Не включается вентилятор охлаждения фольксваген пассат б5
Опубликовано: 16.05.2024
Кроме заклинившего термостата и порванного клинового ремня, причиной слишком высокой температуры охлаждающей жидкости может стать неисправный вентилятор системы охлаждения, однако только при длительной работе на холостых оборотах. Но неисправный вентилятор не должен означать конца поездки:
- После того, как двигатель остыл, можно ехать в ближайшую мастерскую на средних оборотах и в относительно быстром темпе. При этом необходимо следить за индикатором температуры и контрольной лампочкой.
- Работа двигателя на холостых оборотах и медленная езда могут оказаться для двигателя смертельными. При этом через радиатор практически не проходит охлаждающий воздух. Если нужно обязательно ехать дальше на низкой скорости, то лучше немедленно начать поиски причин неисправностей и при необходимости «обойти» термовыключатель.
Иллюстрации показывают термовыключатель функции включения вентилятора системы охлаждения после прекращения работы двигателя, слева у 4-цилиндрового двигателя, справа у 5-цилиндрового.
- Для начала необходимо проверить соответствующий предохранитель в дополнительном блоке реле слева под приборной доской. (глава Кузовная электросистема).
- Если он в порядке, разъедините штекер термовыключателя.
- Соедините оба контакта в наконечнике провода кусочком проволоки.
- При двухступенчатом термостате необходимо соединить все три штекерных язычка.
- Если вентилятор при включенном зажигании начинает работать, это означает, что неисправен термовыключатель, исключенный из электрической цепи (на пробу).
- Для дальнейшего движения нужно хорошо закрепить проволоку в штекерах и заизолировать ее клейкой лентой или пластырем во избежание короткого замыкания.
- Если отсоединение термовыключателя не привело к успеху, проконтролируйте реле вентилятора в центральном коммутаторе (см. главу Кузовная электросистема): если обе перемычки термовыключателя «обойдены», то при включенном зажигании контакты в реле должны отчетливо слышимо замкнуться.
- Если ничего не слышно, то нужно «обойти» реле вспомогательными средствами. Для этого соединить язычки штекера реле клемм 30 и 87 кусочком проволоки (канцелярской скрепкой) и вставить реле.
- Вентилятор системы охлаждения должен заработать теперь и при выключенном зажигании. Если это произошло, значит, неисправно реле.
- Проволочная перемычка может в чрезвычайном случае остаться установленной и при движении. После завершения поездки ее необходимо удалить.
- Если же и в этом случае не последовало никакой реакции, проверяйте мотор вентилятора:
- Отсоединить наконечник провода у двигателя вентилятора и проложить вместо этого от контакта красно-черного провода вспомогательный провод к положительному выводу аккумулятора. Штекерное соединение коричневого провода нужно соединить непосредственно с отрицательным выводом.
- Если крыльчатка все еще не вращается, значит, неисправен двигатель вентилятора – нужно заменить.
- Если вентилятор заработал, необходимо проверить реле (см. главу Кузовная электросистема), наконечники проводов, а также все кабельные соединения от термовыключателя и вентилятора.
- Вы можете без опаски продолжать движение даже с вентилятором, запитанным непосредственно от аккумуляторной батареи. Вспомогательную проводку следует проложить так, чтобы не произошло короткого замыкания.
- В оснащенных соответствующим образом моделях вторая ступень вентилятора либо устройство для включения вентилятора после прекращения работы двигателя получает питание через красно-синий провод. Для проверки этой ступени вентилятора соедините «+» провод с красно-синим проводом штекерного контакта двигателя.
Снятие вентилятора системы охлаждения
Вентилятор системы охлаждения необходимо снимать с радиатора вместе с задним защитным кожухом радиатора – так называемой царгой вентилятора:
Это опять баян на тему "не говорить вслух о продаже".
Машина Гольф3 вариант, 97 г.в., ААМ. Заметил, что при включенном кондиционере в пробке, впервые за 7 лет эксплуатации, стрелка указателя температуры отклонилась вправо до 100 градусов. Отключаю кондей - стрела возвращается на 90. Радиаторы мыл со снятием в прошлом году, помпу и ОЖ заменил месяц назад, ремень привода помпы новый. Момент зажигания - в норме.
Оказалось, что 2-я скорость вентилятора не включается при росте температуры. Снял колодку с датчика вентилятора (3 контакта). При включенном зажигании на одном контакте есть "+". Коммутирую его на второй контакт - включается 1-я скорость вентилятора, коммутирую "+" на третий контакт - не включается 2-я скорость. Если подать "+" последовательно на клеммы вентилятора, то работает первая скорость и вторая. (Слава богу, не снимать опять радиаторы для замены карлсона!). При осмотре колодки датчика вентилятора обнаружил, что сечение и цвет провода, "идущего" как-бы на обмотку 2-ой скорости карлсона не совпадают с тем, что приходит на карлсон. Выходит, что этот провод идет куда-то еще? А куда? На блок управления кондеем? Или вентилятором? Думаю, именно этот блок и выдает "+" на включение 2-ой скорости карлсона, получая +12 от замкнувшегося второго контакта 105 градусов датчика радиатора. Так ли это? Значит датчик радиатора на замену?
В моем случае измерением температуры занят след. элементы:
1. Сдвоенный ДТОЖ. 2 провода - на мозги впрыска, 2 провода - на стрелку указателя.
2. Трехконтактный "датчик радиатора" - 95 град и 102 (или 105, не помню)
Я немного запутался,какая из скоростей не работает? [em]В моем случае, как ты и писал, с шины 30 через предохр.19 плюс подается на двухуровневый термовыключатель (на радиаторе). С датчика идут два провода:[/em]
[em]1. красно-черный 2.5 кв.мм идет напрямую на карлсон. Эта цепь работает. [/em]
--- На какой скорости. По всем схемам это и есть высшая скорость карлсона, т.е. всё в норме!
[em]2. красно-желтый ! (это отличие от маркировки в схеме)1.5 кв.мм (совпадает)НЕ ИДЕТ напрямую на карлсон, а идет на модуль управления карлсона J293. Он стоит под расширительным бачком. На этом модуле управления есть плавкая вставка S88, она живая, неокислившаяся. Этот же модуль отвечает и за подачу плюса на электромагнитную муфту кондея, что работает, как и кондей.[/em]
[em]Что еще проверить? Черт его знает! Реле кондиционера? Но кондей же работает. Начинаю не понимать ситуацию.[/em]
--- Как я теперь понимаю, не работает именно низкая скорость вращения? Из корневого сообщеня я-то понял всё наоборот, что не включается высокая скорость. Из анализа всех схем выходит, что питание на мотор для включения низкой скорости можно подавать по схеме монтажного ИЛИ, т.е. или с блока управления, или с двухуровнего датчика (просто добавив этот провод).
Видимо в блоке управления что-то произошло, 7 лет - не шутка.
Попробую пояснить В моем случае, как ты и писал, с шины 30 через предохр.19 плюс подается на двухуровневый термовыключатель (на радиаторе). С датчика идут два провода:
1. красно-черный 2.5 кв.мм идет напрямую на карлсон. Эта цепь работает.
--- На какой скорости. По всем схемам это и есть высшая скорость карлсона, т.е. всё в норме!
*** Нет, это низшая скорость. По схеме она включается напрямую при контактом датчика радиатора при достижении температуры 95 град.
2. красно-желтый ! (это отличие от маркировки в схеме)1.5 кв.мм (совпадает)НЕ ИДЕТ напрямую на карлсон, а идет на модуль управления карлсона J293. Он стоит под расширительным бачком. На этом модуле управления есть плавкая вставка S88, она живая, неокислившаяся. Этот же модуль отвечает и за подачу плюса на электромагнитную муфту кондея, что работает, как и кондей.
Что еще проверить? Черт его знает! Реле кондиционера? Но кондей же работает. Начинаю не понимать ситуацию.
--- Как я теперь понимаю, не работает именно низкая скорость вращения? Из корневого сообщеня я-то понял всё наоборот, что не включается высокая скорость. Из анализа всех схем выходит, что питание на мотор для включения низкой скорости можно подавать по схеме монтажного ИЛИ, т.е. или с блока управления, или с двухуровнего датчика (просто добавив этот провод).
Видимо в блоке управления что-то произошло, 7 лет - не шутк
***В корневом все верно написано: повышенная скорость включается при подаче плюса ОТ модуля управления вентилятором. А от датчика радиатора на этот модуль идет красно-желтый провод. заметь, сечени провода 1,5 кв.мм, что меньше. чем провода (2,5 кв.мм), который напрямую включает карлсон на пониженную скорость. Видимо, при достижении 102 град. замыкается контакт в датчике радиатора и 12В идет на модуль управления, для того, чтобы тот включил повышенную скорость. На сам карлсон, обмотку поавышенной скорости, приходит красно-черный провод 2,5 кв.мм от модуля управления.
Хм, что то какая то идёт кривизна. Как я понимаю, есть несколько вариантов подключения кондея, в зависимости от "просто кондей" или "климатроник".
Вот у меня "климатроник". С панелью и кнопочками. :)
У меня этот модуль действительно стоит на крыле(между бвком обмывки стекол и АКБ), и внешне выглядит как блок подогрева свечей у дизелистов. Там стоит здоровый предохранитель/плавкая вставка, толи 30ампер, толи все 60, не помню.
Ещё релешки климата, стоят на моторном щите, со стороны салона, выше блока реле/предохранителей.
У меня там же стоит блок контроля повторителей фаркопа.
предохранитель/плавкая вставка, 50 А > Как я понимаю, есть несколько вариантов подключения кондея, в зависимости от "просто кондей" или "климатроник".
>
> Вот у меня "климатроник". С панелью и кнопочками. :)
> У меня этот модуль действительно стоит на крыле(между бвком обмывки стекол и АКБ), и внешне выглядит как блок подогрева свечей у дизелистов. Там стоит здоровый предохранитель/плавкая вставка, толи 30ампер, толи все 60, не помню.
>
++++ ога, в этом модуле реле включения вентилятора(2 ск)
и обычный пред на 20 А для чего пока не поняль
> Ещё релешки климата, стоят на моторном щите, со стороны салона, выше блока реле/предохранителей.
>
> У меня там же стоит блок контроля повторителей фаркопа.
>
Всем привет.Ездил все лето все было хорошо.Сегодня закипел!
Термостат работает.Помпа тоже.
Не включается вентилятор, поменял сегодня датчик включения вентилятора, та же история.
Сам вентилятор рабочий.
И вторая проблема, перестал реагировать показометр температуры(если правильно выражаюсь) на панели приборов.Всегда на нуле, хотя лампочка рабочая.
Буду благодарен за помощь.
проводку смотри всю на вентилятор
а датчик, тоже проводку смотри, от датчика до приборки через блок реле и предохранителей
проверь предохранитель на вентилятор ,циркуляцию жидкости - если помпа работает то струйка по обратке в бачок должна бежать
датчик стоит на фланце патрубка на печку в торце головы ( к моторному щиту ) ,цвет провода желтый с красной полосой - отвалился наверное
Дальше только пробой прокладки - газы пробиваются ( на ходу вентилятор практически не включается ,если езда не пробке)
Если пену гонит обратно в бачек, то прокладка.
Здравствуйте, у меня на датчике температура растет двигатель начинает тупить вентилятор не срабатывает, включаю печку и потом только сработает вентилятор, выключаю печку и так периодически то все работает нармально то опять тупит. Помогите найти причину
датчик вентилятора поменять не пробовал? и целостнось проводки к нему и карлсону
датчик вентилятора поменять не пробовал? и целостнось проводки к нему и карлсону
у него старая система - без РБ . дай ему сцылку на переделку
Скопирую текст сюда так как фотки там похерились.
Если никто не против то опишу здесь как можно установить Расширительный бачок в пасик на котором заводом такого предусмотренно не было.
Во первых что сподвигло меня на данный "тюнинг". Дело в том что не скажу за всех "обделенных" но скажу за себя, с системой охлаждения я горя хапнул с первого дня владения данным агрегатом, если быть точным то со второго. ))) А если уж быть совсем точным то это была вторая по счету (но не по значению) неисправность обрушившаяся на мою голову. А случилось все банально лопнул верхний патрубок, друг продавая авто меня предупредил постоянно доливай тосольчику ибо закипит, и еще показал мне как "правильно" заполнить малый круг системы постепенно доливая и поднимая и опуская вышеуказанный патрубок. Мда, понятно что после этого с патрубком просто обязано было что-то случится, ну вобщем он и лопнул. Про замену патрубка писать не буду скажу только что за все время владения данным авто он был всегда состыкован из двух половинок. Родного длинного не было а подобрать подходящий от чего другого мне не удалось. Скажу еще за время владения данным авто натренировал боковое зрение на стрелке температуры ибо малейшая негерметичность приводила к вскипанию (100-110 градусов) и вышеуказанных манипуляций с заливкой ОЖ, а доливать приходилось очень часто. Дело в том что по непонятной причине при наличии негерметичности в патрубках помпа прям таки стремится выплюнуть всю ОЖ с малого круга и даже при температуре 110 градусов термостат видимо совершенно не нагревался ибо на большой круг он переходить отказывался. Что только не делал я с СО и патрубки все менял и с герметиком их садил и по два хомута ставил, все равно поездишь месяц другой и где-нибудь да потечет.
Вобщем было принято решение досконально разобраться а почему у меня нет расширительного бачка, и как же сделать чтобы он у меня появился. И вот поискав по интернету, ЕТКА и мануалам, я нашел все так сказать отличия, и сделал для себя несколько открытий.
Открытие первое: Расширительный бачок на VW работает под давлением и на него устанавливается точно такая-же крышка с петыквускным и обратным клапанами что и на моем радиаторе.
Открытие второе: Расширительный бачок устанавливается не как в ВАЗ-06 (тупо один шланг в радиатор), он устанавливается именно в малый круг, и к нему подключается обратка с радиатора.
Ага, вот оно. Значит не у меня одного были такие проблемы раз в малый круг воткнули шланг с расширительного бачка. Теперь все стало предельно ясно. Дело за малым.
Как же установить бачок так сказать малой кровью?
Для этого нам потребуется:
1. Бачок системы охлаждения "Termex" 270р
2. Крышка для системы охлаждения "Febi" 67р
3. Шланг по ЕТКА "16х3,5" подбирал в хоз магазине бензомаслостойкий примерно 400-600мм
4. Шланг по ЕТКА "7х2,5" на обратку продается как шланг для подкачки примерно 400-600мм
5. Хомуты:
- для шланга 16х3,5 - 3шт.
- для шланга 7х2,5 - 2шт.
6. Тройник системы охлаждения для ВАЗ-2110 (берите металлический он дешевле и надежнее) цену не знаю.
7. И вот тут нужно бы по хорошему купить радиатор, можно неоригинал за 1500р либо от ВАЗ-2108 цену не знаю.
но я пошел другим путем (не зря же я работаю на заводе), изготовил я тройник на верхний патрубок а так как патрубок у меня всегда был стыкованный то и резать его не пришлось. Для изготовления такого тройничка мне потребовалась водопроводная Труба 25x3,2 ГОСТ 3262-75 и напрягая постепенно токаря, резчика ленточнопильного станка, сверловщика и сварщика в целом минут за 30 был сделан данный тройник.Теперь что купил я из необязательного:
8. Крышка для системы охлаждения "Toprun" 54р (решил взять на всякий случай для сравнения с febi, граждане febi намного лучше)
9. Датчик уровня ОЖ (купил так как не знал идет ли бачок с заглушкой или нет оказался с заглушкой) примерно 50р.
10. Герметик
11. Кучу хомутов на все патрубки верхний, нижний и т.д.
12. Тосол 5л.
Начал я с того что сколхозил крепление для бачка так как оригинальный кронштейн стоит безумных денег.
Вот как-то так:Установил его:
Дома в тепле натянул на пластиковый бачок оба шланга и обжал хомутами, чтоб не треснул.
Разрезал патрубок идущий с помпы на печку и установил туда тройник от ВАЗ-2110 и подксоединил к бачку.
Установил все назад.Установил тройник в верхний патрубок и подсоединил обратку к бачку.
На радостях решил сменить заглушку бачка на датчик
Кстати забавная заглушка от настоящей отличается отсутствием штырьков с клеммами на конце вместо них пластмассовые контакты.Это же надо такую заглушку слепить, по стоимости изготовления от реального датчика отличается наверное незначительно.
Вобщем как я уже сказал решил установить датчик и ЩЕЛК.
Дурья моя голова, а главное датчик то не особенно хотелось, ну кто меняет датчик в пластиковом бачке на холоде.
Кто, кто, Я конечно! Видимых трещин не обнаружено однако при полной заливке бачка тосолом с датчика подтекает.
Вобщем попал я на 270 руб не так уж и много разбогатею сменю.
Вот и все, месяц уже катаюсь, красота, никаких вскипаний и никаких проблем с переходом на большой круг охлаждения.
Я почти счастлив чего и вам желаю.
Оставлять без внимания такую проблему нельзя. Она может вызвать сильный разряд аккумуляторной батареи, а то и выход из строя электродвигателя вентилятора. Причин тому несколько, но наиболее часто встречаются такие:
- Замкнуты контакты реле включения вентилятора.
- Вышел из строя датчик включения реле.
- Замкнули контакты термопереключателя в крышке термостата.
- Замыкание в жгуте проводки.
Во время поиска проблемы следует быть осторожным, так как вентилятор может самопроизвольно включиться в любой момент. Если имеется такая возможность, проведите компьютерную диагностику машины, которая укажет на возможный источник проблемы.
С чего начинают поиск
Если после остановки вентилятор длительное время не выключается, следует начинать поиск. Тут заменой плавкой вставки не обойтись, так как она не виновата. Попробуйте отсоединить разъём от датчика, который расположен в нижней части радиатора. Если произошла остановка, он неисправен и подлежит замене. Некоторое время можно передвигаться на автомобиле без него, но следует внимательно следить за показаниями температуры охлаждающей жидкости.
При проверке желательно иметь измерительный прибор типа автомобильный тестер или мультиметр. Ещё одним виновником такой неисправности может быть термодатчик в корпусе термостата. Специалисты рекомендуют отсоединить от него разъём с проводами. Далее отвинчивают две гайки на его крышке. После включения зажигания всё должно заработать в штатном режиме.
На что ещё обратить внимание
Кроме указанных возможных виновников следует обратить внимание на реле включения вентилятора, которое расположено в монтажном блоке. В нём могут пригореть контакты в замкнутом положении. Это легко можно определить с помощью тестера, который включен для измерения сопротивления. Можно попробовать установить заведомо исправное реле. При этом следует учесть тот факт, что реле от разных производителей могут различаться расположением замыкающих контактов.
Специалисты, которые занимаются ремонтом электрооборудования автомобилей, заметили ещё один источник проблем. Им может выступать разъём в нижней части левого лонжерона. При снятии бампера его отсоединяют, вентиляторы будут работать на полную мощность. Обратите внимание на состояние проводки в системе питания электродвигателя вентилятора. Иногда по разным причинам происходит оплавление изоляции этих проводов, они замыкаются, происходит произвольное включение вентилятора.
| Текущее время: Вс июл 11, 2021 09:30:55 |
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Как проверить блок управления вентиляторами?
| Страница 1 из 1 | [ Сообщений: 20 ] |
|
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой! Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет С 1 июля компания Mean Well в связи со сложной ситуацией на рынке электронных компонентов вынужденно повышает стоимость и сроки поставки продукции. Компэл для поддержки российских производителей замораживает на весь июль старые цены на широкий ряд номенклатуры, которую можно приобрести со склада. Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT. термореле - если нет точных показометрических приборов на торпэде, если таковые имеются, то термопердистор стоит. вот такая структурка _________________ Читайте также:
|