Мазда 6 ремонт шлейфа
Опубликовано: 20.05.2024
Сегодняшний мой визит в сервис лишь добавил головной боли. Когда уже все было готово и я выезжая крутанул руль он неожиданно легко крутанулся и сделав очень легко несколько оборотов остановился, из руля донеслось отчетливое "щелк!".
Я не буду описывать все те выражения которые пронеслись в голове в адрес "мастеров" которые и так накосячили до этого, тема не о том.
В руле оторвался подрулевой шлейф. Тот который отвечает за "би-би", аирбаг и управление магнитолой.
Конечно можно было бы заказать оригинал, вот его код: B01A-66-CS0. Но 14тыс за коробочку со шлейфом 40см это не по нашему как то)
Для лечения нам понадобятся (помимо ключей для демонтажа):
- Паяльник
- Маленькая плоская отвертка
- Канцелярский нож (лезвие)
- Желательно тестер для финального прозвона.
Вскрываем и снимаем руль (Этих фото нет, наверное завтра дополню когда буду ставить обратно), отсоединиям фишки и достаем вот такой бублик
По периметру обманчиво блестят защелки - отщелкни и раскроется. но не тут то было.
Сначала смотрим в центр бублика. Там стоит такой неприметный подшипник на защелках внутри.
Отстегиваем их плоской отверткой, при этом удобно выдавливать его пальцами давя на два выступа.
Там нам открывается вид до внутреннего места крепления шлейфа.
А сам "подшипник" можно установить только в одном положении, для этого на нем сделаны две прорези.
А вот и сам виновник торжества. И бубен. ну т.е. внутренний диск с роликами.
Увы расположение шлейфа по штату между роликами наблюдать после обрыва не приходится, потому смотрим внимательно на ролики.
Желтый ролик явно не просто так выделяется, думаю, что он служит меткой при выставлении центра через окошко (видно на первом фото слева), но после сегодняшнего все этим метки мало чего стоят. Потому смотрим в правую верхнюю часть и видим очевидное место для выпуска шлейфа. Так и запоминаем.
Теперь переходим к месту обрыва.
У меня это была часть возле разъемов. Как видно, кусочек шлейфа остался зажат под контактами.
Поддеваем белую часть отверткой что бы поднять ее целиком, переворачиваем и видим шлейф.
Черная пластинка до этого пряталась в щели корпуса "бублика". На фото выше видно только две черный точки ее крепления.
Она используется как прижим шлейфа и не защелкивается, а вытаскивается как показано стрелками на фото.
Как видно, зажим достаточно прочный, т.к. шлей лопнул раньше, чем оторвался от контактов.
Освободили и выбросили огрызок.
Как видно на шлейфе две дорожки заметно шире. Это очень удобно, т.к. не позволит перепутать стороны.
Оставшуюся часть ровно подрезаем (как можно меньше, а если обрыв далеко от края шлейфа, то тогда лучше шлейф спаять между собой зачистив контакты на обоих частях, пропаять их и проклеить хорошим скотчем).
Итак. Далее нам нужно зачистить контакты. Для этого потребуется канцелярский нож (лезвие), отвертка и железные нервы.
Я убил около 4х см шлейфа пока смог нормально зачистить этот долбанный шлейф не оборвав его жилки. Особенно узкие.
По "правилам" нужно сначала лезвием аккуратно поскрести покрытие под острым (. ) углом (я скреб "торцом" лезвия, правильнее будет сказать держал лезвие и тянул шлейф под ним) и когда оно уже истончится, начнут появляться просветы меди, плоской отверткой зачистить контакты. Это нужно проделать с обоих сторон
pen-a-plast Ср, 15 окт 2014, 09:47
почесав башку и вынув из нее все что знаю и методом исключений пришел к выводу что проблема как раз в руле, вернее в передачи данных с самого руля в мозги машины, что и подтвердило мои догадки сначала снятие, потом замер мультитестером электропроводимости а потом уже и вскрытие самого корпуса этого подрулевого шлейфа.
Для начала выложу фотки процесса снятия этого шлейфа. для начало нужно будет снять клеммы с АКБ и выждать минут 10 и для уверенности пощелкать переключателем света ближний-дальний чтоб основательно обессточить авто и его мозги. Для снятия Вам потребуется из инструментов
1Плоская тонкая отвертка и крестовая отвертка
2.Головка на "10" и удлиннитель
3. Головка на "21" и удлиннитель(если такой нет то подойдет к этому делу штатный балонный ключ он как раз на "21"
Вынимаем заглушки на кожухе руля для доступа к болтам подушки безопасности водителя 
Доступ к болту открыт слева. 
Тоже самое делаем с правой стороны 
Откручиваем два болта подушки и отводим аккуратно в сторону 
Внутренности руля 
Рассоединяем колодку звукового сигнала 
Колодка рассоединена 
Далее поддеваем фиксатор колодки подушки безопасности и тянем его вверх 
Фиксатор 
Отсоединяем колодку управления мультимедией и выкручиваем центральный болт крепления руля( руль лучше зафиксировать штатным замком на валу- вынуть ключ из замка зажигания) 
Снятая подушка(вил сзади) 
Без подушки! 
Отсоединяем колодку управления мультимедией и выкручиваем центральный болт крепления руля( руль лучше зафиксировать штатным замком на валу- вынуть ключ из замка зажигания) 
Без руля 
Без руля 
Отщелкиваем верхний кожух он просто на фиксаторах 
Откручиваем два болта которые держат нижний кожух 
Откручиваем два болта которые держат нижний кожух 
Откручиваем два болта которые держат нижний кожух 
Снимаем нижний кожух и убираем в сторону 
Получаем доступ к колодкам и вынимаем их. 
Колодки датчика положения руля, подушки и управления мультимедией и сигналом 
Колодка подушки имеет защелку, чтоб снять надо ее утопить вглубь колодки 
Отщелкиваем фиксаторы справа, слева и внизу и тянем на себя. и полностью вынимаем данную приблуду 
Фиксатор справа 
Фиксатор снизу
Далее все это добро тащим на стол и смотрим что да как с ней. Чуть попозже продолжу тему. Будут фотки по ремонту и самое главное по укладке самого шлейфа обратно как было
Продолжение эпопеи-теперь ремонт и укладка
Ну собственно подопытная улитка 
Отщелкиваем внутренние крепления 
Отщелкиваем наружние крепления
Снимаем все это добро 
Отщелкиваем фиксатор проводов от подушки безопасности 
Снимаем фиксатор 
И убираем в сторону
Вынимаем из гнезда штекер 
провода подушки 
отсоединяем их(я просто оторвал) иначе будут мешаться
Снимаем верхнюю крышку 
Разматываем шлейф 
Вынимаем штекер 
Вынимаем полность сам шлейф 
Внутри остается прозрачная лента 
Вынимаем из крепления 
Далее берем сам шлейф и разбераем штекер
Отщелкиваем 
Вынимаем 
Половиним 
Получаем вот такой результат 
Моя проблема была вот здесь.Смотря в какую сторону вы крутили руль до порыва то порыв может быть здесь или с другой стороны шлейфа так как рвется именно короткий кусок этого шлейфа
Припаиваем все на место(если не дружите с пояльником то в любой мастерской по ремонту радиоаппаратуры вам это сделают).Проверяем тестером токопроводность всех дорожек и если все дорожки прозваниваются приступаем к сборке
Разматываем и разравниваем прозрачную ленту 
Берем длинный кусок и укладывам вот так 
Потом берем короткий и вкладываем как на фото 
Прокладываем ленту по краю корпуса до того момента как на фото 
И заводим ее в щель 
Далее берем сам шлейф и устанавливаем штекер в паз(не ошибетесь- по другому не установится) 
Укладываем вот так 
Прокладываем покраю корпуса поверх прозрачной ленты 
И так же заводим в щель 
Вращаем внутренюю часть до того момента как на фото 
Оставшийся кусок прозрачной ленты прокладываем по кругу и фиксируем в паз как на фото 
Останется клочок ленты. выводим в прорезь вот так 
Врашаем внутреннюю часть вправо-влево до вот такого результата 
Далее чуть вынимаем шлейф 
Собираем штекер 
Вставляем в пазы 
Сново крутим вправо-влево до вот такого результата 
Одеваем крышку 
Крышка на месте 
Одеваем на место другую крышку 
В сборе выглядит вот так.потом припаиваем провода от подушки безопасности и надеваем обратно фиксатор 
Состыковываем метки и делаем следующее. если вы все правильно сделали то вращаем сначало до упора в любую сторону но не спеша и не сильно, как только почувствуется небольшое усилие то прекращаем вращать. смотрим на метки и крутим до упора в другую сторону(должно быть не более 6 полных оборотов) если 6 оборотов прошли нормально и вы почувствовали небольшое усилие то останавливаемся и вращаем в другую сторону на 3 оборота. таким образом получается отцентровать шлейф на количество оборотов 
Фиксируем любым способом
Далее идем в машину и устанавливаем все детали в обратной последовательности. Скажу одно что я проделывал данную процедуру наверное раз 3 чтоб добиться результата. Пару дней это все заняло. потом нерв не хватило и заказал новую(отдельное спасибо пользователю -Глюк- за помощь в приобретении запчасти). пришла новая и я все таки решил попробовать восстановить сломанный шлейф. ПОЛУЧИЛОСЬ с первого раза. попробовал на машине все работает как надо. теперь есть запас на всякий случай.
Всем спасибо что дочитали(досмотрели) до конца.
Будут вопросы-обращайтесь, по мере возможностей отвечу
0 Главная » Полезные статьи » Как проводится ремонт системы SRS на Мазда 6?
AirBag SRS – является электронной системой со сложным устройством. Каждая часть которой предназначена для выполнения определенных задач. Поэтому проводить ремонт системы SRS крайне важно сразу после ДТП.
Данная система включает в себя следующие компоненты:
- газовый генератор с подушками;
- электронный блок для управления;
- датчик, передающий сигнал об ударе;
Как работает система SRS на Мазда 6?
Когда происходит столкновение или наезд на помеху начинает работать датчик удара, он отправляет электронный сигнал пиропатрону, чтобы тот заставил сработать подушки безопасности.
Моменты, когда была записана история срабатываний, можно посмотреть в ремонтной мастерской с помощью сканера диагностики. На сегодняшний день 1 подушка может прослужить своему владельцу около 15 лет, что довольно много.
Ремонт системы SRS
Блок SRS Мазда 6 в основном надо ремонтировать после аварий. Именно после них чаще всего владелец и обращается в салон, однако в ремонте есть трудности: понадобится специальное оборудование, ведь в процессе ремонт придется перепрограммировать блок управления.
Альтернативой ремонту системы SRS на Мазда 6 является полная замена системы безопасности машины, однако не рекомендуется этого делать, так как траты будут гораздо больше, чем на обычный ремонт.
Сначала меняются сами подушки, затем происходит перетяжка торпеды, после меняются крышки и пиропатроны. Следующим этапом будет ремонт системы SRS, затем происходит восстановление ремней безопасности в обычный режим.
Когда на вашей приборной панели начали гореть лампочки подушки безопасности или вы стали участником аварии и подушки сработали в этот момент, а ремень заблокировал возможность выбраться, вы можете обратиться к нам для замены подушек безопасности.
Наша фирма может полностью проверить ваш автомобиль, а также системы SRS и AIRBAG, у нас большой опыт. Не стоит проводить ремонт системы своими руками или в обычных сервисах, это может быть опасно.
Наиболее частой проблемой Мазды 6 является повышенный расход масла, даже слишком высокий: от 0,6 до 1 л на 1000 км. Проблема решается в Мазде 6 ремонтом двигателя своими руками. Только не капитальным, а так называемым лайт, то есть «легким». В статье рассмотрим, как это сделать максимально эффективно. На техническом языке эта операция называется замена колец и съемных колпачков клапанов, а также профилактическим ремонтом двигателя.
Можно предварительно сделать диагностику или дефектовку. Автолюбитель должен быть готов ожидать некоторые запчасти 3 и более дней. Например, маслосъемных впускных и выпускных колпачков либо болт шкива коленвала. Запчасти, которые могут понадобится, приведены в таблице внизу.
Этапы ремонта
1. Разбираем передок автомобиля: снимаем бампер, гнездо воздушного фильтра, передние фары, бачок омывателя и т.п.
2. Слить охлаждающую жидкость и моторное масло.
3. Снятие механизма газораспределения, клапанной крышки, лобовины с цепью, генераторного ремня. При выполнении ремонта двигателя Мазда 6 своими руками для снятия коллектора откручиваем 2 гайки головкой ключа на 14 (снизу), потом ключом на 10 4 болта от термозащиты под капотом.
4. Здесь возможна проблема, так как болты «прикипают» и их очень трудно снять. Затем откручиваем гайки коллектора, в месте скрепления с ГБЦ.
5. Оценка состояния поршней. Как правило, внешний вид неважный, много нагара на головке блока и стенках клапанов.
6. Осматривается ГБЦ, дефектуется, производится зачистка от гари и сажи. После ремонта желательно продуть сжатым воздухом от микроскопических частичек стружки и нагара.
7. Осмотр вкладышей.
8. Снятие поршней и осмотр поршневых колец. В модели Мазда 6 блок цилиндров имеет никасиловое покрытие, которое тверже чугунного и «выхаживает» дольше. Поэтому в большинстве случаев меняют поршневые кольца, а не растачивают либо меняют сам блок цилиндров.
9. Замена поршневых колец, чистка клапанов. Очередность колец можно посмотреть по мануалу либо следовать по порядку, как описано ниже: расширитель, нижнее и верхнее маслосъемное, нижнее и затем верхнее компрессионное. Снимаем кольца руками без приспособлений. Разжимать ровно настолько, чтобы прошли на свои места, но не деформировались.
10. Главное после замены – обеспечить плотное прилегание клапана к посадочному седлу, от которого зависит компрессия и охлаждение клапана.
11. Сбор элементов клапанов производим с применением моторного масла.
12. Замерить зазоры распредвала и поверхности стаканчика. Штатные величины должны соответствовать (впуск) 0,25, (выпуск) 0,30, но часто этого не происходит. Поэтому зазоры подбираются с помощью стаканов подходящей толщины.
13. Собранный поршень должен сидеть плотно на кольцах.
14. Общая чистка камеры сгорания. Она должна выглядеть, как на фото внизу.
15. Начинаем обратный сбор головки блока цилиндров, распредвалов.
16. На клапаны надеть новые МСК, смазанные маслом. Весьма желательно сделать это специальными щипцами. Следим, чтобы не перепутать впускные с выпускными МСК (см. маркировку на резиновой части).
17. Колпачок «сажается» ключом на 17 и легким постукиванием молотка до щелчка.
18. Остальные операции не вызывают трудностей. После установки воздушного, масляного фильтра, подсоединения всех патрубков, шлангов и разъемов, бачка омывателя и аккумулятора заливаем моторное масло и антифриз.
19. Свечи пока не вставляем, надо провернуть двигатель, чтобы продуть цилиндры и заполнить масляный насос. После этого вставляем свечи.
Завести машину. Дать поработать минут 10 на предмет неожиданностей. Если все в порядке, процедуру ремонта двигателя Мазды 6 своими руками можно считать успешной.
Возникла проблема:
Перестал работать левый сектор дисплея,который оповещает о режиме работы ШГУ.
После его снятия и извлечения печатной платы с дисплеем,предварительно вынув из пластмассового кожуха,выявилось следующее:
-при нажатии на плату,сигменты появляются в хаотическом порядке.Вот собственно и пациент:
После просмотра и анализа предстоящего разбора(хотелось обойтись малой кровью,не отпаивая дисплей и возможных попыток осуществления этого вопроса,оказалось тщетным).Решение принято было в этом вопросе:кроме выпаивания дисплея для доступа к основной плате не избежать(ножек много и как-ведь это муторно и долго?!).Следующий этап рассуждений,а что же делать для сохранения хрупкой части дисплея при возможном наклоне для доступа?!-ответ был найден мгновенно:-при помощи отсоса припоя с нагревом,да,- это действительно осуществилось легко и просто:
Предварительно освободив металлическое обрамление(при помощи паяльника и простого отсоса припоя) было снято и все ножки дисплея, выше указанным способом были очищены от припоя:
После снятия пластмассового кожуха,который является ещё и определённым световодом:
Перед глазами возникла плата со светодиодами,которую тоже нужно было отпаять при помощи тех же приспособлений,которые ранее были указаны:
После извлечения этой платы открылась такая картинка:
В этой визуальной картине,микросхема покрыта защитным слоем(возможно силикон,ну не знаю-я не химик).Удалил его с легкостью известными методами,а далее обнаружил:26 нога МС просто кривая,да и не припаянная вовсе,ну и пришлось её поставить на место и на всякий случай пропаять все выводы МС.Далее покрытие лаком, проверенные пайки под микроскопом,ну и в печку для сушки его.После сбора в обратном порядке,после проведённых действий конечный результат на лицо:
Итог этого небольшого ремонта:
-Никогда не надо искать новое ,не убедившись в работе старого,которое есть уже.Попытка не пытка,а попробовать и осуществить никогда не поздно!
Всем хочется пожелать удачи при таких маленьких и не значимых проблемах,которые можно сделать на столе.Пример может помочь и в других машинах,с этим сталкивался не один раз(имеется ввиду не пропайка ножек МС,резисторов и т.д.),но этот вариант решил опубликовать для надежды,которая никогда не умирает,а живёт с нами в этой жизни.
Читайте также: