Плохой контакт в разъеме дмрв что делать

Опубликовано: 05.05.2024

Вот уже лет десять ВАЗ устанавливает на свои автомобили двигатели с впрыском топлива. За это время перешли с одной системы управления на другую (фирмы GM — на «Бош»), разработали новые программы, большинство импортных датчиков заменили отечественными, в выхлопную систему двигателей Евро II внедрили каталитический нейтрализатор. На подходе уже более совершенная система управления двигателем — под нормы Евро III. Можно рапортовать об успехах! А как ведут себя впрысковые двигатели в повседневной жизни, много ли хлопот доставляют владельцам?

Начнем с типичных дефектов: провалы, подергивания, рывки при разгоне. Часто при этом контрольная лампа на панели приборов не загорается. Поиск неисправностей начинаем с проверки свечей зажигания. Во многих случаях причина в них, а точнее — в скверном бензине, убивающем их в два счета. Известны примеры того, как новые свечи не выхаживали 300 км. Поэтому не советуем покупать дорогие с платиновыми электродами. Оптимальный выбор (не удивляйтесь!) — комплект отечественных рублей за сто.

Но вот свечи поменяли, а неисправность осталась. Более того, проверка всех узлов не помогла, давление топлива в норме. Иные гарантийные СТО в таких случаях расписываются в бессилии. Наш совет: особое внимание — модулю зажигания. У восьмиклапанного двигателя он установлен на кронштейне спереди в нижней части блока цилиндров (фото 1), у 16-клапанного — сверху на головке блока под защитным кожухом. Для диагностики модуля нужен мотор-тестер, способный снять характеристику вторичного напряжения и вычислить сбои в работе модуля. Если же прибора нет, будем заменять подозреваемые узлы заведомо исправными. Дефект исчез — ремонт окончен. Легко вычислить неисправность модуля, когда двигатель троит. В этом случае лучший помощник — диагностический прибор с функцией контроля модуля зажигания. Он позволяет проверить искру, не прокручивая коленвал. Для этого теста потребуется еще пробник на 25 кВ (фото 2). Когда производством модулей занимался только один завод, а качество было нестабильное, у автолюбителей был выбор: купить отечественный за 1500 либо за 6000 рублей — фирмы GM. Теперь первопроходцы значительно улучшили качество, но появились новые производители — со своими проблемами.

Другой распространенный дефект — плавающие обороты холостого хода: стрелка тахометра гуляет в пределах 850–1200 об/мин. И в этом случае контрольная лампа не горит. Виноват обычно датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), расположенный на патрубке (фото 3). В последнее время качество этого датчика улучшилось, но автомобилей со старыми датчиками очень много. Поэтому у любого диагноста в запасе несколько ДПДЗ, благо стоит он не дороже 150 рублей.

Впрысковые двигатели принято заводить без нажатия на педаль газа. Но если при пуске стартер беспомощно крутит коленвал и ему удается помочь, немного нажав на акселератор, — скорей всего, виноват регулятор холостого хода. Установлен он на дроссельном патрубке, по соседству с ДПДЗ (фото 3). Прежде чем его менять, промоем регулятор жидкостью для мойки карбюратора либо составом для очистки дроссельного патрубка. Если дефект не исчезнет — меняем. С качеством и тут есть подвижки к лучшему, оттого спрос на регуляторы упал и они подешевели. Бывало, отечественный менее чем за 480 рублей не купить, а нынче в избытке и за 280. Цена на импортный регулятор тоже упала — примерно с 2800 до 1600 рублей.

Через год с начала эксплуатации автомобиля может закапризничать датчик массового расхода воздуха (фото 4). Ухудшается разгон, возрастает расход топлива, труднее пустить горячий двигатель. А лампа CHECK ENGINЕ так и не загорается! Одна из причин всех этих сюрпризов — плохой контакт «массы» ДМРВ с кузовом автомобиля. Она, кстати, у него общая с ДПДЗ и датчиком температуры охлаждающей жидкости. Для восстановления контакта придется повозиться, зато порой этого достаточно, чтобы двигатель снова радовал, а расход топлива пришел в норму. Если же это не помогло, займемся ДМРВ, как описано в статье «Пока есть ресурс» в этом номере. Если не удалось его реанимировать, не экономьте, покупайте датчик в упаковке с гарантией. Приобретая отдельно измерительный элемент (фото 5), вы рискуете обзавестись бракованным изделием.

Встречаются неисправности, не связанные с датчиками и исполнительными механизмами — например, негерметичное соединение впускного коллектора с головкой блока цилиндров (фото 6). В этом случае двигатель работает неустойчиво, а при трогании с места появляется глубокий провал. Если в выпускной системе есть датчик кислорода, то на панели приборов иногда загорается контрольная лампа. Расшифровка кода свидетельствует о нарушении состава топливовоздушной смеси. Ведь в цилиндры двигателя в обход ДМРВ поступает неучтенный воздух. Хозяин такого автомобиля обречен на скитания по автосервисам — и в конце концов готов продать машину по сходной цене!

Когда стрелка спидометра начинает самопроизвольно отклоняться в довольно широких пределах независимо от скорости — пришла пора менять датчик скорости (фото 7). Его предыдущая модель (фото 8) была надежнее, но где ее нынче взять?

В системе управления двигателем немало элементов, поэтому особое внимание электрическим разъемам! Иногда при ремонте нерадивые механики теряют уплотнительные кольца и в разъемы попадает влага. Показания датчика искажаются. Самый чувствительный — датчик кислорода. Его разъему — максимум внимания (фото 9).

Увлекшись датчиками и исполнительными механизмами, мы чуть не забыли о топливном фильтре. Частично забитый грязью, он может ввести в заблуждение механика. Поэтому соблюдайте сроки его замены.

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

ДМРВ не подключен;

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

1. Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
2. Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
3. Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

1. Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
2. Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
3. Черно-розовый провод ведет к главному реле.
4. Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

• при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
• при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
• ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
• о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
• если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

1. Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
2. Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
3. Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
4. Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
5. Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

• K-Line 409/1;
• Сканматик;
• ELM (ЕЛМ) 327;
• OP-COM.

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

1. Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
2. Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
3. Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
4. Зайти в «Настраиваемые группы».
5. Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
6. Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

• время переходного процесса при включенном зажигании;

• показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

• напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

1. Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
2. Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
3. На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
4. Далее снимаем гофру с патрубка.
5. Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.

На основе сигнала с датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) производится расчет циклового наполнение цилиндра, пересчитываемого в конечном итоге в длительность импульса открытия форсунок. Если он работает не корректно, машина кушает бензин больше чем нужно. Устанавливается такой датчик на втором тракте, сразу за воздушным фильтром и подсоединяется к системе электричества, которая управляется шестиконтактной колодкой проводов.

Существует довольно много различных типов ДМРВ: механические, ультразвуковые, термоанемометрические и некоторые другие.

В данном случае рассмотрим устройство термоанемометрического датчика HFM-5 от Bosch, наиболее часто устанавливаемого на автомобили ВАЗ. Чувствительный элемент датчика представляет собой тонкую пленку, на которой расположено несколько температурных датчиков и нагревательный резистор. В середине пленки находится область подогрева, степень нагрева которой контролируется с помощью температурного датчика.

На поверхности пленки со стороны потока воздуха и с противоположной стороны симметрично расположены еще два термодатчика, которые при отсутствии потока воздуха регистрируют одинаковую температуру. При наличии потока воздуха первый датчик охлаждается, а температура второго остается неизменной, вследствие подогрева потока воздуха в зоне нагревателя. Дифференциальный сигнал обоих датчиков пропорционален массе проходящего воздуха.

Электронная схема датчика преобразует этот сигнал в постоянное напряжение, пропорциональное массе воздуха. Такая конструкция получила название Hot Film (HFM), к ее достоинствам можно отнести высокую точность измерения и способность регистрировать обратный поток воздуха, к недостаткам – низкую надежность в условиях загрязнения и попадания влаги.

Измерить то количество воздуха, которое поступает в двигатель, значит определить нагрузку двигателя. При нажатии на педаль газа водителем, открывается дроссельная заслонка, увеличивается количество всасываемого воздуха. При этом мы говорим, что увеличилась нагрузка. Когда же вы отпускаем педаль – нагрузка падает. Все довольно просто. Однако это только на первый взгляд. Если учесть то, что в условиях реального движения двигатель часто сменяет режимы работы, поступающий воздух во впускной системе участвует в нескольких газодинамических процессах, то проблема измерения воздуха в системе не такая и простая.

В старых системах (ЭБУ Январь-4 и GM-ISFI-2S) применялись другие термоанемометрические ДМРВ, чувствительные элементы которых были выполнены в виде нитей. Такие датчики получили название Hot Wire MAF Sensor. Выходной сигнал этих датчиков был частотный, то есть в зависимости от расхода воздуха менялось не напряжение, а частота выходных импульсов. Датчики были менее точны, не позволяли регистрировать обратный поток, но эти недостатки перекрывала очень высокая надежность.

На автомобили ВАЗ устанавливались несколько типов датчиков массового расхода воздуха: GM, BOSCH, SIEMENS и российского производства. В 1999-2004 гг. на авто ВАЗа устанавливались два типа датчиков 0 280 218-037 и 0 280 218-004. Эти датчики выдают разные параметры выходного напряжения (тарировки) на одинаковом расходе воздуха и взаимозаменяемость (вернее, замена 004 на 037) возможна только с заменой тарировочных таблиц в прошивке. То же касается и нового датчика 116, устанавливаемого серийно с начала 2005 г.

Датчик поставляется только в сборе, с кодом и маркируется зеленым кругом.

На часть автомобилей классической компоновки совместно с ЭБУ Январь 7.2 применялись датчики Siemens-VDO (5WK97014. AVTEL):

Они отличаются тарировкой (от нуля вольт) и схемой подключения.

ДМРВ 20.3855 проверка и распиновка

Схема принципиальная подключения датчика расхода воздуха Siemens 20.3855-10 (HFM62C/19) для проверки:

Распиновка ДМРВ на авто ВАЗ 2107

Цоколевка датчика расхода воздуха ВАЗ 2109

Схема распиновки датчика воздуха ВАЗ 2110

1. Желтый (ближний по расположению к лобовому стеклу) — вход сигнала ДМРВ;
2. Серо-белый — выход напряжения питания датчиков;
3. Зеленый — выход заземление датчиков;
4. Розово-черный — к главному реле.

Цвета проводов могут меняться, но расположение выводов остается неизменным.

Ещё добавим, что ДМРВ с окончаниями на 004, 037, 116 (для Bosch) и 00, 10, 20 (для Пекарь) разные по калибровке. Менять можно только перепрошивкой.

Подключение воздушного датчика ДМРВ ВАЗ 2112

Если датчик массового расхода воздуха является работоспособным, то при работе мотора на 900 об/мин объем используемого воздуха составит не менее 10 кг в час. При повышении оборотов до 2 тысяч, этот показатель увеличится примерно до 20 кг. Если объем воздуха на таких оборотах будет падать, то снизится и динамика транспортного средства, соответственно, это приведет и к понижению расхода бензина.

Если же данные показатели увеличатся, то это будет способствовать и увеличению объема топлива. Отклонения параметра на 2-3 кг допускать не стоит, поскольку в данном случае работа силового агрегата может быть некорректной.

Схема подключений датчика расхода воздуха 2114

Частой причиной некорректной работы ДМРВ является выход из строя электронных компонентов, из-за чего увеличивается время реакции датчика на изменение потока воздуха. Исправный сенсор отслеживает изменения со скоростью 0,5 мс, а при поломке время реакции возрастает в 20-30 раз. Дефект обнаруживается только путем снятия графика работы осциллографом. Ремонт подобного сенсора не производится, он подлежит замене на новый.

Проверка датчика воздуха своими руками

При появлении неисправности ДМРВ происходит переобогащение или обеднение топливовоздушной смеси, что сразу отражается на работе двигателя и в итоге может закончится его поломкой.

Симптомы неисправности датчика массового расхода воздуха:

• Появление ошибки Check Engine;
• Повышенный расход топлива;
• Плохо заводится на горячую;
• Машина стало медленно разгоняться;
• Пропала мощность двигателя.

Простейший способ проверить ДМРВ на ВАЗ 2114 — отключить штекер. При отсутствии сигнала блок управления мотором переходит в режим аварийной работы, определяя примерный объем воздуха по положению дроссельной заслонки. При этом несколько увеличивается расход топлива — для ВАЗ 2114 он достигает 10-12 л на 100 км пробега. Характерной особенностью является увеличение числа оборотов холостого хода до 1500 об/мин. Но при использовании контроллера Январь 7.2 или Бош М7.9.7 рост холостых оборотов не выполняется в силу особенностей программного обеспечения.

Вот эталонное напряжение в вольтах:

Измерение производится между проводами желтого и зеленого цвета. Значения напряжения можно вывести на экран некоторых бортовых компьютеров (меню напряжение от датчиков, U ДМРВ).

Проверить датчик нужно в сервисе, желательно с фирменным сканером который сам указывает миганием, если идет перекос по какому-то параметру (в данном случае расходу воздуха в килограммах), сравнивая с заложенными в его память референсными значениями.

Отвёрткой откручиваем хомут гофра воздухозаборника на выходе датчика, стаскиваем его и внимательно осматриваем внутренние поверхности самого датчика и гофра. Эти поверхности должны быть сухими и чистыми, следы конденсата и масла недопустимы. Если воздушный фильтр меняется редко, то попадание грязи на чувствительный элемент датчика является наиболее частой причиной его поломки в автомобилях ВАЗ.

Масло в ДМРВ может быть в результате повышенного уровня масла в картере двигателя, либо маслоотбойник системы вентиляции картера забит.

Далее откручиваем 2 винта датчика ключом на 10 и извлекаем его из корпуса воздушного фильтра. На передней его части (на входном крае) должно быть резиновое кольцо-уплотнитель. Оно предотвращает подсос нефильтрованного воздуха во впускной тракт через датчик.

Если кольцо не на месте и застряло где-то в корпусе воздушного фильтра, тогда на входной сеточке самого датчика будет тонкий слой пыли. Эта вторая причина, которая губит ДМРВ раньше времени.

Правильная сборка должна проходить в такой последовательности: одеваем на датчик уплотнительную резинку, проверяем уплотнительную юбку, затем всё вместе вставляем в корпус фильтра.

На этом визуальная проверка датчика массового расхода воздуха в домашних условиях заканчивается. Проверить его работу на 100% можно только с помощью специального оборудования в автосервисе. Например, с помощью методики оценки осциллограммы при резком открытии дросселя до режима отсечки (нужен мотортестер), либо оценка осциллограммы при включении зажигания.

Реанимация испорченного ДМРВ успешна не более чем в 5% случаев. В крайнем случае можете промыть эфирной жидкостью для очистки матриц и оптики. Она испарается без следа. Убедившись, что в устройстве более нет пыли и мусора, можно, тщательно просушив его, установить на место. Иногда после такой нехитрой процедуры устройство заработает.

На большинстве зарубежных автомобилей ДМРВ устанавливался до 2000 года, следующие поколения моделей стали комплектоваться контроллером давления. Замена нерабочего датчика проста и без проблем выполняется самостоятельно, только покупать нужно именно такой ДМРВ, который соответствует версии прошивки ЭБУ. Цена его в пределах 3000 рублей в зависимости от производителя.

Уже не раз меня спрашивали про проблемы с ДМРВ на автомобилях ВАЗ. Пришло время отписаться по этой проблеме, тем более что у меня есть, на ком вам все показать.

ДМРВ - датчик массового расхода воздуха. Основной датчик, который показывает ЭБУ (мозги) двигателя сколько воздуха (в килограммах), прошло через него. На основании этой информации ЭБУ решает сколько бензина лить в двигатель. На современных ВАЗах наиболее часто встречается 116 й ДМРВ, т.е. Bosch 0 280 218 116.

И так наш пациент - ВАЗ 2114. Проблема - неровный холостой ход. После сброса газа машина хочет заглохнуть. Если скинуть фишку с разъема ДМРВ - машина работает лучше.

К сожалению фото будет не очень много. Я увлекся и забыл фотографировать процесс.

В машине были ошибки, лямбда зонд низкая активность, лямбда зонд все время в богатой, лямбда все время в бедной. Самые внимательные обратят внимание, что на измерителе давления топлива низкое давление - это просто фото такое. Толь я плохо закрутил соединение, толь плохо держит обратный клапан в модуле бензонасоса - но давление постепенно снижается. Ничего критичного.

Свечи копчененькие. Много бензина, мало воздуха.

Подключаем диагностику, включаем зажигание, машину не заводим. Ищем параметр напряжение ДМРВ.

По показанияма датчик труп. Напряжение на нем 1,094 вольта, когда норма 1 вольт ровно. 1,03 уже на грани, 1,05 и выше - труп. Но причиной высокого напряжения на ДМРВ может быть не только дохлый ДМРВ, но и проблемма с массами. В интернете читал, что человек менял себе ДМРВ, потому что напряжение на нем было 1,05 В, но после замены ничего не изменилось. Протяжка масс решила проблему.

Для подтверждения диагноза стоит замерять мультиметром напряжение на выводах фишки ДМРВ. Желтый провод это сигнал с ДМРВ, зеленый провод - масса.

Помимо замера "сигнал ДМРВ - общий провод", стоит замерять напряжение "сигнал ДМРВ - минусовая клемма АКБ. Если в этих замерах есть разница - значит надо протянуть массы. Первая масса находится рядом с АКБ. Зачищаем ее и прижимаем покрепче. Вторая масса - масса ЭБУ, находтся под центральной консолью. Что б до нее добраться надо снять кожух центральной консоли, что находится в ногах пассажира. Там к раме будет прикручен болт на 10, из под которого выходят коричневые провода. Эту точку и надо протянуть. В моем случае протяжка масс дала незначительное уменьшение напряжение.

Следующий вопрос - на что менять датчик? Мой ответ - только на bosh 0 280 218 116. И вот почему: у моей истории есть продолжение - человек приехал опять ко мне. Датчик заменен, а машина лучше себя не чувствует. Смотрю напряжение - 0,95 вольт. Этого мало.

Заводим машину и ищем параметр - потребление воздуха.

На холостом ходу машина должна потреблять 10 кг воздуха в час. На старом датчике было 12 кг, на новом - 8,5. Все дело в том, что новый датчик был белорусского производства. Я много чего проверил еще в машине и все оно было исправно. В результате человек пошел и купил бош, после чего машина заработала корректно.

Можно ли мыть ДМРВ?

Я считаю это дело бесполезным. Сейчас поясню.

Выше я писал про напряжение на ДМРВ, так же я писал что это один из параметров, на который стоит обращать внимание. Другой фактор - время срабатывания ДМРВ. Проследить за ним можно только осциллографом. Тест выглядит так - подключаем к зеленому и желтому проводу ДМРВ осциллограф и включаем зажигание.

Видно, что новый ДМРВ выходит на свой рабочий уровено почти мгновенно, у старого большая инертность.

Еще один параметр - максимальное напряжение на ДМРВ. Для этого осцил остается там же, авто заводится и резко нажимается педаль газа, потом брасается. Вот что мы увидим при живом датчике (фото с сайта http://www.chiptuner.ru/content/osc_sns )

Видно что в идеальном сулае будет пик до 4,5 вольт. В полуживых случаях будет пик 2,5 - 3 вольт.

Так к чему я - помыть ДМРВ можно, и напряжение на нем немного упадет, но вот восстановить время отклика и максимальную амплитуду врятли получиться. Но если ДМРВ дохлый - то можно попробовать. Некоторые чистят очистителями карбюратора - я его не советую, уж очень он активный, а ДМРВ нежный. Следует поискать специальную жидкость для ДМРВ на основе спирта, или же промывать из шприца с иглой чистым спиртом. Так же большим давлением очистителя карбюратора можно повредить ДМРВ. Не стоит чистить ДМРВ чем то типо ВД40 - он вместо того, что б снять грязь, он покроет ДМРВ маслянной пленкой и дело станет еще хуже.

Своим клиентам промывать ДМРВ я не советую и этого не делаю.

Стоит отметить что данная методика проверки подходи не только к ВАЗовски ДМРВ, но и ко всем HFM5 ДМРВ. Такие ДМРВ ставятся на подавляющем большинстве автомобилей.

Все мои статьи можно найти в группе ВКонтакте https://vk.com/diagnost40_ru или на сайте http://diagnost40.ru

Всем спасибо за внимание!

Найдены возможные дубликаты

У меня в своё время на тазике ёкнулся 004 ДМРВ (показывал 1, 40 В), а стоил он как чугунный мост и его мало где было возможно найти. Так вот я купил 037 ДМРВ и вшил тарировку в прошивку. Мозги кстати были бош МП 7.0 (самые живучие, но и самые дорогие и мало прошиваемые мозги). Если интересно могу кинуть прошивку с установленными тарировками и исправленным включением вентилятора (было 107 теперь 98).

Ребята всем привет. А есть здесь диагностики из Саратова?

На Бирюзова 25г есть хороший мастер за аэропортом

Ты скандок купил наконец? ))

он у меня уже давно. месяцев 7-8

компакт. Еще не все марки открыл, но мне пока хватает. Ниссан, рено, деу, шевроле, сузуки, и еще что то, уже не помню.

Добавляйся в друзья, будем опытом делиться http://vk.com/id46298499

А если Nissan Stanza 1991 года американец с KA24E. Датчик сгорел вместе с косой, косу восстановили, что можно придумать с датчиком ДМРВ?

Самое дешевое, что нашли - 27к. Продается в сборе с корпусом, отдельно только Б/У.

Переходить на январь на таком двигле - сильно жестко. Там по вакууму столько управления идет, что охренеть можно.

Там идет управление вакуумом через 6 электроклапанов, которые управляются по косе от мозгов. К примеру давление в топливной рампе(обратка) регулируется вакуумом через электроклапан. Кондиционер управляется через электроклапан(с мозгов). Там прилично намудрено. Ещё 4-ре клапана сегодня будем разбираться, куда идут. Вот картинка для затравки, что с машиной:

Эх, а у меня вот сдох расходомер на форде стареньком (да, да, некроёб). Он там типа "лопата", измеряет воздушный поток, а не массу. Новый, зараза, стоит 70к+. Сейчас понемногу мудрю ДМРВ от волги (волга все же наследник форда) новенький (2500 всего), понемногу собираем конвертер maf->vaf.

Забавно читать, когда вазопроблемы решаются просто заменой нужной детали на новую :)

недавно пытался настроить подобный дмрв (флюгерными их зовут) на старой мазде. Стало лучше, но идеально настроить не получилось, особенно не имея газоанализатора + на машине не работает лямбда.

Без лямбды - дохлый номер, машина будет жрать жрать жрать жрать и не ехать :(

автор рассказывает об изготовлении замены "лопате" из бесконтактного ДПДЗ, его конструкцию легко откалибровать и под твой случай, я думаю.

Дело в том, что некоторые люди яростно против разбирать лопату). Ваш вариант очень интересен, странно что я даже не нашел его, когда искал инфу на эту тему, но есть свои такараны по поводу лопаты - она не вскрывалась с завода (почти 30 лет).

Вот если бы нерабочий Б/У еще один удалось купить, тогда ж совсем другое дело, а так корпус с нуля собрать на грани невозможного, с его обходными каналами и прочее

тут согласен, ломать единственный наличествующий расходомер это для тех, кто любит риск, да.

из доступных ДАД - волговский, который не отличается надежностью. + что б запустить на ДАД надо ставить нестандартную прошивку. Официальной прошивки под январи на ДАД нет.

Лопата-расходомер - позапрошлый век, дмрв - прошлый, мап это круто, я не спорю, но чтоб прошить контроллер eec-iv нужно очень много танцев с бубном + нужно сверлить впускной коллектор

прошивать не надо, это слишком сложно.

гораздо проще на небольшом микроконтроллере сделать имитатор расходомера, который будет руководствоваться показаниями ДАД.

сверлить надо, да, но это можно сделать и не снимая, есть методы.

Та же ситуация что и с расходомером :)

Вообще, есть идея этот скорп на январь посадить. Собрать новые датчики, поставить дпкв и вперед, в новые горизонты

как альтернативу январю могу предложить SECU-3T: secu-3.org, если на этом форде карб или моновпрыск (распределенный впрыск там пока сыроват, хотя уже кое-что работает).

это ЭБУ с полностью открытой схемотехникой и софтом, форум с поддержкой живой и помогают проблемы решать.

я на нем РПД-415 запускал, отличная надежная система.

Там распределенный впрыск, очень похож на тот как у той бмв, про которую ты кидал ссылку на гиктаймс (одновременно все форсунки льют). Хотя. механика моновпрыска же получается?

Был бы карб - обошлись бы и без лямбд и без расходомеров, сам бы сосал сколько нужно)

Январь в основном потому что его прошить можно на любой пацанской СТО, да и прошивок и программ к ним - миллионы

я почему secu3-t вместо января предлагаю - потому, что для работы с ним не нужны никакие пацанские СТО, прошивается путем подключения через USB к обычному ноуту.

и кроме этого там массу параметров можно менять прямо онлайн, на запущенном двигателе, что очень удобно при наладке.

январь, наверное, может оказаться лучше, если под твой двигатель для января уже есть прошивка, в противном случае преимуществ особо не вижу - что под январь карты откатывать, что под secu.

я secu здесь рекламирую только потому, что это реально клевая работоспособная вещь + это открытый проект, таких ребят надо поддерживать.

Вот, ребята вкрячили ДПКВ на мебельной фурнитуре. Ну разве это дело? :( Машине 30 лет почти, и ни одной колхозопеределки плюс почти все запчасти оригинальные. Кровью прям сердце обливается, когда думаешь о последствиях факапа

Да, я почитал, спасибо, это действительно интересная тема, возьму на заметку. Может, даже, ну его нахуй, январь этот.

Удручает все равно необходимость внедрять датчик давления и датчик положения коленвала. Причем если первое не хочется делать просто потому что не хочется уродовать коллектор, то второе - это и крайне сложно

с коллектором можно поступить довольно элегантно: просверлить, нарезать резьбу, в эту резьбу вкрутить штуцер наподобие тех, которые вкрячивают в карб, когда ставят ГБО, и уже к штуцеру подсоединять вакуумный шланг; а в случае, если систему захочется демонтировать, то в резьбу можно вкрутить пробку - кусок прутка с резьбой или подходящий винт.

раз у тебя нет штатного ДПКВ, то, значит, есть трамблёр - SECU можно использовать и совместно с ним, без ДПКВ.

Да, я почитал. Думаю, чем больше датчиков поставить, тем лучше будет, либо можно будет вообще избавится от трамблера и накрутить четыре катушки

прям журнал За Рулём 90х годов.зачем здесь про говнотачки

меня на пикабу уже 2е спрашивали про проблемы с ДМРВ. Есть спрос, будет предложение

Мужик, спасибо тебе огромное, всё понятно и наглядно! Жду новых статей!

На здоровье! Вообще для постов на пикабу что то нет подходящей инфы, а отчеты по промывки инжектора тут не очень уместны. Если хочешь, добавляйся в группу вконтакте или следи за статьями на сайте diagnost40.ru

было бы интересно увидеть пост о промывке дросельной заслонки на ваз, поэтапно = )

Был недавно ВАЗ, не думал что это интересно. Как будет следующий - зафотографирую.

ибо пол страны на них ездит.

Есть форум Тазов

Чип-тюнинг. Часть III. Почему производители сразу не делаю чип?

Снова всем привет, перед вами 3я часть статей о чип-тюнинге.

В этой части я отвечу на вопрос, почему производитель сразу не делает чип-тюнинг на своих машинах.

В комментариях к предыдущей статье мне написали, что человек не верит, что "парень с компьютером может настроить автомобиль лучше, чем завод".

Раньше, когда большинство автомобилей были карбюраторными, на СТО был главный человек - карбюраторщик. Этот человек, обычно на слух, с помощью отвертки и прочих приспособлений настраивал карбюраторы и зажигание на автомобилях. Кто помнит, то карбюраторщика можно было даже попросить настроить автомобиль на динамику или на расход. Но времена изменились, карбюратор на автомобиле встречается все реже, а вот настройкой автомобиле теперь занимаются люди с компьютером.

Теперь к тому, почему производитель не делает чип-тюнинг сразу на заводе.

Во-первых все, что делаю автопроизводители в последние лет 20 направлено на соблюдение постоянно ужесточающихся норм токсичности, иногда в ущерб экономичности двигателя, его эластичности, мощности и, даже ресурсу (привет современным двигателям TSI VAG и N62 от BMW). Для соблюдения норм токсичности двигатель сначала обзавелся электронным впрыском топлива, вместо карбюратора. После введения норм евро 2 инжектор обзавелся датчиком кислорода. После норм евро 3 появился клапан ЕГР и катализатор. После евро 4 электронный дроссель, задний датчик кислорода. Позже появились системы для улавливания оксидов азота и т.д. К сожалению большинство из этих нововведений отрицательно сказываются на динамике и экономичности двигателя.

То же самое по смесеобразованию в двигателе. Не для кого не секрет, что оптимальной смесью считается 14,7 кг воздуха к 1 кг топлива (14,7 к 1). Что означает оптимальная смесь - это значит только то, что при сгорании такой смеси образуется только СО2 и Н2О. Для обеспечения экономичного режима смесь надо обеднять, но при этом повышается температура в камере сгорания и азот из воздуха начинает вступать в реакцию с кислородом, образуя оксиды азота (NO), по выбросу которых есть жесткие нормы. В последнее время стали появляться уловители оксидов азота (NOx-trap). Для мощносного режима смесь надо обогащать, что приводит к увлечению выбросов CO, который дожигаются в катализаторе, повышая его температуру. Бесконечно греть катализатор нельзя, потому использование обогащенной смеси сведено к минимуму. Поэтому если выставить параметры оптимальные для двигателя, то мы получим мощный и экономичный двигатель.

Во-вторых, завод делает массовый продукт и прошивку он делает такую, что б на ней работал нормально даже самый плохой двигатель, который они соберут. Ни для кого не секрет, что двух одинаковых двигателей не существует, как и не существуют двух одинаковых людей. При сборке двигателя есть множество этапов, где что то может пойти не так. Различия начинаются в момент отливок частей двигателя из силумина и заканчивается неточностями при затяжке болтов. Поэтому завод делает прошивку для самого плохого двигателя, который может сойти с их конвейера, тем самым не давая раскрыться потенциалу другим двигателям.

Так же чип-тюнеры учитывают региональные факторы, к примеру какой бензин есть в их регионе и настраивают автомобиль на этом бензине.

Поэтому сняв с двигателя ограничения евро норм, раскрыв весь потенциал чип-тюнеры создают прошивки, благодаря которым мощность в машине растет, а расход падает.

С Вами был Фокин Алексей (г. Москва), задавайте вопросы в комментариях, ставьте плюсики.

Что делать если у вашего автомобиля появились симптомы “умершего” ДМРВ? Прежде чем ехать на СТО или в магазин за новым дорогостоящим датчиком – попробуйте его проверить самостоятельно.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ или MAF-sensor), контролирует объем поступающего воздуха во впускную систему ДВС, для создания топливно-воздушной горючей смеси. Это позволяет получить максимальную мощность двигателя, при минимальном расходе топлива. От показаний ДМРВ зависит правильная работа всех остальных взаимосвязанных систем двигателя.

Принцип работы ДМРВ

Большинство датчиков массового расхода воздуха имеют две высокочувствительные нагревательные нити (терморезисторы). Нити изготавливаются из платины или вольфрама, и на них подается электрический ток для нагрева до определенной температуры.

Одна нить сенсора располагается непосредственно в воздушной магистрали, а вторая защищена специальным экраном от прямого воздушного потока. При работе двигателя, поток воздуха проходящий через датчик, охлаждает открытую нить сильнее. В результате чего между терморезисторами возникает разница температур, и для открытой нити, чтобы восстановить необходимую температуру – требуется большее количество тока.

Учитывая интенсивность охлаждения терморезистора и разницу показаний между нитями – электронный блок управления (ЭБУ) производит расчет количества воздуха поступающего во впускной тракт, и определяет необходимое количество топлива для стабильной работы двигателя. Во многих ДМРВ дополнительно встроен датчик температуры воздуха, поступающего во впускной тракт, который позволяет снимать более точные показания.

В некоторых датчиках ДМРВ вместо высокочувствительных нитей, используется либо керамический нагревательный элемент с напылением, либо полупроводниковая пленка. Но принцип работы датчика при этом остаётся прежним.

Где находится ДМРВ?

Датчик массового расхода воздуха стоит во впускном тракте автомобиля, между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой, и закреплен непосредственно на корпусе воздушного фильтра.

Признаки неисправности датчика расхода воздуха

Если ДМРВ начинает выдавать некорректные данные, то происходит сбой в системе подготовки топливно-воздушной смеси, нарушаются пропорции топлива и воздуха. Отсюда вытекают следующие симптомы неисправности:

• Нестабильные обороты холостого хода
• Нарушение плавности хода автомобиля
• Затрудненный или невозможный запуск двигателя
• Ощутимое ухудшение динамики автомобиля
• Увеличение расхода топлива
• Не гаснет желтая лампа «Check Engine» на панели приборов

Лампочка «проверь двигатель» на панели приборов

Если на панели приборов постоянно горит лампа «Check Engine», то самым простым способ проверки, при наличии диагностического прибора, является считывание кодов ошибок, которые позволят точно определить проблему. Одной из самых частых ошибок ДМРВ является ошибка р0100. Расшифровки диагностических кодов можно найти в технической литературе к конкретному автомобилю.

Ни один из вышеперечисленных симптомов не являются стопроцентной гарантией, что вышел из строя именно ДМРВ. Виновниками могут оказаться и другие системы автомобиля. Но все эти симптомы в совокупности, или каждый по отдельности дают повод проверять расходомер на работоспособность.

Как определить неисправность датчика расхода воздуха

Наиболее простым способом проверки работоспособности датчика расхода воздуха является его отсоединение из системы. Как правило, такой метод практически на 100% показывает — исправен элемент, или нет.

Сначала необходимо завести машину и немного прогреть двигатель путем подгазовывания. Спустя минуты 3 глушим двигатель и снимаем клемму датчика. Возвращаемся в салон и снова заводим авто. Если обороты заметно возросли, то ДМРВ неисправен.

Также, сняв датчик, будет заметен более быстрый набор оборотов при подгазовывании педалью, чем это было с датчиком. Если вовремя не заменить ДМРВ, топливная смесь будет слишком обогащенной, что приведет к разжижению масла и перегреву двигателя.

Как проверить датчик расхода воздуха (3 способы проверки)

В некоторых случаях, для проверки ДМРВ, его необходимо демонтировать с автомобиля. Порядок демонтажа:

1. Ослабить хомут,
2. Снять воздушный патрубок,
3. Открутить винты крепления датчика к корпусу воздушного фильтра.
4. Перед тем как отключить электрический разъем, необходимо снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Это нужно сделать, чтобы электронный блок управления двигателем не выдал ошибку, и не загорелась лампа «чэка».

Способ №1. Визуальный контроль

Для этого необходимо снять датчик и внимательно его осмотреть на наличие механических повреждений или посторонних предметов, мусора. Также стоит визуально оценить целостность сенсоров нагревательных нитей или нагревательной плёнки.

Подобные проблемы могут возникнуть из-за негерметичного корпуса воздушного фильтра, или из-за некачественного воздушного фильтра.

При выявлении видимых повреждений – датчик необходимо заменить. А при наличии в нём мусора или загрязнений – ДМРВ можно очистить специальными средствами или очистителем карбюратора (спрей на спиртовой основе). Сенсоры ДМРВ очень хрупкие, поэтому будьте осторожны – не стоит их чистить механическим образом. Датчик ремонту не подлежит!

Способ №2. Отключение подачи питания

Самый простой способ проверить датчик массового расхода воздуха — отключить от него питание. При неработающем двигателе, отсоединяем электрический разъем на датчике массового расхода воздуха. Затем запускаем двигатель.

В данной ситуации блок управления двигателем переходит на резервный режим работы и заменяет показания отключенного датчика на запрограммированные заводом изготовителем.

В этом случае работа двигателя должна нормализоваться и обороты холостого хода увеличатся. Для дополнительной проверки, можно проехать на автомобиле с отключенным разъёмом ДМРВ – 100-200 метров. Если все симптомы неисправности датчика массового расхода воздуха пропали, то значит датчик передает некорректные данные – он признается нерабочим и требует замены.

При проверке ДМРВ этим способом, после отключении электрического разъёма от датчика – на панели приборов загорится лампа ошибки двигателя «Check». После завершения проверки или его замены, необходимо будет сбросить ошибку! Для этого можно отключить минусовую клемму АКБ на несколько минут (осторожно собьются абсолютно все настройки). В некоторых моделях автомобилей – сбросить ошибку можно только в сервисном центре, специальным сканером, подключенным к диагностическому разъему автомобиля.

Способ №3. Проверка мультиметром

Чтобы проверить датчик расхода воздуха мультиметром – необходимо знать какие именно параметры измерять и с каких контактов электрического разъема. У каждой марки автомобиля они могут отличаться. Расположение проводов и клемм датчика, можно посмотреть в электрической схеме автомобиля.

Например на датчиках Bosch, которые устанавливаются на автомобили ВАЗ и GAZ, можно проверить напряжение (V) между входящим сигналом и заземлением на разъёме ДМРВ. Для этого необходимо:

1. Включить зажигание автомобиля, но двигатель не запускать,
2. Подключить красный (+) щуп мультиметра к жёлтому проводу,
3. Чёрный (-) щуп – к зелёному проводу разъёма.
4. Переключатель режимов на мультиметре устанавливаем на измерение минимального постоянного тока.

Напряжение на контактах должно находиться в пределах 1,00-1,04 Вольта. Если показания окажутся выше, то датчик требует замены.

Дополнительно можно снять датчик не отключая электрического разъема и подать струю воздуха на датчик со стороны воздушного фильтра. Напряжение должно возрасти до 1,3 Вольта, в этом случае датчик расхода воздуха считается рабочим.

В зависимости от устройства датчика, еще возможно произвести замер сопротивления на резисторах. Причем результаты замеров при разной температуре воздуха будут разными. Точные данные об оптимальных величинах показаний сопротивления, температуры измерений и расположение контактов на разъёме – как правило указывается либо в специальной технической литературе, либо в инструкции по ремонту автомобиля.

Если ничего не помогло – купить новый датчик расхода воздуха

Все способы проверки показали один результат – “Датчик под замену”. ДМРВ довольно дорогостоящий, и к его покупке стоит подойти осознанно.

На примере того же производителя Bosch для LADA и GAZ (артикул 0280218037) – по результатам поиска на портале GisAuto на 18 сентября 2019 года, в России найдено 568 предложений из разных городов. Стоимость этого датчика варьируется от 2 490 руб. до 6 676 руб. Такой разброс цен может зависеть от разных причин: наличие, срок поставки, стоимость закупки и т.д.

Подобрать ДМРВ для вашего автомобиля на портале GisAuto – вы сможете по номеру детали, по марке и модели вашего автомобиля, а также создать запрос по VIN-номеру авто, и тогда продавцы сами пришлют вам свои предложения. Вам останется только выбрать подходящий по цене и срокам вариант.

Читайте также:

  
• Не выключается дхо дэу джентра
  
• Sheriff zx 1095 pro схема подключения
  
• Как проверить дмрв тойота королла 120
  
• Как снять вал кикстартера на восходе 3м
  
• Ремонт проводки форд фокус 2