Плохо включается задняя передача опель зафира б

Опубликовано: 06.05.2024

Ну, не знаю как у кого, а у Меня, лично, часто так выходит, что желая сделать одно приобретаю неоценимые навыки ещё по нескольким позициям.
Так вот вчера во исполнение Своей заветной(давнишней) мечты "Руль В Коже" решил снять и чехол КПП. Ну так, чтобы в гармонии с рулевым колесом и чехольчик, так сказать, по "Фен Шую" был. Найдя информацию про то как снять набалдашник рычага КПП приступил к демонтажу. По логике снять Я должен был только сам набалдашник рычага КПП, но как обычно в жизни бывает искусственно(а может даже искусно) создал Себе "головняк". Короче вырвал Я набалдашник вместе с "курком" задней передачи.

Похвалив Себя за быстроту произведения работ по демонтажу набалдашника Я решил разобраться в механике(и механизме) привода этого "курка". Стал прикладывать его вдоль рычага КПП. На обратной стороне кулисы заметил пластмассину квадратного сечения в жировой смазке. Перевёл рычаг КПП на место 2-ой передачи и… пластмассина выпала(выскользнула) со штыря кулисы в недры "подкулисья". 1-ую и 2-ую передачи с падением пластмассины Я тоже потерял. Теперь без выбора надо восстанавливать всё. Попытки высветить телефоном место падения запчастюлины результата не дали. Найдя подходящую по длине медную проволоку стал выуживать детальку из "подкулисья". Выудил таки потратив минут 10 времени. И тут-же заметил, что обратно водрузить(на место дислокации) эту деталь не представляться возможным. Ну да ладно отложили, пока, эту проблему на потом. Засел в EXISTе в поисках этого "курка"(на поводке даже номерок присутствует) 81 26 100 271.

А номерок-то "не бьётся" по базе. Выдаёт какую-то General Motors 26…71 Трубка системы рулевого управления 15 дн.(доставка) 3 932,00 грн. и по схеме это трубка рулевого гидроусилителя. Короче "сАвсЭм не тА пАльтА". Стал искать рычаг КПП. Да, эта штуковина только в комплекте с кулисой идёт 57 38 036 — ну а ценник там вообще "космос": Opel 57…36 Рычаг переключения передач 8 дн.(доставка) 7 563,00 грн.. Короче надоТЬ чёт делать-то. Спокойно сев рассмотрев эти детальки — "спарил" их между собою в "рабочем положении".

Проблема случилась сразу, без пред симптомов. (то есть вышел с утра и оно началось вечером ставил машину все было хорошо )
Неожиданно перестала нормально включаться задняя передача.
Точнее её можно включить притормозив первичный вал МКПП потихоньку и потом воткнуть, если после этого вытащить, не отпуская сцепления, и попытаться заново воткнуть, вал опять вертится

иногда вал не вертится но это очень редко.
машина 2007 года пробежала 30 000 коробка механика

1.2.3.4.5 работают вполне нормально, на 1 никаких проблем нет, ну может чуть потуже чем обычно включается

Вопрос что делать?

сцепление не полностью выключается может, задняя обычно без синхронизаторов. Привод сцепления какой, механический или гидравлика? Машина таки какая?

почитал. не понял сути проблемы.
что такое "протормозив перввичный вал"?
что значит "перестала нормально включаться"?

коробу на переборку , много чему сломаться есть

похожая фигня была когда раздолбался кардан рычага КПП .

нормально включать перестала, значит что если просто попытаться ткнуть скорость услышим скрежет, шестеренок
да кстати если заглушить воткнуть скорость
то выжимаем сцепление и спокойно заводимся

Как правильно выше написано синхронизатора нет.

В инструкции написано что надо выжидать пару сек после нажатия сцепления (и кнопки под рычагом КПП кажется).

У меня на Астре тоже через раз. То тихо втыкается, то со скрежетом.
Это нормально (для опелей)

3 года втыкалась прекрасно, никогда не было скрежета

Скрежет при включении передачи или заднего хода, заедает механизм переключения передач, переключение передач невозможно, сцепление не работает (на автомобилях с гидроприводом сцепления)
Понижение уровня рабочей жидкости. Попадание воздуха в гидропривод. Утечка жидкости из рабочего или главного цилиндра, упругость стенок трубки гидропривода. Неправильная регулировка вилки выключения сцепления Проверить гидропривод. Восстановить уровень рабочей жидкости, прокачать гидропривод. Заменить неисправные детали. Восстановить уровень рабочей жидкости, прокачать гидропривод. Отрегулировать правильно.

вот чего нашел
но вот где этот бачек с жидкостью? может это тот же что и тормозуха для тормозов?

есть букварь по зафире Б (пдф с рабочим поиском 19мб), если надо, пиши в пм куда скинуть, или качай здесь: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1265450

спасибо уже качаю

если регулировка прокачка сцепления не поможет - погнут диск или поведена корзина. ещё обороты хх могут быть завышены. но судя по тому что на логанах и альмерах такое поведение нормально, понимаешь что фиатовская кпп на вазах верх надёжности по этому вопросу.

Значит так!
На зафире сцепление самоподводящиеся, регулировок свободного хода нет.
Выжимной подшипник совмещен с рабочим цилиндром и стоит в колоколе. Бывает что и начинает течь.
Для начала надо качнуть сцепление, НО качать его надо приблудой которая создает давление в бачке, а не жамканьем педали.
Сцепление берет жижу из тормозного бачка. Забор осуществляется где то на половине высоты бачка. Так что если сцепление и потечет, то без тормозов не останетесь.

ЗЫ была такая же проблема на Астре (Астра и Зафира братья близнецы, если че), сцепление схватывало в самом самом полу и включение передач было затрудненно. Много чего поменял, много раз качал. Все без толку, пока не поехал и не прокачал систему дилерской приблудой - под давлением.

разве это проблема? в передаче ЗХ синхронизаторов нет и зубья прямые.

у автора темы я так понял она туго и плохо втыкается.
похоже, что ведет сцепление. хотя конечно ХЗ.
у меня задняя втыкается очень легко, как и все передачи.

зубья не прямые а с заходом

у меня тоже иногда втыкается с характерным звуком хрррржжжжшшш, как на буханке, но легко. иногда бывает, с первого раза не срабатывает- приходится заново перетыкать. просто никогда не придавал этому большого значения.

это всё задняя- остальные нормально работают.

а я привык чтобы задняя прекрасна втыкалась без ддддддыыжжжжж и на пятерке и на зафире и на зиле!

Opel Zafira (2019 год). Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

иногда вал не вертится но это очень редко.
машина 2007 года пробежала 30 000 коробка механика

1.2.3.4.5 работают вполне нормально, на 1 никаких проблем нет, ну может чуть потуже чем обычно включается

Вопрос что делать?

кстати может кто нибудь посоветует хороший сервис
между звинигородкой и ленинградкой

двойной жим пробовал:) не помогает:)
на первой тоже кажись нет синхронизатора, хотя не знаю точно
но если ткнуть первую а потом заднюю все одно вал вертится

где жидкость доливать?
у меня иногда загораеться лампочка тормозухи па панели

Выжимаете сцепление, ждёте 3-5 сек, втыкаете заднюю передачу без всякого скрежета. Особенность коробки – если это неисправность, то на каждой второй машине она присутствует.

внимательно читаем проблему!
проблема в том что не имет значения сколько ждем 5-10-20- 30 секунд, все одно там крутиться шестерня,

если заглушить потом воткнуть,
потом не отжимая сцепления повторно попробовать воткнуть, тоже вертится!

+1
Сосед на Астре даже это в инструкции вычитал что после того как выжал сцепление нужно подождать 3-5 сек. Это касаемо задней передачи

Мы с ним даже эксперементировали .Если не ждать то по шестеренкам скребет, а вот подождав немного все воткнулось тихо

Точнее её можно включить притормозив первичный вал МКПП потихоньку и потом воткнуть, если после этого вытащить, не отпуская сцепления, и попытаться заново воткнуть, вал опять вертится

народ вы чего читать не пробуете даже ничего кроме названия темы?
вы просто пишете любой текст примерно в тему?

сцепления я поменял!, народ как показал опрос:) на основе этой темы в 50% даже не читает о чем вопрос:) так что народ учитесь читать!

да кому интерестно с завода стоял LUK
поставил его же

Зафира 1.6 целых 115 лошадей(элитных скакунов)1.6 XER. МТ5, круиз, тонированная, клубная наклейка, светлячек, К ласное 815 Т ранспортное С редство 93, цвет- серебро. MAISUN с GPSсом. Расписанные двери ещё.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20

Информация на данном сайте носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Администрация Форума (Администраторы, Модераторы) не несет ответственность за содержание и достоверность сообщений, оставленных пользователями.
Cайт Opel Zafira Клуба не является сайтом компании General Motors или аффилированных им компаний. Все права на торговые марки Opel и элементы фирменного стиля Opel, использованные при оформлении данного сайта, принадлежат General Motors.

Механическая коробка F23 создана компанией Getrag для автомобилей концерна GM и применялась с 1998 года. Ее устанавливали на 10 моделей автомобилей Opel, от Astra G и H, Combo С и Corsa C до Vectra B и C, Signum и Zafira A. Коробка F23 работала в паре с бензиновыми двигателями объемом от 2 до 2,6 литров,а также дизелями объемом 1,7 и 2,0 литра. Также ее устанавливали на некоторые модели Chevrolet, Saturn, Pontiac.

Конструктивно коробка F23 трехвальная, 5-ступенчатая. Все передачи в ней, включая заднюю, синхронизированы. КПП оснащена тросовым приводом механизма выбора передач. Выжимной подшипник – с гидравлическим выжимом.

Подробный рассказ о коробке передач Opel F23 с Opel Zafira A 2.0 DTI (F23WR SJ, AK, AJ) вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале.

Выбрать и купить коробку передач Opel вы можете в нашем каталоге КПП.

Маркировка коробок передач F23

Для коробки F23 предусмотрено три основные модификации: для турбодизелей (F23WR), для бензиновых атмосферников F23SR и для турбобензинового двигателя F23SRT. Версия для турбодизелей отличается расширенными передаточными числами, а у бензиновых модификаций более узкий передаточный диапазон.

Конкретная модификация зашифрована в коде, который нанесен на корпус МКПП. Существует два типа маркировки.

Здесь нас интересуют обе цифры после точки. Самая первая цифра шифрует тип передаточных чисел:

Первая цифра шифрует тип передаточных чисел

0 = SR (сближенный ряд)

1 = WR (расширенный ряд)

4 = SRT (сближенный ряд для турбомотора)

Вторая цифра шифрует передаточное число главной передачи:

Две следующие за ними цифры указывают на год выпуска МКПП.

Второй тип маркировки встречается на более поздних МКПП F23 с турбодизелями и бензиновыми атмосферниками.

Плохое включение передач, то есть сильные заедания, вместе с сильным люфтом самого рычага КПП. Это самая распространенная проблема коробки Opel F23, и вызвана она износом это износ пластиковой обоймы и втулочки кулисы МКПП. В этом случае кулиса поддается восстановлению – достаточно установить ремкомплект кулисы.

Если рычаг не люфтит, но некоторые передачи, обычно 1-я, 2-я и задняя, включаются плохо или вообще не включаются, то нужно отремонтировать механизм выбора передач, установленный на самой МКПП. Этот механизм, известный в народе как «вертолет» закисает, загрязняется, в нем изнашивается пластиковая втулка. «Вертолет» тоже поддается восстановлению и ремонту.

Шум коробки F23 на нейтрали, пропадающий при выжиме сцепления. Причина известная и характерная для многих МКПП – износ подшипников первичного вала.

Также компания GM в своем лице признала две проблемы, которые случались с коробкой F23 на североамериканском рынке.

Одна проблема связана с посторонним шумом, который может возникать после крутого левого разворота. Этот шум инженеры назвали врожденным и для его снижения рекомендуют заливать в коробку дополнительный объем трансмиссионного масла. Стандартно в F23 заправляется 1,75 литра масла. Инженеры GM рекомендуют заливать в нее почти 2,5 литра – этот объем целиком в ней помещается, масло нужно заливать с заглушенным контрольным отверстием. Однако выяснилось, что и после такой заправки КПП F23 могла продолжать шуметь и стучать. В этом случае производилось вскрытие коробки и установка двух волновых пружин в синхронизаторы 3- и 4-й передачи.

В нашем каталоге КПП большой выбор коробок передач для Opel с наших собственных авторазборок. Здесь вы найдете перечень автомобилей Opel на нашей разборке и сможете заказать с них запчасти.

Читайте также: