Не включается кондиционер чери тиго

Опубликовано: 14.05.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
климат контроль Chery Tiggo , система вентиляции Chery Tiggo , система кондиционирования Chery Tiggo , система отопления Chery Tiggo

2. Проверка и обслуживание системы кондиционирования

Проверка

Проверка уровня шума компрессора кондиционера

Если обнаружен шум при работе системы кондиционирования, то в первую очередь следует узнать, при каких условиях он возник. Эти условия включают: погоду, скорость движения, включенную передачу или нейтраль, частоту вращения коленчатого вала, температуру охлаждающей жидкости и другие специфические условия. Часто шумы, возникающие при работе системы кондиционирования, бывают обманчивыми. Например, шум, напоминающий неисправный подшипник, может вызываться незатянутыми болтами, гайками, ослабленным креплением кронштейнов или компрессора.

Внимание!
- Компрессор кондиционера следует заменить при появлении любого необычного шума при его работе.
- Приводные ремни чувствительны к частоте вращения. При разных частотах и в зависимости от степени натяжения ремни могут издавать шум, очень похожий на шум компрессора кондиционера. Шум возникает, когда компрессор работает при максимальной производительности, и не возникает, когда компрессор работает при минимальной производительности.

1. Для проверки нужно выбрать тихое место.

2. Несколько раз включить и выключить систему кондиционирования, чтобы четко выявить любой шум компрессора.

3. Прослушать шум во время работы компрессора при максимальной и минимальной производительности.

4. Прослушать компрессор с помощью стетоскопа для двигателя или длинной отвертки, держа ее рукоятку возле уха, чтобы лучше определить положение источника шума.

5. Для воспроизведения условий при высокой температуре (высокое давление) ограничить прохождение воздуха через конденсатор кондиционера. Установить комплект манометров, чтобы убедиться в том, что давление на выходе не превышает 2600 кПа.

7. Проверить состояние привода навесных агрегатов двигателя.

8. Проверить ступицу, шкив и подшипник компрессора. Убедиться в обеспечении соосности ступицы и шкива и надежности установки подшипника в компрессоре кондиционера.

9. Проверить, правильно ли проложены магистрали системы кондиционирования, нет ли поломок или помех, которые вызывают необычный шум. Также проверить, нет ли скручиваний или изгибов магистралей системы кондиционирования, которые могли бы вызывать шумы.

10. Ослабить затяжку всех креплений компрессора и затянуть их снова.

12. Если шум возникает из-за задержки жидкого хладагента во всасывающей трубке кондиционера, заменить осушитель и проверить уровень хладагента и заправку системы кондиционирования.

13. Если после замены осушителя задержки сохраняются, заменить компрессор кондиционера.

Внимание!
Запрещено запускать двигатель при работающем вакуумном насосе или разрежении в системе кондиционирования. В противном случае произойдет серьезное повреждение компрессора кондиционера.

Утечки хладагента

Внимание!
- Запрещено проводить проверки под давлением или на утечку технологического оборудования или систем кондиционирования автомобилей для хладагента R-134a с помощью сжатого воздуха. При высоком давлении смесь воздуха и хладагента R-134a становится горючей. Такая смесь потенциально опасна и может привести к возгоранию или взрыву и, как следствие, к повреждению имущества, травмам или смерти. - Избегать вдыхания паров или взвеси хладагента и масла для кондиционеров. - Для откачки хладагента R-134a из системы использовать только одобренное технологическое оборудование. При внезапной разгерметизации системы следует проветрить помещение, прежде чем приступить к ремонту. - Если хладагента в системе недостаточно или он отсутствует, то возможна его утечка из системы. Проверить все магистрали, соединения и компоненты системы на остатки масла. Остатки масла указывают на места утечек в системе кондиционирования. - Единственным способом точного определения, полностью ли заправлена система хладагентом R-134a, является полная его откачка и повторная заправка системы.

Проверить, есть ли утечки хладагента в системе кондиционирования.

1. После заправки хладагента использовать галогеновый детектор утечек для проверки системы на утечку хладагента.

2. Проверка выполняется при следующих условиях:

Заглушить двигатель.
Обеспечить хорошую вентиляцию (детектор газовых утечек может реагировать на летучие фракции, не являющиеся хладагентом, например, испарившиеся топливо или отработавшие газы).
Повторить проверку 2-3 раза.
Убедиться, что в системе кондиционирования остается некоторое количество хладагента.

3. С помощью детектора утечек проверить магистрали для хладагента:

4. Если утечка не обнаружена на сливном шланге, снять резистор электродвигателя вентилятора с блока кондиционера. Вставить детектор утечек в блок кондиционера и провести проверку.

5. Отсоединить разъем и включить датчик давления примерно на 20 минут. Подвести детектор утечек близко к датчику давления и провести проверку.

Вакуумирование системы кондиционирования

1. Вакуумировать систему кондиционирования для самой высокой степени разрежения. Проверить, сохраняется ли разрежение в системе в течение 15 минут. Если разрежение сохраняется, то утечек может не быть. Если разрежение в системе не сохраняется, перейти к шагу 2.

Внимание!
Детектор утечек, предназначенный для хладагента R-12, не может обнаружить утечку в системе, предназначенной для работы с хладагентом R-134a.

Техническое обслуживание на автомобиле

Замена хладагента

Внимание!
- Соблюдать осторожность при обслуживании системы кондиционирования, когда она находится под высоким давлением.
- Следует использовать специальное технологическое оборудование для хладагента R-134a.
- На рабочем месте должна быть обеспечена хорошая вентиляция, если имеется подозрение на утечку хладагента из системы кондиционирования.
- Запрещается перемещение вблизи открытого пламени.
- Утилизация отработанного хладагента должна проводиться в соответствии с установленными правилами.

1. Открыть капот двигателя и отвернуть крышки штуцеров на магистралях высокого и низкого давления кондиционера.

2. Присоединить оборудование для замены хладагента к штуцерам магистралей высокого и низкого давления кондиционера:

Красный разъем (1) присоединяется к штуцеру магистрали высокого давления кондиционера.
Синий разъем (2) присоединяется к штуцеру магистрали низкого давления кондиционера.

3. Открыть клапан высокого давления (1) и клапан низкого давления (2) на оборудовании для замены хладагента.

4. Выбрать пункт “Recycling” (откачка) на дисплее оборудования и начать работу.

5. Проверить величину низкого давления с помощью манометра, чтобы убедиться в завершении процесса откачки, а затем выключить оборудование.

6. Отсоединить разъемы для соединения оборудования для замены хладагента и магистралей системы кондиционирования.

7. Установить на место крышки соединений магистралей системы кондиционирования.

Вакуумирование системы кондиционирования

Внимание!
- Принять меры, чтобы исключить попадание влаги в систему кондиционирования. Влага с огромным трудом удаляется из хладагента и приводит к выходу компрессора кондиционера из строя.
- Если система кондиционирования сообщается с атмосферой, ее следует вакуумировать, прежде чем приступить к заправке системы хладагентом. Влажный воздух, попавший в хладагент, приведет к повышению максимального давления компрессора. Это снизит производительность системы кондиционирования и станет причиной неисправности компрессора. Под воздействием разрежения влага будет кипеть при температуре, близкой к комнатной.
- При подключении разъема технологического оборудования к штуцеру магистрали убедиться, что клапан разъема полностью закрыт.

1. Заглушить двигатель и подключить комплект манометров с вакуумным насосом и оборудование для замены хладагента. Запрещено запускать двигатель при разрежении в системе кондиционирования воздуха.

2. Открыть клапаны всасывания и выпуска и включить вакуумный насос. Перед заправкой вакуумный насос должен работать не менее 45 минут, чтобы удалить всю влагу из системы. Может потребоваться 30 минут для достижения величины минимального разрежения по манометру всасывания, закрыть все клапаны и выключить вакуумный насос. Если не удается достичь требуемого разрежения в системе, то в ней, скорее всего, имеется утечка. Требуется ее ремонт. Если система кондиционирования сохраняет требуемый уровень разрежения в течение 30 минут и дольше, включить вакуумный насос, открыть клапаны всасывания и выпуска. Затем вакуумировать систему в течение дополнительных 10 минут.

3. Закрыть все клапаны.

4. Выключить и отсоединить вакуумный насос.

Заправка системы кондиционирования

После устранения утечки в системе и ее вакуумирования можно провести заправку хладагента.

Внимание!
- Запрещено запускать двигатель при работающем вакуумном насосе или разрежении в системе кондиционирования. В противном случае произойдет серьезное повреждение компрессора кондиционера
- Каждый раз при откачке хладагента и вакуумировании системы теряется небольшое количество масла для кондиционера. После заправки системы кондиционирования необходимо восполнить любую потерю масла, которая произошла при замене хладагента.

1. Вакуумировать систему кондиционирования.

2. Присоединить комплект манометров к вакуумному насосу и оборудованию для замены хладагента.

3. Открыть клапаны всасывания и выпуска, а затем открыть заправочный клапан, чтобы обеспечить поступление хладагента в систему.

4. После прекращения поступления хладагента закрыть клапаны всасывания и выпуска.

5. Если не весь хладагент поступил в систему, открыть все окна и настроить блок управления отопителем и кондиционером на работу компрессора и на самую низкую скорость вентилятора. Запустить двигатель и дать ему работать на холостом ходу с частотой вращения примерно 2000 об/мин.

6. Открыть клапан низкого давления, чтобы подать оставшийся хладагент в систему кондиционирования.

Внимание!
Запрещено открывать в это время клапан выпуска (клапан высокого давления). Несоблюдение этого запрета может привести к смерти или тяжелой травме.

7. Снять соединительную трубку с оборудования для замены хладагента.

8. Установить на место крышки соединений магистралей системы кондиционирования.

Замена масла для кондиционера

Внимание!
- Масло для кондиционера следует заливать после заправки хладагента.
- Следует использовать специальное технологическое оборудование для хладагента R-134a.
- На рабочем месте должна быть обеспечена хорошая вентиляция, если имеется подозрение на утечку хладагента из системы кондиционирования.
- Утилизация отработанного хладагента должна проводиться в соответствии с установленными правилами.
- Масло для кондиционера следует заливать после замены компонентов системы кондиционирования или замены хладагента.

Красный разъем (1) присоединяется к штуцеру магистрали высокого давления кондиционера (см. рисунок выше).
Синий разъем (2) присоединяется к штуцеру магистрали низкого давления кондиционера (см. рисунок выше).

3. Открыть клапан высокого давления (1) и клапан низкого давления (2) на оборудовании для замены хладагента.

4. Заменять масло для кондиционера в соответствии с инструкцией к оборудованию.

5. Записать количество откачанного масла для кондиционера.

7. Установить на место крышки соединений магистралей системы кондиционирования.

Заправка масла для кондиционера

1. Заливаемый объем масла для кондиционера:

Позиция	Замена компрессора кондиционера	Замена конденсатора	Замена испарителя	Замена осушителя	Замена хладагента
Заливаемый объем масла для кондиционера	Заливаемый объем масла для нового компрессора равен объему для старого компрессора	15 мл	30 мл	15 мл	Заливаемый объем масла для кондиционера равен объему откачанного масла

2. Открыть капот двигателя и отвернуть крышки штуцеров на магистралях высокого и низкого давления кондиционера.

3. Присоединить оборудование для замены хладагента к штуцерам магистралей высокого и низкого давления кондиционера:

Красный разъем (1) присоединяется к штуцеру магистрали высокого давления кондиционера (см. рисунок выше).
Синий разъем (2) присоединяется к штуцеру магистрали низкого давления кондиционера (см. рисунок выше).

4. Вакуумировать систему кондиционирования.

5. Открыть клапан высокого давления (1) и клапан низкого давления (2) на оборудовании для замены хладагента.

6. Заливать масло для кондиционера в соответствии с инструкцией к оборудованию.

7. По завершении заливки отсоединить разъемы для соединения оборудования для замены хладагента и магистралей системы кондиционирования.

8. Установить на место крышки соединений магистралей системы кондиционирования.

С кондеем такое не прокатит

Найди хорошую фирму, отдай деньги и пусть они тебе заправят кондиционер как Мишка1 написал по весу и давлению.

Адрес: Москва Сообщений 3,798

защита по заниженному или завышенному давлению , то кондиционер даже не вклчюится, питание на пуфту не пойдет.

при температуре низкой окружающего воздуха (есть такие системы) - там аналогично не включится.

по числу оборотов муфты, есть защита, это при обрыве ремня или заклинивании компрессора, то там как раз через 5 секунд проиходит отключение .

причина в этом случае, :

1/ Обрыв цепи питания тахометра на блок управления кондишином.
2/ обрыв цепи от датчика (либо не исправность самого датчика ) оборотов муфты на блок упралвения кондишином
3/ проблема в блоке самом управления кандишином.
4/ не срабатывает муфта или обрыв цепи питания на муфту (мозг кондера думает что подал сигнал и ждет ответа обратной связи через датчик оборотв ротора компрессора, что компрессор запустился) - но муфта не сработала и отсюда, нет вращения ротора , и мозг думает все что угодон, но не то что компрессор запущен )))

но для начала надо цепануть манометрический коллектор, проверить давление в магистралях высокого и низкого давления . (если есть, то сам проверь, если нет то в любой точке по заправке за 100 руб измерят).

на заглушонном моторе подай на муфту компрессора +12 вольт, послушай, срабатывает ли она вообще?! и как в обоих случаях вращается как сам шкив, с разблокированной или заблокированной муфтой компрессора. с заблокированной должно быть туже. если разницы нет, но муфта щелкает, то муфту под замену (принцип как у сцепления у МКПП).

если согласно данных манометрического коллектора давление в выключенном сосоянии в норме то можно подать принудительно напругу +12 вольт на муфту компрессора и смотреть по показаниям манометрического коллектора как изменяется давление в зонах высоког и низкого давления.

далее проверить сигнал с тахометра компрессора, должны быть импуьсы. если их нет, то датчик сдох. просерить как на самом компресоре, так и у блока (он за перчаточным ящиком.) проверить на блоке приходящий сигнал с катушки зажигания (в блоке идет сравнение по оборотам - исключить заклинивание, проскальзывание и отсутсвие ремня).

проверить датчик на испарителе. он тоже может быть сигналом для отключения системы. чтобы исключить обледенение испарителя.

сам понимаешь, тут ньюансов много, так что товарищь Check Control сказал верно, брать соответсвующую литературу и пошагово разбираться. либо в сервис (в нормальный сервис)

Если кондиционер вдруг перестал работать или включаться, не стоит сразу же ехать на ближайшее СТО и платить за диагностику и ремонт. Можно проверить агрегат самостоятельно – многие неисправности устраняются своими руками. Если не включается кондиционер, специалисты рекомендуют проверить основные агрегаты. А чтобы понять, что проверить первым, необходимо знать некоторые причины и симптомы.

На самом деле причин, по которым может не включаться это устройство, всего три. Это неработающая кнопка запуска, плохой контакт или его отсутствие на компрессоре, а также малое количество хладагента. Это все, что следует проверить, если кондиционер не включается.

Что делать, если не холодит кондиционер в машине? Причины известны, осталось их устранить

Как видно, самостоятельно можно легко устранить только первую причину – грязь между ребрами радиатора. Впрочем, на многих моделях авто даже это сделать непросто. Иногда добраться до пространства между радиаторами можно только после демонтажа конденсора. А это лучше доверить специалистам.

Чтобы устранить другие неисправности, нужно специальное оборудование – манометры, течеискатель (прибор для определения места утечки фреона). Если в алюминиевых трубках имеются трещины, придется использовать аргонную сварку.

К сожалению, в самые жаркие летние месяцы кондиционерщики на СТО просто не успевают обслужить всех клиентов. Поэтому лучше подумать об этом заранее. Советуем еще весной проверить работу климат-системы автомобиля, пройти диагностику и профилактику в сервисном центре. В этом случае вы будете уверены, что кондиционер не откажет в неподходящий момент и не оставит вас наедине с жарой.

Проверяем кнопку и провода

Каждый автомобиль имеет какие-либо «детские» болезни и слабые места в электрике. Со временем эти места могут доставить владельцу серьезные проблемы. На многих авто можно наблюдать низкое качество пайки в блоке управления систем кондиционирования или климат-контролем. Нередко можно читать на профильных форумах, что от компрессора отвалились провода.

Говоря о кнопке включения, нужно заметить, что при нажатии на нее в ЭБУ приходит запрос о включении кондиционирования. Если в кнопке или ее цепи имеются какие-либо проблемы, то блок управления просто не узнает о желании владельца автомобиля создать в салоне комфортную температуру.

В этом случае можно лишь проверить разъемы на компрессоре и кнопку при помощи мультиметра. При исправной цепи и получении ЭБУ запроса блок не обязательно должен выполнить задачу. Поэтому, если все исправно, но кондиционер не включается, нужно копать глубже.

Лампы применяемые на Лада Ларгус

Spread the loveЛампы применяемые на ЛаргусСодержание1 Лампы применяемые на Ларгус1.1 Цоколь ламп Лада Ларгус1.1.1 Лучшие лампы н4 для Ларгуса1.2 Замена левой лампы ближнего света Ларгус1.3 Замена лампы ближнего света Лада Ларгус видео1.3.1 Мы в vk Цоколь ламп Лада Ларгус 1 — галогеновая лампа Н4; мощность 60/55 ватт. Цилиндрической формы, с тремя электрическими контактами. Имеет две […]

Недостаток хладагента

Размер дворников на Чери Тигго / Chery Tiggo

Spread the loveДворники на Чери Тигго / Chery TiggoСодержание1 Дворники на Чери Тигго / Chery Tiggo1.0.1 Размер заднего дворника Чери Тигго / Chery Tiggo1.0.2 Какие дворники лучше на Чери Тигго / Chery Tiggo1.0.3 Замена дворников Чери Тигго / Chery Tiggo1.0.4 Мы в VK Щетки стеклоочистителя на Чери Тигго с 2005 года выпуска — по настоящее […]

О самостоятельной заправке авто кондиционеров

Некоторые автомобилисты рассказывают о баллончиках с фреоном R134, а также о том, как с помощью этого продукта выполнить дозаправку. Советами этими пользоваться не стоит. Из этого не выйдет ничего хорошего, а самое худшее – гидроудар.

Есть только два типа заправки – жидкой фазой или же газообразной. Если баллон находится в верхней части, тогда заправка производится газовой фазой. Если баллончик находится в перевернутом положении, то фреон будет жидким.

Фазу в виде газа допускается закачивать в любые магистрали – и низкого, и высокого давления во время работающего компрессора. А вот жидкий фреон может безопасно поступать только в магистрали высокого давления. Если вспомнить, как устроен кондиционер, то компрессор сжимает газ, но не жидкость. Если подать перед компрессором жидкость, то он сломается.

Также необходимо помнить, что в кондиционере является важным не давление фреона, а вес. На табличке, расположенной под капотом, написан объем хладагента и масла в граммах, но в единицах измерения давления.

Для заправки лучше воспользоваться услугами профессионалов, которые при помощи специальной установки выполнят процедуру правильно и без вреда системе. Стоимость услуги — порядка 700-1000 рублей.

Если вышел из строя компрессор

Бывает так, что кнопка работает, количество хладагента достаточное, но устройство не хочет работать. Здесь скорее всего не включается компрессор кондиционера. Он может не работать из-за ослабленного или порванного приводного ремня. Также компрессор не будет включаться, если есть утечки хладагента. А вот причинами утечки могут быть различные дефекты на корпусе устройства, поломка магистрали, изношенная резиновая прокладка. Это основные причины, когда невозможно запустить компрессор кондиционера.

Первым делом проверяют состояние ремня. Важно, чтобы он был натянут. Если на ремне появились трещины, то это говорит о неисправности элемента. Такой привод нужно заменить. Если же с ремнем все в порядке, но на нем имеются мелкие повреждения, его следует заменить.

Далее рекомендуется тщательно осмотреть корпус агрегата. На нем не должно быть каких-либо потеков. Течь может масло, либо хладагент. Если видны потеки, это повод для серьезной проверки. Для более точной диагностики агрегат с автомобиля снимают. Дефекты в корпусе, через которые уходит хладагент, ремонту не поддаются. Прибор следует заменить на исправный. Специалисты заявляют, что современные автокондиционеры плохо поддаются ремонту, а большинство комплектующих и вовсе одноразовые.

Также рекомендуется продиагностировать прокладку. На ней также не должно быть никаких остатков фреона.

Далее проверяют каждую трубку, которая входит в состав системы. Они резиновые, а значит, могут растрескиваться или перетираться. Как следствие – хладагент уходит, кондиционер не хочет работать.

Размер дворников на Чери Бонус / Chery Bonus (A13)

Spread the loveДворники на Чери Бонус / Chery Bonus (A13)Содержание1 Дворники на Чери Бонус / Chery Bonus (A13)1.0.1 Размер заднего дворника Чери Бонус1.0.2 Какие дворники лучше на Чери Бонус / Chery Bonus1.0.3 Замена дворников Чери Бонус / Chery Bonus (A13)1.0.4 Мы в социальных сетях: VK и Fb Щетки стеклоочистителя на Чери Бонус с 2008 года […]

Прочие неисправности

Есть и еще несколько причин, которые не всегда, но все-таки приводят к отказу компрессоров кондиционера. Рассмотрим их, хоть они и достаточно редкие.

Первая причина – это проблемы в электрической части. Практика ремонта и обслуживания автокондиционеров показывает, что чаще всего выходит из строя датчик давления. Задача его – отключать систему, когда в ней критический уровень давления. Если датчик вышел из строя, это может приводить к разным последствиям. Чаще всего разрывает магистраль. Это сопровождается паром из-под капота и приборной панели в салоне. Однако, датчик отказывает и тихо, без эффектов. Он просто «зависает» в положении, когда давление повышенное и в машине не включается кондиционер.

Довольно редкая, но все-таки существующая проблема – загрязненный конденсатор. Если он засорен, растет давление внутри системы. Датчик подает сигнал об отключении компрессора. Такая проблема будет видна не сразу, а лишь после нескольких минут работы системы кондиционирования. Лишь в самых сложных и запушенных случаях кондиционер не будет включаться. Эту проблему можно решить. В таком случае систему промывают и снимают конденсатор для очистки.

Устройство

Список причин, почему не работает кондиционер в машине,

упирается в его строение. Для начала разберемся, как он работает. Основным элементом является компрессор. Он приводится в движение электромуфтой. Она в свою очередь получает энергию от шкива двигателя. Именно поэтому, кондиционер не работает при заглушенном двигателе. Компрессор прокачивает теплый фреон через радиатор, в котором тот немного охлаждается. После чего, он продувается под высоким давлением через узкую трубку.

Большое давление заставляет его кипеть, в процессе он охлаждается, и попадает в испаритель уже холодным. После испарителя он попадает в ресивер, где снова конденсируется и перетекает в компрессор. Вентилятор в это время обдувает радиатор испарителя, и подает охлажденный воздух в салон.

Отказ вентилятора

Если не включается вентилятор кондиционера, это еще одна из причин, по которой может не запускаться компрессор и сам кондиционер. Функция вентилятора – дополнительно охлаждать хладагент. Однако этот элемент есть не во всех кондиционерах, а поломка – довольно редкая. Симптомы – шум при работе либо полное отсутствие какого-либо вращения. Температура в салоне машины будет немного выше необходимой.

Среди причин можно выделить изношенные подшипники, нарушения в электрической части, механические дефекты и повреждения.

Лампы освещения применяемые на Лада Веста

Spread the loveЛампы применяемые на Лада ВестаСодержание1 Лампы применяемые на Лада Веста1.1 Какие лампы в Лада Веста2 Замена ламп Лада Веста3 Замена лампы ближнего света Лада Веста видео3.1 Мы в VK и Fb В начале 2014 года генеральным директором АвтоВаза становится Бу Инге Андерссон и сразу же он внес изменения в развитие модельной линейке марке лада, и […]

Компрессор является важной составляющей кондиционера Чери Тиго.

Сегодня, в зависимости от конструкции нагнетающего элемента, компрессоры разделяются на несколько разных видов:

Поршневые.
Аксиально-поршневые.
Аксиально поршневые с качающейся косой шайбой.
Роторные.
Спиральные или улиточные.

Выбор определенного типа зависит от особенности модели автомобиля и производителя, однако все они продолжают использоваться.

Компрессор Чери Тиго является важной деталью, состоящей из насоса и электромагнитной муфты. Последняя дополняется шкивом, по которому происходит передача вращения.

При работе двигателя шкив вращается, не приводя в действие остальную систему кондиционирования. Если же в процессе эксплуатации автомобиля включается кондиционер, то ситуация меняется.

При включении кондиционера начинается намагничивание муфты, в результате чего происходит передача вращения на насос. Фреон начинает циркулировать по системе кондиционирования, что позволяет охлаждать воздух перед его закачкой в салон Чери Тиго.

Проблемы с компрессором могут возникнуть по разным причинам, в частности, речь может идти о таких проблемах :

Сгоревший предохранитель.
Утечка хладагента.
Потеря контакта на электромагнитной муфте.
Выход из строя подшипников.

Среди причин, которые ведут к появлению проблем в работе компрессора Чери Тиго или отключают его, можно выделить такие факторы :

Чрезмерно высокое или низкое давление в контуре хладагента, что можно определить по срабатывающему датчику.
Отсутствие поступающего сигнала с датчика оборотов двигателя.
Включение экономного режима работы двигателя.
Снижение температуры воздуха вне салона до значения ниже 3 градусов.
Падение напряжения в сети ниже 9,5 В.
Чрезмерный разогрев охлаждающей жидкости.
Неисправности регулирующего клапана.
Проблемы с блоками управления или датчиками.

Устранять неполадки следует максимально быстро после их обнаружения . Это позволит не только сделать езду на Чери Тиго более комфортной, но и минимизирует возможность возникновения более серьезных поломок.

В нашем случае именно подшипник компрессора кондиционера послужил причиной того, что вся система перестала нормально функционировать. Соответственно, придется проводить его замену.

Проводим замену подшипника компрессора кондиционера Чери Тиго – особенности работ и возможные сложности

Прежде всего необходимо найти причину возникшей неполадки. В данном случае, речь идет о подшипнике. Однако в этой модели, как и у многих других, на компрессоре кондиционера несколько подшипников, и найти вышедший из строя быстро не всегда возможно.

В общем, проводим частичную разборку авто, чтобы добраться до компрессора кондиционера Чери Тиго, после чего выполняем такие действия:

Проверяем как вращаются ролики, просто проворачивая их рукой.

Промежуточный ролик, на котором крутится ремень, когда кондиционер отключен, издает странные звуки и вращается плохо.
Значит проблема в подшипнике именно этого конструктивного элемента.

Попробуем провести замену подшипника не сливая фреон.
Для этого снимаем боковую защиту.

Это необходимо для того, чтобы извлечь шкив.
Ключом на 13 откручиваем гайку, расположенную по центру шкива Чери Тиго.

Предварительно пришлось обработать поверхностиWD-40, поскольку все было покрыто ржавчиной.
Также необходимо снять небольшой фланец.

Это потребуется для дальнейшего проведения ремонта.
Используем специальный съемник.

Болт с широкой резьбой вкручивается на место родного болта.
А оставшаяся часть просто выпрессовывает необходимую деталь.

Одним ключом держим гайку, а вторым вкручиваем болт, что и позволяет получить необходимый результат.
Видно, как постепенно увеличивается пространство между шайбой, которая притягивает электромагнит, и шкивом.

Продолжаем откручивать пока не слезет полностью шайба со шкива Чери Тиго.
Видно шпонку, на которой все и сидело.

Перед обратной установкой надо будет тщательно смазать поверхности .
Это позволит препятствовать образованию ржавчины, а значит в следующий раз все будет проще снять.
Вот там, едва заметны два ушка стопорного кольца.

Хорошо, что у Чери Тиго патрубки резиновые.
Это позволит открутить 4 болта крепления компрессора и немного наклонить его.

Таким образом снять стопорное кольцо будет значительно проще.
С помощью специального съемника снимаем шкив вместе с подшипником.
Вот так выглядит сам компрессор без шкива.

Снимать его полностью вовсе нет необходимости.
А вот и электромагнитная часть, которая притягивает шайбу.

На подшипнике есть заводское кернение.
Выпрессовывание проводим сверху в низ.

Для этого можно использовать гидравлический пресс или тиски при его отсутствии.
После чего на его место впрессовываем новый подшипник шкива компрессора кондиционера Чери Тиго.
Смазываем посадочное место.
После чего проводим сборку автомобиля в обратном порядке.

Весь процесс замены подшипника на шкиве компрессора кондиционера Чери Тиго обычно занимает немногим более 1 часа времени. В некоторых случаях процесс может растянуться на несколько часов.

После замены подшипника работоспособность узла была восстановлена.

В целом – проблемы с подшипниками довольно распространенные. Однако устраняются они достаточно быстро и легко, в отличии от некоторых других видов неполадок.

Первые Чери Тигго Т11 сошли с конвейера в 2005 году. Кроссовер для Российского рынка производился в Китае и в России - до мая 2008 года на заводе «Автотор» в Калининграде, а с ноября 2008 года на ТагАЗе (в том числе под названием Vortex Tingo с октября 2010 года). Рестайлинговая версия FL была представлена весной 2012 года, но на наш рынок попала в августе 2013 года. Обновленный кроссовер собирался исключительно в Китае.

Прообразом модели послужил Toyota RAV4 второго поколения. Под капотом Тиго разместили лицензионные силовые агрегаты Mitsubishi. Chery Tiggo благодаря невысокой цене пользовался в своем классе неплохим спросом.

Надежность кроссовера, безусловно зависит от условий эксплуатации и грамотного технического обслуживания. Но есть одно но…. Не малую роль играет и дело случая. Помимо «родословных» болезней есть и непредвиденные - внезапно возникающие. В итоге, при одних и тех же условиях эксплуатации, кто-то ездит и не знает бед, а кто-то себя истязает устранением бесконечно всплывающих неисправностей. Поэтому мнение об этом автомобиле у владельцев складывается неоднозначное.

Стоит еще добавить, что родная китайская сборка более качественная, чем российская. Вместе с тем, многие жаловались на неудовлетворительное качество рабочих жидкостей, залитых в силовой агрегат на заводе. В частности, охлаждающая жидкость на автомобилях российской сборки со временем могла дать осадок, что нередко приводило к заклиниванию термостата в открытом положении.

Двигатели

Чери Тиго комплектовался 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,4 л / 130 л.с. и 1.8 л / 132 л.с. Чуть позже появились 1,6 л / 119 л.с. и 126 л.с., а так же 2,0 л / 136 л.с.

Все моторы, за исключением 1.6 / 126 л.с., имеют ременный привод ГРМ, который следует менять каждые 50-60 тыс. км (5-8 тыс. рублей плюс 4-5 тыс. рублей за работу). Пренебрегать своевременным обновлением привода ГРМ не стоит, ровно как и экономить на запчастях, так как случаи обрыва не редкость. Последствия очевидные - встреча клапанов с поршнями. Ремонт в самом лучшем случае обойдется минимум в 20 000 рублей.

1.6 / 126 л.с. с индексом SQRE4G16 получил надежный цепной привод ГРМ.

Некоторые владельцы Tiggo с двигателем 2,4 л столкнулись с неприятными случаями обрыва клапана и разрушением шатуна. Мотор склонен к «растрате» охлаждающей жидкости через нижний патрубок радиатора, стык помпы с трубкой термостата или через саму трубку. Иногда «дают течь» заглушки в блоке цилиндров.

Стоит добавить, что после 200-250 тыс. км двигатель 2.4 порой начинает подъедать масло.

Для мотора 1,8 л характерны затруднения с холодным запуском в сильные морозы - ниже 15 градусов. Виновник – датчик температуры охлаждающей жидкости. Реже причина в «уставших» катушках зажигания. Снижение тяги и дерганье на низких оборотах нередко вызваны неисправностью датчика массового расхода воздуха.

Двигатели 1,6 л и 2,0 л «именными» болячками не страдают. Но они не лишены общих проблем характерных для силовых агрегатов Тигго.

Из-за неисправности топливного насоса (1500 рублей) или регулятора давления топлива (РДТ) двигатель начинает глохнуть и перестает запускаться с первого раза, а потом и вовсе отказывается запускаться при остатке топлива в баке менее половины или 1/3. Что бы беда не застала врасплох, особо смекалистые возят с собой "НЗ" в объеме 5 литров. После небольшой порции горючего двигатель легко стартует. Такое поведение может наблюдаться ближе к 100 000 км. Предвестник - медленная реакция стрелки оборотов на нажатие педали газа.

Оригинальный регулятор давления топлива редко служит долго, его надежность очень низкая. Механики советуют устанавливать регулятор давления топлива от «Волги» или «Ланоса». Работники автосервисов не рекомендуют чистить сеточку бензонасоса, так как в 90% случаев после этого выходит из строя РДТ.

Катушки зажигания и высоковольтные провода могут «приказать долго жить» уже после 30-50 тыс. км. Нередко водители замечали дерганье при разгоне на 2-ой передаче. В поисках решения проблемы приходилось сталкиваться с заменой топливного фильтра, свечей зажигания, катушек, высоковольтных проводов и даже прошивали ЭБУ. Но не всегда это заканчивалось положительным исходом.

Датчик уровня топлива со временем начинает «привирать», а потом и вовсе ложит стрелку указателя на ноль. Причина - износ ламелей.

После 80-120 тыс. км приходится менять опоры силового агрегата - чаще заднюю (1500 рублей за оригинал).

Трансмиссия

До рестайлинга Tiggo комплектовался 5-ступенчатой механической коробкой передач, а в паре с моторами 2.0 и 2.4 предлагался 4-скоростной автомат.

Обновленный FL лишился автомата, но приобрел вариатор (только с 1.6) и роботизированную коробку передач (только с 1.8 / 132 л.с.). Обе коробки серьезных нареканий пока не вызывают.

Первое время механические коробки передач не отличались высокой надежностью. Жизненный цикл коробки сопровождался шумами, хрустами и рокотом. Проблемы с переключениями появлялись к 40-80 тыс. км. Известны случаи разрушения подвесного и вторичного валов. На ранних экземплярах после 250 000 км пробега встречалось разрушение дифференциала коробки.

На коробках с тросовым приводом включения может «залипнуть» рычаг выбора передач из-за оплавления рубашки тросов, расположенных слишком близко к выпускному коллектору. Проблема имеет место на Тиго с моторами 1,8 и 2,0 л. На Tiggo с двигателем 2,4 л проблемы с включением передач могут появиться зимой - из-за попадания влаги в рубашки тросов или под гофру механизма переключения передач.

Сцепление нередко «заканчивается» после 70-90 тыс. км, но есть и «счастливчики», откатавшие 150-160 тыс. км до первой замены. За замену сцепления дилеры просят около 10 000 рублей, в стороннем сервисе придется отдать около 7-8 тыс. рублей.

С автоматической коробкой передач DP0, доставшейся Тиго в подарок от Рено, иногда бывало не все гладко. Так при пробеге более 30-40 тыс. км на приборной панели высвечивалась шестеренка с восклицательным знаком. При этом могли появиться несильные толчки. Причина – клапаны модуляции давления. Приходилось либо менять клапаны, но иногда удавалось отделаться промывкой гидроблока. Стоимость клапана 2-2,5 тыс. рублей, а работ по замене 4-6 тыс. рублей. «Официалы» просили за ремонт до 80-90 тыс. рублей.

На машинах старше 3-х лет порой не включался режим «Р» (паркинг) из-за разрушения хрупкого наконечника, соединяющего тросик и рычаг выбора передач. Со временем появлялась коррозия на контактах гребенки разъема коробки.

В остальном проблем с автоматом не возникает.

Полноприводные версии Тиго, выпущенные до мая 2008 года, донимали ощутимой вибрацией в диапазоне скоростей 60-100 км/ч. Причина - неправильная балансировка карданного вала. Победить вибрацию производителю удалось путем переноса электромуфты на задний редуктор и установкой на ее место подвесного подшипника.

ШРУСы, внутренний и внешний, порой требуют замены при пробеге более 70-90 тыс. км. Причем виноваты в этом обычно прохудившиеся пыльники. Наружный ШРУС доступен за 3300 рублей.

Ходовая

Подвеска кроссовера имеет средний срок службы. Стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости требуют замены на 40-60 тыс. км. Передние и задние амортизаторы начинают подтекать или стучать после 60-100 тыс. км. К этому же времени подходят шаровые опоры (500 рублей) и сайлентблоки передних рычагов. При пробеге более 100 000 км ослабевают задние пружины и сайленблоки задних рычагов.

Рулевые тяги служат более 40-70 тыс. км. Рулевая рейка может застучать или потечь после 60-90 тыс. км. Бывают проблемы и с насосом ГУР - дает течь в районе датчика.

После 60-90 тыс. км нередко закисают направляющие суппорта заднего тормоза.

Появляются вопросы и к блоку ABS, который начинает «глючить». Новый блок стоит около 30 000 рублей, но его ремонт не дорог. Причиной «глюка» блока ABS может стать и влага, попавшая в колодку контактов на модуле.

После 120-150 тыс. км могут зашуметь ступичные подшипники (1200 рублей).

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие кузова Чери сносное. Однако металл на месте сколов вскоре начинает «цвести». Проблемные места – капот, пороги, задние колесные арки, низ дверей, район дверных ручек, дверь багажника.

При проезде неровностей нередко звучат замки дверей. Лечится недуг обматыванием скобы изолентой.

Сверчки в салоне поселяются целыми колониями. Скрипеть вскоре начинают и передние сиденья. Избавиться от скрипа удается проклейкой креплений. Со временем обтирается краска на руле.

Штатная магнитола так же нередко доставляет проблемы. То не проигрывает диски, то не держит волну, то замолкает, многозначительно выдавая надпись «TOO HOT» - перегрев. Примечательно, что в гарантийной книжке указано, что аудиосистема не попадает под гарантию.

Порой отказывают замки передних дверей (2100 рублей за оригинал).

Со временем начинает свистеть вентилятор печки. После смазки втулок свист пропадает. Если в салоне зимой потоки воздуха распределяются неравномерно (водителю холодно, а переднему пассажиру жарко), значит придется заменить забившийся радиатор печки (1500-2000 рублей).

Время от времени владельцам доводится обновлять подшипник муфты компрессора кондиционера (300-700 рублей плюс 2-4 тыс. рублей за работу).

В сырую погоду или после мойки отдельные владельцы столкнулись с полным «безмолвием» приборной панели. Причина - попадание влаги. После нескольких дней «сушки» работоспособность панели восстанавливалась.

Проблемы с генератором появляются после 50-70 тыс. км. Новый генератор обойдется в 5-6 тыс. рублей.

Стоит ли покупать?

Многие владельцы сравнивают приобретение Chery Tiggo с игрой в лотерею. Никогда не знаешь, как покажет себя именно твой автомобиль. Стоит отметить, что оригинальные запчасти зачастую выхаживают значительно меньше, чем те, что установлены при сборке изначально. Ресурс аналогов ничуть не меньше оригинальных запчастей.

Читайте также: