Обманка abs bmw r1100
Опубликовано: 17.05.2024
Мотоцикл был изначально приобретен с довольно пожилым аккумулятором и АБС постоянно сваливалась в ошибку при старте двигателя из-за низкого заряда (всё, что меньше 12,4 вольт для таких мотоциклов считается низким зарядом, а т.к. АБС проводит тест системы при старте двигателя, то из-за МАЛЕЙШЕЙ просадки сверх нормы возникает ошибка АБС. Затем, покатавшись некоторое время и дав генератору подзарядить аккумулятор, а так-же в связи с тем, что разогретый двигатель запустить уже проще ошибка АБС пропадает. Просадка становиться меньше и АБС спокойно проходит тест и прекрасно функционирует). Летом 2019 года был приобретён новый гелевый аккумулятор EXIDE, после чего проблема была решена, однако уже весной 2020, когда аккумулятор стал уже не совсем, новым проблема опять вернулась(частично из-за того, что пусковой ток у гелевого аккумулятора на 19Ah меньше, чем у такого же обычного кислотника, что опять же отразилось на просадке при старте). В общем вся эта канитель меня задолбала и было принято решение "заколхозить" обманку по рецепту BMW Boxer Club. https://youtu.be/1hh0Gs8dEBQ В видео по ссылке человек по имени Михаил очень четко и грамотно объясняет "что, как и куда".
Было куплено самое обыкновенное 5-ти контактное реле отечественного производства, колодка к нему, немного провода и разноцветная термоусадка.
Вот так получилось на мотоцикле. Реле спокойно сидит под баком и ничему не мешает.
Красный провод от реле припаял на фишку стартера и за изолировал термоусадкой, связав провод стартера и провод от реле хомутиком, чтобы лучше месте сидели и от вибраций не расшатывались. По итогу сейчас тест АБС на момент работы стартера отключается и никакой просадки видеть не может в принципе, а после старта двигателя возобновляется снова и в ошибку не уходит (все как на видео). Теперь можно ставить абсолютно любой аккумулятор. Главное, чтобы был рабочий.
Про АБС много есть всего в разных темах. Давайте обсуждать это в одной.
Начнём:
По режимам работы (индикация):
1. При включении зажигания обе лампы моргают одновременно с частотой 1 Гц.
Тест АБС не пройден, но к тесту готов. После завода продолжают мигать.
2. Если всё, то при начале движения обе лампы погасли с характерным звуком чего то лязгающего, то всё ОК, АБС активна и работает в штатном режиме.
3. Если при заводе лампы стали моргать попеременно с частотой 1 Гц. Тест АБС не пройден и при начале движения не пройдет. АБС не активирована.
Частая причина этого подсаженный аккум. Лечится либо новым аккумом, либо повторным стартом двигателя (с выключением зажигания) после прогрева и подзарядке аккума.
4. Отключение АБС производится нажатием кнопки на приборке. Загорается верхняя лампа и горит. АБС не активирована.
5. Лампы (или одна из них) АБС продолжают моргать после начала движения. Частая причина этому - нарушен зазор в датчике АБС. Следует почистить датчик и проверить зазор, проверить частоту в гребенке диска (это реже).
Есть ещё ряд индикаций, о них позже.
Сброс ошибок АБС через разъём:
"Возможно понадобится сбросить ошибки АБС из мотроника. Делается так:
Находишь под сидением 3-х пиновый диагностический разъем.
Выключаешь зажигание.
В средний пин втыкаешь провод около 20 см.
другой его конец на массу (на ближайший болт) и далее оставляешь в таком виде.
Включаешь зажигание, нажимаешь кнопку АБС и держишь 8-10 секунд, отпускаешь. Если все правильно сделал, обе лампы АБС должны остаться гореть.
Выключаешь зажигание, снимаешь провод.
Пробуешь завести байк.
Если лампы АБС после начала движения погасли -- все ок. Если опять начали мигать -- проблема не устранена."
"Суть -- находим под седлом диагностический разъем синего цвета. Используя аналоговый вольтметр вешаем один конец на центральный пин (тот самый, который используется для сброса ошибок АБС), второй на землю (раму). У меня такого вольтметра нет, я использовал провода с 12-вольтовым диодом :).
Если при ошибок нет, после включения зажигания на выходе будет около 10 вольт. Если ошибки есть, будут происходить циклические провалы до нуля. Количество провалов и указывают на номер ошибки. Если было 4 провала -- номер ошибки 4.
Ошибки:
Fault Code 1 - Front Pressure Modulator
Fault Code 2 - Rear Pressure Modulator
Fault Code 3 - Front Wheel Speed Sensor
Fault Code 4 - Rear Wheel Speed Sensor
Fault Code 5 - Battery Voltage Too Low
Fault Code 6 - ABS relay
Fault Code 7 - ABS Control Unit
Fault Code 8 - Outside influence
Может я чего забыл. Сейчас некогда, главное, что ошибки снимаются (на 1100, на 1150 далеко не факт. ) В прошлом году я получил код 3 -- передний датчик АБС, проверял потом в сервисе сканером кодов, все правильно. Был обрыв провода в переднем датчике. Дерзайте.
ЗЫ приводится распиновка контактной колодки АБС, у нас контакты несколько отличаются от приведенной схемы, что было выяснено при прозвонке контактов, а в целом все должно быть правдой."
Вот у меня вопросик:
иногда при подъезде к светофору (красный) щелкаю передачи вниз и примерно при скорости 5-10 км\ч происходит перезапуск АБС без индикации, только звук как при первом старте после заводки (лязгонье)
У меня одного такое случается?
Судя по тому, что АБС не сигнализирует и чек не загорается, предпалогаю что это штатная его работа.
И это, у меня R1100RS
У меня тоже на R1100R иногда при длительной езде по светофорам происходит "перезаряд" АБС. Возможно, на трассе это тоже бывает, только не слышно. Уверен, что это нормально.
У меня РТ1100, после остановки, или при движении на небольшой скорости тоже слышу звук перезапуска АБС, полагаю это происходит когда колесо вращается слишком медленно, и датчик перестает давать нужный сигнал, а затем сигнал появляется снова. Полагаю, что это штатный режим.
maver привет. скинь ссылку по мануалу на RT или на RS если можно на русском языке. на английском языке я нарыл вот только ни чего не понимаю. общие положения понятны а вот тонкости не могу понять. в частности с закруткой динамометрическим ключом. на весь закрут разные данные
Русской версии сервис-мануала не встречал. Сам пользуюсь английским, единым на 4 модели, который висит у Медведей, например. (http://www.blackbears.ru/index.php?get=manual). Спрашивай, в чем конкретно заминка, попробуем коллективным разумом решить.
maver спасибо за мануал. качнул лингвистический редактор,теперь все понятно на очень русском языке.Вот все не могу abs победить,не могу найти причину. и вот еще всем надоевшая тема " МАСЛО" кто что говорит и кто что пишет. думаю лить 15w50 полу-синтетику т.к. у двигателя пробег " на спидометре" 48000 тыШ. мотик 2000 года из германии а там неизвестно сколько могли смотать за 12 лет пробега.Тран-ку в коробку 80w90,то же самое в кардан.Где я мог ошибиться с маслами?
Тестер делается из говна, палок и старого принтера за пару минут. Состоит из резистора 1,5-2 кОм, диода (сюда пойдет практически любой, 1N4001-4007, 1N4148, КД522) мелкого светодиода, кнопки и трех проводов. Схема приведена ниже. Верхняя попроще, но индикация там будет отображаться ПОГАСАНИЕМ светодиода, этой схемой при неправильной сборке вы гарантированно ничего не спалите, нижняя чуть погламурнее и индикация будет выводиться зажиганием светодиода. А так абсолютно функциональны обе.
Спаять это все можно на куске макетной платы или вообще детальками друг к другу, затем одеть на это все термоусадку.
Немного слайдов и видео (тестировалось все на поциенте R1100RT), ибо 1150 щас распределен ровным слоем по гаражу :):
Детальки:
Процесс сборки:
Готовый продукт:
Щуп делается из кусочка жилы 2,5 кв. от электропровода. Подходит как раз:
Ну и немного кина о том, как это работает:
По поводу 5 и 7 пункта - для некоторых стран и рынков выпускалась комплектация без лямбда-зонда и катализатора. Смесь там корректировалась резистором качества смеси, представлявшим из себя многооборотный герметичный подстроечный резистор на 1,5 кОм. Режим этот прошивался во все ECU и был доступен путем смены так называемого Cat Code Plug. В случае отсутствия этого резистора и
CCP будет вываливаться ошибка 4445.
R850, 1100, серия К: (Motronic 2.2, ABS1, ABS2)
1) Находим под седлом трехконтактный разъем с синей заглушкой. Это есть нужный нам диагностический разъем. Соответствие контактов:
1 - диагностический вывод ECU (электронной системы управления двигателем)
2 - диагностический вывод ABS (антиблокировочной системы)
3 - диагностический вывод проверки состояния TPS (датчика положения дроссельной заслонки)
Втыкаем наш свежеспаянный тестер в первый контакт диагностического разъема, включаем зажигание, заводим мотор, если он способен работать, и прижимаем кнопку тестера на пять секунд. При отпускании кнопки светродиод начнет моргать - поздравляю, мы загнали ECU в режим чтения. Первый импульс длительностью 2,5 сек говорит о начале считывания, потом следует пауза 2 сек, затем серии импульсов по 0,5 сек с промежутками между ними 2 сек, затем пауза 2 сек, импульс 2,5 сек и вывод следующего кода ошибки. Ошибки он будет гонять по кругу , пока не выключим зажигание.
Итак, допустим светодиод моргнул 1 раз длинным, затем пауза, затем моргнул 1 раз, потом пауза, потом опять 1 раз, пауза, 3 раза, пауза, 3 раза. Значит код ошибки 1133 - код ошибки одного из датчиков положения коленвала. На заглушенном моторе, если вы заглушили его ключом, эта (или 1122) ошибка выскочит в любом случае. Если есть еше ошибка, то светодиод проморгает ее следующей.
Смотрим, что у нас наморгало:
Error Code Table
- 4444 No errors in memory.
Либо мы только что сбросили ошибки, либо их нет.
- 4445 CO2 potentiometer
Эта ошибка вылезает, когда отсутствует CCP и есть проблема с резистором состава смеси или его проводами
- 1122 Hall sensor 1
Нет импульсов с первого датчика Холла
- 1133 Hall sensor 2
Нет импульсов со второго датчика Холла
- 1215 TPS sensor
Ошибка связана с проблемами с датчиком положения дросселя. Нет сигнала, повреждена проводка, сигналы не совпадают с ожидаемыми. Датчик представляет из себя переменный резистор, разница сопротивлений плеч которого пропорциональна углу поворота вала датчика.
- 1223 Oil Temperature Sensor
Ошибка, связанная с датчиком температуры масла и его цепями.
- 1224 Air Temperature Sensor
Ошибка, связанная с датчиком температуры воздуха и его цепями. Оба датчика представляют из себя терморезистор.
- 2341 Lambda sensor control limit
Эта ошибка означает, что система уперлась в предел регулирования смеси по сигналам с лямбда-зонда.
- 2342 Lambda sensor value is invalid
Сигнал с лямбда-зонда не соответствует диапазону. Лямбда-зонд представляет из себя гальванический элемент, напряжение, вырабатываемое которым, зависит от содержания кислорода в выхлопных газах, ступенчато изменяясь в диапазоне 0,2 - 0,6 В. Вышел за эти пределы - ошибка
- 2343 Mixture ratio limit
Система уперлась в предел регулирования смеси.
- 2344 Lambda sensor shorted to ground (-)
Сигнальный вывод лямбда-зонда замкнут на массу.
- 2345 Lambda sensor shorted to 12V
Сигнальный вывод лямбда-зонда замкнут на плюс.
- 0000 No further errors stored
В памяти больше не содержится ошибок.
Ту би континюед.
Не бывает неточных координат, бывает мало заряда!
F**k motorcycle services. Принцип "сделай сам" - труЪ :)
Для доступа к ЭБУ надо снять бак, открутить ЭБУ и отсоединить от него разъем, нажав на блестящую пластину.
Откусить стяжку на резиновой гофре, завернуть ее, выкрутить два болта, затем выкрутить еще один болт на противоположном конце разъема (места обозначены стрелкой).
Отверткой вынуть колодку с контактами из корпуса:
Затем вставить контакт, который можно взять из разъема форсунки автомобильной проводки, вот такого вида: (под форсунки фирмы Бош, я отрезал от горелой патриотовской подкапотной косы например)
Достать контакт можно аккуратно распилив разъем ножовкой.
Удлиннить и заизолировать провод, выведя его через корпус разъема и гофру:
Собрать все в обратной последовательности, выведя провод в удобное место, например под седло. Провод заключить в трубку или гофру, на конец поставить колодку для удобства. Принять меры для избежания замыкания на массу.
Мотроники:
Слева 1150, справа 1100. Корпуса и разъемы абсолютно одинаковые. Есть у меня мысль, что и потроха идентичны, и различаются они только прошивкой. Лень вскрывать.
Датчики положения коленвала 1100 и 1150:
Механически абсолютно одинаковые. Разница только в разъеме.
Всем здраствуйте. Вот и я стал обладателем BMW R1100R. Притащили с аукциона из японии. Оказался на редкость ухоженым и обслуженым. Не без мелких косяков конечно, но они были сразу и устранены. Конечно после сузукана импульса это совершенно другой уровень, как по удобству, так и по стабильности на дороге. Да и АБС нелишняя. Обогрев ручек приятно греет, впрыск ровненько работает и т.д.
Мотик пребывает у меня в эксплуатации год. Напомню: 10 лет от роду, из Японии заявленный пробег 20.000 км (пробег заявлен на японском аукционе, так что я ему верю). При продаже (как выяснилось позже) мотик имел две технические проблемы — обе устранены (об этом позже).
За полтора сезона накатал 8.000 км. За это время неисправностей не выявлено, имели место три мелких ДТП нанёсших мотику ущерб (две хороших ямы, один наезд на препятствие) — об этом позже.
Я специально сконцентрирую внимание на трудностях и проблемах эксплуатации, ибо преимущества и бонусы и так понятны и очевидны (по крайней мере, мне).
История первая, печальная. Запчасти
Запчасти дорогие. Тут политика BMW крайне жёсткая: наши изделия – роскошь, и точка.
По большей части на рыке имеются только оригинальные запчасти, что, понятно, негативно сказывается на ценнике. Из неоригинала – колодки и фильтры (если повезёт); кроме того, генератор, элементы инжектора и может ещё что-то — штатные автомобильные, а потому раза в 4-5 дешевле, чем аналоги поставляемые как мотозапчасти. Такой вот занимательный маркетинг.
Поставщиков достаточно: как официалы Автодом, Автопорт, etc,… (имел дело преимущественно с первым из них), так и всякие серые: тот же Экзист и прочие помойки. У серых, как правило, дешевле, но отнюдь не всегда! Необходимо проверять каждую конкретную позицию, если неохота переплачивать. Зато у серых частенько бывает путаница в каталогах и некомпетентность сотрудников. Некомпетентность сотрудников у официалов встречается отнюдь не реже, но там есть реальная возможность убедить их в том, что это ИХ проблема, тогда как у серых это получается МОЯ проблема, чувствуете разницу? А вот на сервис это правило не распространяется, но об этом в следующем параграфе.
Стоимость некоторых позиций. (Через дробь официалы/серые, буква н – неоригинал).Цены в рублях. Цены в евро указаны на запчасти в германии.
Зеркало (левое) 2900/2700 (!)
Колодки передние (За один комплект) 2100\1850
Колодки задние 2250/2450; 1450 н.
Фильтр воздушный
1400; /700н
Фильтр масляный 800; 350н.
Фильтр топливный 1600
Рассеиватель поворотника (стёклышко жёлтое) 450/350
Обилцовка масляного радиатора (небольшая пластиковая накладка) 3400/3900 (!)
Планка крепления чумадана2250/2100
Сам чумадан – 380 евро (!) Цены на допы – это вообще пипец какой-то.
Половинка чумодана (пострадавшая часть) – 120 евро
Стекло преднее – 13.000 руб.
Тормозной суппорт в сборе (один) – что-то около 650 евро (!)
Рулевой демпфер – 18.000 рублей.
Колёсный диск передний – 22.000
Резина предняя от 4.000 до 6500; задняя около 8000 (цены указаны на Dunlop, он достаточно дорогой, но на резине я не экономлю, для мотика это критично)
Масло принципиально покупаю у официалов, по 690 руб/литр. Это единственная, на мой взгляд возможность, гарантированно избежать контактов с «палёным».
Резюме: если эта хреновина будет ломаться, я обосрусь разорюсь его чинить.
История вторая, ещё печальнее. Сервис.
В соответствии с мануалом, ТО надо проводить каждые 10.000 км.
«большие Т.О» — каждые 20.000км. Отдельные работы – раз в 60.000 км. Вообще межсервисные пробеги вполне автомобильные.
Владение мотиком, я, как «правильный», начал с обслуживания у официального дилера.
Задача была такова: пройти ТО 20000 и отремонтировать неработающую контрольную лампочку уровня топлива. ТО 20000 включает в себя кроме замены жидкостей и расходников, диагностику и регулировку всего, в частности клапанов, инжектора и зазоров датчиков АБС. Принимают как большие, по записи. Приехал, сдал мотик менеджеру, на следующий день (как и обещали) звонят, говорят забирайте, готово.
ТО (без учёта расходников) стоило ровно 20000 (двадцать тысяч) р. Ремонт лампочки – около двух тысяч. Мне сразу не понравился звук клапанов: один как щелкал на холодную до ТО, так и продолжал щёлкать. Однако мастера поклялись, что всё-всё сделали — «выполнили весь список регламентных работ согласно технологической карте», но какие конкретно работы выполнили я так от них и не услышал, впрочем, я особо и не настаивал, хорошо осознавая бесполезность дальнейших разговоров. Настроение было благостное, ругаться не хотелось, хотелось кататься поскорее.
Однако ближе к ночи моё настроение кардинально изменилось: я встал на МКАДе без бензина. Контрольная лампочка даже не мигнула (датчика уровня бензина нет). Исходя пердячим паром дотолкал мотик до заправки, и на утро, злющий как чёрт, явился к официалам в сервис.
Выслушав претензию, ребята, не изменившись в лице, прозвонили при мне лампочку на приборке, убедились, что лампочка рабочая, и заявили, что дальнейший ремонт состоит в замене поплавка и датчика в бензобаке, а сам узел стоит что-то триста евро и идет из Германии месяц. Вопрос, почему же они взяли деньги за РЕМОНТ, так и не устранив неисправности, так и остался без внятного ответа. Типа, купите деталь в сборе, а мы вам, так и быть, её бесплатно поменяем. Деньги не вернули.
Я послал их куда положено и уехал в твёрдом намерении больше к ним не возвращаться и вообще, больше с официалами дела не иметь.
Итого: за двадцать две штуки, мне поменяли масло и фильтры и, похоже, кроме этого, ничего не сделали.
Резюме: нехер соваться в официальный сервис. Они заточены на ТО гарантийной техники, в крайнем случае, на замену вышедшего из строя узла. Заплатив денег за фирменный сервис, на территории Российской Федерации, отнюдь не стоит рассчитывать на фирменное обслуживание.
Таким макаром, я пришёл к тому, отчего и хотел уйти: чинить приходится самому, делегируя работы которые я не в состоянии выполнить самостоятельно, проверенным специалистам. К счастью, таких найти уже возможно, но это уже совершенно другая история.
Ярчайший представитель свемайства классиков. Отличный городской мотоцикл. Всё остальное — это БМВ!! Слабые места как и у любой другой техники. Обратить внимание на редуктор и целостность пыльника. Также обратить внимание на шарнир в передней подвеске.
Модели R 1100 открывают у БМВ серию «маслянноголовых» (Oil head) оппозитных двоек (boxer). Охлаждение не воздушное, а воздушно-маслянное. Соответственно, радиаторы над горшками охаждают маслице, которого заливается (у всех моделей немножко по разному) около 4 литров. Сцепление сухое, коробка отдельно, 5 передач. Масло, в связи с этим можно лить автомобильное. Короче, это правильный урал :). Очень надежный мотор.
Буква R в конце модели — Roadster. Хотя серия R1100 не особо новая, присутствуют вполне современные технические фишки: Подвески, передняя телелевер , задняя паралевер . Привод тру кардан ;), консольное крепление заднего колеса, АБС, двухпозиционный подогрев ручек с завода, инжектор. Бак 19 литров, по трассе расход около 6 литров при 120км/ч, около 5 при 100.
Отличные тормоза, отличная управляемость. Если с мотом будут оригинальные кофры БМВ, тебе понравится, они очень удобные.
Качни мануал, поизучай матчасть, пока идет мот. На беспечном ездоке есть, есть у меня, если не найдешь. В интернете есть видео по настройке клапанов (раз в 10 тыс. км), синхронизации работы цилиндров, замене масел в редукторе, и другие, по обслуживанию.
В нашем интернет – магазине мы постарались максимально упростить оплату и доставку заказа.
Возможны любые способы оплаты:
- Оплата на карточку Сбербанка, Альфа банка;
- Онлайн платеж непосредственно на сайте.
- Безналичный расчет, только для организаций!
Доставка автозапчастей, диагностического оборудования и микросхем осуществляется в любые города. транспортными компаниями, самолетом, почтой России. Также возможна организация доставки за границу РФ. В Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, а также в представительствах возможен самовывоз или доставка курьером. Стоимость доставки зависит от веса и объема заказа и от выбранного клиентом способа. Если у Вас возникли вопросы или сомнения по поводу товара, его заказа, приобретения, доставки, воспользуйтесь формой «Задать вопрос» или получите консультацию нашего специалиста в телефонном режиме.
Мневники, д.1, стр 2.
-Техцентр "Мир BMW", Дмитровское шоссе, д. 163 стр. 19
Санкт-Петербург: СТО, пр. Непокоренных, 17Д,
Ростов-на-Дону: Шаумяна 47В
Партнер в Екатеринбурге:
СТО, ул. Чапаева д.7
Партнер в Казани:
автосервис Pit-Stop BMW, Гагарина, 28б
Партнер в Новороссийске: Тех центр BAVARIA-M
ул. Волгоградской ГСК-75
Партнер в Пензе: СТО, ул. Горная 3а
Партнер в Чебоксарах: СТО BMW, Школьный проезд, д.1
Партнер в Тюмени: Автомастерская "TopGear"
ул. Московский тракт 118 стр 11
Партнер в Перми: Техцентр "X-drive" шоссе Космонавтов 304/1
Партнер в Абакане: СТО, ул. Игарская 5
Партнер в Казахстане: СТО "BMW MOTORS"
Алматы, ул.Джангильдина 214а
Отличная новость для ценителей мотоциклов марки BMW: компания AVTODRIVER приступила к продаже полностью восстановленных блоков давления Integral ABS (модулей ABS), с оригинальным номером 34517715109 и номером замены 34517698969,
используемых в тормозной системе таких мотоциклов, как: K25 (R 1200 GS Adventure), K25 (R 1200 GS), K26 (R 900 RT, R 1200 RT), K27 (R 1200 R), K28 (R 1200 ST), K40 (K 1200 S, K 1300 S),K43 (K 1200 R, Sport, K 1300 R), K44 (K 1200 GT, K 1300 GT).
Блок давления ABS состоит из 3-х основных частей:
1. Собственно блока ABS:
2. Гидроблока ABS:
3. Насоса гидроблока ABS:
Очень часто весь блок владельцы мотоциклов BMW пытаются найти по номеру 7715107 или 7711978 это тот номер что написан на насосе блока ABS и этот номер нигде не бьется, на самом деле это просто технологический номер, в каталоге BMW все модификации блока ABS в сборе имеют номер - 34517715109 вот этот номер и ищите:)
По отдельности они не продаются.
Кто сталкивался, тот знает, что у блоков ABS периодически выходит из строя гидроблок:
после удара перестают корректно работать клапаны, они начинают съезжать и клапанная система оказывается нерабочей (внутри блока). Вообще, после любого удара они живут не дольше пары-тройки месяцев, после чего ломаются.
Также время от времени ломается и электроника:
чаще всего выходят из строя силовые транзисторы или катушки. Бывает и такое, что после зимовки в холодном гараже в блоке перестает работать микросхема из-за того, что в неменяной тормозной жидкости скопилась вода, и она, попадая в трещины, замерзает.
Новый блок удовольствие не из дешевых, а б/у-шный - гиблое дело, и теперь мастера компании Avtodriver с 18-ти летним опытом работы проводят тщательный анализ, устраняют все сбои в работе блока, после чего он полностью готов к работе по цене в несколько раз ниже нового блока! Ничего аналогичного на рынке в данное время нет!
Читайте также: