись форумов подсоединил все как писали, но видимо не до понял. Поэтому дальше будет совсем для глупых, как я.
Распиновка датчика Bosch: БЕЛЫЙ БЕЛЫЙ (иногда коричневый) это провода нагревателя датчика, везде написано, что не имеет значения как их подсоединять к разъему на автомобиле. Я тупо их соединил с проводами нагревателя, об этом дальше, не заморачиваясь, где "плюс" где "минус", может мне повезло. СЕРЫЙ провод это заземление. ЧЕРНЫЙ сигнал, то есть информация о сопротивлении Лямбы идет по нему.
Вот электро схема для 1,8

Но весь прикол, что она не соответствует действительности в реале вот так

мне повезло черный с зеленым, два штуки с краю, это нагреватель, к ним и цепляем два белых(незаморачиваясь какой где). На одной из фоток выше видно, что на "маме" другие цвета проводов. Но тут уж вы сами подумайте как их "женить". И потом мультиметром "прозвоните". я делал так. Суть в том, что бы не перепутать "сигнальный" и "минус". Пурпурный (на схеме), в моем случае это красный-желтый это "сигнальный" его и "женим" с черным. Крайний голубой с розовым это минус (земля датчика) его к серому. Почему обращаю внимание, так это от того, что перепутав сигнал (черный ) и минус (серый) местами, я получил те же уши только в профиль. Чек инджинг не горит, машина как прогревается и бросает обороты до 800 оборотов, то есть получает информацию с датчика, а не с других датчиков (температура охлаждающей жидкости, положения дроссельной заслонки и д.р) начинает троить и коптить. ТО есть вроде датчик есть, ошибки нет, (только опять информация о бедной смеси) и начинаешь думать, что проблема в другом. А в интернет их как минимум ещё три, разочеровываешься в работе. Так что не перепутайте. В итоги она поехала и ездит сейчас. Так что до следующих поломок автомобиля.

Читайте также: