Метчик лямбда зонда для восстановления
Опубликовано: 09.05.2024
Залез на экзист, посмотрел оригинальные лямбды, цена почти в 14 тысяч за оригинальный ВАГ по новому курсу совсем не гуманна, решил поискать что нибудь подешевле.
После недолгих поисков выяснилось, что оригинальный ВАГ это бош, а бош делает одинаковые лямбда зонды для всех потребителей, в том числе для ВАЗов. Нашел на экзисте универсальный лямбда-зонд Bosch 0 258 006 537, оплатил за него 1 461,07 как было указано на сайте и стал ждать обещанных пять дней. Но мне не повезло ) Цена за датчик кому то показалась слишком маленькой, мой заказ был снят менеджером Павлом Борисовым с объяснением, что нужно перезаказать. Начинаю перезаказывать, и его цена уже в два раза выше, чудеса магии! Ну думаю ладно, не буду ругаться, нашел датчик Стартвольт VS-OS 0110, за 1 461,07 рублей, который судя по отзывам представляет собой тот же самый Bosch, но без маркировки не только Audi, но и самого Bosch. Налички после армии не было, поэтому решился на этот нищебродский шаг, как потом оказалось, абсолютно правильно сделал. Разница с оригиналом — в фишке, снял десяточную фишку и поставил правильную. Вторая лямбда уже давно каталась в багажнике, купленная "про запас" по старому курсу за 1500 рублей.
Лямбда с водительской стороны выкрутилась на горячую
после снятия воздушного фильтра и игрека с помощью вот такого съемника, купленного в леруа.
Надевается на квадрат 1/2".
Что бы подлезть к лямбде пришлось использовать три длинных и один короткий удлинитель на квадрат 1/2". Вначале хотел использовать карданы, но с ними не удавалось передать требуемое усилие, пришлось от них отказаться.
откручивал динамометрическим ключем, с долгим отмачиванием в WD40, но датчик долго не поддавался. Установил ограничение усилия на 130Н/м и тогда датчик поддался, я уже обрадовался, что машина поедет…
Чуда не произошло и резьба в коллекторе оказалась забита, а без датчика в коллекторе выхлопные газы шли под капот и мотор пугал окружающих рыком даже на холостых (
Перспектива вытаскивания мотора, снятия коллектора и нарезания в нем резьбы мне совершенно не нравилась, особенно после физических упражнений по срыванию резьбы. Так как машина стоит в частном дворе, процесс был отложен до утра.
За ночь попытался найти нужные мне метчики М18 с шагом 1.5. Попадались или в наборах, или не в Ростове. Нашел один подходящий вариант метчика, но у него хвостовик заточен под стандартный для метчиков держатель, который исключал возможность восстановления резьбы без снятия коллектора.
После долгих поисков нашел чудесный метчик JTC-4723, который применяется с ключом квадрат 3/8" или с 6-гранной головкой 21 мм. Заказал его в интернет-магазине Автодок, доставили за 4 дня и по цене вышло 370р.
Чудо-метчик смазал литолом и потихоньку, пол оборота вперед — четверть назад, вытаскивая через каждые два оборота для очистки от стружки начал восстанавливать резьбу в коллекторе. Два часа возни и резьба восстановлена, лямбда зонд установлен в положенное место, резьба как родная. Система полностью герметична, сбросил ошибки и наконец то у меня не осталось ни одной ошибки по двигателю!
Ну и теперь я точно знаю, что можно не только выкрутить лямбды не снимая мотор, но и нарезать там резьбу, так что не так страшен 2.7, как его малюют )))
Собственно сабж..
Имеем 210-ый, 98-го года. Естественно, лямбды никогда не снимались и не откручивались..
Задача - выкрутить левую (водительскую) лямбду..
Может хитрость какая есть?
Вчера с товарищем мучались - в итоге сломали ключ, который сами же сделали..
Делали так: отпилили болгаркой круг от ключа на 22 и приварили его к воротку под головку.. Пропустили через этот круг провод и насадили на гайку лямбды. Дальше удлинителями вывели наверх и пытались открутить..
В итоге - сдернуть с мертвой точки смогли, но буквально на четверть оборота.. Дальше не получается..
По факту - отломали эту сварку на ключе..
Пытались и на остывшем двигателе и на горячем.. Резалта - нуль..
Парни, может кто сталкивался? Поможите, а?
Я купил вот такой:
Тут как бы высота не важна.. Попробовал на новой БОШевской лямбде - сидит великолепски =))
Типа мини-отчет.. Без фото..
Приехал вчера опять к товарищу, с этим супер ключом.
Попытались открутить "на горячую", так как валил до этого..
Надо сказать, что ключ имеет особенность. То есть ты его поставил, повернул пол-оборота, а потом должен опять переставить в начальное положение, иначе он упирается в коллектор.
Ну так вот, после 3-х таких "переставок", плюч провернулся. Посмотрев на него внимательно и одев на новую лямбду, мы поняли, что он чуть "разошелся"..
Дальше, я предложил все-таки отрезать на хрен провод от лямбды, и с помощью длинной головки на 22, мы начали процесс откручивания.
Случилось то, что и должно было по идее случиться..
А именно срезало резьбу нахрен.. То есть вкручивать как бы некуда.
Пришлось нарезать резьбу при помощи мечика и сложной конструкции из удлинителей. Поскольку она стоит там под углом, то мы попытались нарезать резьбу, как было.. Но чуть видимо прошлись вкось.. В итоге, мечику хана.. "Погрызло" его конкретно конечно.
Ну и лямбду новую конечно вкрутили.
Мотор стал работать намного ровнее, тише.
P.S. Старая лямбда внутри была вся белая, как будто в соли..
Добрый день! Если раздел не по адресу - прошу перенести.
Есть выпускной коллектор, спортивный неоригинальный, уже стоит на машине и в последний момент выяснилось, что резьба на нём М20х1,5 а резьба на лямбде М18х1,5 (вернуть его возможности нет, снимать не хочется)
Сделали футорку, но из-за маленькой разницы между М18 и М20 вынесли лямбду на 1,5 см и уменьшили канал к ней. Как результат лямбда не получает достаточного количества выхлопов и смесь жутко богатит. Кстати как выяснилось на этом принципе построены механические обманки второй лямбды.
Есть на ниссанах и пежо гайка переходная с М22х1,5 на М18х1,5 оригинальная, номер 20607-P6500, но расточить трубочку (там именно трубочка с резьбой под лямбду между 2 трубами, как на оригинальном) до 22 не получится, трубка тонковата да и снимать коллектор надо было бы
Нашёл такую вещь как HELICOIL® plus, есть комплект специально для лямбды на М18х1,5, но цена комплекта из 30 вставок 15тр и внешний размер вставки 22мм. Пц.
Какие ещё есть варианты? Какие есть методы восстановления резьбы для такого случая? Как можно эту лямбду туда завернуть.
На всякий случай: коллектор шёл как C230 SLK230, машина R170 дорестайл с одной лямбдой.
И ведь билять, всё по науке делал - нагрел горелкой датчик, без проблем выкрутил (но резьбы на нём мало оказалось , вспомнил, что 3 года назад выкручивал без нагрева и коцнул), прогнал резьбу (вернее, то что от неё осталось) метчиком 18х1,5. Похоже, если бы не прогонял, и проблемы не было бы. Короче, новый датчик болтается в посадочном месте "как у Аннушки" . При оборотах за 3000 вылазят ошибки - подсос , однако. Есть ли способы (без снятия выпускного патрубка, заварки-сверловки-нарезки резьбы) зафиксировать датчик в резьбе?- />
- Members
- 350 сообщений
- Петербург
Frontera A 4JG2 td
- />
- Beginners
- 8 сообщений
- Москва СВАО
Frontera A 5 doors
- />
- Protected
- 1 882 сообщений
- Магнитогорск
Frontera 2,4i 5-дв. 1995 г.
Я же не металлург. Просто взял что было в досягаемости. Продается во всех магазинах. Ну наверное что-то там с люминем имеет место быть, сплав какой-то. Мне главное было, чтобы при температурах, характерных для лямбды, моя "портянка" не сгорела. Вот эту функцию фольга выполнила запросто.2 ЛерычБыло такое. Если хоть немного резьбы в дырке еще осталось. Я брал фольгу (пищевую), обворачивал резьбу на датчике на несколько слоев и . туды его на место.
- />
- Protected
- 1 882 сообщений
- Магнитогорск
Frontera 2,4i 5-дв. 1995 г.
Я же не металлург. Просто взял что было в досягаемости. Продается во всех магазинах. Ну наверное что-то там с люминем имеет место быть, сплав какой-то. Мне главное было, чтобы при температурах, характерных для лямбды, моя "портянка" не сгорела. Вот эту функцию фольга выполнила запросто.
При оборотах за 3000 вылазят ошибки - подсос , однако.
Х.з., когда я сегодня остановился после того как дигатель"убило молнией" и заглянул под капот, то коллектор в районе лямбды был красным. Сдаётся мне, что пищевая фольга оттуда вытечет как вода.
- />
- Protected
- 1 882 сообщений
- Магнитогорск
Frontera 2,4i 5-дв. 1995 г.
- />
- Members
- 4 917 сообщений
- Москва, СЗАО. Хорошево-Мневники +7 9036два9 89один4
OFА, 5дв. c24ne, с кондеем и ГБО
. прогнал резьбу (вернее, то что от неё осталось) метчиком 18х1,5. Похоже, если бы не прогонял, и проблемы не было бы. Короче, новый датчик болтается в посадочном месте "как у Аннушки" .
Х.з., когда я сегодня остановился после того как дигатель"убило молнией" и заглянул под капот, то коллектор в районе лямбды был красным.
А может. Чёй-то я расстроился и даже код ошибки не считал.
Для чего следовало бы снять клеммы с аккума, и закоротив их друг на друга 10 минут подождать.
- />
- Members
- 4 917 сообщений
- Москва, СЗАО. Хорошево-Мневники +7 9036два9 89один4
OFА, 5дв. c24ne, с кондеем и ГБО
Если лямбда реально не подошла, то так делу не поможешь.
- />
- Protected
- 1 882 сообщений
- Магнитогорск
Frontera 2,4i 5-дв. 1995 г.
- />
- Members
- 4 917 сообщений
- Москва, СЗАО. Хорошево-Мневники +7 9036два9 89один4
OFА, 5дв. c24ne, с кондеем и ГБО
Дык вот наверное от того, что болтается-подсос-неправильные показания-неправильная смесь. Насчёт подсоса: как-то копья ломали, тема была по трещине в коллекторе-эффект захвата потоком расскалённых газов воздуха из вне (эффект Бернулли -"где быстрее течение, там меньше давление").
P.S. Посетила мысль-по всей резьбе намотать медный провод, диаметр 0,3-0,5, внутренний голос подсказывает-должно помочь. Завтра попробую-отпишусь.
- />
- Members
- 4 917 сообщений
- Москва, СЗАО. Хорошево-Мневники +7 9036два9 89один4
OFА, 5дв. c24ne, с кондеем и ГБО
Внутри выхлопной трубы = избыточное давление (по отношению к улице). Есть дырка = дуем в сторону меньшего давления.
- />
- Members
- 3 093 сообщений
- Новосибирск
Vehicross, 97г.,6VD1, 7 лет меня возил.
А на моей просто "секла". Только придётся хотя-бы припаять конец провода, иначе закрутить будет гиморно. И перед пайкой сделать "заход" надфилем.
- />
- Protected
- 1 882 сообщений
- Магнитогорск
Frontera 2,4i 5-дв. 1995 г.
- />
- Members
- 8 700 сообщений
- Петропавловск
ОФАСпорт, 2.0i, 1995г.(была) Прадо 120, 2007, 2,7 л., АКПП
- />
- Protected
- 1 882 сообщений
- Магнитогорск
Frontera 2,4i 5-дв. 1995 г.
Замена лямбда зонда на AHL
Так получилось, что я не нашел отчета для своего мотора и у меня появился повод написать свой собственный.
Выхлопная система мотора AHL, к счастью для меня, довольно простая и содержит только один лямбда зонд перед катализатором.
Для замены мне потребовались:
0 Перчатки, ветошь, набор ключей и отверток и очиститель карбюратора.
1 Собственно сам виновник торжества 058 906 265 A (Bosch 0 258 003 518), но ввиду того, что он очень старый и дорогой, подойдет его родственник Bosch 0 258 003 478.
2 Качественный накидной ключ на 22 для зонда, а так же для нарушения техники безопасности, еще один ключ на 21-23 для удлиннения плеча.
Не наращивайте гаечный ключ трубой или другими рыча
3 Смазка для разбора болтовых соединений "Жидкий ключ" или WD40.
4 Латунный ёршик для чистки ствола 410 калибра.
5 Супер пупер китайский набор метчиков Yato YT-1756.
6 Настоящий советский метчик 18 х 1,5.
7 Неодимовый магнит (от компьютерного винчестера подошел замечательно).
8 Утконосы (в основном для удержания магнита).
9 Медная смазка. (у меня была такая но это не принципиально).
10 Специальный ключ для установки зонда AI 010033.
Итак, поскольку я еще ни разу не менял лямбда зонд на своей машине, и на других тоже, то процесс замены разнообразился приключениями.
Приступим!
1 Прогреваем мотор, поскольку "на горячую" выкрутить этот датчик легче. Но об этом я узна уже потом, после замены на холодном моторе. Опыт - это такая штука, которая появляется сразу после того, как была нужна.
2 Снимаем "минус" с аккумулятора, чтобы не озадачивать мозги автомобиля "пропадающими" датчиками.
3 Отсоединяем фишки клапана адсорбера и ДМРВ, откручиваем болтик крепления корпуса воздушного фильтра (ключ на 10), ослабляем хомут на ДМРВ и вынимаем корпус воздушного фильтра из моторного отсека
4 Ослабляем хомут на пластиковом воздушном патрубке и снимаем его. Впуск лучше прикрыть подходящей тряпочкой, салфеткой, перчаткой.
5 Откручиваем три винта крепления расширительго бачка, отводим его немного на себя и снизу бачка отключаем датчик охлаждающей жидкости, теперь бачок можно отвести ещё на себя и положить на впускной коллектор.
6 Немного поворачиваем и тянем на себя разъём лямбды, чтобы вытащить его из пластиковой крепежной колодки. Осторожно, пластик может быть хрупким. Отсоединяем разъем от проводки авто.
7 Аккуратно высвобождаем проводку датчика (пластиковый хомут примерно за тройником охлаждения и хомут-клипса на трубе резонатора).
8 Распиновываем разъем датчика или, если старый датчик не нужен, то отрезаем разъем и одеваем на датчик накидной ключ на 22.
9 Побрызгав на датчик WD40 пытаемся его открутить, как только он сорвался, опять поливаем WD40 и немного подождав, продолжаем откручивать. Пол оборота открутили, смазали, четверть закрутили. Этот этап достаточно ответственный и лучше не спешить.
10 Если очень повезло, и все открутилось замечательно, и резьба в коллекторе "в идеале", то наносим немного медной смазки на резьбу датчика (на бошевской лямбде смазка уже с завода) и собираем в обратной последовательности.
Но меня ожидала "Супер игра".
После того, как датчик "сорвался" и начал откручиватся, не смотря на смазку, на втором обороте его заклинило. Мне призрачно "улыбнулась" перспектива снимать коллектор с мотора посреди двора, но приложив усилия и раскачивая то в одну, то в другую стороны, я его победил.
И офигел от увиденного. А где же резьба?
Стало понятно, что просто так установить новый датчик не получится, ну да ладно, дело то житейское. Нахожу в интернете метчик для восстановления резьбы Yato YT-1756, звоню в ближайший магазин Русь - есть в наличии - бегу покупаю.
Всё, вопрос решен! Сейчас поправлю резьбу и вперед! А вот - фиг! Ржа в старом немецком коллекторе оказалась намного крепче какойто китайской сыромятины.
Да тут сантехник нужен! Да тут настоящий метчик нужен. Хорошо, что на митинском развале есть практически что угодно. На следующий день у меня были метчики 18х1,5 первый и второй номер.
Прежде чем обновлять резьбу, я почистил её латунным ёршиком зажатым в шуруповерт.
Прикольный нюанс: китайский метчик имеет отверстие под квадрат 1/2", а советский метчик имеет квадрат 11х11 мм
Ушатанная резьба выглядела так:
Максимально аккуратно, чтобы попасть в старые нитки резьбы и не угробить коллектор окончательно, прогоняю резьбу (со смазкой, оборот вперед - половина оборота - обратно).
Далее неодимовым магнитом убираю все опилки и стружку, которая естественно насыпалась внутрь.
Немного мажу резьбу медной пастой, поскольку мне показалось, что бош пожадничал со смазкой, и устанавливаю лямбду. Затягивал без фанатизма, специальным ключем, который купил для откручивания лямбды, но его правильное название как бы намекает на другое.
Момент затяжки в брошюре Bosch указан 50-60 Нм, у NSK момент 35-45 Нм.
Кислородный датчик (лямбда зонд) обеспечивает корректную работу силового агрегата. Продолжительная эксплуатация автомобиля с неисправным датчиком может привести к крупным поломкам двигателя.
Признаки и причины неисправности лямбда зонда
Неисправности лямбда зонда проявляются так же, как проблемы с топливной аппаратурой или каталитическим нейтрализатором. Поэтому точно определить, какой элемент сломан, можно только путём диагностики в автосервисе. Есть ряд симптомов, которые косвенно говорят о выходе лямбды из строя:
- Плавающие обороты при холостой работе ДВС. При поломке лямбда зонда они постоянно меняются, опускаются до 400-600. Происходит это из-за обеднения топливной смеси. Её недостаточно для устойчивой работы мотора в режиме ХХ. Лямбда зонд отвечает за дозирование топлива в смеси.
- Падение мощности двигателя. Бедная смесь понижает мощность ДВС. Его обороты начнут медленно набираться при нажатой педали акселератора, машина будет хуже ехать в гору, разгон станет медленнее.
- Повышенный расход топлива. Потребление горючего может возрасти на 25-30%.
- Изменение цвета и запаха выхлопных газов. Выхлоп почернеет. В нем явно будет ощущаться запах бензина, который не догорает в катализаторе.
- Цвет свечей. На них при переобогащении смеси будет черный налет.
- Неравномерное ускорение с рывками. Быстро и равномерно машина разгоняться не сможет.
- Индикатор «Check Engine» на приборной панели. Если считать ошибку сканером и расшифровать ее, будет явно указано, что сломался лямбда зонд. Если же ошибку просто стереть, она будет постоянно появляться до устранения неисправности.
Типичные причины поломки таковы:
- Использование топлива низкого качества. Пожалуй, это самая распространенная причина. Излишки вредных примесей, сгорая, оседают на рабочей поверхности нагревательного элемента, что приводит к его засорению.
- Естественный износ по сроку эксплуатации. Менять «лямбду» необходимо ближе к 150 тыс. км пробега. Срок может быть увеличен, если заливать качественное топливо. Неоригинальный или дешевый датчик прослужит меньше.
- Проблемы проводки. Для подключения «лямбды» к ЭБУ используют обычную медную проволоку, которая позже начнёт окисляться или переламываться.
Способы проверки кислородного датчика
Проверка проводится при заведенном двигателе. Есть несколько способов, как проверить датчик кислорода:
- С помощью мультиметра (тестера). Нужно мерить напряжение и сопротивление. Щупы присоединяются к контактам в штекере, происходит измерение в разных режимах работы ДВС. Если «лямбда» полностью исправна, на оборотах ХХ напряжение будет колебаться в пределах 0.1-0.9 вольт. Недостатком такого метода является невозможность измерить скорость, с которой меняется напряжение.
- Осциллографом. Проверка позволяет увидеть скорость, с которой изменяется напряжение. Она не должна быть больше 0.2-0.3 секунды. Если хотя бы один из двух описанных параметров сильно выходит за допустимые пределы, то компонент необходимо почистить или заменить.
- Считывание ошибок бортовой системы. Если на приборной панели появился значок «Check Engine», это может говорить о выходе лямбда зонда из строя. Чтобы точно определить, что неисправно, нужно провести компьютерную диагностику (считать ошибку из ЭБУ). Определенные коды говорят именно об этой неполадке, они указаны в таблице.
Как отремонтировать лямбда зонд?
В большинстве случаев отремонтировать его нельзя. Но иногда помогает чистка нагревательного элемента, которую едва ли можно считать ремонтом. Для ее выполнения необходимо полностью дать остыть выпускному коллектору. Далее:
- отключить аккумуляторную батарею;
- отсоединить клемму от датчика и вытащить его.
Иногда сделать это сложно. Деталь сильно пригорает, вытащить её удаётся, только повредив. Но пробовать нужно: залейте резьбу уксусом или керосином и оставьте на несколько часов.
Для чистки понадобится ортофосфорная кислота. Погрузите деталь в нее на 30-40 минут, потом несколько раз хорошо промойте теплой водой. Все отложения с нагревательного элемента будут смыты. Если причина неисправности в них, работоспособность датчика будет восстановлена.
Есть необычный способ ремонта, но для нужно иметь 2 одинаковых датчика. Если причины неисправности каждого из них разные, можно попытаться собрать один из двух. Так, например, один может быть неисправен из-за обрыва сигнального провода, а второй из-за поломки нагревательного элемента. Прозвоните мультиметром каждый, чтобы выявить тот, который с обрывом. Аккуратно распилите оба. На фото видно, что на одном из них обломан нагревательный элемент. Кроме того, повреждена керамическая оболочка.
Аккуратно извлекаем нагреватель:
Пилим следующий, на котором обрыв сигнального провода. Нам нужно очень осторожно, чтобы не сломать, извлечь его нагреватель. На фото целый и ломаный:
Протираем нагреватель чистой сухой тряпкой, аккуратно помещаем в корпус с целым сигнальным проводом.
Теперь нужно запаять корпус с помощью ювелирной горелки медно-фосфорным припоем. Он выдерживает нагрев до 700 градусов, не течет.
Ставим на автомобиль и проверяем.
Заключение
Ремонтировать лямбда зонд не берутся, потому что нет возможности купить или заказать отдельно нагревательные элементы, которые выполнены из особых материалов. Именно поэтому кислородный датчик - недешевое устройство (от 3000 руб).
Иногда помогает промывка с помощью химии.
Можно попробовать собрать из двух сломанных кислородных датчиков один целый, но паять нужно особым припоем. Обычная пайка невозможна, ведь выпускной коллектор в процессе работы греется до температуры 300 градусов по Цельсию, а значит, весь припой просто растечется.
В большинстве случаев ремонт заключается в замене датчика на СТО. Если предполагается удаление катализатора, то датчик кислорода вообще демонтируют. На его место ставят заглушку или просто отключают проводку. Обязательно проводится перепрошивка ЭБУ автомобиля. Иначе ошибка «Check Engine» будет гореть постоянно.
Читайте также: