На рено симбол не включается 5 передача

_________________
Renault Symbol 2003г, 1.4, 8V, Ex, 75л, кондиционер,без абс,механика,k7j , 112 000.Магнитогорск

_________________
Се, стою у двери, и стучу: если кто услышит голос Мой, и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною(откр.3.20)
СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК.
Прежде чем спросить что-то поищите поиском и почитайте ЭТО

Положения рычага переключения передач показаны на его ручке. Перед включением задней передачи необходимо поднять кольцо под ручкой рычага.

При переключении передач полностью выжмите педаль сцепления и затем плавно ее отпустите. Не рекомендуется вести автомобиль, держа одну руку на рычаге переключения, это повышает износ коробки передач.

При переключении с пятой на четвертую передачу не нажимайте на рычаг в боковом направлении, чтобы случайно не включить вторую передачу, что может вызвать превышение допустимых оборотов двигателя и его повреждение.

Перед включением задней передачи убедитесь, что автомобиль находится в покое и Ваша нога не на педали акселератора. Передвиньте рычаг из нейтрального положения вправо до отказа, а затем включите задний ход.

В приведенной ниже таблице указаны скорости движения, при которых следует включать следующую передачу для максимальной экономии топлива.

Переключение передач - автоматическая трансмиссия

У основания рычага селектора имеется циферблат с подсветкой, на котором изображены символы положений диапазонов селектора.

Передачи для движения вперед:

Положения рычага селектора

Нажатие на педаль акселератора при перестановке рычага селектора может вызвать повышенный износ трансмиссии.

При установке положения движения всегда держите ногу на педали тормоза.
Не следует держать руку на рычаге селектора, поскольку это может вызвать износ трансмиссии.

Это положение может быть установлено только при стоящем автомобиле. Рычаг селектора и трансмиссия заблокированы. Может быть произведен запуск двигателя.

Это положение может быть установлено только при стоящем автомобиле. Необходимо нажать кнопку на ручке рычага.

Перед троганием следует подождать несколько секунд, чтобы включилась передача заднего хода.

В этом положении двигатель отсоединен от трансмиссии. Может быть произведен запуск двигателя. Во избежание качения автомобиля по склону следует применять ручной тормоз.
Во избежание перегрева двигателя и трансмиссии следует устанавливать положение "N" при продолжительных остановках автомобиля (например, в автомобильных пробках). При ожидании разрешающего движение сигнала светофора следует устанавливать положение "D".

Это положение применяется при вождении в обычных условиях. Автомобиль трогается с места на первой передаче, и затем происходят автоматические переключения между 2-й, 3-й и 4-й передачами. Момент переключения зависит от положения педали акселератора и скорости движения.

В этом положении 4-я передача заблокирована. Автомобиль трогается с места на первой передаче и затем происходят автоматические переключения между 2-й и 3-й передачами.
Положение 3 рекомендуется при вождении по извилистым дорогам и в плотном городском движении. При перестановке рычага из положения "D" в положение 3 трансмиссия немедленно переключается на 3-ю передачу, что вызывает сильный эффект торможения двигателем. Этого не следует делать при скорости свыше 130 км/час.

Это положение рекомендуется при движении по горным дорогам. При этом лучше используется мощность двигателя и возрастает эффект торможения двигателем. Трансмиссия автоматически переключается между первой и второй передачами. Третья и четвертая передачи заблокированы.

При перестановке рычага из положения "D" или из положения 3 в положение 2 переключение с третьей передачи на вторую происходит только при скорости движения меньшей, чем некоторая заранее заданная скорость, во избежание увеличения оборотов двигателя до недопустимых значений.

Это положение рекомендуется при подъеме на очень крутые склоны и при спуске с них. С одной стороны, обеспечивается эффективное торможение двигателем, с другой стороны, ликвидируются постоянные переключения передач, приводящие к перегреву рабочей жидкости трансмиссии.

Если перевести рычаг из положения "D" в положение 1, то происходит немедленное переключение на 3-ю передачу; далее, по мере того как скорость уменьшится до 70 км/час, произойдет переключение на 2-ю передачу; и далее по мере того как скорость уменьшится до 30 км/час, произойдет переключение на 1-ю передачу. Не следует устанавливать рычаг селектора в это положение при скоростях, превышающих 130 км/час. Ручное переключение также нежелательно на обледенелой дороге. При этом положении рычага селектора не происходит переключения на высшие передачи.

Выжимание педали акселератора до пола ("кик-даун")

При выжимании педали акселератора до пола - в положение "кик-даун" - происходит переключение на низшую передачу, чтобы обеспечить запас мощности, например для обгона. Переключение на следующую передачу происходит только при высоких оборотах двигателя или при отпускании педали акселератора.

автор ahsap

Составил подробную инструкцию с фото.
Вначале теория: почему так получилось
- не ставьте машину с КПП JB-JC на ночь на парковке так, чтоб движение начиналось с задней передачи. Во время движения масло разогреется и не будет слишком вязким, а пока:
Вал выбора задней передачи имеет большой диаметр(около20 мм). При выключении задней передачи механизм выбора ставит его на место и выходит из зацепления. Густое масло под действаем смещения вала сжимает(

на 9 мл) небольшую воздушную подушку пространства крышки пятой передачи, а не переходит в сообщаемое пространство картера коробки передач, т.к. соединительное окошко очень мало(

1,5 см^2) а смазка густая. В результате вал смещается (пружинит о сжатый воздух ) повторно в сторону включения задней передачи и блокирует механизм выбора таким образом, что включиться может только пятая. Теоретически достаточно было бы сделать пружину фиксатора задней передачи более жесткой, чтоб она не позволяла самопроизвольно двигаться валу задней передачи или добавить дополнительное окошко для сообщения двух полостей.

Теперь как лечить:
Загоняем машинку в гараж где есть яма,т.к нужно будет сливать масло с коробки передач.Сразу же рекомендую купить на замену новое на нашу коробку идет трансмиссионое масло эльф 75w-80,пробка под слив масла находится внизу коробки,для откручивания нужен ключ квадрат толи 7,толи 8 мм,такой же как на пробке для масла на двигатель,подходит ключ от москвича,купил за 10 рублей,из инструмента еще понадобяться головки на 10,13,16,18 мм ну и желательно ключ на 16 накидной,на всякий случай стандартные 17,19 головки тоже,так же удлинители и трещетка(так удобней будет работать)

Приступаем к лечению:
1.Снять защиту двигателя(головка на 10) 8 болтов,затем откручиваем заливную пробку коробки-пластиковый барашек сбоку коробки в районе вилки сцепления,откручивать проще снизу(если уровень масла нормальный может маленько капать).потом подготовив тару для слива масла литра 4-5,откручиваем сливную пробку коробки и сливаем масло,я подставил таз и пошел курочить дальше,т.к сливается долго.
2.Вывешиваем переднюю часть машины,желательно равномерно и на твердые опоры(на подставки,подойдут и кирпичи).Снимаем левое колесо(водительское),если есть локер отцепляем видим вот это:

Вот эту черную крышку(1)(крышка пятой передачи) нам и надо открутить и снять).Здесь сразу все чистим,чтоб при снятии крышки всякая кака не попала в коробку и откручиваем рычаг усилителя подрамника(2)(головки на 13,19),рекомендую сразу открутить и нижний болт крышки(3)(ключ на 10)так он очень неудобный и потом опустив двигатель к нему трудно подлезть.

2.Поддомкрачиваем коробку(лучше конечно подкатной домкрат,но за неимением я домкратил обычным гидравическим)подложив нетолстую деревяшку,неусердствуя токо немного подпереть.
3.Открываем капот и снимаем левую опору двигателя.Для этого снимаем аккуму и площадку аккумы(тут все просто-откручиваем от площадки ЭБУ,аккуратно отводим в сторону и открутив болты крепления площадки,вытаскиваем ее-головки и ключи 10,13).Сняв площадку видим опору двигателя-крепиться на трех болтах на 16 к коробке,и на четырех на 13 к лонжерону.Неудобно откручивать болты на 16-здесь и пригодиться ключ,головка на 16,удлинитель и трещетка.Сняв опору видим заветную черную крышечку сверху,тут все удобно,откручиваем болты крепления крышки и 2 болта крепления массы к коробке чтоб не мешали.Желательно тоже все очистить чтоб грязюка не попала при снятии крышки.Ну вот и самое интересное,предварительно убедившись что все болты крепления крышки откручены и ничиего не мешает,потихоньку опускаем коробку,для снятия крышки.Крышка сидит туго,но сверху есть выступающее ухо крышки и тихонько по нему постучав крышка благополучно снимается(отверткой ковырять не советую чтоб не повредить уплотняющую резинку),кстати польется масло но немного,желательно че нибудь подставить,крышка вынимается немного неудобно,но без проблем,сильно не кантовать чтоб не сдернуть муфту пятой передачи.Ну вот крышка снята и мы видим:

Теперь нам нужно аккуратно вытащить вал задней передачи:
вот так выглядит вал когда задняя передача включена

вот так когда выключена

у меня он завис в среднем положении-был виден кончик и подковырнув за шлиц пальцем он с приятным щелчком встал в положение выключено,вот и весь ремонт))
Если будет находиться вположении включено т.е пальчиком или отверткой не поддеть,то придеться изготовить из проволочки приспособу типа этой

и через технологическое отверстие аккуратно поддеть чтоб вал встал в нужное нам положение.

На этом все, ремонт закончен, осталось все собрать обратно, залить масло и благополучно кататься. Есть несколько ньюансов сборки обратно-почистить все поверхности, крышка обратно ставиться на герметик (подберете в магазе, я брал силиконовый марку не помню подходящий по характеристикам), резиновое кольцо плотно сидит на крышке-отрывать не надо иначе тудно поставить обратно,если все таки слетит (у меня слетело.потомучто переусердствовал очищая), то вначале герметик на коробку,потом кольцо а сверху уже крышку одевать,на фото с валом задей передачи видно это колечко, черное. Закрываем крышку, затягиваем болты крепления крышки, закручиваем сливную пробку коробки и проверяем (после застывания герметика-лучше на следующий день) герметичность путем заливания масла в коробку (2 литра хватит). Заливать через заливное отверстие (пластиковый барашек сбоку) очень неудобно, я сделал приспособу из воронки со шлангом (маслобензостойким)воронку повесил на капот, шланг в заливное отверстие. Залив 2 литра и убедившись что из под крышки течей нет (т.е все встало ровно и герметично) можно все собирать обратно.Тут все быстро, все в обратном разборке порядке ничего не забывая прикрутить обратно. Доливаем масло в коробку до уровня заливного отверстия(у меня ушло 3.5 литра(всего),закручиваем барашек и в путь. Будут вопросы пишите. Кстати после замены масла и регулировки кулисы передачи стали включаться мизинцем, исчезла проблема плохого включения первой и второй передачи (с усилием иногда), после ремонта катаюсь уже полтора месяца, проблем не замечено были морозы до -30, но теперь наученный горьким опытом ставлю машину чтоб в мороз на непрогретой коробке выезжать на первой передаче)))

Трансмиссия автомобиля позволяет изменять крутящий момент от ДВС перед его передачей на ведущие колеса. Это дает возможность изменять скорость движения транспортного средства, поддерживать работу двигателя в диапазоне оптимальных оборотов и т.д.

Также благодаря КПП можно изменять направление движения, то есть ТС получает возможность двигаться не только вперед, но и назад. При этом на автомобилях для движения вперед ступенчатые коробки имеют несколько передач, в то время как задняя скорость только одна.

Следует отметить, что достаточно часто водители сталкиваются с неисправностью, когда не включается задняя передача, причем на разных типах коробок передач (МКПП, АКПП, РКПП и т.д.). Далее мы рассмотрим основные причины, по которым задняя передача не включается на «механике», а также на автоматической коробке.

Не включается задняя скорость: распространенные поломки

Итак, если включение задней передачи затруднено или полностью невозможно, такая поломка представляет собой распространенную проблему, с которой можно столкнуться на разных транспортных средствах при переключении скоростей.

Более того, задняя не включается как на механических КПП, так и на АКПП (пропала задняя скорость коробки автомат). Естественно, в подобной ситуации важно обнаружить причину неисправности и устранить поломку, так как нормально эксплуатировать машину без задней передачи попросту невозможно (транспорт фактически лишается заднего хода). Давайте разбираться.

• Начнем с механической коробки и рассмотрим вопрос, почему не включается задняя передача на МКПП. Прежде всего, на «механике» задняя скорость выходит из строя намного чаще, чем на АКПП. Как правило, первыми признаками неполадок является скрежет, треск или хруст задней передачи при включении, туго включается задняя передача, включить скорость удается через раз и т.д.

Что касается основных неисправностей, можно выделить следующее:

выключается не до конца. Как известно, сцепление связывает двигатель и коробку, причем в момент переключения передач водитель должен выжимать педаль сцепления и «отсоединять» ДВС от КПП. После включения передачи педаль отпускается, сцепления «замыкается» и крутящий момент снова передается на колеса.

Так вот, если происходит неполное выключение сцепления, КПП полностью не отключается от мотора. Это приводит к тому, что все передачи включаются с трудом. При этом на многих авто первая скорость и задняя не имеют синхронизаторов. В результате проблемы со сцеплением наиболее сильно проявляются при включении задней передачи.

В подобной ситуации при попытках включить передачу слышен хруст в коробке и скрежет. Чтобы устранить поломку, необходимо обратить отдельное внимание на сцепление (состояние диска сцепления, корзины, выжимного подшипника и т.д.). Также нужно проверить регулировки сцепления, качество работы педали и т.п.

• Низкий уровень масла в коробке передач или трансмиссионное масло потеряло свои свойства. Как показывает практика, среди водителей распространено ошибочное мнение, что в МКПП масло залито на весь срок службы автомобиля. На самом деле, максимум к 100 тыс. км. даже самое качественное трансмиссионное масло приходит в негодность. И это при условии довольно щадящей эксплуатации.

Если же машина используется в тяжелых условиях (езда по городу, рваный темп, постоянные переключение скоростей «вверх» и «вниз», короткие поездки, перепады температуры и т.д.), тогда масло в коробке требует замены каждые 50-60 тыс. км. Дело в том, что изменяются свойства жидкости, срабатываются присадки, в масле накапливается грязь, продукты механического износа коробки и различные отложения.

• Необходима регулировка кулисы коробки передач, деформированы тяги или рычаги привода коробки. Часто именно после диагностики состояния кулисы становится понятно, почему не включается задняя передача на Лада и разных авто иностранного производства (особенно старых или с большим пробегом). Владельцы переднеприводных моделей ВАЗ хорошо знают, что плохо отрегулированная кулиса является причиной, по которой задняя передача не включается или выбивает.

Выходом в подобной ситуации становится регулировка кулисы МКПП, что позволяет заметно улучшить четкость включений и получить необходимую мягкость. Также в некоторых случаях владельцы снимают штатный механизм и ставят корткоходную кулису, однако в этом случае нужно быть готовым к необходимости более тщательной настройки. Что касается тяг и приводов КПП, указанные элементы необходимо осматривать на предмет возможных повреждений или поломок, после чего выполняется замена.

• Конструктивные особенности КПП. Часто на бюджетных авто задняя и первая передача не имеют синхронизаторов. Отсутствие данных элементов, с одной стороны, упрощает устройство коробки, а с другой возникают трудности при включении задней передачи и первой скорости.

Не включается задняя скорость АКПП

На практике, задняя передача может не включаться как на МКПП, так и на АКПП. С учетом того, что коробки автомат бывают разными, нужно отметить, что отдельные проблемы роботов РКПП схожи с «механикой», тогда как «классические» АКПП имеют свой список неполадок, по причине которых пропадает задняя скорость.

• Уровень трансмиссионной жидкости ATF отклонился от нормы, жидкость в АКПП загрязнена или потеряла свои свойства. Как известно, коробка автомат предельно чувствительна к уровню и качеству масла. По этой причине проверку нужно начать именно с трансмиссионной жидкости.

Обратите внимание, как понижение, так и превышение уровня может стать причиной того, что передачи переключаются некорректно. Также масло ATF имеет ограниченный срок службы, то есть жидкость нужно менять каждые 40-60 тыс. км., не допускается загрязнение, помутнение и т.д.

• Износ фрикционов (фрикционных дисков) АКПП. Данная неисправность зачастую влияет как на задний ход R, так и на передачи в режиме «драйв» D. Проблемы с фрикционами приводят к тому, что передачи не включаются, могут пропадать отдельные скорости (например, машина едет на 1 и 2, однако нет 3 и 4, а также задней передачи). Чтобы устранить неполадку, потребуется замена фрикционов АКПП.

• Другие неисправности и поломки АКПП. Например, если срезает шлицы ведущего барабана, машина может ехать вперед, однако нет задней передачи. Также может полностью отсутствовать движение как вперед, так и назад. Для решения проблемы требуется замена барабана.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему плохо включаются передачи на МКПП. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым включение передач может быть затруднено на механической коробке.

Среди других неполадок можно выделить обрыв манжет поршня тормозной ленты или сильный износ. Неисправность проявляется только тогда, когда водитель включает заднюю передачу, то есть автомобиль нормально едет вперед, но нет движения назад. Также частой проблемой с похожими симптомами становится выход из строя или заклинивание клапанов гидроблока, отдельных соленоидов.

Дополнительно специалисты обращают внимание на то, что если нет связи ведущей шестерни маслонасоса с гидротрансформатором, на АКПП не будут включаться как передачи для движения вперед, так и назад.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что если не включается задняя передача, не всегда обязательно снимать и ремонтировать коробку передач. Для машин с МКПП следует отдельное внимание уделять сцеплению и кулисе.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете о возможных ошибках при замене сцепления, в результате которых передачи не включаются.

Так или иначе, важно проводить регулярное обслуживание КПП и необходимые регулировки. Если же владелец замечает те или иные признаки неполадок по части трансмиссии, необходимо прекратить эксплуатацию ТС и провести комплексную диагностику коробки передач.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Плохо включаются первая и задняя передача, остальные включаются хорошо, надо менять сцепление или перебирать полностью коробку?

@andrienko.1966 --> Всем привет я нашёл решение, в сервисе определили не исправна кулиса переключения передач, заказал запчасть, буду ремонтировать

Плохо включаются первая и задняя передача это как? Первая и задняя скорости без синхронизаторов и если включаются с характерным хрустом и скрежетом, то это неполное выключение сцепления, иными словами КПП не отключается от двигателя. Причина может быть – погнута или большой износ нажимной вилки выжимного подшипника, большой свободный ход, перекос диска сцепления в следствии перегрева. если включаются без скрежета, то возможно неисправность или разрегулировалась кулиса.

@andrienko.1966 --> Я тоже думаю кулиса не исправна , скорее всего, поеду в сервис пусть посмотрят

Масло давно менял? Может присадки в нём выработались и из-за этого не включаются передачи — нет достаточной смазки

@andrienko.1966 --> На коробке масло не меняется, рассчитано на весь срок службы

@andrienko.1966 --> Я тоже так думал , но как ни крути срок работы у них зачастую ниже чем написано . Увы, маннул или зик - порядка 40 000 - 45 000 км .

Всё будет хорошо!

«остальные включаются хорошо» — это вы испытывали на месте или в движении?
Если на месте, и мотор работал, то это вполне может быть, нет полного выключения сцепления, оно «ведёт», потому плохо включаются передачи. Может износ вилки толкающей выжимной подшипник или её поломка. А может всего лишь надо отрегулировать трос сцепления — проверяйте.

А во время движения там вы можете и не почувствовать плохого переключения. В движении при определённой сноровке, можно вообще не пользоваться сцеплением, ловя момент скорости и оборотов двигателя, перетыкивать передачи.

Может быть причина и в механизме переключения передач, там что-то износилось (например втулки)

Скорей всего коробка ни при чём. Проверить это можно при выключенном двигателе, если передачи переключаются без проблем, значит коробка исправна.

Читайте также:

  
• Задние тормоза срабатывают раньше передних ниссан
  
• Замена термостата bmw 116i
  
• Как проверить работоспособность электростеклоподъемника
  
• Микас 11 доработка эбу
  
• Замена батарейки в ключе subaru