Мазда премаси не работает центральный замок
Опубликовано: 04.05.2024
Штатный ЦЗ дверей в жару (именно и только в жару, начиная градусов с 25) не полностью срабатывает на некоторых дверях. Вот сейчас в мск прохладно и все работает как часы, а зимой вообще счатье, не нужно даже обходить машину, чтобы проверить все ли двери закрылись. :)
Происходит так: подхожу к нагревшейся на солнышке машине, снимаю с сигналки, и замок правой передней двери дергается, но до конца не поднимается. Иногда также после поездки, ставишь на сигналку, поводок правой передней двери дергается вниз, сдвигается на 2/3 пути, но не до конца, и дверь иногда не запирается. Приходится доводить замок до конца ключом. Правая передняя дверь самая проблемная, у нее глюки начинаются с
25C, при температуре 30 и на нагревшейся на солнце машине изредка подобное случается у правой задней и у водительской. А вот левая задняя всегда работает как часы.
Проблема скорее всего не в сигнализации, т.к. если сесть в прогретую на солнце машину и несколько раз опустить/поднять поводок водительской двери, то замки остальных дверей сработают, но точно также не до конца, и чем больше раз дергать замок, тем хуже будут срабатывать проблемные двери.
Что делал: снимал обшивку дверей, проверял все разъемы, окислов нет, все подключено надежно. Пшикнул силиконовой смазкой на все тяги замка и обильно на сам замок. Проверил что туги замков ничего не задевают, поводок замка двигается легко, по крайней мере не туже левой задней двери.
Что не делал: не использовал WD вместо силиконовой - а можно ли и лучше ли будет теперь ВДэшкой поверх силикона? Не снимал и не разбирал замок, т.к. боюсь что не поставлю его без перекоса обратно, слишком неудобно подлезть к нему.
А теперь вопрос. :) Где-то читал что кто-то менял на мазде приводы ЦЗ на какие-то "стандартные", которые ставят установщики сигнализаций на машины без ЦЗ. Это реально и можно сделать в одном из клубных сервисов?
ЗЫ: поиск курил, именно такой ситуаци не нашел, или в мороз проблемы, или совсем не закрывается.
сегодня занялся поиском вплотную и нашел ответ. Если кому-то интересно, на http://www.premacy.ru и на drom.ru, оказывается, все давно уже разжевано.
В приводе либо ломается ось шестерни, либо обламываются её зубцы, либо что-то случается с эл. двигателем (щетки? коллектор?), что он теряет мощность. Скорее всего мой случай 2-ой или третий. Хотя я все равно не понимаю физики процесса, почему именно в ЖАРУ? :) Даже не в сырую погоду или лютый мороз, когда у меня все отлично работает, а именно в жару. :)
Т.к. родной привод стоит оооочень дофига, народ колхозит стандартными вот так:
я на миллении менял весь блок управления салонной электроникой. Тоже сил не хватало нормально открыть двери, только после завода двигла. Правда, от погоды не зависело.
Приветствую. Приобрёл я машину без пульта дистанционного управления. Приходилось открывать дверь ключом. Это сильно роздражало, поэтому был на разборе куплен родной пульт ДУ. Провёл сопряжение пульта. Пульт опознался.
Сопряжение не сложное:
1. Открываем водительскую дверь
2. Вставляем ключ в замок зажигания
3. Три раза включаем-выключаем зажигание
4. Три раза нажимаем на концевик двери. Машина отреагирует срабатыванием актуаторов
5. Вынимаем ключ из замка зажигания
6. Нажимаем на пульте кнопку Lock. Замки должны закрыться.
7. Пульт сопряжён
Пункты с 3 по 6 нужно проделать в течении 40 секунд. Если с первого раза не вышло, ждём 40 секунд и повторяем с начала.
Так вот, пульт был сопряжён и замки срабатывали все кроме водительского. Он как бы пытался шевельнуться, но не мог. Пришлось снимать обшивку и смотреть как там обстоят дела. Обшивка снимается не сложно. Откручиваем винт тот что ближе к панели приборов под колпачком. Далее винт под заглушкой в ручке открывания двери. Потом снимаем накладку с ручки двери. Под ней находятся ещё 2 винта. Для аккуратного снятия накладки снизу ручки есть небольшое отверстие. Через него выдавливаете накладку. После этого отщёлкиваем обшивку начиная снизу. Я просто тянул на себя. Клипсы не сломались. Далее продеваем ручку открывания двери под обшивку и сдвигаем обшивку вверх. Она держится зацепами за рамку возле стекла. Отключаем фишки стеклоподьемников и откладываем обшивку в сторону. Под обшивкой наклеен полиэтилен, аккуратно отклеиваем его и отводим в сторону.
Отсоединяем фишку актуатора и вынимаем клипсы из двери. По ходу разборки выяснил что передние динамики у меня стоят ещё родные и звучание у них довольно неплохое, пока менять их не буду.
Весь замок снимать не нужно. Достаточно открутить два винта крепящих актуатор. Разбираем актуатор. Для этого откручиваем четыре винта. И снимаем крышку.
Как оказалось проблема была в самом двигателе, а именно в терморезисторе внутри двигателя. Разбирается двигатель просто. Нужно отогнуть два усика снизу и аккуратно стянуть корпус со щётками. В корпусе щёток с одной стороны стоит прямоугольная серебристая пластинка. Это терморезистор. Я его убрал и вместо него подложил медную пластинку. Собрал движок обратно и проверял щёлкая им минут 10. Перегрева не обнаружил. Зато теперь замок работает как положено. Собираем всё обратно.
Впоследствии через пару дней обнаружил что при нагреве салона актуатор задней правой двери начинает вести себя аналогичным образом. Разобрал и также убрал терморезистор с двигателя. Разборка задней двери примерно аналогична. Но добраться до актуатора немного сложнее. У меня также получилось это сделать не снимая замок полностью. Задние динамики уже кто то менял. Стоят 16см мидбасы немецкой фирмы SinusLive. Но вот прикручены они в двери колхозно дальше не куда. Просто на три самореза, без проставок, без ничего. Динамик как бы в воздухе. Играть нормально в таком положении он естественно не может.
Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.
Локализация неисправностей центрального замка
Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.
Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:
- электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
- вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.
Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).
При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.
Если замок не работает совсем или частично…
Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.
В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.
Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:
- отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
- вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.
Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).
Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.
Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).
Починка частичных отказов вакуумного центрального замка
Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):
- Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
- Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.
Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.
Во 2-ом случае может быть:
- Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
- От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
- Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».
В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.
Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.
В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.
Ремонт электрического центрального замка
Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.
Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:
- обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
- выходом из строя реле;
- неисправностью управляющей платы – если есть;
- плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
- износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
- сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.
Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».
При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.
| Правила раздела |
Данный раздел предназначен для вопросов и отчетов об установке, подключении, эксплуатации, ремонте и модернизации различной автоэлектроники, такой как автомагнитолы, автоакустика, автосигнализации, навигации, ТВ, бортовые компьютеры и прочее. Вопросы о электрооборудовании автомобиля (не горит лампочка) здесь не задавать!
Все ранее созданные темы не соответствующие профилю раздела перемещены в другие разделы.
Вновь создаваемые темы не соответствующие профилю раздела Автозвук & Электроника будут удаляться. Будьте внимательны.
Новичок
Новичок
Сложно открыть дверь если замок заклинило, НО возвомжно.
При закрытой двери ошивку снять полностью невозможно, НО можно снять частично. Как ?
Обшивка держится на саморезе ручки-защёлки, саморезе ручки открывания и трёх саморезах по периметру (два рядом с петлями и одни снизу со стороны открывания). Фиксируется по периметру (слева-справа-снизу) на направляющие защёлки.
- Сидение отодвинуть назад до упора.
- Выкручиваем саморезы в ручках, нижний со стороны открывания и нижний со стороны петель (т.е. легко доступные).
- Поддеваем обшивку ножом или железной линейкой (со строны открывания) и отщёлкиваем её.
(. Помним, что один саморез зафиксирован и всё делаем аккуратно. )
- Кнопку опускаем, нажимаем и с силой держим одной рукой середину верхней части обшивки, что бы она оставалась (относительно) на месте, другой рукой поднимаем край обшивки вверх, что бы снять её с кнопки.
. Можно ещё в щель обшивки, со стороны кнопки, просунуть нож и снять с фиксатора спицу кнопки (нож под обшивку и чуть крутануть, что бы спица соскочила с фиксатора) - при этом способе снять проще, ибо кнопка свободно провалится вниз.
- Отогнув на возможно-допустимое расстояние обшивку с одного края, мы имеем возможность просунуть под неё руку, нащупать направляющие спици-рычаги, сам механизм замка, ну и соответсвенно. так или эдак, открыть дверь.
- Открыв дверь, снимаем недоступный ранее верхний саморез (возле торпеды), снимаем обшивку, ну и. устраняем, соответсвующую вашему случаю, неисправность.
Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]
Дистанционное управление центральным замком mazda
Со слов старого хозяина машины у него раньше у него уже возникала такая проблема. После компьютерной диагностики на сто по непонятной причине брелок стерся из памяти и его снова активировали (никто не помнит где и как) через некоторое время пришла пора менять батарейку в брелке и после этой процедуры он снова стерся из памяти.
Теперь закрываю машину ключиком (ц/з работает нормально)
может кто знает ак прописать брелок в память блока дистанционного открывания ц/з ?
выглядит брелок вот так
в японской книжке есть картинки но все на японском
в русской книжке нет ни слова про это
mazda premacy 2001г 2вд 1,8л
_________________
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание!
_________________
شץ ط٣ىئسس Alexey
Mazda Familia, BJ5W, ZL-DE, МКПП, 1999
_________________
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание!
На сколько помню, в книге Автодаты была прописана эта процедура.
_________________
Mazda Familia S-Wagon RS, 2001, ZL-VE, Green была
Mazda 3 Sport Sedan LF, AT
вот нарыл алгоритм перенастройки брелка на другую машину!
свой получилось настроить, правда с 3-го раза.
1. Извлеките ключ из замка зажигания
2 Закройте все двери,
3 Откройте дверь водителя.
Примечание: следующие три пункта повторите три раза в течени 24 секунд
4. Вставьте ключ в замок зажигания
5. Переведите замок зажигания в положение "ON" и назад в положение "LOCK"
6. Извлеките ключ из замка зажигания
7. Нажмите на концевой выключатель в двери водителя три раза.
8. Убедитесь что замки дверей закрылись и открылись. Если замки не сработали, подождите 40 секунд и повторите процедуру регистрации передатчика начиная с пункта 4.
9 Направьте передатчик на блок системы дистанционного управления центральным замком и дважды нажмите любую кнопку на передатчике.
10. Убедитесь, что замки дверей закрылись и открылись. Если замки дверей не сработали, вручную откройте и закройте замок двери водителя изнутри автомобиля, убедитесь , что замки дверей закрылись, и открылись дважды и повторите процедуру регистрации передатчика начиная с пункта 4.
11. Если надо зарегистрировать один передатчик. нажмите на любую кнопку, если надо зарегистрировать два или три передатчика последовательно, нажимайте кнопки на первом, второй третьем передатчиках.
12. Убедитесь, что после каждого нажатия на кнопку передатчика замки дверей закрылись и открылись. Если замки доерей не сработали, вручную откройте и закройте замок двери водителя изнутри автомобиля, убедитесь, что замки дверей закрылись и открылись дважды и повторите процедуру регистрации передатчика начиная пункта 4.
_________________
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание!
Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Сайт не является официальным сайтом Mazda Motor Corporation или аффилированных компаний,
все права на торговые марки Mazda и элементы фирменного стиля Mazda,
использованные при оформлении данного сайта, принадлежат Mazda Motor Corporation
Читайте также: