Подключение бронепроводов москвич 2140

Опубликовано: 18.05.2024

Особенностью автомобилей Москвич 2140 считается модернизация, которая произошла в 1981 году. При проведении регламентных работ этот факт необходимо учитывать, поскольку изменения коснулись многих узлов, включая и электрооборудования автомобиля.

Исторический экскурс

Москвич 2140 является результатом глубокой модернизации «412» модели.

К середине восьмидесятых годов старая модель перестала отвечать общемировым запросам, особенно:

Устаревшая форма кузова, не позволявшая комплектовать автомобиль системами пассивной безопасности;
Мало функциональный салон проигрывал отечественным аналогам, не говоря уже об импортных моделях автомобилей, с которыми он соперничал;
Неинформативная панель приборов. Кроме того, она была еще и травмоопасной, поскольку никто не прорабатывал в те годы вопросы безопасности при ДТП;
Неэффективная тормозная система и т.д.

Период с 1976 по 1981 годы

Модернизированный «сто сороковой» впервые сошел с заводского конвейера в 1976 году.

В соответствии с заводской классификацией и действовавшими отраслевыми нормативами, рестайлинговая модель с кузовом «седан» получила наименование:

«Москвич-2140». Модель оснащалась двигателем УЗАМ-412;
«Москвич-2138». Модель оснащалась двигателем М-408.

Справочно: Предшественник «412» появился в линейке АЗЛК благодаря разработке нового двигателя УЗАМ-412. Его ресурс и технические возможности оказались перспективными и современными, что позволило комплектовать этим силовым агрегатом и все последующие модели.

Период с 1981 по 1988 годы

Начиная с 1981 года, Москвич 2140 перестали укомплектовывать двигателем М-408 ввиду его низкой мощности (56 л.с.), что не отвечало современным требованиям. А саму модель подвергли рестайлингу.

Среди самых радикальных отличий «сто сорокового» от предшественника можно отметить:

Передние дисковые тормоза (раньше устанавливались тормоза барабанного типа на переднюю и заднюю оси);
Из передних дверей исчезли форточки;
Автомобиль получил бампера новой конструкции;
Из внешней отделки убрали все хромированные молдинги, включая и хромированную решетку радиатора;
В салоне появились подлокотники и сиденья с подголовниками.

Справочно: обновленная модель получила индекс 2140-01. Рекламное видео тех лет всячески подчеркивало внесенные изменения в конструкцию автомобиля. Также впервые на автомобилях на радиаторной решетке появилась надпись «АЗЛК».

Экспортное исполнение имело заводской индекс М-2140-117, а в обиходе автомобиль получил наименование «Москвич-1500 SL».

Из особенностей следует отметить:

«Низкую» приборную панель с новыми приборами и управлением;
Современную отделку салона;
Новые задние фонари (все производства югославских компаний).

Особенности электрооборудования

Серьезной модернизации вначале 90-х подверглись и электрические схемы автомобиля Москвич 2140. В частности:

В двухконтурной системе тормозов с вакуумным усилителем появилась электрическая схема датчика с контрольной лампой низкого уровня тормозной жидкости в расширительном бачке;
На автомобиль устанавливалась современная система органов управления новой панели приборов;
В базовой комплектации появилась двухрежимная аварийная сигнализация.

Справочно: Система аварийной сигнализации функционировала в двух режимах – дневном и ночном. По мнению разработчиков, яркий свет нужен только в светлое время суток, тогда как указатели поворотов и стоп-сигналы ночью могут слепить водителей сзади едущих автомобилей.

Реализовывалась эта функция следующим образом:

При активации кнопки включения аварийной сигнализации, лампы накаливания в стоп-сигналах и фарах габаритных огней работали стандартно;
В темное время суток при включении наружного освещения (габаритов и ближнего света фар) происходил автоматический переход на «ночной» режим работы – лампы горели вполнакала.

Совет: При обслуживании автомобиля своими руками, следует учитывать эту особенность и не пытаться изменить схему подключения.

За работу силового агрегата отвечала контактная система зажигания, традиционно применяемая в советских автомобилях:

При запуске двигателя АКБ (на схеме №10) питало катушку зажигания (№9);
Она генерировала ток высокого напряжения и подавала его на распределитель зажигания (№8);
Трамблер передавал разряды на свечи (№7), воспламенявшие топливовоздушную смесь в цилиндрах.

После запуска двигателя, ключ в замке зажигания (№1):

Возвращался в положение «все включено»;
Отключал из схемы АКБ – вместо него ток на катушку зажигания подавал генератор (№4);
От генератора через реле заряда (№2) происходила подзарядка аккумуляторной батареи.

Справочно: Обслуживание системы зажигания сводилось к проверке зазора между электродами свечей и чистке контактов в крышке трамблера, которые могли пригорать.

Выводы

Несмотря на обширную модернизацию узлов и агрегатов, «сто сороковой» так и не стал массовым автомобилем, хотя по многим параметрам превосходил ВАЗовские модели тех лет. Тем не менее, Москвич 2140 по-прежнему встречается на отечественных дорогах благодаря заботе автовладельцев, самостоятельно обслуживающих свои автомобили.

С приходом холодного времени года двигатель заметно стал троить, а во время прогрева наблюдалась следующая картина – минуты через 2 после запуска, мотор плавно терял обороты и непонятно реагировал на закрытие/открытие воздушной заслонки. Решил менять свечи и ВВ провода.
Свечи, к моему удивлению, стояли неплохие (если верить отзывам) – BRISK YTTRIUM SUPER L15YC. Провода, похоже, еще родные, заводские, с надписью сделано в СССР. Внешне они вполне достойно смотрелись, для своего возраста. Смущал своим видом только тот, что идет на катушку.

Так как было непонятно когда последний раз менялись свечи, а провода хоть и не искрили, но доверия также не вызывали, было принято решение заменить их.
Первым делом полез в поисковик и начал "гуглить". Из добытой информации сделал вывод, что ставить стоит NGK B7ES (также могут фигурировать как NGK 1111). По характеристикам – полный аналог А20Д, а я придерживаюсь именно использования запчастей для Москвича или тех, которые полностью подходят по характеристикам. Советую обратить внимание также и на эту статью.
Со свечами было решено, но вот выбор проводов оказался задачей посложнее. Сейчас все пихают силиконовые ВВ провода Tesla, да вот только сопротивление в них слишком большое… А обычные провода сильно ругают из-за их низкой надежности и качества. И тут мне abm34 посоветовал NGK RC-MX 1205 – они специально сделаны для Москвичей – смущает то, что почти для всей линейки, но все же…:-). Про материал, из которого они изготовлены, было не очень понятно, но решил брать именно их. Только одно НО – по цене они самые дорогие из всех возможных вариантов.
Долго не искал, а сразу посмотрел на exist.ua (думаю во всех странах СНГ есть свой exist). Сложности найти их не составило. Свечи фигурировали под артикулом 1111, провода – 4947.
Кто будет искать не в Украине – для начала посмотрите по этим номерам, если не ошибаюсь то у всех exist одинаковые артикулы используются.
Подождав недельку, забрал все это дело в Ужгороде. Немного не понравилась поврежденная коробка из под проводов, но в целом – класс:-).

Значит по свечам – визуально все хорошо, зазор стоял где-то 0,75-0,8, так что его я и оставил. Получилось так, что поставил немного раньше проводов. Двигатель стал работать намного ровнее, меньше вибрировал и гораздо реже были слабенькие «пуки» в выхлопную (которые раньше постоянно проявлялись на прогретом двигателе на ХХ). Действительно был доволен результатом.
Провода – материал непонятный, что-то среднее между силиконом и обычной резиной. Правда жила совсем не медная, а «волосы» как в силиконовых. Небольшой минус для 412 мотора – так как провода сделаны и на 2141 и на классические Москвичи, то длина провода на катушку слишком велика для Люкса. Но больше меня разочаровало следующее – ради интереса решил сравнить сопротивление старых и новых проводов:
- старые провода – стабильно 5 кОм на каждом проводе
- новые – самый короткий провод на первую свечу – 5 кОм, самый длинный (на катушку) – 15 кОм. Все остальные, в зависимости от длины, начиная от 5 растут до 15.
Снял старые провода – все понятно. Все легко. Просто стянул пыльники и протянул через кольца на крышке ГБЦ. Но вот возник вопрос эстетического характера – как новые провода засунуть в эти же кольца, что бы они не болтались, а были словно «с завода»? Я все же решился снимать пыльники с новых проводов с этой целью, так как с ними они не пролазили(конечно же потом одев обратно). Наверное, опытные люди и те, кто за практичность меня не поймут, так как подобные манипуляции с новыми проводами заметно снижают влаго/грязе защищенность и была огромная вероятность повредить сами провода (а пыльники, скажу я вам, сидят плотно и я очень задолбался снимать их). Но все же свою «забаганку» я реализовал. Установил их как положено:-).

Еще возникла проблема с тем, как же разместить провод, который идет на катушку. Сначала свернул его кольцом, но он слишком близко был к выпускному коллектору, потом решил провод временно закрепить веревкой возле расширительного бачка (надо будет сделать крепление повеселее).

В целом результат не такой хороший как со свечами (видимо провода были еще ничего), но все равно польза есть – троить стал еще меньше. За пол года эксплуатации проблем не с проводами не со свечами нету.

Дополнительные материалы:
Расскажу еще про то, как я шильдик с крыла добывал:-)
Как писал раньше, оказалось что на багажнике шильдик меньше и его не так сложно найти, а вот с тем, что на крыле – проблема. Так получилось, что мне подарили еще один с багажника (заплатил только за пересылку) и того уже было два шильдика SL с багажника:-))) И тут я случайно наткнулся на пост moskvich-007 о том, что он продает запчасти с разобранного Люкса. Записи было 2 года, но я все же написал и мне повезло – шильдики с крыла были. Пообщались и мне удалось выменять их на закарпатские номера времен СССР (человек занимается коллекционированием номеров, тут запись). С пересылкой Почтой России Волгоград-Мукачево проблем не было. Номера сначала на Укрпочте отправлять не хотели, чего-то побоялись, но все же взяли (видимо еще с таким не сталкивались:-)). А теперь смотрите и приятно удивляйтесь щедрости людей. Огромное спасибо moskvich-007!

Вообщем покрутив обороты, нашёл ХХ и газовать стал тоже. Но стреляет в карбюратор. Крутил трамблер, все ровно постреливает. Так вот, заметил расположение бронепроводов.

Так как все таки они должны стоять? Может у меня поэтому и стреляет в карбюратор.

Москвич 2140 1984, двигатель бензиновый 1.5 л., 68 л. с., задний привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Москвич 2140, 1985

Москвич 2140, 1986

Москвич 2140, 1982

Москвич 2140, 1986

Комментарии 14

www.drive2.ru/l/5873241/ вот хорошая статья про "стрельбу". сам столкнулся с проблемой. стрелял в глушитель, результат на фотке. А причина походу была в конденсаторе, при чем поставил новый. Просто решил заменить полностью рабочий, посмотреть не изменится ли работа двигателя… не изменилась, я и оставил новый.

Все было нормально, как через примерно 200-300 км пробега он не начала мне делать мозги. машина начала терять мощность, при нажатии на газ. если прогазовать, то стрелял в глушитель.
дострелялся… заменил конденсатор на старый, хорошо что не выбросил и свечи заодно заменил. машина работает ровно, только теперь звук, как будто под капотом V-образник)))

И у соседа тоже конденсатор новый гавно оказался. проехал

300км, на следущий день 100 метров отъехал и заглох, больше не заводился. конденсатор здох…

На старом карбюраторе было все нормально.)

И у соседа тоже конденсатор новый гавно оказался. проехал

300км, на следущий день 100 метров отъехал и заглох, больше не заводился. конденсатор здох…

С появлением влажной погоды и дождей, перестала заводиться, от слова совсем) ну это было предсказуемо, ведь я видел состояние вв проводов и свечей .
Сходил на рынок, нашел свечи времён ССР, провода и крышку трамблера(которая оказалась херовастенькой, и в итоге почистил старую).
Часок работы и машина просто запела) все никак раньше руки не доходили.

Москвич 2140 1985, двигатель бензиновый 1.5 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Москвич 2140, 1986

Москвич 2140, 1985

Москвич 2140, 1982

Москвич 2140, 1986

Комментарии 37

Таакс, о свечах уже рассказали вижу, а о проводах поверхностно. У силиконовых проводов есть сопротивление, при чём в зависимости от то ли длины, то ли фазы луны оно разное, а заводские провода для КСЗ идут с медной сердцевиной. Я вот не так давно менял, ибо по не знанию стоял силикон, а с таким сопротивлением как у них хорошо теряется энергия искры и могут быть перебои с искрообразованием (это не я такой умный, а подсказали, мол, не будь дураком) Купил в мотоциклетном магазине на метраж бронепровода, ПВВП1 вроде маркировка, разобрал один комплект силиконовых чтобы наконечники с них переставить и люльки, работают отлично, но в моём случае они не были корнем зла. А стоимость порадовала, что-то около 40 грн за 2 с чем-то метра.

Сопротивление с системе зажигания так или иначе обязательно должно присутствовать. Иначе она будет наводить помехи на электроприборы. Когда все рассуждают о том какие плохие силиконовые ВВ провода, почему-то начисто забывают о родных насвечниках)

Правильно, сопротивление должно быть и оно есть, на КСЗ, на сколько я помню, в самом распределителе оно, и провода с дополнительным сопротивлением там ни к чему. И я не говорил что силиконовые провода плохие, они хорошие, но для БСЗ. Это конечно же не значит что в обязательном порядке будут проблемы, нет, но вероятность есть. Да и комментарий мой не претендует на мнение эксперта. А что родные насвечники?

А в родных насвечниках и находится сопротивление, не в распределителе. Если не поставить бегунок с резистором, конечно. А учитывая что все это либо старое, либо некачественное, то сопротивление в оригинальной системе зачастую набирается еще больше чем в силиконовых проводах. Я лично ставил силиконовые провода на 4 машины с КСЗ. Стало лучше, все заводилось отлично и ехало тоже. Ставил ради интереса на хосписный сорокович родную кибенематику с насвечниками, уфимскими свечами А-20 и т.д. Тоже все нормально ехало. Поменял на силикон и свечи Денсо — особой разницы мой жопометр не ощутил.

Такс, выходит с сопротивлениями я напутал, это разносчик на Ниве нашей стоит с сопротивлением и с ГАЗона тоже такой видел, а за насаечники с сопротивлением и забыл вовсе.

Это раньше на Москвичах сопротивление находилось в свечных колпачках. Я это с детства помню. И в книге по Москвичу-412 они упоминаются. Но на моём Москвиче эти колпачки без сопротивления, и другие немного. Может, на ранних 2140 и были. Видимо потом, когда перешли на провода Бужикорд с распределённым сопротивлением, от этого отказались.

Тут же мигом приступил к снятию старого оборудования.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ОТСОЕДИНЯЕМ АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ! Чтобы не рисковать при установке оборудования.

Отсоединяем трубку от вакуумного регулятора на трамблёре.

НЕ ЗНАЮ У КОГО КАК НО: у меня не совпали зубцы кольца в конце трамблёра с канавкой привода - вышло, что вместо 1-го цилиндра бегунок встал на место 4-го. Пришлось вынимать кольцо и поворачивать на 180 градусов. После этих не хитрый манипуляций всё встало на место как надо.

Москвич-412, 2140 и аналоги:
Откручиваем все провода со старой катушки и снимаем её.

Теперь к новой катушке прикручиваем провода. Из тех что шли к старой катушке нам понадобится оранжевый, его крепим на вывод "Б", можно конечно туда же присоединить и жёлтый, но он с БСЗ не работает, так что его просто изолируем. От БСЗ нам нужен фиолетовый, его крепим к "Б" и синий его кидаем на "К".

Коммутатор ставится где только возможно – хоть сверли кузов и ставь. Но я сверлить не стал. Нашёл лист метала – 200х30х4, разрезал, сделал сверлом дырочки(долго делал, метал хороший попался). Придал нужную форму (молотком и плоскогубцами в основном). Закрепил так: одну часть на новый болт крепления крыла, вторую на болт фиксации расширительного бачка и между собой. Для лучшего контакта всё крепление бачка снял и почистил WD -40. За тем всё установил на свои места. Тестером проверил массу – ЕСТЬ. Прикрутил провод идущий из разъёма коммутатора болтом расширительного бочка и установил коммутатор.

Читайте также: