Не включается вентилятор охлаждения волга 3110

Опубликовано: 21.05.2024

Кроме заклинившего термостата и порванного клинового ремня, причиной слишком высокой температуры охлаждающей жидкости может стать неисправный вентилятор системы охлаждения, однако только при длительной работе на холостых оборотах. Но неисправный вентилятор не должен означать конца поездки:

После того, как двигатель остыл, можно ехать в ближайшую мастерскую на средних оборотах и в относительно быстром темпе. При этом необходимо следить за индикатором температуры и контрольной лампочкой.
Работа двигателя на холостых оборотах и медленная езда могут оказаться для двигателя смертельными. При этом через радиатор практически не проходит охлаждающий воздух. Если нужно обязательно ехать дальше на низкой скорости, то лучше немедленно начать поиски причин неисправностей и при необходимости «обойти» термовыключатель.

Иллюстрации показывают термовыключатель функции включения вентилятора системы охлаждения после прекращения работы двигателя, слева у 4-цилиндрового двигателя, справа у 5-цилиндрового.

Для начала необходимо проверить соответствующий предохранитель в дополнительном блоке реле слева под приборной доской. (глава Кузовная электросистема).
Если он в порядке, разъедините штекер термовыключателя.
Соедините оба контакта в наконечнике провода кусочком проволоки.
При двухступенчатом термостате необходимо соединить все три штекерных язычка.
Если вентилятор при включенном зажигании начинает работать, это означает, что неисправен термовыключатель, исключенный из электрической цепи (на пробу).
Для дальнейшего движения нужно хорошо закрепить проволоку в штекерах и заизолировать ее клейкой лентой или пластырем во избежание короткого замыкания.
Если отсоединение термовыключателя не привело к успеху, проконтролируйте реле вентилятора в центральном коммутаторе (см. главу Кузовная электросистема): если обе перемычки термовыключателя «обойдены», то при включенном зажигании контакты в реле должны отчетливо слышимо замкнуться.
Если ничего не слышно, то нужно «обойти» реле вспомогательными средствами. Для этого соединить язычки штекера реле клемм 30 и 87 кусочком проволоки (канцелярской скрепкой) и вставить реле.
Вентилятор системы охлаждения должен заработать теперь и при выключенном зажигании. Если это произошло, значит, неисправно реле.
Проволочная перемычка может в чрезвычайном случае остаться установленной и при движении. После завершения поездки ее необходимо удалить.
Если же и в этом случае не последовало никакой реакции, проверяйте мотор вентилятора:
Отсоединить наконечник провода у двигателя вентилятора и проложить вместо этого от контакта красно-черного провода вспомогательный провод к положительному выводу аккумулятора. Штекерное соединение коричневого провода нужно соединить непосредственно с отрицательным выводом.
Если крыльчатка все еще не вращается, значит, неисправен двигатель вентилятора – нужно заменить.
Если вентилятор заработал, необходимо проверить реле (см. главу Кузовная электросистема), наконечники проводов, а также все кабельные соединения от термовыключателя и вентилятора.
Вы можете без опаски продолжать движение даже с вентилятором, запитанным непосредственно от аккумуляторной батареи. Вспомогательную проводку следует проложить так, чтобы не произошло короткого замыкания.
В оснащенных соответствующим образом моделях вторая ступень вентилятора либо устройство для включения вентилятора после прекращения работы двигателя получает питание через красно-синий провод. Для проверки этой ступени вентилятора соедините «+» провод с красно-синим проводом штекерного контакта двигателя.

Снятие вентилятора системы охлаждения

Вентилятор системы охлаждения необходимо снимать с радиатора вместе с задним защитным кожухом радиатора – так называемой царгой вентилятора:

Электродвигатель вентилятора системы охлаждения GPB 0 130 303 204 (дв. ЗМЗ-4062) или 70.3730 (дв. 3М3-402) — коллекторный, с возбуждением от постоянных магнитов

Электродвигатель выключается через реле датчиком температуры ТМ108, установленным в бачке радиатора.

Техническая характеристика двигателя GPB 0 130 303 204 (70.3730)

- Номинальное напряжение, В - 12 (12)

- Мощность, Вт - 180(110)

- частота Вращения, мин -1 - 3000 (2500)

- Потребляемый ток, не более, А - 30 (14)

- замыкания контактов датчика - 92+3˚с;

- размыкания контактов датчика - 87+3˚с

Снятие электровентилятора с двигателем ЗМЗ-406

1. Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора.

2. Отсоединяем разъем электродвигателя

3. Ключом на 10 отворачиваем гайку крепления хомута шланга расширительного бачка

4. Снимаем хомут

5. Ключом на 10 отворачиваем две гайки верхнего крепления кожуха вентилятора к радиатору

6. Откручиваем две гайки снизу тоже ключом на 10

7. Снимаем электровентилятор с кожухом

8. Ключом на 10 отворачиваем две оставшиеся гайки крепления электродвигателя к кожуху

9. Вынимаем вентилятор из кожуха

Снятие электровентилятора с двигателем ЗМЗ-402

1. Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

2. Снимаем облицовку радиатора и брызговик двигателя

3. Отсоединяем разъем

4. Ключом на 12 отворачиваем четыре винта крепления кожуха вентилятора

5. Аккуратно опускаем его, стараясь не задеть соты радиатора и трубки масляного радиатора, вынимаем вентилятор

Установка производится в обратной последовательности

Разборка электровентилятора

1. Ключом на 10 отворачиваем три гайки крепления электровентилятора к кожуху и вынимаем его.

2. Бородком сбиваем стопорное полукольцо с оси электродвигателя

3. Снимаем крыльчатку вентилятора

4. Для проверки исправности электродвигателя подаем напряжение 12 В на его выводы, соблюдая полярность, указанную на его разъеме

Такую проверку можно провести и на автомобиле, не снимая и не разбирая электровентилятор

Проверка цепи включения электровентилятора

1. Отсоединяем провода от датчика включения электровентилятора

2. Включаем зажигание и замыкаем контакты

3. Если вентилятор заработает, (а при перегреве двигателя раньше не включался) – то неисправен датчик.

В этом случае сливаем охлаждающую жидкость из радиатора и заменяем датчик.

Если вентилятор не работает, то убедитесь, что главный предохранитель электровентилятора на 30 А исправен; проверьте исправность электродвигателя вентилятора.

Главный предохранитель электровентилятора установлен в общем блоке с главным предохранителем бортовой сети.

4. вольтметром или контрольной лампой проверьте наличие напряжения в разъеме электропроводки, подключаемом к вентилятору, при замкнутых проводах датчика вентилятора;

5. Заменив реле электродвигателя вентилятора заведомо исправным, проверьте его работу

Снятие реле электровентилятора

1. Отсоединяем разъем реле (при выключенном зажигании)

2. Ключом на 10 отворачиваем гайку крепления реле и снимаем его

Замена датчика включения электровентилятора

Можно полностью охлаждающую жидкость не сливать с радиатора, достаточно опустить ее уровень ниже датчика.

1. Выключаем зажигание и отсоединяем провода от датчика

2. Ключом на 30 отворачиваем датчик

3. Переставляем уплотнительную шайбу на новый датчик. Подсоединяем разъемы

Электровентилятор системы охлаждения (радиатора)

Очень часто люди сталкиваются с такой проблемой: не включается электровентилятор, а температура уже близка к закипанию. Пожалуй электрическая цепь этого устройства самая простая на автомобиле: источник напряжения - предохранитель - потребитель - выключатель потребителя.

Теперь разберемся более подробно с тем, какие существуют варианты подключения такой схемы. Их несколько, но сгруппировать можно на 2 большие группы:
- вентилятор работает независимо от зажигания (включено оно или выключено)
- вентилятор работает только при включенном зажигании.
Дальнейшее деление идет уже по способу управления самим вентилятором. Сейчас объясню, что я здесь имею ввиду:
- включение вентилятора непосредственно выключателем, в роли которого выступает датчик включения вентилятора, который в большинстве систем устанавливается в один из бачков радиатора, реже - в стальную вставку в верхнем шланге радиатора.
- выключатель управляет обмоткой реле , через которое идет питание на вентилятор. В данном варианте реле служит для защиты от выгорания контактов выключателя, поскольку мотор вентилятора в момент включения потребляет ОЧЕНЬ большой ток, порядка 12-15 А. а в выключателях контакты просто не рассчитаны на такой огромный ток и очень быстро или выгорают, тогда вентилятор не включается, или свариваются, тогда вентилятор не выключается
- схема похожа на предыдущую, но вместо выключателя обмоткой реле управляет блок управления двигателем . Это касается двигателей с системой впрыска.

Для удобства изготовления и компановки заводы очень часто место для реле включения электровентилятора монтируют в блоке предохранителей и очень редко делают выносное реле с креплением в моторном отсеке. Единственное, по крайней мере на отечественных автомобилях с системами впрыска, реле электровентилятора делают выносным. Однако, от способа оформления местоположения реле суть не меняется, меняется только удобство доступа к этой детали.

Итак, указано 2 возможные проблемы с электровентилятором:
1 . Он не включается
2 . Он не выключается.

Возможные неисправности :
1 . Вентилятор не включается
- сгорел предохранитель
- неисправен датчик включения вентилятора
- неисправно реле включения вентилятора
- неисправен мотор вентилятора
- обрыв одного из проводов в схеме (схемы прилагаются в альбоме)

2 . Вентилятор не выключается
- "залипли" контакты датчика включения вентилятора
- "залипли" контакты реле включения вентилятора
- замыкание на "+" плюсового провода вентилятора
- замыкание проводов с датчика включения вентилятора

Теперь методики поиска :

1 . Если не знаете или сомневаетесь в варианте подключения вентилятора (с зажиганием или без), проводите проверки при включенном зажигании
- проверить предохранитель
- снять с датчика включения вентилятора провода и замкнуть между собой - вентилятор должен заработать
- снять реле и замкнуть между собой соответствующие выводы 30 и 87 в гнезде под реле. Вентилятор должен заработать
- разъединить колодку около вентилятора и дать напрямую с АКБ питание. В данном случае полярность не очень важна, поскольку нужно выяснить работает ли мотор в принципе. Правда на очень небольшое время.
- поиск обрыва проводов - это, пожалуй, самая долгая и муторная работа, которую описывать достаточно проблемно, поскольку она индивидуальна для каждой из систем

2 . Для варианта "только с включенном зажиганием" проводить проверку при включенном зажигании
- отсоединить один из проводов с датчика включения вентилятора. Вентилятор должен перестать вращаться
- если при снятом проводе с датчика включения вентилятора он продолжает работать, выньте реле. Вентилятор должен перестать вращаться
- если после вышеперечисленных операций вентилятор все еще крутиться, значит где-то замыкание. Это возможно как в блоке предохранителей, так и в каком-то из участков проводки. В месте замыкания она будет очень горячая и может быть даже оплавлена, поскольку, повторюсь, идет очень большой ток
- данная неисправность может быть определена с помощью тестера или контрольки. Снимите один из проводов с датчики включения вентилятора, выньте реле и замерьте напряжение вольтметром между соответствующими выводами 85 и 86 блока предохраниетелей, или подключитесь к ним контролькой. Если провода замыкают между собой, то прибор покажет напряжение, близкое к напряжению АКБ, а контролька будет гореть в весь накал. Поиск места замыкания так же достаточно трудоемкий.

Здравствуйте,
у меня стоит на 3110 электровентилятор системы охлаждения, но он не включается при перегреве двигателя, датчик заменен на новый, но результата не дало.
Когда провода с датчика замыкаешь на прямую друг на друга, то вентилятор крутится.
Поэтому я решил провести принудительное включение сего вентилятора с тумблера.
Но можно ли сднлать так, такую схему, чтобы включался он и с тумблера(принудительно) и при срабатывании датчика? Прошу дать схемы и советы! Схему желательно простую без резисторов.

Comments 18

смотри, кабы провода не расплавил. проверяй по чаще, у меня уже было такое…

a-a.d-cd.net/1b09db4s-480.jpg попробуй вот так подключить все должно работать без проблем.

Ну когда я катался на 029 там был принудительный вентилятор и не каких проблем с перегревом не знал. Может есть смысл поставить принудительный, а на зиму у меня шторы стояли

Перебрал всю проводку на крупную жилу . На радиатор поставил 92. и так же поставил датчик на верхний патрубок

Все работает на 2 схемах На радиатор СТАНДАРТ.
На патрубке схема с дополнениям электропомпы ( смысл — влючения датчика вкл. кулер и помпу — так идет церкуляция через Блок — и пока полностью все ни остынет вместе с блоком.

+ нет напряги думать о прокладки что её порвет

— приходится постоянно подзаряжать аккамулятор . (1- в две недели )

Кинь пожалуйста схемку!

Я провел провода от датчика(просто снял часть изоляции и прикрутил к ним провода) в салон и поставил клавишу на центральном тонеле, там были заглушки. Датчики менял разные, проводку, реле, ничего не помогает. Иногда включается сам, но чаще клавишей пользуюсь

Главное не делай как прежний хозяин моей машины. Он тупо прикрутил на 2 самореза к торпеде бытовой автомат на 20 ампер, на который вывел провода напрямую с акб на вентилятор. Такого колхоза я еще не видел (((( Теперь торпеда в дырках от саморезов

У меня на Волге стояло аж два параллельных датчика, один где обычно, второй (на более высокую температуру) в верхнем патрубке. Ни разу не подводили. Единственный минус верхнего датчика, это то, что вентилятор довольно таки долго продолжал работать, после остановки двигателя.

ты хоть про температуру распиши и т.д. горячий ли радиатор и т.д., а то возможно у тебя термос заклинило, а ты на датчик грешишь.

А про двигатель я не зря спросил. Можно в верхний патрубок радиатора врезать кусок трубы с вваренной гайкой под датчик от Газели.
Сейчас датчик стоит примерно посередине радиатора, и пока он там нагреется, двигатель успеет перегреться. Перенос или установка второго датчика в верхнюю трубу, обеспечит гораздо более раннее включение вентилятора.

Не обязательно. Не во всех радиаторах имеется отверстие под датчик. У некоторых (у моей, в том числе), датчик был врезан в нижний патрубок.

Дык, это вааще издевательство над мотором, там же холоднее всего!

А что делать…:) Серьёзно, не было в том радиаторе места под датчик, только под сливной кран…

Датчик поставь на меньшую температуру 93-97 градусов. А чтобы включался вентилятор принудительно, тупо прикрути провода параллельно датчику и подключи их к выключателю в салоне.
Какой двигатель?

движок 402,
то есть от датчика провода еще в салон на тумблер провести ?

Именно, так проще всего.

если провода замыкаешь и вентилятор работает значит только датчик их много брака продают

_________________
2412; 1988; ЗМЗ-402; ГБЦ 92,8мм; ГБО, ПМ 31105,ЗМ-Вольво(3,7)"диски",5МКПП (была)
2752 СОБОЛЬ; 2007;(груз-пас, 7мест);ЗМЗ 405-22,ГБО-4.Wi-Fi,GPS
31105; 2004;ЗМЗ 4062; ГБО-4 Wi-Fi. GPS
водительский стаж

_________________
Люби, как жену - гоняй, как тёщу.

Для этого есть датчик перегрева("ММ7" ["ТМ104] устанавливаемый в верхнем/правом бачке, и расчитаный на t=91°С- 98°С(мой где-то так 98°С и срабатывает), а если движок греется до 101°С, то надо не вентилятор смотреть, а искать проблемы в топливе и зажигании, я же писал, 2 года без вентилятора, проблем никаких, даже в городском цикле.

87°С(какую термостат выпустит) в радиаторе(при той же скорости движения) будет охлаждаться по разному, днем возможно понадобится включение вентилятора(при малой скорости движения), а ночью, в этом необходимости не возникнет.

P.S.Диалог смахивает на спор, о том, "с какого конца начинать чистить яйцо"(привет Свифту )результат один и тот же, разница в нюансах.

Так зачем "лечить" последствия(датчик), если известна причина(заклиненый термостат). К тому же, для чего включать вентилятор, если на выходе с радиатора ОЖ будет не горячая от подклинившего термостата.

Ок, обе схемы жизнеспособны, разговор ни о чем.
Правильно замечено, вентилятор будет работать дольше.
Добавлю, даже тогда, когда в этом нет необходимости.

_________________
Люби, как жену - гоняй, как тёщу.

остудит до определенной температуры, заданной параметрами датчика, и если на двигатель будет поступать с радиатора, ОЖ с "известной"(в пределах уставок датчика) температурой, то почему с двигателя будет выходить кипяток, такое возможно при неисправности термостата, помпы, или двигателя, это нештатная ситуация, и надо не продолжать движение, а разбираться с проблемой.

На ХХ не только циркуляция слабая, но и теплотворность двигателя. Проверено неоднократно, во время поездки по шоссе, останавливаюсь(на шоссе у обочины), включается вентилятор, и через пару - тройку секунд отключается, т.е., сбивается температура до номинальной, и дальше все работает как и работало.

Днем(если не будет дождя) погоняю движок на ХХ, посмотрю, через сколько включится вентилятор, и как быстро выключится, заодно посмотрю за температурой на выходе с помпы(если смогу приладить в тройник термометр), или за температурой ГБЦ.

_________________
Люби, как жену - гоняй, как тёщу.

[*]остудит до определенной температуры, заданной параметрами датчика, и если на двигатель будет поступать с радиатора, ОЖ с "известной"(в пределах уставок датчика) температурой, то почему с двигателя будет выходить кипяток, такое возможно при неисправности термостата, помпы, или двигателя, это нештатная ситуация, и надо не продолжать движение, а разбираться с проблемой.[*]

ты все правильно говоришь, но, зная свою приборку (положение стрелки) и видя когда включается карлсан и выключается-- ты уже можешь заметить перегревы и косвенно судить о термостате, при датчике в верхнем патрубке.
а при датчике на выходе из радиатора-- можешь и закипеть при приклиненном термосе, не дождавшись включения карлсона.

Замерил.
t на улице 27°С
Показания термометров одинаковые, стартовое расхождение произошло от предварительного запуска двигателя и подстройки ХХ(регулировал клапаны, были зажаты).
также накладывается инерционность ртутного термометра(цифровик заглючило, показал на улице 19°С )

P.S. присутствуют небольшие погрешности, так как записывал показания термометров сам. сначаоа записывал вх. радиатора, потом вых., разница во времени до 7 сек.(второй термометр с мелкой шкалой, ничего не видно без лупы).

_________________
Люби, как жену - гоняй, как тёщу.

Ртутный термометр довольно инерционен, отсюда и задержки, + радиатор хоть и алюминиевый, но тоже не мгновенно переносит температуру, хотя и достаточно быстро.
Реально же получается, что датчик срабатывает не при 71°С, а при "своих" 92°С, а отключился при 87°С, просто термометр не успел среагировать.

Один момент, у моего термостата нет резинового уплотнительного колечка, и малая доля просачивается в радиатор всегда, но не думаю, что много больше чем через отверстие для выпуска воздуха при заливке ОЖ
P.S. добавил картинки замеров в журнал.

P.P.S разберусь с цифровым термометром, измерю момент включения вентилятора относительно температуры на входе в радиатор.

Радует, что с ростом температуры ОЖ, увеличивается КПД радиатора, собственно так и должно быть, чем больше разница температур, тем больше теплопередача, на графике это заметно, входная(в радиатор) температура растет быстрее, и разница между вх. и вых. температурой, с ростом температуры увеличивается.

Читайте также: