Установка зажигания на шевроле блейзер 4 3

Опубликовано: 03.05.2024

Наконец то я все собрал!2дня пытался безуспешно на глаз установить шестерню, 2дня собирал информацию, и только сегодня вот все установил .Все элементарно оказалось.
Очень много было советов, и все как правило были различные.В очередной раз потолковав с dfone пришли к однозначным выводам, его теория была ближе всех к истине.
Я хотел бы рассказать как правильно установить шестерню трамблера на шевроле блейзер 1995 4.3. в случае если зажигание сбилось, вы крутили коленвал или не сделали меток сразу

Трамблер на 95году фиксируется сам по себе на двигателе с помощью шпильки, но зато имеет подвижную пластину крепления болта.Суть в том, что неправильно сам трамблер вы не поставите никак, поэтому это чуть упрощает задачу.
-Снимаем кожух вентилятора верхний, снимается элементарно
-Вынимаем воздушный фильтр со всеми приблудами, убираем в сторону чтобы не мешал или снимаем тоже его
-После того как убрали воздухан, на крышке цепи будем метка для выставления ВМТ, такой прилив как бы с V образным вырезом.
-Вынимаем свечу первого циллиндра, вставляем туда чего нибудь ввиде затычки
-Берем трещетку, длинную головку на 16(я свечной крутил), и крутим коленвал.Крутить не очень удобно, но зато не надо снимать вентиль.Я 2руками подлез, без проблем крутил.Крутим по часовой стрелке.
-Как только затычка выйдет, смотрим сразу на метки на коленвале.Первую метку пропускаем, а вторую метку надо совместить с приливом на крышке цепи.Повторяю, ВТОРУЮ метку совмещаем с приливом на КРЫШКЕ цепи.Так делал я, так советую многие, так написано в мануалах в конце концов.Все, мы выставили первый циллиндр в ВМТ

-После этого надо снять трамблер.Крышка провода вытаскиваются без проблем, к трамблеру не удобно подлезть.Кто то пилит ключ, я умудрился обычным рожковым ключом на 15 открутить болт крепления трамблера.Как выкрутим болт, отсоединяем разъем, вынимаем трамблер.
-Надо выбить шестерню, шестерня выбивается чем то похожим по диаметру, я болтиком выбивал.Выбили шестерню.
-Тут самое интересное.Надо ПРАВИЛЬНО установить шестерню.У нее может быть 2положения.На шестерне есть отлив под штифтом с одной стороны, его надо совместить с меткой на корпусе трамблера.У меня метка была чуть в другом месте, на корпусе трамблера под самой "шляпкой " как бы, была стрелка отлита.
При совмещении метки на шестерне и корпусе трамблера, бегунок должен смотреть чуть ниже метки 6 и выше болта крепления трамблера.Где то в этой области, я ее не помечал, смысла нет.

-Вставляем трамблер в двигатель таким образом, и доворачиваем по часовой стрелке, чтобы бегунок смотрел на метку трамблера с цифрой 6.Она мелкая, но ее видно, в треугольничке таком.Именно на этой метке и находится контакт первого циллиндра.В конечном счете после установки бегунок должен смотреть ровно на метку 6, на контакт первого циллиндра.

-как вставили, все собираем в обратной последовательности, заводим.

Для опытных юзеров:
-Совмещаем вторую метку коленвала по часовой стрелке с приливом на крышке цепи (вмт в такте сжатия)
-Совмещаем метку на шестерне трамблера с меткой на корпусе трамбера, бегунок при этом должен смотреть чуть ниже цифры 6 и чуть выше болта крепления крышки трамблера
-Устанавливаем таким образом трамблер, чтобы в конечном положении бегунок смотрел на цифру 6(на контакт первого циллиндра).

Жаль что сразу мне никто не рассказал правильный порядок установки(
Этот порядок был проверен лично мной и все прекрасно работает, никаких пометок измерений ничего делать не надо(если зажигание уже сбили, как я).Везде есть заводские метки.

Вспоминаю, как сразу после приобретения машины. Стал ездить и походу поворачивать трамблер, выбирай оптимальный угол зажигания. В конце-концов поймал наиболее удачный с точки зрения оптимальной работы двигателя.
Тут-то мне и стало интересно, а что покажет стробоскоп. По показаниям стробоскопа я ошибся аж на целых 11 градусов. Но после установки по меткам машина отказывалась ехать. Разумеется, вернулся к своему оптимальному углу который нашел сам.
Вывод для всех: если на сервисе вам кто-то устанавливает зажигание стробоскопом, не сомневайтесь. Перед вами дилетант, неспособный слышать и видеть работу двигателя.

Chevrolet Blazer 1994, двигатель бензиновый 4.3 л., 193 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Chevrolet Blazer, 1998

Chevrolet Blazer, 1997

Комментарии 21

Абсолютно дилетантское заблуждение.
Перед настройкой зажигания надо просто тупо отключить провод коррекции, а потом всё там прекрасно настраивается стробоскопом.
Если зажигание вам настраивают на слух-поздравляю, вы попали к колхоз-мастеру, который шарит только в Жигулях)))

Вот такие стробоскопщики меня работой обеспечивают.

Каждому своё)
Но подход дилетантский)

Блажен кто верует, тепло ему на этом свете.

Как же достали великие карбюраторщики, ругающие точные приборы типа стробоскопа… не знаю как там на блейзере, но попробуй ошибись на ваговском моновпрыске, особенно с полностью электронным зажиганием- 5градусов раньше-будет дергаться на малом дросселе под нагрузкой, 5 позже-не поедет нихрена. Так что жопомер не лучше стробоскопа, не надо сказки рассказывать.

Кто-то к четырем прибавить два без калькулятора не может.

Блажен кто верует, тепло ему на этом свете))))

Есть великие карбюраторщики, которые всё делают по приборам. Я на них не обижаюсь. Они меня работой обеспечивают. Но сколько людей из-за них ездят на полуживых машинах и думают, что так и должно быть.

На ваговском Монике всё вообще сразу видно даже без приборов.

Все эти приколы не спроста. Я уже собаку с этим зажиганием сьел, пару раз подавился, и морда вся в шерсти. И вот что выяснил:
1. По тробоскопу он обязан выставляться. Когда выставляешь по звуку, все едет, но то расход большой, то тяги нет на определенных оборотах, то заводиться на холодную долго, то наоборот с заеданием заводиться на горячую.
2. Обязательно отключать как выше сказали провод корекции, потому как с ним вообще ничего выставить не получиться. Мозги пытаются вернуть и откоректировать все от исходного положения.
3. Если не выставляется по тробоскопу, то от малого к большему:
Промахнулись по зубьям при установке тоамблера.( это реально и у меня получалось, все ехало, но…)
Проблема в комутаторе тоамблера. Он умеет как то странно умирать и из за него сбивается угол, видать дает не коректные данные на мозги.
Наекнулся чип в мозгах. Сам не верил что так можно, но оказывается можно и суть в следующем: чипы умеют умирать частично, подтирается часть инфы с флешки или не читается, но наши машины, устроенны так интересно, что для всего есть аварийные протоколы, по сути если вытащить этот чип из мозгов, машина заведется и поедет но оочень плохо. Потому как у аварийных протоколов зашито аля: прыскать, искрить и все. Зажигание херачит как многоискровое. Форсунки ссут под каждые пол оборота мотора и все. Зрелище жуткое но интересное. Встречался и с этим.
Раскрученны рокера или не отрегулированны(в голлвках где их можно регулировать) или мертвые гидриги. Суть проста, клапана или не открываются или открываются не до конца из за этого в цилиндры заходит не достаточно смеси и соответсвенно при недостаточном сжатии угол меняется для коректной работы.
Растянута цепь, часто на нее все забивают, но очень зря. Так как она всетаки растягивается, а ее растянутость уводит фазы, а уведенные фазы дают изменения в показателях лвигателя и естественно в угле зажигания.
Общая убитость двигателя. Ну тут все понятно.
Так же могут влиять, ссущие фоосунки, подсос воздуха, неисправный мап, лямбда, дырки в выпуске, и тд и тп. При тюнинге тоже меняется.
Но на исправном двигателе, с заводскими запчастями, зажигание обязанно выставляться тробоскопом по мануалу. Если нет, то надо искать проблему.

Блажен кто верит в эти сказки. Он вам прибыль принесёт. Без лоха и жизнь плоха.

Не знал, куда написать, решил создать темку отдельную, если будет напрягать, удаляем без проблем)))

Собственно после не долгого времени владение данным авто, возникли некоторые проблемы.
1. Температура - держится в районе 90-100 градусов. иногда за 100 заглядывает но буквально пару секунд, не более (грешу на массу)
2. Опять же касаемо температуры - холодный запуск, прогрев до 50-70 гр. (из за погодных условий), дрыгатель прогревается до 90, затем температура лезет порой до 110, а далее как в пункте первом. (Что делать? Куда смотреть? и собственно что менять?)
- грешил на термос (термостат. пока не менял, но думаю придется)
- засранность радиатора (недавно был маломальский промыт керхером (с умом конечно, чтоб соты не повредить) - эффекта по сути нет)
- загаженность ОЖ (открывал расширительный бачок, грязноватого цвета она блин)
- уровень ОЖ в радиаторе непосредственно. (проверить просто не смог, так и не понял, как отворачивается пробка. В книге сказано повернуть, нажать и снова повернуть. пробовал, чуть не сломал)

3. Подшипники ступичные - юзал форумы, читал книгу, которую Алекс скинул. И честно говоря нихрена не понял. Хотя нет. понял одно, меняются задние на полноприводных вместе со ступицей (стоят блин не дешево).
Читал, что можно сделать колхоз чтоб вставлять подшипники уже в обойме, как на русской классике делается, но такого мне как то не хочется.

Передние я так понял меняются отдельно от ступицы.

А выяснилось это все как - загонял на установку сигналки с авто-запуском ну и попросил знакомого задрать машину на подъемник и посмотреть че и как.

Результат был интересным - два подшипника ступичных - задних под замену. Брали за вывешенное колесо, был люфт, приговор подшипник. Но на правом заднем колесе вообще стук в чулке полуоси был.
Поясните мне, КАК ТАК?! Полуось менять? Или же чего хуже.
и вообще, может там че подтянуть надо.

Еще по коробке вопросы :
1. при включении положения R и D, толчки наблюдаются и иногда стук , не сильный но тем не менее. )
2. долго переключается с 1 на 2 и со 2 на 3, при интенсивном и при спокойном разгоне. первую бывает до 3 тысяч может выкрутить.

Замена масла? или же чего хуже?

Иногда пытается заглохнуть при включенной D. Но это грешу на насос, ибо воет иногда.

регулировка зажигания. ⇐ Электрика и электроника

мозги не в угол вносят при этом коррекцию а именно регулируют ХХ. или я не прав?
мозги корректируют угол согласно данным поступающим от всех датчиков участвующих в этом процессе, но корректируют изначально выставленный угол. Или я опять не прав?

в этом процессе практически все датчики двигателя участвуют. датчик детонации чаще выступает "смотрящим" за всем этим процессом

Бублик пока не менял, американцы пишут, что на этом распредвале бублик менять не надо. Через 1 распредвал надо.
Новый распред, что установлен, даёт разряжение во впуске на холостых в 1.5 раза больше стока. Вот и тормоза появились, точнее педаль тормоза гораздно легче стала.
Дроссель завтра поменяю, или после завтра. Со сток 42 мм на 46 мм.

В армии на Волге трамблер выставлял так:
1. откручиваем свечу с первого цилиндра
2. загоняем пыжа вместо свечи
3. крутим ДВС
4. пыж стрельнул- начался такт сжатия
5. аккуратно крутим ДВС и контролируем ВМТ любым доступным методом: отвертка, визуально и т.п.
6. поршень достиг ВМТ
7. цепляем лампочку на конденсатор трамблера (в нашем случае- фишка на тахометр)
8. крутим трамблер от позднего к раннему зажиганию (смысл в том, чтобы лампочка загорелась в тот момент, когда бегунок коснется контакта 1-го цилиндра)
9. фиксируем трамблер
10. пробуем
11. если что-то не понравилось- можно чуть позже зажигание поставить

З.Ы. думаю что данную процедуру надо проводить с включенным зажиганием, ДВС не заведен, разъем на опережение зажигания снят, разъем на датчик температуры (что в развале цилиндров) снят (на всякий случай). На сколько я понял, только данные разъемы критичны для мозгов при регулировке зажигания, при чем, про датчик температуры чисто мои, теоретические догадки. Таким образом мы получаем искру когда цилиндр в ВМТ, а вот показания данных датчиков и сместят угол зажигания в нужную сторону

Вопрос не совсем ясен.
Если оторвали в районе бензобака и при подключении прибор на панели не реагирует(при замыкании, размыкании уходящих проводов, естественно), то скорее всего возможно 2 варианта:
1. Обрыв провода(проводов) к прибору(на панели)
2. Неисправность прибора на панели
разумеется,это если исправна подача питания на панель приборов(светятся все контрольные лампы, реагируют приборы при включении/отключении итд).

Если прибор на панели реагирует на манипуляции с проводами, то скорее всего кирдык самому датчику топлива.. Они у нас(и у Тахо и у Блейзера) контуженные..
Запись в моём БЖ про Тахо, но этот злобный девайс видно:
http://www.drive2.ru/l/3233860/

И конечно, в самом непонятном случае нужны электросхемы
Не ваш автомобиль, но может что-то полезное найдёте
http://files.mail.ru/82327E772A464BC39D3339DAB412DD13

Вообще здесь Вам вряд ли помогут, лучше обратиться на Шеви Клан(посетители данного форума, без обид!),
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/i. pic=17557.1659 (отсюда и взял ссылку).

Вообще, наши машинки обладают одним замечательным качеством
Есть масса видеороликов, смотрите, изучайте!(конечно, на английском, но в общем-то всё понятно)
Навскидку (скорее всего не Ваша проблема, не просматривал особо)
https://www.youtube.com/watch?v=1vbWOHJu_n8
1997 Chevy Blazer 2-Door Fuel Pump Sending unit (AC-Delco)

И конечно, наш главный Талмуд(электросхем нет) - Каталог Микрокат(подбор запчастей)

И ещё, "глупый совет"
В Новосибе достаточно владельцев Блейзеров(на Шеви-Клане), я думаю, в помощи не откажут.

Вопрос не совсем ясен.
Если оторвали в районе бензобака и при подключении прибор на панели не реагирует(при замыкании, размыкании уходящих проводов, естественно), то скорее всего возможно 2 варианта:
1. Обрыв провода(проводов) к прибору(на панели)
2. Неисправность прибора на панели
разумеется,это если исправна подача питания на панель приборов(светятся все контрольные лампы, реагируют приборы при включении/отключении итд).

И конечно, наш главный Талмуд(электросхем нет) - Каталог Микрокат(подбор запчастей)

И ещё, "глупый совет"
В Новосибе достаточно владельцев Блейзеров(на Шеви-Клане), я думаю, в помощи не откажут.

Без обид, неохота идти в гараж и отцеплять разъём от топливного модуля.
Скорее всего зашкал прибора уровня топлива от обрыва цепи датчика(т.е. провода тупо "висят" в воздухе)

И опять, же к сожалению, с Блейзерами я не знаком серьёзно.
Лишняя для вас информация, но уж извините.
На Тахо по левому лонжерону рамы идёт жгут топливного насоса -2 провода на насос, 2 на датчик.
У Вас судя по картинке на датчик идёт 3 провода, возможно контрольная лампа
минимального уровня.

Что я обычно делал, если сталкивался с непонятной мне проводкой авто(приходилось)
Делаешь обычную "контрольку"
Лампу на 21 ватт(можно больше) и тупо тыкаешь в непонятные провода(зажигание и/или фары включены)
Естественно, удостоверившись, хотя бы примерно, что это например, не аудиоразводка.
К.З.бояться не надо - тупо загорится лампа.

Если попадёте на цепь датчика, то стрелка дёрнется, если в цепь лампы(прибора итд), то либо загорится лампа, либо сработает реле.
Само-собой второй провод "контрольки" тыкаем и в "массу" и в "плюс"
Но это исключительный случай, когда нет схем.

В общем, попробуйте проследить жгут(если всё же схем нет).
По крайней мере, провода от топливного реле (в блоке реле или на передней панели- ну не знаю я Блейзер, уж простите!), к бензонасосу найти несложно.
Попробуйте найти провода идущие к указателю уровня топлива в панели приборов и попытайтесь хотя бы определить жгут.

Возможно, провода тупо кусанули, тут придётся полазить, и без помощи "контрольки" никак.
На крайний случай, пробросьте новые провода(иногда приходится поступать и так)
К сожалению, больше ничего не могу посоветовать, но думаю, у Вас всё получится!

Читайте также: