Мазда 3 установка климат контроля
Опубликовано: 05.05.2024
И так. Эта запись для тех кто задумывался о том можно ли поставить климат в Матреху с обычным кондиционером также для тех кто решился и ищет какую либо информацию кроме тех двух статей про аклиматизацию также на драйве, за основу собственно которые я и брал, по скольку фоток сделал мало выложу какие есть, в данном процессе если честно вообще не до фотографий, а побыстрее бы все сделать, времени может уйти от 3-х дней и более если не зная что к чему, т.к. есть различные нюансы и неожиданности, о которых я и расскажу в этой статье, чтобы были готовы и потратили времени гораздо меньше чем я.
Постараюсь более менее подробно и как можно проще обьяснить как все сделать, если что пишите отвечу на все вопросы по данной теме, т.к. могу что-то забыть и не написать, поскольку уже прошло несколько месяцев после данного процесса. Начнём с введения, впринципе ничего сложного в этом нет, разве что будет жутко неудобно, нервно и если решили начать, то придётся идти до победного, других нет вариантов. И так для начала нужно закупить запчасти, а именно:
1) салонная проводка от мазды с климатом. Естественно если у вас рест то нужна проводка от реста( советую искать сразу чтобы в этой проводке был и штатный аукс доп. розетка в подлокотник чтобы потом и его поставить вдруг повезёт и проводка для bose)
2) корпус печки с климатом ( нужен чисто корпус, внутрянку свою можно поставить (это моторчик печки, радиатор кондиционера), для экономии, тоже как что найдёте) сразу уточняю что то вырезать отпаивать и колхозить из печки без климата не надо, получится полная лажа, брать именно корпус от климатической печки.
3) датчик солнечной радиации (Находится в центре торпеды ближе к лобовому)
4) Блоки управления заслонками на температуру и направление обдува (их два) один слева другой справа, так же есть блок управления заслонкой циркуляции его покупать не нужно на обычном кондере такой же
5) датчик температуры в салоне( Находится справа от замка зажигания)
6) блок климата конечно же
7) резистор управления моторчиком печки ( Находится в крышке, где салонный фильтр.
Что нужно из инструментов, изолента, двусторонний скотч, различные отвертки разных размеров, гаечные ключи, (лучше иметь набор инструментов в нем будет практически все что нужно), ножи, молоток.
А теперь начнём этот процесс, сразу расскажу про нюансы, одному делать безумно тяжело, в холодную погоду без гаража на улице около дома, тоже не особо весело. В идеале найти отапливаемый и просторный гараж. Если у вас стоит ещё какая либо сигнализация кроме штатной, ее придётся переставлять со старой проводки на новую иначе машина не заведётся и не будет видеть ключ, это на самом деле очень просто но долго, провода по цветам в новой проводке будут идентичны с вашей поэтому отсоединяем по проводку и потихоньку переносим сигнализацию на новую проводку ( делать это только после снятия торпеды и в тепле, желательно дома) . Придётся снимать полностью рулевую колонку и двери, также нужно спустить фреон из системы кондиционера ( это обязательно), берётся длинная отвертка перчатки куртка, подходим к машине снимаем зеленую крышку с трубки кондиционера и потихоньку нажимаем на нипель отверткой, страшного ничего, кроме загрязнения окр. среды. Дальше снимаем двери, я брал старую шину и подкладывал под дверь чтобы при откручивании она не навернулась, откручиваем ограничитель, вытаскиваем разъём, потом уже откручиваем с петель, после снятия дверей берём длинный вороток с башкой на 14 или 12 (не могу вспомнить уже, ну по факту разберётесь) башку приматываем изолентой чтобы она не упала внутрь крыла, внутрь башки немного двустороннего скотча, для того чтобы прилип откручиваемый болт ( этих болта 2, они держат торпеду), чтобы также избежать его падения внутрь крыла. Далее разбираем жабо ( где дворники) разобрать можно только пассажирскую сторону, снимаем дворник полностью с поводком, если прикипел можно по нему аккуратно постучать чем-нибудь тяжелым и делать это разумно. Под жабо есть большая чёрная гайка, она держит корпус печки не забываем про нее и откручиваем. После отсоединяем все разъёмы проводки от старой печки самый тяжёлый как мне показалось это разъём в моторчик печки, ничего не ломаем и не вырываем, чтобы случайно не повредить те части которые ещё будут нужны. После того как отсоединили все разъёмы, торпеда легко вынимается. В данном случае я отнёс домой ее и там уже занимался переносом проводки и сигнализации. После разбираем печку предварительно открутив радиатор кондиционера ( нужно снять только радиатор кондиционера) при откручивании будет немного шипеть, это остаток фреона, потом снимаем корпус печки, переставляем на корпус с климатом, моторчик печки, радиатор, блок управления циркуляцией, также не забываем все отмыть и везде протереть, особенно воздуховоды, и корпус новой печки естественно. Пока все разобрано советую замумовать перегородку моторного отсека, так как уверяю, что больше вы туда никогда не полезете, после шумки разница очень заметна если что, кому бюджет и время позволяет делаем в два слоя и спленом сверху, я сделал только в один слой вибры. Впринципе на этом все, дальше остаётся все только собрать, и после разбора всего этого, сборка будет полностью понятна, не забываем правильно поставить новую проводку за место старой на теже места по клипсам и крабам будет понятно что и куда. По идее если делать это не в одиночку в тёплом гараже и со всем инструментом, то рассчитывайте на 2 дня. У меня этот процесс занял неделю и пришлось быть пешеходом, т.к. Я изначально думал что за выходные управлюсь, в итоге работа да и ещё несколько раз снимал торпеду, для меня было неожиданно что машина не заведётся с полностью снятой сигнализацией, также были дожди и холод, недостаток нужного инструмента и делалось это все просто во дворе около дома, ну и все жутко не удобно и везде надо пытаться подлезть. Вопросы задавайте, кому нужно что то более подробно рассказать. Хоть этот процесс и тяжелый по практике, не по теории, он того стоит, так что всем советую.
Так же в добавление к этой записи, был установлен мною климат ещё на одну мазду izzadorka , так что кому нужно можете обращаться, за подробностями в лс
Иногда, после какого-то замороченного ремонта задумываюсь: «Насколько надёжна автомобильная техника?». И всегда вспоминаю машины, которые приходилось ремонтировать много лет назад – они считались неубиваемыми!
Но все в мире относительно? Это сейчас мы так говорим: «Вот раньше были машины. » - и сравниваем их с современными, которые считаются «почти однодневными». Если точнее – на срок гарантии и чуть больше. Дальше всё. Дальше начнется медленное умирание…
И слова, которые были сказаны много лет назад одним из автомобильных диагностов, они актуальны до сих пор (и всегда, наверное, будут актуальными):
«Любой механизм, в том числе и двигатель, выходит из заводского цеха с массой мелких внутренних дефектов. Это несоосности, дисбалансы, шероховатости поверхностей и многое другое. Эти дефекты в той или иной степени всегда были, есть и будут спутниками любого производства. Чаще всего они компенсируют друг друга и сглаживаются смазкой. В таком режиме работают все механизмы в мире. Но в силу различных причин некоторые дефекты начинают прогрессировать. Развитие дефекта происходит постепенно и внешне никак не проявляется»,-
"Вибродиагностика"
Это, в основном, по механике автомобиля сказано. Но и по остальным направлениям – тоже самое? Как пример, могу привести недавний ремонт Mazda, выпуска 2007 года, клиент сообщил: «Проблема с системой кондиционирования».
И что случилось? Оказалось: «- Нельзя отрегулировать обороты вентилятора обогрева, ручка крутится вхолостую, обороты не меняются…крутишь по кругу – ничего не меняется». На вопрос: « - Как все случилось?», ответ простой: «- Одномоментно случилось. Работала и раз – перестала работать».
Чтобы долезть до блока пришлось разобрать переднюю панель. Если все делать спокойно и методично, то работа не напрягает, впереди неисправность, которую надо победить и перейти к другому автомобилю – очередь машин на ремонт заставляет работать быстро, но аккуратно (как учили!) …
Вот и сама панель управления:
Разбираю дальше:
Разборка закончена. Увидел, что один из контактов на ручке отломан, фактически не держался: клёпки пластиковые, понятно… у них принцип работы простой: ламельки слева и справа перемыкают контакты на плате. Но ламелек хватило ненадолго – отломались и умерли! Пластиковые клёпки – надёжная штука или нет? Или тут причина в технологии? Почему так быстро вышли из строя? Непонятно… о какой надежности можно говорить, а ведь это еще мелочь.
Контакты зафиксировал. Зачистил, все переклеил на «Поксипол» (POXIPOL), получилось достаточно жёсткое соединение. Клиент доволен, все работает: «Спасибо!».
Но недели через две эта же машина снова вернулась. Удивился: « - Что случилось?». Уверен был, что работу сделал качественно, потому и был удивлен. Оказалось, что случилась та же самая история с ламельками, но только в другом месте – с ручкой температуры. Конструкция там та же самая – исправил ошибку описанным выше способом (так сделать проще, чем покупать за невменяемые деньги весь блок в сборе).
… вы знаете, а у меня самого машины нет. Вопрос: как передвигаюсь? А на велосипеде! Конь надежный, ломаться там нечему, а насосом, если что, колесо подкачать – дело плёвое. Почему не покупаю автомобиль? Нет, деньги есть, всё есть, а вот желания пока нет.
Нет! Наверное, надо перестать читать статьи на портале Легион-Автодата! Почитаешь – смурно на душе становится. Пишут люди много, пишут правильно, но от такой правильности в сторону автосалонов пока не смотрю:
« … несколько причин, по которым не купил бы себе лично авто, если бы:
1. Если это дизельный двигатель с системой CR ( а это почти весь современный рынок) или ТНВД серии VP44. Причина-плохое качество топлива и очень высокая стоимость ремонта(часто более 100.000 руб.)
2. Если это V образный бензиновый двигатель (стоимость обслуживания примерно в 2 раза выше среднестатистического авто)
3. Если автоматическая коробка типа CVT (вариатор). (для наших условий и дорог это не совсем удачный выбор)
4. Если марка автомобиля говорит о том, что на данную модель запчасти придется искать не один день, а может месяц.
5. Если авто слишком стар (более 10 лет с даты выпуска)
6. Если данный автомобиль с гибридной силовой установкой, типа PRIUS и поблизости от вас нет сервисного центра, специализирующегося на этих авто.
7. Если авто снабжен роторным двигателем, вроде MAZDA.
8. Если на авто слишком много электроники (что рано или поздно доставит много проблем)
9. Если у авто слишком слабый двигатель для его массы.
Конечно, последнее сказал с определенной долей юмора, но как вы знаете, в каждом юморе есть долька правды! Но это не минорное окончание статьи. Окончание вот:
Умные и практичные люди говорят: «автомобиль не роскошь, а средство передвижения». Отсюда и окончательный вывод. Какой? Да вы уже его сделали!
Кудрявцев М.Е.
© Легион-Автодата
Кудрявцев Михаил Евгеньевич (ник на форуме "Легион-Автодата" - AVTEL)
г. Москва, ул.Суздальская, д.9, автосервис "ВТС". Тел.: +7 (916) 626-71-98. Союз автомобильных диагностов
Электронный климат-контроль обеспечивает при любых погодных условиях, любой наружной температуре и в любое время года максимальный комфорт.
Для обеспечения постоянного и приятного климата в автомобиле в соответствии с внешними погодными условиями автоматически изменяются температура поступающего воздуха, количество воздуха и распределение воздуха.
Холодильный компрессор климат-контроля охлаждает воздух и отводит влагу.
При включенном холодильном компрессоре у кондиционера потребляемая мощность такой величины, которая приводит к повышению расхода топлива. Если нет необходимости в холодильном компрессоре, то следует нажать на клавишу ЕСО.
Фильтр очистки воздуха очищает поступающий снаружи воздух от пыли и сажи, а также от пыльцы и спор.
С установкой на автоматический режим кондиционирования возможно движение практически всегда. При необходимости можно климат-контроль отрегулировать вручную.
Климат-контроль работает только при работающем двигателе.
Автоматический режим
Основные установки для максимального комфорта:
– нажать на клавишу AUTO, дисплей и индикация функции включены;
– открыть все сопла обдува;
– задать на дисплее температуру клавишами „+" либо. „-" от 22° С до 24° С.
При необходимости может быть задана большая или меньшая температура.
Ручная установка
При особых условиях (напр., оледеневшие или запотевшие стекла, поступление неприятных запахов снаружи) могут быть установлены функции климат-контроля вручную.
После повторного включения зажигания климат-контроль находится в режиме выбранных ранее установок.
При необходимости, установить режим работы следующим образом:
Сушка и размораживание стекол
Нажать (контроль включения), индикация режима AUTO погаснет.
Температура и обдув установятся автоматически, стекла размораживаются и сушатся скорейшим образом.
Возврат к автоматическому режиму: нажать или AUTO.
Режим циркуляции воздуха
Нажать (контроль включения), индикация режима AUTO погаснет.
Включение при поступлении неприятных запахов снаружи. Система циркуляции воздуха предотвращает поступление наружного воздуха, воздух в салоне автомобиля циркулирует.
Систему циркуляции воздуха следует включать лишь на некоторое время, т.к. со временем качество воздуха в салоне ухудшается.
Возврат к автоматическому режиму: нажать или AUTO.
Автоматический режим без охлаждения (экономия топлива).
ЕСО Нажать (контроль включения), индикация режима AUTO погаснет.
Включать для экономии топлива. В этом режиме холодильный компрессор выключен.
Поступающий воздух не охлаждается и не сушится, из-за этого ограничен комфорт, который предоставляет климат-контроль.
Возврат к автоматическому режиму: нажать ЕСО или AUTO.
Заданная температура
Заданная температура может устанавливаться клавишами „+" либо „-" на значения между 17° С и 27° С.
При установке ниже 17° С отображается на дисплее LO: климат-контроль работает непрерывно с максимальной мощностью охлаждения, регулирование температуры не осуществляется.
При установке выше 27° С отображается на дисплее HI: климат-контроль работает непрерывно с максимальной теплопроизводительностью, регулирование температуры не осуществляется.
Распределение воздуха
Путем нажатия на одну из следующих клавиш (индикация режима AUTO погаснет) осуществляется:
распределение воздуха к верхнему пространству;
распределение воздуха к лобовому стеклу, к передним боковым стеклам и к переднему и к заднему пространству для ног;
распределение воздуха к верхнему пространству, и к переднему и к заднему пространству для ног;
распределение воздуха к переднему и к заднему пространству для ног.
Возврат к автоматическому режиму: нажать соответствующую клавишу повторно или нажать AUTO.
Количество воздуха
Нажать справа или слева, индикация режима AUTO погаснет, повышается либо понижается частота вращения вентилятора обдува. На дисплее между клавишами К отображается ступень обдува.
Возврат к автоматическому режиму: нажать AUTO, на дисплее между клавишами отображается А.
Выключение климат-контроля
OFF Нажать, выключаются все функции климат-контроля.
Установки распределения воздуха остаются в положении ранее выбранных положений.
Доступ наружного воздуха может быть остановлен нажатием на клавишу .
По соображениям комфортности отключать климат-контроль (управление отоплением, обдувом и охлаждением) следует только в случае возникновения в системе неисправности.
Включение климат-контроля: нажать OFF или AUTO.
Общие указания
Климат-контроль работает эффективнее, если закрыты окна и люк крыши. Если салон автомобиля сильно нагрелся после длительного воздействия солнечных лучей, то открыть на некоторое время окна, чтобы нагревшийся воздух мог быстрее улетучиться.
Для бесперебойной работы не следует закрывать отверстия для датчиков в группе переключателей климат-контроля и между отверстиями подачи воздуха перед лобовым стеклом.
При включенном кондиционере образуется конденсат, выступающий на днище автомобиля.
Техобслуживание
В случае необычной работы климат-контроля: примерно в течение 5 секунд одновременно держать нажатыми клавиши AUTO и OFF, произойдет синхронизация вспомогательных двигателей, вентилятор обдува при этом на некоторое время остановится.
Хорошо настроенная климатическая система ― инженерный шедевр. Учитываются даже такие нюансы, как используемая в то или иное время года одежда.
Правильный микроклимат в салоне автомобиля ― это не только вопрос комфорта. Если температура в кокпите повышается с 25 С° до 35, время реакции водителя увеличивается примерно на 20%. Например, фирма SEAT считает, что «перегретый» водитель опасен в той же степени, что и пьяный с содержанием алкоголя в крови 0,5 промилле. Кроме того, климатические системы помогают держать чистыми окна. Всё это вопрос не только уюта, но и безопасности.
Парадокс заключается в том, что мощности отопителей и кондиционеров достигают 8–10 кВт, тогда как для поддержания комфортной температуры человеческого тела необходимо в 50–100 раз меньше. Дело в том, что основную энергию приходится тратить на нагрев или охлаждение самого автомобиля, в частности элементов интерьера. Около трети поверхности тела пассажира соприкасается с сиденьем ― именно поэтому подогрев или вентиляция (охлаждение) сидений при малых затратах энергии дают большой эффект. Но климатическая система в любом случае должна подавать в салон не менее пяти-десяти кубометров воздуха в минуту, в зависимости от размера машины.
Считается, что в салоне наиболее комфортна температура от 18 до 22 С°. Это среднее значение, потому что ближе к полу должно быть на пять-восемь градусов теплее, чем в области головы. Такова физиология. Не зря бабушка надевала вам в детстве тёплые носки: греть надо прежде всего ноги. А охлаждать летом эффективнее всего грудь, спину и руки. Поэтому при отоплении основной поток горячего воздуха должен быть направлен вниз, а холодный напор летом ― в центральные дефлекторы. Кстати, с их помощью наиболее эффективно остывает и задняя часть салона.
Цифры, задаваемые вами на автоматическом климат-контроле, ― всего лишь некий условный индекс уюта, а не точная температура в градусах Цельсия. В разных частях света у людей свои привычки и представления о комфорте, и автопроизводители это учитывают. Одна и та же фактическая температура в салоне может соответствовать 20–22 «градусам», выставленным на пульте европейского автомобиля и 22–24 «градусам» ― в машине азиатского бренда. Поэтому пересев из Фольксвагена в Nissan, не удивляйтесь, что будете замерзать при привычной цифре «22» на дисплее.
Ручное управление направлением обдува ― тоже в некотором роде иллюзия. Даже если речь идёт об автомобиле с прямым механическим управлением «печкой», например, перевод рукоятки в положение «в ноги» означает лишь то, что вниз пойдёт основной поток. Десять-двадцать процентов воздуха всё равно будет подаваться на лобовое и боковые стёкла, чтобы они не запотевали, а разница температур между верхними и нижними слоями не стала дискомфортной. Сейчас почти все «печки» и «кондеи» достаточно мощны, а разница между плохими и хорошими системами заключена именно в нюансах подобных тонких настроек.
Раздельный климат-контроль ― безусловный плюс. Однако под одним и тем же названием скрываются системы разной степени совершенства. В бюджетных машинах можно индивидуально менять лишь температуру. Водитель, которому нужно разморозить боковые стёкла, неизбежно заберёт тепло от ног пассажиров. Продвинутые системы позволяют позонно управлять также направлением и интенсивностью обдува. И даже тонко настраивать разницу температур по слоям.
«Лицо» климат-контроля ― его пульт управления. Мы считаем, что он должен быть организован логично и рассчитан на руки в перчатках. Хорошо, когда даже в автоматическом режиме на дисплее показывается, куда и как дует климатическая система, а не просто горит Auto ― это спасает от лишних манипуляций. Для России особенно важно, чтобы легко было на ощупь включить рециркуляцию воздуха ― вероятность «упереться» на шоссе в дымящий КамАЗ или карбюраторный пазик, не имея возможности обогнать их на протяжении нескольких километров, очень велика. Спасение от сажи и вони в салоне ― только в закрытии заслонки рециркуляции.
Даже простейшие автоматические системы имеют датчик солнечной радиации, потому что когда солнечный свет попадает на кожу, наше восприятие температуры меняется. В более дорогих автомобилях таких датчиков может быть несколько. А ещё инфракрасные сенсоры запотевания стёкол (лобового и передних боковых), качества воздуха, содержания углекислого газа в салоне, информация от навигационной системы, например, о тоннелях… Продвинутые системы оценивают температуру в разных местах внутри блока HVAC. В общем, температура в салоне на самом деле постоянно меняется ― но если климат-контроль настроен классно, мы этого не замечаем.
В большинстве автомобилей климат-контроли работают адекватнее, чем среднестатистический водитель, управляющий микроклиматом вручную. Я регулярно езжу в такси, и, по моим наблюдениям, лишь единицы шофёров понимают, что и как нужно делать. Самые распространённые ошибки ― подача горячего воздуха не в ноги, а вверх и полное отключение вентилятора. Недостаток воздухообмена и неправильное распределение температуры в салоне ― прямой путь к утомлению и той самой потере адекватного времени реакции. Смысла в выключении вентилятора ― ноль: климатическая система фактически перестаёт функционировать вовсе.
Поэтому самый важный совет: не мешай машине работать! Выставить комфортный индекс температуры, нажать кнопку Auto и ничего не трогать. Но сначала надо позволить автоматике работать максимально эффективно ― открыть все дефлекторы, не заслонять датчики и не открывать окна и люк. Правда, если нежарко и нет опасности запотевания стёкол, можно вручную отключить кондиционер. Многие современные компрессоры регулируются по производительности плавно и не увеличивают расход топлива так драматически, как было лет 20 назад. Однако физику не обманешь: несколько процентов роста расхода всё равно «кондей» даёт.
Современные блоки HVAC (Heating, Ventilation, Air conditioning) ― то есть собственно «комбайны», готовящие и поставляющие воздух в салон, ― рассчитаны на постоянное использование кондиционера. Понятие «кран печки» фактически ушло в прошлое ― на большинстве машин охлаждающая жидкость циркулирует в радиаторе отопителя и зимой, и летом. Порой отопитель последовательно «врезан» в малый круг системы охлаждения, через него проходит вся жидкость, и на морозе «печка» начинает греть раньше и сильнее. Так сделано даже на вазовских машинах. Но летом раскалённый радиатор, пусть и перекрытый заслонками, тоже частично подогревает забортный воздух ― и рука тянется к кнопке A/C.
Вообще, отапливать автомобиль проще не становится. Чем эффективнее и экологичнее оказываются современные двигатели, тем меньше тепла они отдают. Чтобы скорее протопить салон, приходится идти на хитрости ― играть опережением зажигания, использовать частичную рециркуляцию воздуха и более дорогие паяные радиаторы. Эффективны электрические догреватели, некогда применявшиеся только с холодными дизелями, а сейчас необходимые и для экономичных малообъёмных турбомоторов.
Это вовсе не спиральные ТЭНы, как у бабушки на даче, а так называемые PTC-резисторы, где PTC переводится с английского как «позитивный температурный коэффициент». Нагревательный элемент изготавливается из легированной поликристаллической керамики на основе титаната бария, а смысл в том, что его производительность сама меняется в зависимости от температуры. Работают они при температуре около 270 С°, а КПД может превышать 90%! Обычно в легковушках применяются PTC-догреватели мощностью около одного-полутора киловатт.
Чисто конструктивно блоки HVAC почти не меняются, но совершенствуются в мелочах. Например, работают всё тише и эффективнее ― благодаря бесщёточным электродвигателям вентилятора, установленным на мягких опорах, а также специальному покрытию дефлекторов. Системы старт-стоп вынуждают применять испарители кондиционера с термоаккумуляторами ― запаянными трубками с жидкостью, встроенными в соты: чтобы прохлада была доступна и какое-то время после выключения двигателя. Всё чаще используются дефлекторы, в которых можно менять не только направление и интенсивность потока, но и его «фокусировку».
Новые подходы появляются разве что в связи с распространением электромобилей. Здесь от климатики требуется экономичность. Пяти минут работы шестикиловаттного отопителя автомобиля Tesla Model S достаточно, чтобы «украсть» примерно три километра запаса хода. Вместо традиционных систем есть смысл использовать «тепловые насосы», то есть «кондиционер наоборот».
Экономить начинают даже в мелочах: автоматика активнее использует режим рециркуляции, чтобы не тратить энергию на приведение «в должный вид» воздуха с улицы. Есть системы, отключающие воздухообмен в тех или иных зонах кузова, если там никто не сидит. В целом ― хорошо, когда важные системы автоматизируются и забирают у водителя часть рутины. Проблема только в том, что полностью адекватные климатические установки встречаются разве что в премиальных сегментах. И дело не только в числе датчиков или мощности РТС-догревателя ― но и в настройках, и в опыте автопроизводителя. Поэтому нажимая кнопку Auto, не теряем бдительности.
Попробую здесь восстановить события и последовательность установки климат-контроля вместо ручного кондиционера. Владельцам европейских моделей данная запись, скорее всего, будет неинтересна.
Данная доработка была вызвана скорее "спортивным" интересем, нежели острой необходимостью.
Сразу хочеться предупредить, что данная запись не является инструкцией и, соответственно, автор не несёт ответственность за проблемы, возникшие у Вас при попытке повторить сие действо.
Вот здесь есть правильная инструкция по разбору системы отопления, вентилиции и кондиционирования:
www.maxiller.com/mazda3/
Не стоит пренебрегать чтением заводской инструкции.
В идеале, разбор данной системы сводится к тому, что парприз снимаетяс вместе с печкой (корпус печки, мотор печки и радиатор), т.е. с разгерметизацией системы и сливом фреона и тосола.
Именно разгерметизацию системы мне хотелось делать меньше всего, поэтому пришлось удалять "гланды" через ойпу.
В общих чертах установка климата "неправильным" способом делится на следующие этапы:
1. Закупка всего необходимого.
2. Скачивание и распечатываие инструкций и схем.
3. Подготовка элементов проводки с подписыванием проводов и подключений.
4. Разборка внутренних элементов парприза и откручивание его от печки.
5. Съём передних дверей.
6. Откучивание трубы безопасности парприза от стоек дверей
7. Разбор трапеции стеклоочистиелей
8. Откручивание болтов, держащих парприз снаружи авто
9. Снятие парприза со своего посадочного места с отключением провода мотора отопителя.
10. Прокладываение новых элементов проводки по парпризу, установка датчика солнечной радиации, датчика салонной температуры
11. Установка датчика температуры окружающего воздуха в переднем бампере и прокладывание проводки до салонного блока предохранителей (PJB)
12. Замена левой (водительской) половины печки на новую
13. Доработка правой половины печки, для возможности установки блоков управления заслонками.
14. Установка блоков управления заслонками и транзистора управления скоростью вращения вентилятора.
15. Сборка в обратном порядке с подключением разъемов к блокам управления заслонками.
Возможно, что-то забыл.
Итак, поехали по каждому пункту более детально.
Закупка всего необходимого
Я все покупал у Николая из Москвы через м3клаб. Его ник: nikgreen. Коля, спасибо тебе огромное за запчасти, поддержку и помощь в нужные моменты. Именно он мне рассказывал что и как снимается, когда я заходил в тупик.
Итак, вот что я приобрел (цены точно не помню, приблизительные):
1. Торпедная проводка с рестайлового европейца — 1500 р.
2. Корпус печки в сборе — 2000р.
3. Привод управления направлением обдува — 500р.
4. Привод управления смешиванием воздуха — 500р.
5. Привод управления рециркуляцией (но он оказался не нужным, у меня установлен был аналогичный) — 500р
6. Датчик солнечной радиации — 500р.
7. Датчик салонной температуры — 500р.
8. Датчик температуры наружнего воздуха в бампер — 1000р.
9. Транзистор управления скоростью вращения вентилятора — 500р.
10. Блок управления климатом с дорестайла (с синим диодом снизу) — 2000р.
Итого, все необходимое вышло в пределах 10 — 12 т.р.
Отдельно остановлюсь на датчике температуры наружнего воздуха. У меня не получилось его установить, т.к. мой салонный блок предохранителей его просто не поддерживает. На нем даже нет контактов на плате для данного датчика. Но климат-контроль у меня работает отлично без него. Возможно, блок расчёта использует некоторое аварийное (ошибочное ) значение температуры. Возможно, это как-то отражается на режиме AUTO или же на блокирование запуска компрессора кондиционера при минусовой температуре на полную мощность. Я так и не разобрался что и как от него зависит. Но я знаю, что в американцах часто встречается такое, что самого датчика нет в бампере, но там есть уже колодка с проводами под него и блок предохранителей его поддерживает без проблем. Так что не стоит отчаиваться. Соответственно, при нажатии кнопки AMB на блоке управления климат-контролем, у меня выводятся два штриха (--).
Перед тем ка приступить к работе необходимо подготовить инструменты (отвёртки, разнокалиберные головки от 8 — 21), при съеме дверей понадобится длинный вороток, причем рекомендую обматать вороток и одетую на него головку изолентой, чтобы случано не уронить головку в кузов авто откуда потом достать будет верхом мастерства ловли. Понадобиться тестер, провода разного сечения на всякий случай, изолента, возможно гофрированный кабель канал, различные клеммы папа-мама (тоже могут пригодиться), клеммы для массы под гайку.
За несколько месяцев до установки я, согласно изученным схемам проводки рестайлового европейца с климатом, отдели необходимые элементы проводки, от той, которую я приобрел. Причем отделял аккуратно, чтобы сохранить жгут максимально целым и неделемым. Но там не везде так получится. Каждый провод или разъем я подписал (надписи делал на малярном скотче). Ниже расскажу, что и где пришлось мастерить с проводкой.
Также, при работе необходим будет помощник при съеме дверей, парприза и для "принеси, подай, уди, дальше, не мешай".
Работы лучше производить в закрытом помещении, где Вам не будут мешать погодные условия.
Минусовая клемма с аккумулятора при разборе авто должна быть снята!
Подушки безопасности рекомендуется отключать не раньше чем через 90 сек. после снятия клеммы, но скорее всего у Вас пройдёт гораздо больше времени.
Вам придется снимать рулевое колесо. Вот там главное ну крутить желтый элемент с контактной группой. Лучше его сразу зафиксировать малярным скотчем или чем-либо.
Рекомендую по ходу работы делать фотографии того, какие болты, гайки и шурупы держат тот или иной элемент, дабы потом не осталось лишних деталей.
Я поленился это всё делать, о чём потом и пожалел.
Ниже пойдёт описания процесса разбора и сложностей установки. к сожалению, в первый же день разбора мне пришлось отдать фотоаппарат, поэтому фотоотчёта полноценного не получилось. Поэтому фотографии будут постольку-поскольку.
Разбор салона
Если у Вас коробка автомат, то с еще включенной клеммой на аккумуляторе переведите авто в положение N, выключите зажигание. Ключ не доставайте, не получится. Машину поставьте на ручник, а лучше на противооткатный каблук. Снимите клемму. Так нужно для того, чтобы без проблем вынуть пепельницу.
Вытаскиваем весь мусор из подлоктника.
Снимаем пластиковый элемент консоли ручника
Снимаем пластиковый кожух рычага переключения передач (на фото видно, что горит лампочка пасс. подушки. Я разбирал со снятой клеммой, это другое фото, сделанное просто для наглядности)
Снимаем/откручиваем ручку КПП
Снимаем накладку АКПП, аккуратно поддевая маленькой отвёрткой.
Откручиваем на элементе с пепельницей и прикуривателем два нижних самореза и аккуратно тащим ее на себя. Она на защелках там сидит
Откручиваем два самореза, показанные на рисунке
Откручиваем два самореза в подлокотнике
Снимаем консоль и уносим ее куда подальше
Тут лучше опять поставить клемму аккумулятора на место и вернуть рычаг в положение P. Вытащить ключ зажигания и опять скинуть клемму.
Далее начинаем разбирать верхнюю часть парприза.
Аккуратно снимаем декоративную накладку. Её нужно аккуратно поддеть рукой, отступив от правого края сантиметров 10-15. Там можно даже рукой нащупать небольшие ямки как раз в тех местах, где находяться защелки. Тянуть аккуратно на себя. Я одной рукой таняул, а другой наоборот придавливал обратно, чтобы случайно не сорвалась и не сломать. Таким образом отщелкиваем все защелки по направлению к водительской двери, а потом, когда все защелки освободяться, сдигаем слегка влево и вытаскиваем.
Вот почему сдвигаем слегка влево и не тащим на себя с самого правого края
Далее снимаем нижную накладку на пороге с пассажирской стороны. Потом снимаем обшивку справа от правой ноги пассажира, которая закрывает разъемы соединения части торпедной проводки с салонной.
Далее отручиваем саморез под снятой ранее декоративной накладкой и снимаем бардачок. Он держится на защелках. Тащим его слегка вниз и на себя.
Перед тем как полностью его вынуть нужно вытащить патрок с лампочкой подсветки бардачка
Далее откурчиваем саморезы, которые держат центральную накладку с центральными воздуховодами и ГУ. Накладка с воздуховодами поднимается ввер и держится на защёлках. Отключаем разъем аварийно сигнализации. ГУ вытаскиваем на себя, отключаем разъем ГУ, дисплея (если рестайл), антенны.
На этой фото видна труба безопасности, которая прикреплена болтами к кузову. Эти болты могут быть доступны только после снятия дверей.
Далее необходимо поснимать боковые стойки над парпризом. Я нимал их так. Слегка ударял ладонью в самом верхку в районе крыше в направлении во внутрь салона. Верх стойки чуть выходил с клипсой, которая его держит. Дальше как-то легко она там снимается, но вот, чтобы снять пистон это хитрой клипсы, его надо повернуть на угол в 45 градусов и вытащить. При обратном сборе этот пистон вставляется в паз стойки, а потом легким постукиванем по стойке будет обратно посажен и зафиксирован на месте.
Под этими стойками находятся саморезы, которые держат накладку с водительской стороны и элемент с подушкой безопасноти с пассажирской стороны
Далее снимаем клеммы с подушки безопасности. Клеммы держаться черным фиксатором, которые надо слегка поддеть плоской малнькой отверткой
И, октрутив еще саморезы под снятой центральной консолью воздуховода и снятой декоративной накладкой, снимаем элемент с пассажирской подушкой безопасности.
С водительской стороны необходимо также снять пластикувую накладку на пороге, вертикальную накладку слева от левой ноги. Необходимо вытащить механизм открывания капота из своего посадочнойго места. Если снизу на него посмотреть, то там за тросиком будет видна защелка. Её необходимо отогнуть слегка плоской отвёрткой и сдвинуть механиз по направлению сиденья и он выпадет. Под ним будет единственный саморез. который держит нижнюю обшивку с кнопками регулировки подсветки и ручного корректора фар. Далее, также, как и бардачок слегка тянем эту обшивку вниз и на себя. Как только она будет снята, то отключаем все клеммы с вышеуказанным кнопок и вытаскиваем диагностический разъем из обшивки.
Далее снимаем козырёк над панелью приборв. Там все просто — одни защелки.
Потом снимаем кожух над рулевой колонкой. Он снизу держится на саморезах. Их необходимо открутить и опустить вниз фиксатор регулятора положения рулевой колонки. Верхняя и нижняя части этого кожуха так же между собой держаться на защелках.
Снимаем клеммы с панели приборов и откручиваем ее.
Далее откурчиваем все саморезы, которые держат последнюю верхнюю накладку с водительской стороны, и снимаем ее.
Откурчиваем металлические скобы, которые находятся внизу слева и справа от рулевой колонки.
Далее непростая задача — это снятие блока управления ручным кондиционером. Он держится на двух саморезах снизу под ним. На двух защелках по бокам, но, самое главное, его держат два тросика управления. Черный — управление направлением обдува и синий — управление смешиванием воздуха. Для того, чтобы их вытащить необходимо поснимать стопорные кольца, которые их держат. Будьте аккуратны и не потеряйте их! Вдруг вы решите вернуться назад. На данном пути еще есть возможность. Как только вы посмнимаете эти кольца, вы можете вытащить эти тросики, слегка их загнуть и вытащить их из крепления к приводам регуляторов.
Сняв эти тросики, вынимайте спокойно этот блок, не забывая о боковых защелках.
Панель без блока управления кондиционером
Далее снимаете эту накладку, в которой и крепился блок управления кондиционером и ГУ. Там просто надо открутить саморезы.
Далее снимаете рулевое колесо. Лучше рулевое колесо замкнуть, чтобы оно не двигалось и сфотографировать его положение. По бокам на руле, там где сигнал находятся резиновые заглушки. Их вынимаете, головкой откручиваете два болта и вынимаете подушку. Маленькой плоской отвёрткой отщелкиваете фиксаторы клемм с подушки безопасности также, как и на пассажирской, и снимаете подушку. Отключаете клеммы для кнопок управления музыкой и круиз-контроля. Далее головкой откучиваете большую гайку и снимаете рулевое колесо на себя. Вот тут надо быть аккуратными. Как только снимите руль, то Вы увидите поворачивающуюся контакную группу с жёлтой предупреждающей наклейкой. Не крутите её. Сразу зафиксируйте текущее положение. Малярным скотчем будет достаточно или чем-то.
При снятии парприза Вам придется снять рудевую колонку со своего посадочного места. Для этого Вам необходимо будет опустится в район педального узла, поднять кожух, который одет на рулевую колонку и примыкает к полу (кажется он резиновый). Под ним будет зажим с болтом, который необходимо ослабить. Болт можно и снять.
Читайте также: