Не срабатывает разгрузка маз

Опубликовано: 18.05.2024

Работоспособность и надежность тормозной системы автомобиля является залогом его безопасной эксплуатации. Соответственно и используемые в процессе ремонта и обслуживания запчасти должны иметь высокое качество изготовления. При использовании грузовых машин МАЗ рекомендуется установка только оригинальных запчастей, приобретаемых у надежных поставщиков.

Любой автомобиль МАЗ изначально имеет несколько тормозных систем: рабочую, стояночную, запасную, вспомогательную. Кроме того, дополнительно могут активироваться тормоза, установленные на полуприцепе.

Перед тем как купить новый грузовик в Хабаровске или Хабаровском крае проконсультируйтесь у менеджеров компании «Транссервис», которые помогут подобрать модель автотехники, согласно вашим предпочтениям и задачам!

Среди элементов, оказывающих непосредственное влияние на работоспособность тормозной системы, выступает регулятор давления, обеспечивающий поддержание оптимального давления в пневматической системе авто. На МАЗ регулятор дополнительно выполняет функцию осушителя, выводя влагу из воздуха, нагоняемого в систему компрессором. Вариантов исполнения агрегата может быть несколько, например, с подогревом выпуска. Среди других вариантов, наличие или отсутствие адсорбера, напряжения питания электрического подогрева и так далее.

Применение регуляторов с адсорбером необходимо для авто, в которых тормозная система работает при величине давления в пределах 6,5-8 кгс/кв.см. В процессе работы он проводит периодическое отведение воздуха в атмосферу, предотвращая возникновение избыточного давления. При включении агрегата давление в системе находится в пределах 0,65МПа, а при отключении его величина опускается до 0,8МПа.

В случаях повышения давления до 1,0-1,35МПа через предохранительный клапан производится вывод избыточного воздуха. Принципы работы подобного регулятора давления предельно просты. В стандартных условиях компрессор нагоняет в корпус воздух, откуда он через обратный клапан направляется в воздушные баллоны.

Регулятор изначально изготовлен для эксплуатации в сложных условиях, поэтому способен сохранять работоспособность при морозах до -45 градусов и в 80-градусную жару. Номинальная мощность агрегата 125Вт. Большинство моделей работает от напряжения 24V, но встречаются и версии, рассчитанные на питание 12V. Подключение к работе нагревателя (при его наличии) осуществляется при температурах ниже +7 градусов, а отключении при достижении температуры в +35 градусов.

Причины поломок регулятора давления?

В случае, если в работе элемента появились какие-либо отклонения от оптимального режима работы, необходимо проведение его проверки с последующим ремонтом или заменой.

Эксплуатация детали сопряжена с необходимостью периодического проведения регулировки. Она требуется не только при смене регулятора или его отдельных деталей, но и любых операциях, связанных с заменой запчастей пневматической системы автомобиля. На регулярной основе желательно и проведение осмотров, позволяющих своевременно выявить возникновение первых проблем.

Сделать это можно следующим способом:

Отдать регулировочный болт для снижения до минимума давления. Для некоторых регуляторов необходимо использование регулировочного колпака, находящегося над пружиной. При вкручивании болта происходит последовательное увеличение давления за счет сокращения внутреннего объема.
Повышение давления до максимальных значений достигается за счет роста количества используемых прокладок. Находятся они под пружиной клапана.

При проведении регулировки необходимо опираться на рекомендации производителя, а также постоянно отслеживать изменение показателей давления на приборной панели машины, где имеется соответствующий манометр.

В процессе проверки и регулировки в расчет необходимо принимать также интенсивность подключения к работе компрессора. В большинстве случаев прекращение его работы можно заметить по характерному шипению.

Несмотря на то, что на автомобили МАЗ устанавливаются очень надежные регуляторы давления, обладающие многолетним эксплуатационным сроком, они не защищены на 100% от возникновения тех или иных поломок. Чаще всего они связаны с:

Забившимися каналами подачи воздуха.
Изношенностью отдельных элементов.
Поломкой пружин.
Изношенностью фильтров.

Любая из представленных выше неисправностей становится причиной сбоев, сопровождающих работу регулятора, имеющего адсорбер. В отдельных случаях можно наблюдать существенные по размерам перепады давления в пневматической системе, практически не поддающихся регулировке. Со временем это становится причиной выхода из строя не только регулятора, но и всей пневматической системы, подвергающейся воздействию повышенного давления.

ТРАНССЕРВИС официальный дилер ОАО МАЗ на Дальнем Востоке и официальный дилер в Хабаровском крае

Просто случай из практики.. И опыт уже был не один год, но все равно случилось. А начиналось все буднично: выписка документов, небольшая очередь на погрузку, плечо в 150 км.

Пол дороги проехал и попал в небольшую даже не пробку, а затычку. И здесь начал замечать, что давление воздуха еле еле переваливает за 6 атм, но списал это на частое притормаживание - еду дальше. И как положено в таком случае, передачу пониже, а оборотов побольше.

Проехав так километров 5 понял, что давление не поднимается, а медленно снижается. В голове проскочило, видимо ремень компрессора или ослаб или лопнул. Останавливаюсь, поднимаю кабину, забираюсь на двигатель, проверяю натяжку компрессорного ремня, но он цел. Странно, что может быть? Скорее всего утечка, надо постараться подкачать воздуха.

Для этого ставлю два противоотката, снимаю с ручника, оборотов добавляю и жду. Прогресса нет. Снимаю с ручника, опять жду - результат нулевой. Глушу двигатель и быстро осматриваю всю машину, никаких шипений вообще не слышно. В ресиверах, включая полуприцеп, воздух есть. Завожу опять, качаю воздух, жду результата, а его нет, даже до 6 атм накачать не могу и все тут.

Осмотрел все краны, ускорительные клапана, энергоаккумуляторы - нигде нет даже никакого подозрения на утечку воздуха. Как тут черта не вспомнить, в чем причина, неужели компрессор? Скидываю нагнетательный шланг с компрессора, ничего подобного - качает. Компрессор не новый, но работает ведь, а вот куда воздух девается, совершенно непонятно.

Когда непонятна причина, начинаешь сам выдумывать и строить догадки. Может нагнетательные клапана на компрессоре выносились? Взял ключ, отвернул пробки клапанов на компрессоре, вытащил пружинки, а затем и клапана. На клапанах выпускных четко выраженная блестящая фаска и на головке такая же. Клапана на место, пружинки немного растянул и тоже поставил на место.

Завожу, а результат тот же самый. Начинаю осознавать, что на разгрузку мне уже скорее всего не успеть. Движение по Горьковке плотное и если даже отвернуть энергоаккумуляторы, то за оставшиеся 20 км, скорее всего с таким давлением, приедешь только на свою аварию. Надо искать причину.

Отсоединяю полуприцеп от тягача, а давление даже 4 очка накачать не могу. Но на мое счастье, ехал мимо мой знакомый. Проехал, остановился, послушали вдвоем и ничего не услышали. Тут уж я его прошу, давай два шланга сцепим между собой, я заведу машину вместе с тобой и накачаем систему.

Сначала в машине, а если накачается, то следом и полуприцеп. Тогда то уж я доеду эти 20 км без сцепления и тормозить не буду по возможности, а на разгрузке у меня будет время найти причину. Так и сделали.

На удивление и машина накачалась, а затем уже и полуприцеп. Пришли с товарищем к мнению, что система ни при чем, она герметична и надо менять компрессор. При таких вводных и поехал я дальше, давление потихоньку падало, но добраться до места успел.

Разгрузка автоматом перенеслась на завтра и я не стал терять время. Рядышком магазинов не было, но был гараж. В гараже оказался компрессор с ЗИЛа и чисто за символическую цену мне его отдали, но посоветовали его разобрать и провести ревизию, что я и сделал.

Компрессор оказался приличным, даже кольца на нем были недавно заменены. Компрессор перебрал и заменил. Завожу, качаю воздух, а результат еще хуже. Да что же может быть? Чем больше я занимаюсь поиском проблемы, тем хуже результат. Хоть обратно ставь свой компрессор. Но благо время уже позднее и темнело, надо было заканчивать это грязное дело.

С утра я с новыми силами принялся за поиски причины неисправности. Откручивал трубки от мокрого ресивера и от разъединительного двухконтурного крана, воздух везде идет, но давление не растет.

Короче говоря, лазил по машине еще порядочное количество времени. Отсоединял не раз трубку нагнетательную от компрессора и никак не мог найти причину. Трубка от компрессора уже нагрелась, а давления как не было, так и нет.

Отдохнул и позавтракал, после чего зачем то снял трубку со шлангом, которая идет от компрессора к угольнику на раме. Осмотрел шланг - он был нормальный без всяких отслоений, разрывов и так далее.

Затем, попробовал дунуть в него и удивился, т.к. шланг не продувался. Открутил шланг - дуется нормально, а вот трубка железная никак.

Оказалось, что в тубке запеклось масло до такой степени, что она еле еле продувалась компрессором. Прочистить ее проволокой также не получилось. Положил на газовую плиту и эта спеченная масляная масса выгорела.

После этой операции быстро все собрал на место, завел двигатель и стрелки почти сразу же поползли вверх и заняли привычное рабочее положение. Вот как бывает, сколько трудов из-за какой то мелочи.

Сейчас, если по какой то причине касаюсь компрессора, то всегда заглядываю и в эту трубку. Проблема может иметь место на грузовиках МАЗ-500, МАЗ-54323 и МАЗ-54331.

Кроме этого, необходимо также упомянуть и о наличии тормозной системы для полуприцепа, которая оснащается специальными пневматическими приводами, предназначенными для работы прочих систем, работающих на сжатом воздухе.

Их преимуществом является то, что она останавливает все имеющиеся колеса МАЗ. Наличие пневматического привода с раздельным торможением дает возможность остановить пару передних и задних колес.

Основная функция запасных тормозов и стояночных заключается во влиянии на механизмы мостов, срабатывающие в результате воздействия напружинных энергоаккумуляторов и камер, которые включаются водителем транспортного средства при помощи специального крана, расположенного в кабине.

Стояночная система остановки считается дополнительной, и ее используют в крайнем случае к примеру, когда не срабатывают или отказывают по ряду причин рабочие тормоза. Во время ее задействования необходимо рукоятку крана расположить таким образом, чтобы она находилась в крайнем положении.

Воздух, сжимающий пружины, поступает в атмосферу, и начинают работать другие механизмы, которые и включают ручник. В то время, когда включается запасная система торможения, рукоятка управляющего крана должна находиться посредине, дополнительные усилия по ее перемещению предпринимать не нужно. Важно знать, что в случае с увеличением оборотности рукоятки сила торможения возрастает благодаря уменьшению воздуха, влияющего на пружины.

Вспомогательное торможение

Подобный вид системы работает благодаря задействованию газов, попадающих в автомобильную систему. Ее основная функция состоит в том, чтобы останавливать и удерживать МАЗ на крутых дорогах.

Она совмещается со стояночной для большего удобства и дополнительной надежности. Вспомогательный тормоз – это специальный замедлитель для моторопневматического типа. Полуприцепный привод притормаживания сооружен из элементов двух- и одного проводов. В зимнее время можно столкнуться с тем, что происходит заморозка конденсата, особенно это относиться к крупногабаритным транспортным средства, таким как МАЗ, но и здесь разработчики все продумали и обезопасили автомобиль, внедрив предохранитель, который устраняет подобную проблему.

В транспортном средстве также присутствует установка, позволяющая уменьшать движение на трассе. Она состоит из специального цилиндра и клапанной системы. Ко всему этому присоединяется противобуксовочная связь. Для включения необходимо воспользоваться специальной кнопкой.

Противобуксовочная и система ограничения скорости помогают в подаче сжатого воздуха, который поступает благодаря пропорциональному клапану. Важно учитывать, что во время одновременного торможения МАЗ также останавливается и полуприцеп, ведь эти системы взаимосвязаны.

Виды возможных поломок тормозной системы МАЗ

Эксплуатация тормозной системы МАЗ требует постоянной проверки давления воздуха в системе и устранения утечек из любых деталей и механизмов конструкции. Считается удовлетворительным давление в пределах 0.65-0.8 МПа. Если результаты замеров оказались отличными от приведенных выше, что стоит искать причину, коих может быть очень много. Вам следует проверить положение регулятора давления, затянуть до нормы или при необходимости полностью заменить диафрагму кожуха пружины. Проверьте целостность деталей штуцера, прочистите фильтры ресиверов, затяните уплотнители. На морозе комплектующие регулятора давления могут примёрзнуть и заклинить, например, диафрагма или разгрузочный поршень.

Водоотделитель также может являться источником неприятностей. Следите за тем, чтобы клапаны слива оставались герметичными, не замерзали и сильно не загрязнялись. При необходимости не откладывая заменяйте поврежденную мембрану или кольцо уплотнителя в золотнике. Если вы заметили зимой, что замёрз конденсат в каком-либо отделе водоотделителя, то следует демонтировать его и прогреть сжатым воздухом. В местах статичного соединения с корпусом должна быть обеспечена герметичность.

Довольно часто неисправность тормозной системы связана с проблемами в тормозном кране. Часто причиной становятся утечки воздуха из сапуна, корпуса рычага или по статичным креплениям. С другой стороны, избыточное давление может нарушить качество фиксации гаек и затяжных болтов, изменить положение винта регулировки холостого хода. Люфт последнего не должен превышать пяти миллиметров. Что же касается утечек из вышеприведенных частей конструкции, то при их обнаружении следует прочистить уплотнители или заменить их при необходимости.

Назначение и место регулятора давления пневмосистемы

На отечественных и зарубежных грузовых автомобилях широко используется пневматическая тормозная система, которая также снабжает сжатым воздухом и ряд других узлов и агрегатов — систему управления самосвальной платформой, сцепление, звуковой сигнал и т.д. Все эти компоненты построены таким образом, что нормально работают они только в определенном диапазоне давлений, и если давление выйдет за пределы этого диапазона (станет больше или меньше), то их работа станет невозможной. А излишнее повышение давления и вовсе чревато поломками.

Поэтому пневматическая система грузовых автомобилей должна иметь компонент, который обеспечивал бы постоянное поддержание давления воздуха в пределах рабочего диапазона. Решает эту задачу простой по устройству и принципу работу узел — регулятор давления. Регулятор давления выполняет три функции:

Отключает компрессор от пневматической системы в случае, если давление в ней достигает максимально допустимой величины;
Подключает компрессор к пневматической системе в случае, если давление в ней падает ниже минимально допустимой величины;
Защищает пневматическую систему от чрезмерного роста давления в случае, если по тем или иным причинам компрессор не был отключен при достижении максимально допустимого давления (производит аварийный сброс давления).

Регулятор давления ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ,УРАЛ,КРАЗ,ЛИАЗ MEGAPOWER

Регулятор давления ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ,УРАЛ,КРАЗ,ЛИАЗ с адсорбером 24V БЕЛОМО

Регулятор давления ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ,УРАЛ,КРАЗ,ЛИАЗ с адсорбером 24V с шумоглушителем БЕЛОМО

Регулятор давления МТЗ ТАИМ

Регулятор давления ЯМЗ-53404 АВТОДИЗЕЛЬ

Регулятор давления ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ,УРАЛ,КРАЗ,ЛИАЗ ПААЗ

Регулятор давления ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ,УРАЛ,КРАЗ,ЛИАЗ РААЗ

Регулятор давления ГАЗ-3302,М-2141,ЗИЛ-5301,3307 тормозов (ОАО ГАЗ)

Регулятор давления ЗИЛ,УРАЛ РААЗ

Регулятор давления УАЗ тормозов (весь модельный ряд) FENOX

В большинстве отечественных грузовых автомобилей и автобусов диапазон давлений следующий:

Минимальное рабочее давление, при котором происходит подключение компрессора к пневмосистеме — 600-650 кПа (6-6,5 атмосфер);
Максимальное рабочее давление, при котором происходит отключение компрессора от пневмосистемы — 730-800 кПа (7,3-8 атмосфер);
Максимально допустимое давление, при котором производится сброс давления — 1000-1300 кПа (10-13 атмосфер).

Регулятор давления — важная деталь пневматической системы любого грузовика, регулятор в принципе делает возможной работу пневматики и защищает ее от поломок, но при этом имеет довольно простую конструкцию и принцип работы.

Устройство и принцип работы регулятора давления

Существует множество конструкций регуляторов давлений, однако все они построены по единым принципам и работают одинаково. Если говорить кратко, то регулятор давления — это система клапанов, которые осуществляют включение и отключение компрессора от пневмосистемы, а также производят аварийный сброс давления.

Обычно в регуляторе давления предусмотрено четыре клапана:

Впускной и выпускной клапаны — обеспечивают включение и отключение компрессора к пневматической системе, данные клапаны управляются системой из уравновешивающего поршня и уравновешивающей пружины, расположенной в специальном кожухе;
Разгрузочный клапан — наравне с уравновешивающим поршнем и пружиной обеспечивает управление впускным и выпускным клапанами, а также выполняет функции предохранительного клапана, сбрасывающего излишнее давление;
Обратный клапан — предотвращает утечку воздуха из ресиверов и пневматической системы при отключении от нее компрессора.

В различных моделях регуляторов количество и функции клапанов могут отличаться. Так, в некоторых регуляторах, используемых на автомобилях ЗИЛ, присутствуют только впускной и выпускной клапаны (которые также берут на себя роль обратного клапана), а разгрузочный клапан служит только для управления регулятором, но не выполняет функции предохранительного клапана. Однако чаще используются регуляторы давления, в которых присутствуют все четыре описанных выше клапана.

Работа регулятора давления в общем случае сводится к следующему. При давлении в пневмосистеме, лежащем в пределах нормы, клапаны открыты таким образом, что воздух от компрессора свободно поступает в ресиверы и дальше — к потребителям. В момент, когда давление становится слишком высоким, впускной и выпускной клапаны под действием разгрузочного клапана, а также уравновешивающего поршня и пружины, изменяют путь воздуха от компрессора — отключают его от пневмосистемы и направляют в атмосферу. В этот момент обратный клапан закрывается, не допуская утечку сжатого воздуха их ресиверов и понижения давления в системе. Если же давление в системе падает ниже нормы, то впускной и выпускной клапаны открываются таким образом, что вновь направляют воздух от компрессора в ресиверы.

Если по каким-либо причинам компрессор не отключился от пневматической системы при достижении максимально допустимого давления, то вскоре сработает разгрузочный клапан — он произведет сброс давления и обеспечит защиту компонентов системы от поломок.

Как нетрудно заметить, установленный на автомобиле компрессор работает постоянно, а управление давлением в пневматической системе осуществляется только регулятором давления. Связано это с тем, что включение и отключение компрессора реализовать гораздо сложнее, чем распределить поток сжатого воздуха, да и прерывистая работа значительно снижает ресурс компрессора.

Необходимо отметить, что в состав регулятора давления помимо клапанов входит и несколько дополнительных компонентов. В первую очередь — воздушные фильтры на входе и выходе регулятора, которые защищают пневмосистему от попадания в нее твердых частиц от компрессора.

Также регулятор может быть оснащен шумоглушителем, который снижает уровень шума при отключении компрессора от пневмосистемы и при аварийном сбросе давления. Шумоглушитель обычно представляет собой небольшую цилиндрическую деталь, которая с помощью резьбового соединения крепится к регулятору со стороны разгрузочного клапана. Внутри шумоглушителя находится ряд расположенных на определенном расстоянии друг от друга пластин, которые разбивают проходящий через них поток воздуха, чем и достигается снижение уровня шума.

Ремонт регулятора давления пневмосистемы («разгрузки») автомобилей КамАЗ, ЗИЛ, КрАЗ

Основные неисправности регулятора давления:

прекращения подачи воздуха в систему

Утечка воздуха из самого регулятора давления:

в случае, когда на холостом ходу давление в пневмосистеме резко падает – неисправен обратный клапан.
воздух выходит из клапана «подкачки».

Основная неисправность регулятора заключается в разрушении резиновых головок перепускного клапана:

Если при накачке воздуха регулятор стал срабатывать при 2- 4 атмосферах, то, скорее всего, это вызвано разрушением нижней головки клапана, реже – уплотнительного кольца узкой части поршня.
Если же компрессор качает «до упора», а из верхней крышки раздается шипение – это дефект верхней головки перепускного клапана или уплотняющей манжеты поршня.

Демонтаж регулятора давления

На автомобилях КамАЗ, ЗИЛ и КрАЗ установлен аналогичный регулятор давления. Он расположен с правой стороны на раме за кабиной. Для демонтажа необходимо:

ключом на 22 отвернуть две воздушные магистрали
ключом на 13 – болты крепления регулятора к раме

Когда разгрузка снята, очистите её от загрязнений и закрепите в тисках.

Разборка нижней части регулятора давления

Ключом на 50 отверните нижнюю крышку.

Снимите фильтр и поджимную пружину. Весь механизм разгрузочного клапана расположен в крышке. Проверяем состояние уплотнительного кольца поршня разгрузочного клапана и при необходимости меняем.

Для этого извлеките стопорное кольцо и выньте клапан в сборе с седлом.

Чтобы заменить клапан:

ключами на 10 отверните контргайку

отверните вторую гайку, вставив подходящий вороток в отверстие тяги клапана.

Соединение клапана с тягой должно быть герметично. Чтобы их разъединить – нужно приложить усилие, но не деформируйте клапан. Неглубокие изъяны резиновой поверхности клапана устраните шлифовкой всей поверхности на мелкозернистом абразивном круге.

Соединяя клапан с тягой, используйте герметик.

Разборка верхней части регулятора давления

Ослабьте пружину гильзы.

Ключами на 17 ослабляем контргайку, а на 12 выворачиваем регулировочный болт.

Зажмите регулятор в тисках. Ключом на 50 отворачиваем и вынимаем пружину с упорной тарелкой и направляющей в сборе.

Взявшись за поршень изнутри, извлеките его.

Проверьте состояние манжеты. При необходимости замените её, установив раздвоенным концом вниз.

Разобрать обратный клапан можно, вывернув узкогубцами опорную шайбу.

Извлеките пружину с клапаном.

Ключем на 24 откручиваем устройство для подкачки шин и извлекаем его в сборе.

Если воздух выходит из клапана «подкачки», замените два уплотнительных кольца.

Регулировки и основные неисправности регулятора давления

Для обеспечения нормальной работы пневматической системы регулятор давления необходимо регулировать, причем эта может производиться несколько раз — при ремонте или установке нового регулятора, при замене отдельных узлов и агрегатов пневмосистемы, при нарушении работы регулятора по тем или иным причинам, и т.д.

Большинство регуляторов давления имеют две регулировки:

Установка минимального рабочего давления (то есть, давление включения регулятора) — производится с помощью выведенного наружу болта, который упирается в чашку уравновешивающей пружины. При закручивании болта пружина сжимается, поэтому минимальное давление, при котором происходит включение регулятора, повышается, при выкручивании болта давление, напротив, снижается. В некоторых моделях регуляторов установка минимального давления включения производится с помощью регулировочного колпака, который накрывает пружину;
Установка максимального рабочего давления (то есть, давление отключения регулятора) — производится различными способами в зависимости от модели регулятора. Обычно регулировка заключается в изменении количества прокладок, уложенных между седлами впускного и выпускного клапана, либо под пружиной разгрузочного клапана.

Регулировка производится по рекомендациям производителя автомобиля, контроль диапазонов давления осуществляется по манометру на приборной панели. Также необходимо оценивать периодичность, с которой компрессор подключается и отключается от пневматической системы (каждое отключение проявляется характерным шипением воздуха).

С течением времени в регуляторе давления могут возникать неисправности, наиболее часто встречаются следующие проблемы:

Износ клапанов;
Засорение каналов;
Засорение фильтров;
Проседание или поломка пружин;
Поломка различных компонентов регулятора.

Все неисправности так или иначе проявляются ухудшением работы регулятора, изменением диапазона рабочих давлений с невозможностью их регулировки, или полным выходом из строя этого узла, а вместе с ним — и неработоспособность пневматической системы. Определить поломку можно только после снятия и разборки регулятора давления. В случае засорения каналов или фильтров регулятор можно легко привести в рабочее состояние, однако в случае износа и поломок деталей проще приобрести и установить новый регулятор.

Для обеспечения надежной работы пневматической системы автомобиля следует периодически проверять регулятор давления, а в случае необходимости — производить установку границ диапазона рабочего давления. В этом случае пневматические системы автомобиля будут работать долго и надежно, обеспечивая необходимые эксплуатационные характеристики и безопасность.

Почувствовав дыхание зимы, все автомобилисты задумываются о замены сезонной резины. И очень многие из нас при покупке зимних шин встают перед трудным выбором — «шиповки» или «липучки»? Каждый тип шин имеет свои преимущества и недостатки, и отдать предпочтение чему-то одному бывает очень сложно. В этой статье мы попытаемся сделать этот непростой выбор.

Заливка в бак некачественного дизельного топлива может навредить мотору вплоть до полного его выхода из строя. Минимизировать или исключить негативные последствия заправки низкокачественным дизелем помогает специальная автохимия — присадки в дизтопливо, о которых подробно рассказано в данной статье.

Использование правильного типа шин гарантирует автомобилю устойчивость и управляемость в любой дорожной ситуации. Только шины, используемые по сезону, гарантируют оптимальные сцепные характеристики с дорожным покрытием и минимальный тормозной путь.

Жидкая декоративная резина — настоящая находка для всех ценителей автомобильного тюнинга. С ее помощью можно быстро и без особых финансовых затрат изменить экстерьер автомобиля, сделать его оригинальным и запоминающимся. О положительных свойствах, преимуществах жидкой резины, особенностях ее нанесения на детали кузова автомобиля читайте в следующей статье.

Для обработки поверхности металлических и неметаллических изделий часто применяются специальные инструменты — кордщетки (или щетки-крацовки) для ручных дрелей. Все об этих щетках, их типах, конструктивных особенностях и характеристиках, а также их правильном выборе и применении — узнайте из статьи.

Все современные автомобили и иная техника обязательно имеет номерные знаки, которые должны читаться в любое время дня и ночи. Для этой цели используются специальные осветительные приборы — подсветка заднего номерного знака, о конструкции, выборе и замене которой подробно рассказано в данной статье.

Владельцы автомобилей ВАЗ часто расширяют возможности и функционал своих машин с помощью дополнительных аксессуаров, в том числе и подлокотников. О том, что такое подлокотник ВАЗ, каких типов он бывает, как устроен и для чего нужен, а также о выборе и установки данных деталей — рассказано в статье.

Осушители воздуха Hottecke

Адсорбционные осушители Hottecke

В грузовых автомобилях КАМАЗ, МАЗ, в автобусах ПАЗ, ЛиАЗ могут быть установлены осушители двух типов:

Трубчатые влагомаслоотделители;
Адсорбционные.

Влагомаслоотделители проигрывают адсорбционным осушителям в производительности, компактности, постепенно вытесняются ими.

Адсорбционные воздухоосушители состоят из двух основных частей: корпуса и сменного картриджа (патрона).

В корпусе находятся такие элементы агрегата, как регулятор давления, клапаны (предохранительный, обратный, сброса конденсата), нагревательный элемент (12 или 24 В), глушитель шума.

Сменный картридж – ключевая деталь воздухоосушителя. Предполагает собой корпус цилиндрической формы, внутри которого находится емкость с адсорбентом в гранулированном виде. Гранулы – это синтетические материалы, которые, благодаря своей пористости, имеют большую удельную поверхность. В адсорбентах Hottecke площадь всех внутренних поверхностей соотносится с внешней как 800 к 1. Именно на стенках этих внутренних структур гранул и оседает влага из поступающего воздуха.

Между дном корпуса и емкостью предусмотрены фильтры из нетканых материалов.

Устанавливается картридж осушителя воздуха на верхнюю часть корпуса, фиксируется резьбовым соединением. Герметичность соединения поддерживают уплотнительные кольца.

В момент накачки пневмосистемы воздух, нагнетаемый компрессором в воздушный контур автомобиля, прогоняется через картридж осушителя. Частички масла и прочих механических примесей задерживаются фильтрами из нетканых материалов, а водяной пар оседает на поверхностях внутренних структур адсорбирующего гранулята.

В минусовую температуру скопившемуся в адсорбере конденсату не позволяет замерзнуть нагревательный элемент. Он включается автоматически, когда температура в осушителе опускается ниже критической отметки.

После достижения рабочего давления клапан осушителя перекрывает воздушный контур автомобиля и переключает осушитель в режим регенерации. Для этого предусмотрен специальный регенерационный ресивер. Сухой воздух из этого ресивера под давлением проходит через адсорбер в обратном направлении и захватывает с собой скопившуюся влагу и вместе с ней удаляется через специальный клапан в атмосферу.

Физико-химические характеристики адсорбента картриджей

В осушителях воздуха Hottecke применяются картриджи с адсорбентом типа «молекулярное сито». Его химическая формула: Na2O•Al2O3•2SiO2•9/2H2O.

Физико-химические характеристики гранул адсорбента:

Диаметр: 2 – 2,5 мм.
Статическая адсорбция воды: ≥ 21,0 % массовой доли.
Адсорбция этанола: ≥ 14,0 % массовой доли.
Объёмная плотность: 0,75 ± 0,04 г/мл.
Прочность на раздавливание: ≥ 80 Н.
Устойчивость к точечному надавливанию: ≥ 80 Н/г.
Коэффициент сопротивления к дроблению: ≤ 66.
Величина изнашивания: ≤ 0,1 % массовой доли.
Влагозащищённость упаковки: ≤ 1,0 % массовой доли.
Стандартная температура эксплуатации: ≥ 67 °С.
Вес адсорбента: 1 200 г.

Большой проблемой является загрязнение воздуха маслом и продуктами его износа в момент его прохождения через неисправный компрессор. Особенно это актуально для стран с невысоким уровнем дохода и с низкой культурой превентивного технического обслуживания. Компрессор очень дорогой агрегат и желание менять его или обслуживать возникает у владельца грузовика часто только в момент выхода его из строя.

Ввиду простоты устройства компрессора момент времени между его износом и выходом из строя часто очень велик. И все это время неисправный компрессор будет гнать масло в воздушный контур. Масло и продукты его распада загрязняют тонкие механизмы регулировки давления и заполняют гранулят. Масло имеет совсем иные физические характеристики, нежели вода, и, попав в гранулят, уже не уходит из него в цикле регенерации, заполняет все внутренние поверхности пористого материала, и не оставляет там места для молекул воды, приводя таким образом картридж в негодность.

Такое состояние вещей заставляет наделять осушитель еще и свойствами масляного фильтра, изначально, конечно, ему чуждых и не свойственных. По этому пути пошли многие мировые производители , выпуская специальные серии картриджей осушителя воздуха для так называемых «тяжелых условий эксплуатации».

Hottecke также выпускает картридж специальной «золотой» серии. Его особенность – наличие дополнительных фильтров, защищающих гранулят от масла и продуктов его распада.

Где купить осушители воздуха Hottecke

Вы можете заказать осушители воздуха для грузовых автомобилей оптом и в розницу в магазинах наших партнеров по всей России.

Также можете оформить заказ в интернет-магазинах.

Официальные представительства Hottecke работают в Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и других городах.

Всем доброго времени суток. Давненько ничего сюда не писал, просто некогда, заниматься одному двумя машина сразу очень не просто. Но все таки решил написать, о том что сейчас происходит с мазом.
Ну начну пожалуй с хороших для меня новостей, машина все таки встала на учет, произошло данное событие 1.08. 2019, как я уже писал не без помощи знакомых, процесс конечно несколько затянулся, но главное что достигли желаемого результата.
Пока ждали постановки на учет, конечно же занимался машиной в перерывах между ремонтом газели и работой. Что было сделано? В первую очередь собрал до конца кабину, получилось очень стремно. Я полагаю стремно получилось из-за того что обшивки всю весну пролежали в кузове, тент хоть и не течет, но сырость все равно была, видимо какое то количество влаги они в себя впитали, а потом пришло лето, обшивки высохли и стали кривыми, косыми и так далее, вообщем печально, красоты пока нет, по этому фото размещу чуть позже.
Так же разобрался с проводкой в кабине, отделил скажем так мух от котлет, убрал все лишние сопли, вывел зажигание и запуск стартера на кнопки.

Замок зажигания ремонтировать пока не стал. Так же отремонтировал и перенес кнопку выключения массы которая позволяет выключать и включать ее не выходя из кабины. Плюс ко всему сделал кнопку прерывания на провод который мы прокидывали на прямую с аккумулятора, когда подвстряли перед Ельцом.
И вот тут меня ждал один СЮРПРИЗ! Если кто то из вас читал пост, о том как мы гнали машину из Воронежа в Орел, то там я писал о том что перед Ельцом нас остановили сотрудники ГИБДД и потом мы очень долго не могли оттуда уехать, сначала у нас заклинил сам замок зажигания, потом пропал плюс на замке зажигания, мы даже привозили электрика который облазил всю машину, но так и не смог найти причину. А причину мы все не смогли найти, потому что не там искали. Мы скали сгоревшие провода, обрывы, сгоревшие предохранители и т.д, а дело то было совсем в другом. Уже дома занимаясь с проводкой, я заметил что я периодически что то, где то задеваю и у меня перестает работать магнитола, потом опять что то задеваю и все работает. Часа два ломал голову что за хрень такая, раз десять перепроверил все предохранители, соединения, фишки, провода
и только потом обнаружил что на панели есть кнопочка, с обозначением обогрев зеркал. Нажимаешь на нее и в кабине полностью пропадает питание, отключается магнитола, прикуриватель, стеклоподъемники, свет в кабине и так же пропадает плюс на замке зажигание, наживаешь ее еще раз и вуаля, все снова работает. Видимо когда мы отчаянно кромсали замок зажигания, случайно нажали эту кнопку, а в связи с тем, что не знали какую функцию она выполняет, просто не обращали на нее внимание. Вот такой вот мля сюрприз, который стоил нам кучу нервов и вагон потерянного времени.
С проводкой пока все, теперь обратимся к технической части, что делалось тут. Ну во первых, когда мы обломались с постановкой на учет, о чем я писал уже, при перегоне Маза домой у меня оборвался тросик педали газа, произошло это конечно не ожиданно, благо успел скатиться на обочину. Тросик поменял на новый в сборе. Дальше у меня начал сильно пропускать воздух клапан усилителя включения сцепления, перебирать я его не стал, просто поменял на новый в сборе.

Так же была заменяна мембрана воздушной камеры сцепления, она хоть и не была порванной но раз уж разобрал, есть смысл сразу заменить. Следующее, у меня было на глухо раздолбано все что связанно с процессом переключения передач.

Читайте также: