Не хватает хода трамблера

Опубликовано: 25.05.2022


Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 18
Имя: Алексей
Город: Москва
Машина: Prelude III '90 AT RH PS AC 4WS TCS LSD

Ветеран форума II-й степени


Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 3.276
Имя: Денис
Город: Курск,Рыльск (46)
Машина: Accord CB7; CG9;Laguna II;VFR 800FI


Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 18
Имя: Алексей
Город: Москва
Машина: Prelude III '90 AT RH PS AC 4WS TCS LSD


Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 18
Имя: Алексей
Город: Москва
Машина: Prelude III '90 AT RH PS AC 4WS TCS LSD

Ветеран форума III-й степени


Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 2.513
Имя: Игорь
Город: Ирк->С-Пб
Машина: eg4 b18c


Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 570
Имя: Олег
Город: Нижний Новгород
Машина: Accord V СС7 F20Z1 AT 94г 2.0i ES


Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 18
Имя: Алексей
Город: Москва
Машина: Prelude III '90 AT RH PS AC 4WS TCS LSD


Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 83
Имя: Юрий
Город: Волгоград
Машина: Honda Accord 2.0 VTI (F20B5 / CF9)


Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.086
Имя: Victor
Город: Dnepropetrovsk
Машина: Accord СС7, F20A4; Accord CL3, F23Z5


Группа: Модератор
Сообщений: 5.970
Имя: Егор
Город: Маршрут: МСК-Коломна-Рязань редко :(
Машина: СЛ7 баян овосч, серый пруль.


Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 570
Имя: Олег
Город: Нижний Новгород
Машина: Accord V СС7 F20Z1 AT 94г 2.0i ES


Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 18
Имя: Алексей
Город: Москва
Машина: Prelude III '90 AT RH PS AC 4WS TCS LSD

Красная метка цвет сохранила

Стробоскоп проверен на другой машине - все нормально с ним


Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 667
Имя: Саша
Город: Железнодорожный. МО
Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T


Группа: Модератор
Сообщений: 5.970
Имя: Егор
Город: Маршрут: МСК-Коломна-Рязань редко :(
Машина: СЛ7 баян овосч, серый пруль.


Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 18
Имя: Алексей
Город: Москва
Машина: Prelude III '90 AT RH PS AC 4WS TCS LSD

Там же есть защита от дурака. Установить распредвалы кверху метками "верх", и совместить

Стояло контактное зажигание--заменил на бесконтактное(индукционное). Помню, что читал где то на форуме про регулировку трамблёра, в частности октан-корректора, но не могу найти поиском нужную тему. Расскажите, пожалуйста, как там чего выставлять(красная риска с указателем или что то вроде этого). Или укажите, где почитать.

Стояло контактное зажигание--заменил на бесконтактное(индукционное). Помню, что читал где то на форуме про регулировку трамблёра, в частности октан-корректора, но не могу найти поиском нужную тему. Расскажите, пожалуйста, как там чего выставлять(красная риска с указателем или что то вроде этого). Или укажите, где почитать.

А чё его регулировать поставил и завёл наверно ты имел в виду регулировать зажигание. Мотор какой?

Октан корректор в среднее положение- это болт крепления пластины к приводу? Правильно понял?

Это тот болт, под которым ещё стрелочка нарисована, и деления +/- :)

Стояло контактное зажигание--заменил на бесконтактное(индукционное). Помню, что читал где то на форуме про регулировку трамблёра, в частности октан-корректора, но не могу найти поиском нужную тему. Расскажите, пожалуйста, как там чего выставлять(красная риска с указателем или что то вроде этого). Или укажите, где почитать.

Спасибо! Буду пробовать!

Не за что :P Кстати, зря поменял, имхо никаких преимуществ у бесконтактного индукционного перед контактным нет :)

[QUOTE=EviL_LaugH;135025 Бывает так, что не хватает хода трамблёра, что делать при этом - пока не знаю.[/QUOTE]

Всё сделал как в книге написано, но риска не совпадает, не хватает чтобы докрутить трамблёр. Что делать?

Зачем снимать поддон и маслонасос, если достаточно снять привод трамблёра, поставить его правильно - длинной отвёрткой поставить шлиц маслонасоса на 30-35 градусов от продольной оси двигателя ашлиц в приводе трамблёра на 45гр. и вставить на место. Из-за косозубой шестерни на распредвале шлиц привода трамба провернётся и встанет параллельно двигателю. Только не забудьте что шлиц привода несимметричен.

У меня ни разу не попадал шлиц привода в шлиц маслонасоса. Поэтому и говорю, на Волге проще, там симметричный шестигранник и всё сразу попадает. Прикол в том, что ПАРАЛЛЕЛЬНО двигателю привод не ставится и в результате вот и не хватает хода трамблёра. Каким макаром мне эту ерунда на Волге удалось победить - уже не помню.

Не за что :P Кстати, зря поменял, имхо никаких преимуществ у бесконтактного индукционного перед контактным нет :)

Есть как минимум два больших преимущества бесконтактного зажигания. 1- намного более мощная и стабильная по энергии искра во всем диапазоне рабочих оборотов. 2- нет контактов- нет проблем.

Трамблер при несовпадении ВМТ и МЗ смещается на зуб в приводе. Только перед этим неплохо бы фазы проверить- совпадают или нет. Шлиц маслонасоса после этого ловится или проворачиванием колена кривым стартером либо предварительной установкой маслонасоса со смещением.

Есть как минимум два больших преимущества бесконтактного зажигания. 1- намного более мощная и стабильная по энергии искра во всем диапазоне рабочих оборотов. 2- нет контактов- нет проблем.


1 - спорный вопрос, с нашей катушкой. Не получается там искры мощнее. Вот зажигание с ДХ и катушкой от 2108 - другое дело, а наше штатное индукционные - по мне так лучше контактное. На Волге провёл эксперимент: заменил новую бесконтактную систему на старую контактную (новая катушка, правда, была). Машина заработала стабильнее, не имею проблем уже около 10 тык.

красная риска с указателем или что то вроде этого

это всего лишь метка для предварительной установки зажигания.

А положение шлица привода трамблёра может отличатся от правильного примерно на +-10 градусов и трамб удастся выставить в ноль.

Так вот не удается. На трех машинах не удается :(

Павлик, что касается энергии искры - разницы в работе контактной и бесконтактной систем я не заметил :) более того, контактная работает лично у меня лучше, отличный пуск, разгон, холостые, мотор не трясет, словом, как часы. Списать это на то, что прежняя, бесконтактная была неисправна - я не могу, т.к, она новая. Вот факты :)

Всё это , конечно, правильно и хорошо. А как быть с грузиками? К примеру, у нас нет ни на одном предприятии стенда по регулировке тармблёров. И вещь-то в принципе несложная, но без инструмента, сами понимаете. Я, вот, озаботился изготовлением этого самого стенда, а токарные работы сдерживают. И с приводом регулируемым проблема: обороты от 300 до 2200. Есть идея использовать дрель для этого, но потерялся паспорт и шильдик стёрся, зараза - придётся определять опытным путём. Есть у кого-нибудь соображения в этом направлении?

Была темка когда-то. Мматч делал, а я воспользовался его опытом. Только он собрал "стенд" из старого привода трамблера, дрели, доски и построил вокруг всего этого систему зажигания. Я сделал все "на месте" :), так как заленился делать лишние телодвижения:

Для УАЗодвигателя стенд в принципе-то и не нужен: все делается на самом моторе. Делаешь шкалу (круг размечаешь, диаметр - около диаметра шкива коленвала или чуть больше; я размечал через два градуса), например в экселе строишь круговую диаграмму :). Клеишь шкалу на картон, прикладываешь к шкиву, вырезаешь нужные отверстия и ставишь на место шкив, сверху него - шкалу, прикручиваешь болты (я даже шайбы широкие не подкладывал под них). Стенд готов.
Для работы подключаешь стробоскоп, тахометр (электронный) и вперед. Смотреть лучше из-под машины, приладив к газульке тросик.
Для проверки вакуумного автомата опережения нужен вакуумметр, который можносделать из эконометра. Я брал от тазоклассики (безкорпусной) за неимением лучшего (теперь маюсь поисками корпуса для него), есть экземпляры, продающиеся в корпусе. Для него делаешь свою шкалу (я вырезал из картона, увеличив размер по отношению к родной раза в два и нарастив стрелку тонкой проволочкой - для большей точности), которую надо разметить. Для разметки понадобятся: тазик (кастрюля, ведро) с водой, прозрачный шланг (я брал от омывателя - купил на метраж), тройник под этот шланг. Точно в цифрах не помню, нужен справочник по физике, но смысл такой: в камасутре значения опережений для вакуумного регулятора приведены при разрежении в мм.ртутного столба, ртуть вредна и труднодоступна, поэтому используем воду, пересчитав мм.рт.столба в мм водяного столба. На всю шкалу высоты потолков квартиры не хватит, но она линейная, поэтому получив часть значений, можно её продлить на весь диапазон. Размечаем прозрачную трубку по линейке, подключаем наш самодельный эконометр через тройник и работаем легкими на вдох - и вуаля, шкала размечена.
Применял его я так же под машиной, подключив через тройник к вакуумному автомату (отвод на карбе заглушил) и создавал разрежение опять-же силой легких.

Ну кароче те деятели что когда то отрегулировали клопона на впуске с зазораме до 0,25 также крутили трамблер, потому что эти два кретина не могли понять чо авто не заводица. с такими то зазораме. хорошо хоть не проверяли искру достав свечку.
Встала задача (несмотря на то что машина едет) — вернуть зажигание на место. и тут я сталкиваюсь с очень большой сложностью. Стробоскопов нет. От слова совсем. Звонок в местный Мастер-Вольт тоже обрадовал, не грят, мы такие машины даже не берем. ну я их ващемта понимаю. но что поделать.
Как сказали умные люди — дай дрозда в пол со светофора. Зазвенят пальцы — зажигание сбито. Действительно — если ехать как порядочный фраер, ничо не звенит. Дай под хвост — звенит. Или в горку под хвост. Теория гласит о том что крутить трамблер без замыкания некоего диагностического разьема бесполезно. Не знаю верно это или нет, но товарищ на серванте сказал что ни разу не бесполезно и разница видна невооруженным взглядом.
и тут у меня возникла чудесная идея заехать на разбор прулей с Новосибирска у нас Ленте в 13 у широкого известного в узких кругах Сани Автодика, благо дружим не первый год. А поехал зачем. посмотреть как стоят трамблеры на моторах что с Японии. понимиаю что идея с точки зрения умных книг и теории — дурость, но если нет в городе стробоскопов то что делать?
Один очень умный товарищ со Взлетки по имени Саша который 20 лет уже крутит электрику и диагностику на японцах — сказал что можно пробовать только экспериментальным путем ее сейчас выставлять, а его стробоскоп пылился на полках пылился да однажды упал и разбился случайно.
Итак я нашел два мотора со Степанов. Один с тросовой еще АКПП, второй с электронной АКПП, как у меня, это видно по серьгам заслонок.
Итак первым номером идет тросиковый Степа

Номером вторым идет электронный Степа и к тому жи не вэдовый

получается что первый мотор стоит в сторону хорошего такого опережения, а второй моторчег как бы имеет золотую серединку.
Воообще товарищи друзья, скажите свои мысли. кто как бы выходил из данной ситуации.
На данный день я имею
Верно выставленный ГРМ
Клопона 0,10 впуск 0,20 выпуск. Знаю знаю, выпуск никому не понравится, говорят надо меньши делать.
Свечи VK16 Denso
Моторчег насоса новый плюс в баке всегда живет Liqui Moly и не просто живет но и работает.
Лямбда прямо оригинал заводской честно унесенный с японского мотора с распила. то есть пробег до сотни.
Каталик удолен.
Заслонка контракт тожи, то есть все датчики под краской (эт о кто если помнит мои злоключения с регулировкаме)
На сегодняшний день имею расход 92 литров 14-14,5.

Ну и вопрос открытый — рукаме все доступно а нужно ли при этом замыкать диагностический разьем? один товарищ говорит что мол ничего не замыкал а разница была


Изображение

страшно не хочу нарваться в "баню" искренне извиняюсь за свой совет!
И Все же тема трамблера на нашем форуме сто раз обсасывалась.
ИМХО из-за двух - тех хитрых катушечек внутри трамблера (от старости) трамблер приходиться ставить практически до упора в раннее положение. Видать информация до "мозгов" долго идет или помехи какие.. но все же ИМХО

это было о "трамблере"

Теперь о ремне и шестернях газораспределения. как уже писали мощь потеряется из-за нестыковки ВМТ и положения кулачков распредвалов.
При ошибке в 1зуб вроде не сильно заметно при движении

После замены ремня кстати не обязательно крутить трамблер.

НО Я Же пояснил как нехитро проверить.
Замкнув TE1 и E1 тем самым выключив в мозгах коррекцию УОЗ получим в итоге чисто механическую связь КШМ и ГБЦ

"ОПЫТ- то, что не пропьешь и не потеряешь" однако добивался установки "трамблера" в среднее положение путем перекидки ремня на зубок пораньше.
Двигатель работает. правда слегка шумнее, и стучит пальцами на разгоне; педаль газа резкая; бензина явно больше - около 9 литров на сотню. Каму это надо - перекидывайте на зуб пораньше.

Motive писал(а): страшно не хочу нарваться в "баню" искренне извиняюсь за свой совет!
И Все же тема трамблера на нашем форуме сто раз обсасывалась.
ИМХО из-за двух - тех хитрых катушечек внутри трамблера (от старости) трамблер приходиться ставить практически до упора в раннее положение. Видать информация до "мозгов" долго идет или помехи какие.. но все же ИМХО

это было о "трамблере"

Теперь о ремне и шестернях газораспределения. как уже писали мощь потеряется из-за нестыковки ВМТ и положения кулачков распредвалов.
При ошибке в 1зуб вроде не сильно заметно при движении

После замены ремня кстати не обязательно крутить трамблер.

НО Я Же пояснил как нехитро проверить.
Замкнув TE1 и E1 тем самым выключив в мозгах коррекцию УОЗ получим в итоге чисто механическую связь КШМ и ГБЦ

"ОПЫТ- то, что не пропьешь и не потеряешь" однако добивался установки "трамблера" в среднее положение путем перекидки ремня на зубок пораньше.
Двигатель работает. правда слегка шумнее, и стучит пальцами на разгоне; педаль газа резкая; бензина явно больше - около 9 литров на сотню. Каму это надо - перекидывайте на зуб пораньше.

Как выставить угол опережения зажигания своими руками

Выставить правильно зажигание — это значит, что нужно найти нужный угол опережения зажигания (УОЗ). Настройка производится на холостом ходу, хотя это и так понятно, но вдруг кто-то задумал поставить авто на домкрат и настраивать на скорости.

Для настройки зажигания, надо знать, что оптимальные хорошие обороты коленчатого вала двигателя на холостом ходу — это от 850 до 900 об/мин. Угол наклона момента зажигания должен находиться от -1 до +1 градуса. Это градус по отношению к верхней мертвой точке (ВМТ).

Популярный прибор, с помощью которого выставляют зажигание — это стробоскоп. Со стробоскопом настройка получается точнее. Но, если его нет, то настраивают с помощью контрольной лампочки.

Если используется лампочка для настройки, то ее подсоединяют к плюсовой клемме на распределителе зажигания (трамблер), а цоколь лампочки — с «массой». Разберем по отдельности варианты настройки.

Сейчас мы начали разбирать силовые автомобильные агрегаты. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой у автомобиль и с каким двигателем. Позже будут выходить материалы по таким двигателям с полезной информацией, например, если порвется ремень ГРМ, погнутся ли клапана, также технические характеристики, устройство, на каких машинах ставятся такие моторы и т.д. Мы уже рассмотрели двигатели ZC завода Honda, 3UZ-FE, 3S-FE, 1AZ-FE.

Настройка стробоскопом

  1. Запустить мотор, нагреть его до рабочей температуры и заглушить.
  2. Подключить стробоскоп к сети автомобиля.


Как выставить зажигание контрольной лампочкой

  1. Вращать коленвал мотора до тех пор, пока метка на его шкиве не совпадет с меткой ГРМ.
  2. При этом, бегунок трамблера зажигания должен быть направлен на первый цилиндр.
  3. Теперь надо ослабить гайку трамблера.
  4. Один провод соединяется с сердцевиной контрольной лампы (контролка) и с проводом катушки зажигания (бобина).


Автомобиль с ГБО

Главная причина установки ГБО – экономия на топливе. Практика показывает, что затраты на газ меньше приблизительно в два раза, чем на бензин, для многих это весомый аргумент. Однако полностью на этот вид топлива не перейти, поскольку необходимость в бензине остаётся для прогрева и работы на высоких нагрузках.


Баллон ГБО в запаске

Плюс ко всему, газ гораздо быстрее расходуется и имеет достаточно высокое октановое число, поэтому топливно-воздушная смесь догорает ещё на этапе выпуска, что оказывает отрицательное термическое влияние на тракт выпуска.

Регулировка зажигания и горения смеси на машинах с ГБО – это основная задача, хорошая настройка позволяет сэкономить ещё больше средств на топливе.

Регулировка зажигания на карбюраторных двигателях


Регулировка зажигания поворотом трамблера

Она производится поворотом корпуса распределителя зажигания (трамблёра), вал которого приводится в движение путем передачи крутящего момента от двигателя через промежуточные шестерни. На двигателях семейства ВАЗ 2108 вал трамблёра приводится во вращение путём непосредственного зацепления за распредвал, но это не имеет принципиального значения. Самое главное – точная согласованность системы зажигания с механикой ДВС.

Вращением трамблера регулируется желаемый момент зажигания. Устанавливать позднее или раннее зажигание это дело каждого и зависит от желания экономить топливо или манеры вождения.

Вне зависимости от того, какой трамблёр установлен – контактный или бесконтактный (с датчиком Холла), поворот его корпуса против направления вращения ротора увеличивает угол опережения зажигания. То есть, чтобы сделать зажигание «пораньше», нужно определить, в какую сторону вращается ротор – можно снять крышку с распределителя и провернуть коленвал. Куда крутить трамблёр для раннего зажигания – будет видно наглядно. Но не всегда требуемый угол опережения зажигания определяется заданными заводом характеристиками двигателя. На его величину также влияет октановое число топлива.

Очень наглядно это видно при использовании газобаллонного оборудования на авто с карбюраторными моторами. При первом переключении с бензина на газ машина отказывается разгоняться. Чтобы добиться нормальной работы двигателя, приходится не просто поставить зажигание пораньше, а повернуть трамблёр до предела против хода. И наоборот, при переключении обратно на бензин такое опережение зажигания будет излишним – об этом «скажет» стук поршневых пальцев, вызванных детонацией. Это объясняется большой разницей октановых чисел газа и бензина. Очень простой, но эффективный способ проверки точности установки угла опережения – это испытание работы мотора в движении. При резком нажатии педали газа в набирающем обороты двигателе должен появиться лёгкий кратковременный стук поршневых пальцев.

Момент зажигания запаздывает

Сбитые регулировки трамблера могут привести к тому, что разряд на электродах свечи образуется слишком поздно – когда поршень уже находится в верхней мертвой точке (ВМТ) либо начал движение вниз – рабочий ход. В данном случае наблюдаются следующие характерные признаки:

  1. Обороты коленчатого вала на холостом ходу снижаются.
  2. Заметно падает мощность силового агрегата, автомобиль разгоняется очень вяло. Причина – потеря энергии вспышки топлива, сгорающего на рабочем ходу поршня.
  3. Сильно запаздывающая искра дает выстрелы мотора в глушитель. Газы прорываются через открывающийся выпускной клапан.
  4. Двигатель сложнее завести «на холодную».
  5. Потребление горючего увеличивается.

Справка. Симптомы позднего искрообразования заметнее проявляются на автомобилях, оснащенных газовыми установками. Здесь очень важен момент вспышки, поскольку пропана подается в цилиндры больше и при запоздании разряда он догорает уже в коллекторе.

Следствием позднего зажигания на дизеле является затрудненный пуск даже на прогретом моторе и «чихание» черным дымом из выхлопной трубы. Поскольку впрыск топлива происходит в самом начале рабочего такта, солярка сгорает не полностью и выбрасывается наружу в виде копоти. Если подача топлива происходит чересчур поздно, силовой агрегат не заведется вовсе.

Как определить раннее или позднее зажигание двигателя автомобиля


Принцип действия любого автомобильного двигателя внутреннего сгорания основан на использовании энергии, получающейся вследствие динамичного расширения воспламенённой топливной смеси.Момент воспламенения топлива в цилиндре (цилиндрах) влияет на мощностные характеристики мотора, а также на то, запустится ли он вообще.Именно своевременность вспышки топливной смеси и является сутью определений «раннее» и «позднее» зажигание. Рассмотрим подробнее, как момент зажигания влияет на работу ДВС, а также, как определить раннее или позднее зажигание по характеру работы двигателя.


От правильной настройки и бесперебойной работы системы зажигания напрямую зависит стабильность работы двигателя, его мощность, топливная экономичность и т.д. В норме на четырёхтактных двигателях топливно-воздушная смесь должна воспламеняться в конце такта сжатия, то есть перед самым подъемом поршня в верхнюю мертвую точку. Такой момент зажигания обусловлен тем, что смеси требуется определенное время для сгорания, после чего энергия расширяющихся газов толкает поршень вниз и начинается рабочий ход.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выставить зажигание на дизельном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о способах настройки угла опережения впрыска на дизельных моторах.

Под поздним или ранним зажиганием следует понимать задержку или опережение срабатывания системы зажигания по отношению к тому, в каком положении находится поршень в цилиндре. Другими словами, искра свечи зажигания образуется и поджигает топливно-воздушную смесь не в оптимальный момент приближения поршня к ВМТ, а раньше или позже этого момента. Такое явление получило название раннего или позднего зажигания. По этой причине владельцы транспортных средств, в которых реализована возможность самостоятельной регулировки УОЗ (угол опережения зажигания), часто сталкиваются с необходимостью настройки зажигания.

Какой должен быть угол опережения зажигания, корректировка угла на холостом ходу


Угол опережения зажигания должен быть оптимальным, то есть не слишком ранним и не слишком поздним. Регулировка момента зажигания на холостом ходу происходит следующим образом (двигатель, при этом, обязательно должен быть прогрет):

  1. Ослабляем гайку, которая фиксирует корпус трамблера, после чего он начинает медленно вращаться в различные стороны.
  2. В позиции, в которой обороты мотора будут наиболее максимальными, необходимо попробовать «погазовать». Если во время резкого нажатия на педаль не будет никаких выстрелов, хлопков и перебоев, а обороты будут стремительно ускоряться, значит требуемое положение найдено.
  3. От данной точки проверните корпус распределителя на один-два градуса по часовой стрелке, а затем зажмите его фиксатор. Последний пункт необходимо выполнить, чтобы зажигание было не слишком «ранним», в результате чего создается излишнее сопротивление вращению коленвала.

Что представляет собой система зажигания?

Система зажигания является совокупностью взаимосвязанных сложнейших механизмов и конструкций, которые при включении создают электрические искры, воспламеняющие топливную смесь в цилиндре агрегата внутреннего сгорания. На отечественных автомобилях нередко устанавливают классическую систему зажигания, состоящую из трех ключевых элементов. Речь идет о замке, контактной части и противоугонного элемента. Что касается модифицированных моделей, то они оснащены бесконтактными системами зажигания.

Раннее или позднее зажигание

Слишком ранний поджиг смеси в рабочих камерах цилиндров или слишком поздний является причиной плохой работой ДВС. Двигатель может не тянуть в гору, медленно разгоняться, сильно вибрировать и т.д.

Признаки не верно выставленного зажигания:

  • мотор заводится с трудом;
  • повышенный уровень расхода топлива;
  • мотор не может развить мощность;
  • в режиме холостого хода (ХХ) ДВС то глохнет, то перегазовывает;
  • мотор слабо реагирует на нажатие педали газа;
  • ДВС перегревается;
  • мотор детонирует.

Легко можно определить, что зажигание надо настраивать, если слышны хлопки из глушителя, автомобиль «чихает». В таком режиме рекомендуется не эксплуатировать машину, а сразу отрегулировать. Тем более, одним из признаков является детонация, которая может разрушить клапана, поршни и цилиндры.


Дизельный автомобиль

Многие симптомы некорректной работы на бензиновых автомобилях переносятся и на дизель. Главное отличие между двумя этими автомобилями заключается в методе воспламенения топлива. Поджиг солярки заключается за счёт тесного контакта топлива со сжатым, горячим воздухом.


Регулировка на дизельном двигателе

Настойка зажигания на дизельных машинах состоит в поиске необходимого угла опережения для впрыска дизельного топлива, оно должно обязательно подаваться определённо в пиковый момент сжатия.

Если неправильно выставить угол, то впрыск будет несвоевременным. Это приведёт к некачественному сгоранию смеси, а работа двигателя будет осуществляться с нарушениями.

Бензиновые двигатели с впрыском топлива (инжекторные)

Признаки позднего зажигания на инжекторе те же, что и на карбюраторном двигателе. Но в этом случае самостоятельную регулировку угла опережения не сделать. Дело в том, что работой систем зажигания и впрыска топлива управляет электронный блок управления. Он подаёт управляющие импульсы системам после обработки сигналов от датчика положения распределительного вала и датчика коленвала. Корректировка момента искрообразования производится также с учётом сигнала от датчика детонации. Чтобы определить точную причину сбоев в работе, необходима профессиональная диагностика. Допустим, что прозвонка ДПРВ мультиметром не выявила неисправности. Но осциллограф может показать, что характеристики сигнала, исходящего от датчика, не соответствуют нормам. Сделать более раннее зажигание на инжекторе можно, изменив программу ЭБУ, то есть «перепрошив» «мозги».

Последствия езды с неправильными настройками

Помимо ухудшения эксплуатационных качеств автомобиля, слишком раннее зажигание вызывает другие пагубные последствия:

  1. Детонация – злейший враг мотора. Из-за постоянных ударов по поршням пальцы расшатываются, в соединении образуется люфт. В результате разбиваются шатунные втулки и ускоряется выработка цилиндров.
  2. Стрельба в карбюратор наносит вред втулкам, на которых вращаются оси заслонок. Последние не закрываются плотно, отчего двигатель всасывает лишнее горючее на холостом ходу.
  3. Силовой агрегат склонен перегреваться и в случае неполадок системы охлаждения цилиндропоршневая группа может выйти из строя.


Современные двигатели, управляемые электроникой, оснащаются датчиками детонации. Когда элемент регистрирует вибрацию, блок управления автоматически корректирует угол опережения зажигания.

Ранний впрыск солярки в дизельный мотор чреват поломкой топливного насоса высокого давления (ТНВД) и форсунок. Представьте: насос качает топливо в одном направлении, а ему противодействует поршень, движущийся к ВМТ. Нетрудно догадаться, кому достанется удар.

Признаки позднего зажигания не менее опасны. Воспламенение топливной смеси на стадии расширения ведет к уменьшению КПД двигателя и возрастанию нагрузки на основные детали – поршни с кольцами, цилиндры и шатуны. Результат предсказать несложно – интенсивный нагрев и ускоренный износ.

Стрельба в выпускной тракт, вызванная запоздавшим искрообразованием, разрушает стенки выхлопной трубы и перегородки глушителя. Элементы придется ремонтировать с помощью сварки, а то и менять.

Другие способы настройки и проверка зажигания на автомобиле

Также можно выставить зажигание по искре или самостоятельно подобрать такой угол, когда двигатель будет работать наиболее стабильно и ровно. Самым простым и наименее точным способом является установка на основании работы мотора. Для настройки двигатель заводят, после чего ослабляется гайка фиксации корпуса трамблера. Далее понадобится провернуть корпус распределителя по часовой стрелке и против, найдя положение, при котором двигатель работает ровно и обороты ХХ самые высокие. После этого следует провернуть корпус прерывателя на пару градусов по часовой стрелке и затянуть гайку трамблера.

При настройке зажигания по искре следует совместить метки на шкиве коленвала и ГРМ, а метка на бегунке должна указать на провод первого цилиндра. Затем ослабляется гайка корпуса распределителя, после чего из крышки трамблера следует вынуть центральный высоковольтный провод.

Затем контакт провода следует расположить вблизи «массы» (расстояние около 5 мм.) и включить зажигание. После этого корпус прерывателя следует повернуть на 20 градусов по часовой стрелке. Теперь корпус нужно вращать обратно до момента, когда между «массой» и контактом провода появится искра. В этом положении корпус трамблера нужно зафиксировать крепежной гайкой прерывателя.

По окончании необходимо проверить правильность УОЗ в движении. На прогретом моторе машину следует разогнать до 40-45 км/ч, после чего включается четвертая передача и полностью нажимается педаль газа. Далее необходимо оценить степень детонации. Нормой считается, когда сразу после включения 4-й передачи детонация кратковременно присутствует (2-3 сек.), но исчезает с разгоном автомобиля. Если детонация после разгона продолжается, тогда высока вероятность раннего зажигания. Если детонации нет в момент включения 4-й передачи, тогда зажигание позднее. В таких случаях регулировку УОЗ следует повторять для получения оптимального результата.


Одним из главных отличий дизельного мотора от бензинового является принцип поджига дизтоплива. Зажигание топливно-воздушной смеси в дизельном двигателе реализовано посредством самовоспламенения солярки от контакта с предварительно сжатым и нагретым в результате такого сжатия воздухом в цилиндрах.

Выставление зажигания на дизельном двигателе подразумевает изменение угла опережения впрыска топлива, которое подается в четко заданный момент в конце такта сжатия. Если угол выставлен отлично от оптимальных параметров, тогда топливный впрыск окажется несвоевременным. Результатом станет неполноценное сгорание смеси в цилиндрах, что вызывает разрушительный дисбаланс в работе двигателя.

Следует помнить, что даже незначительные отклонения при выставлении угла впрыска топлива могут привести к серьезной поломке дизельного двигателя.

Получается, под системой зажигания дизельного двигателя стоит понимать важнейший элемент системы питания силового агрегата – топливный насос высокого давления (ТНВД). В большинстве дизелей именно данное устройство в комплексе с дизельными форсунками отвечает за своевременную дозированную подачу солярки в цилиндры мотора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому почистить и отрегулировать форсунки дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных способах очистки и настройки инжекторов.

Совет профи, как проверить качество настройки угла опережения зажигания

Чтобы проверить, правильно ли настроен угол опережения зажигания, необходимо руководствоваться следующими признаками:

    В работе прогретого силового агрегата не должно ощущаться никаких «провалов» на холостом ходу.

Читайте также: