Подключение сигнала через реле схема ваз 2114

Опубликовано: 15.05.2024

На сегодняшний день с завода на отечественные автомобили (в том числе и на «Самары) устанавливаются тихие звуковые сигналы. Отчасти это делают специально, чтобы не запугать пешеходов, старенькую бабушку, к примеру. Но когда дело доходит до предупреждения возникновения аварийной ситуации, когда кто-то не видит вас, подрезает и т. д., то с тихим гудком вас могут просто не услышать. Особенно это актуально, если в салоне виновника ситуации играет громкая музыка.

Аналогичный случай произошел и со мной. Вроде я спокойный водитель, еду медленно, но все равно умудряются меня подрезать, и создаются аварийные ситуации. Сигналю гудком, на меня даже не обращают внимания. Моему терпению пришел конец, и были приобретены волговские «улитки». (Что выбрать? Волговские «улитки» или китайский сигнал?)

Комплект установки таких сигналов представляет собой:

два гудка (высокий и низкий тон);
4-контактное реле (о нем ниже);
провода;
предохранитель на 20 А.

Зачем нужно реле?

Продавец настойчиво втюхал мне реле за 40 рублей, мол, без этого приспособления никак. Но в итоге обошлось без него.

В чем суть реле?

Первая версия (миф). Суть в том, что вазовская и волговская схема подключения звуковых сигналов не одинаковы. Гудки на «Волгу» берут массу с кузова, а на ВАЗ — с подключаемого провода. По словам продавцов, нажимая на гудок, мы замыкаем массу (-), а не (+). Поэтому, если подключать без реле, то гудок будет работать постоянно. Но на деле же вышло все совсем наоборот, что облегчило работу. Поэтому поступаем следующим образом.

Вторая версия (более реальная). Сигналы для «Волги» потребляют ток 14 А, а стандартный гудок 5,5 А. Из-за чрезмерной нагрузки может оплавиться предохранитель, а если поставить его номинал повыше, то будут плавиться дорожки на плате.

Если хотите ставить реле, ставьте, но я этого не дела, т. к. нагрузки, идущие на гудок, не постоянные, а кратковременные.

Как установить волговские сигналы?

Открываем капот.
Снимаем черную декоративную накладку (открутив 4 самореза) между бампером и телевизором.
Получив доступ к стандартному гудку, снимаем его, открутив винт ключом на «13».
Отрезаем штекер старой проводки, находим плюсовой провод, подсоединяем к штекеру нового гудка и замыкаем на массу. Если же сигнала нет, и он появляется только после нажатия на кнопку, то данный метод подключения правильный. Если вы решили ставить реле, прилагаю схему подключения, по которой все понятно.
После снятия старого гудка остаются свободными две пластины, вот на них мы и установим новый сигнал.
Его подсоединим к общему плюсовому проводу, аккуратно все изолируем, в том числе и массу отрезанного штекера.

Важно! Устанавливать «улитки» нужно рупором вниз, чтобы вода в них не затекала, а при попадании сразу стекала.

Стоимость волговских сигналов

Цены варьируются в зависимости от магазинов и региона. Купил я их за 350 рублей каждую, но потом нашел в другом магазине за 450 руб. комплект! Кстати, установка волговских гудков пользуется популярностью не только у тазоводов, но и у многих иномарок.

Всем привет друзья. Что-то меня накрыла какая-то неугомонная депрессуха и вместе с ней мы решили запилить новенькую запись. Речь как вы поняли пойдет об установке и подключении сигнала со знаменитой волги, поскольку сигнальчик би-бикает достойно. Добро мне это досталось от предыдущего хозяина авто. Сигнал был уже установлен и подключен, все работало, но проводка кака-то колхозная. И решил я все это дело как-то облагородить. Выискивая в интернете всякие тюнячки, наткнулся на сайт (уже не помню, если надо вспомню), где нашел готовый вариант проводки под волга-сигнал на четырку. Не думал, что даже такие позиции существуют. Недолго думая закинул заказ в корзину, цена вопроса была около 100р. Приехал, забрал, распаковал.
Ничего необычного, провода с обжатыми клеммами в фишках, колодка 4-х контактного реле и фишка для соединения контактов с проводами, идущими на сигнал в стоковом исполнении.

Наглядная схема для подключения волговских дудок

Прокидываем постоянный плюс на реле, пускаем все по фен-шую, по плюсовой клемме акб

Хомуты, стяжки, крч добиваемся идеальной укладки всех проводов.

Поскольку у меня уже были порезаны провода, которые идут от предохранителя монтажного блога на сигнал и на скрутку запитаны к старой проводке волговских сигналов, я еще чуть их укоротил и обжал кримперами 2 клеммы.

Протянул полностью купленную проводку под сигнал, установил реле рядом с водительской фарой, одел фишку

Накинул сами ракушки и подключил фишки. Убеждаемся в качественной массе данных сигналов, так как масса этих сигналов сам корпус в отличии от заводского варианта.

Тестируем, би-бикает — все прекрасно. Еще на самих сигналах есть болты для регулировки тональности. С этим не заморачивался, может как-нибудь позже поиграюсь и запилю пост.

Есть еще один момент. Изначально перед установкой волговского сигнала была мысль подключить все это дело без дополнительного реле. Что у нас получается? Ниже схема подключения заводского сигнала

То есть что получается? Самый эстетичный и сексуальный вариант был бы заменить плюсовой провод, идущий от звукового сигнала к монтажной коробке колодки х7, 6 пин, серо-черного цвета в графическом изображении выше на провод большего сечения. Но в этом случае мне пришлось бы потрошить основную подкапотную проводку, что в принципе геморройно. Почему нужно менять провод? Да потому, что стандартный проводок для волга-сигналов тонковат, именно поэтому и подключается дополнительное реле, дабы сбавить нагрузку на провод. Но блин так заморачиваться с заменой провода наверное слишком, зато прям дико эстетично), да и пока работы другой по авто хватает. Поэтому возможно я все же переделаю подключение на этот конфиг и уберу дополнительное реле, которое меня напрягает, как лишняя запчасть. В общем дело видно будет, по настроению) На этом моя запись подходит к концу, чутка спала грусть на чуть чуть, совсем чуть-чуть. И что за хандру я поймал хз. Как-то такие мысли друзья, спасибо, что зашли почитать, ненадолго я вновь пропадаю. Всего доброго, берегите себя и близких. До след. записи.

Приводятся подробные цветные схемы проводки ВАЗ 2114 (карбюратор, инжектор) с описанием электрооборудования для различных модификаций. Информация предназначена для самостоятельного ремонта авто. Многие электросхемы разделены на несколько участков для удобства просмотра через компьютер или смартфон, также имеются схемы в виде одной картинки с описанием элементов — для распечатки на принтере.

Автомобиль ВАЗ 2114 (Самара-2) построен на платформе ВАЗ 21093 и представляет собой ее улучшенную версию. Первый опытный образец хэтчбека был собран еще в 2000 году. Спустя год Волжский автомобильный завод выпускает первую опытно-промышленную партию в количестве 50 автомобилей ВАЗ-2114 и в этом же 2001 году хэтчбек был впервые представлен на рынке. В салоне появилась новая панель приборов, новый руль, регулируемая рулевая колонка, стеклоподъемники и новый отопитель. Годы производства 2114: 2001—2013г.

Четырнадцатая модель ранее оснащалась 1.5 л восьмиклапанным двигателем, заимствованным у модели ВАЗ 2111 с инжектором. Чуть позже он был заменен на версию ВАЗ 11183-1000, соответствующую стандарту Евро-3. ВАЗ 2114 инжектор получил более мощный двигатель, и это одна из причин того, что проводка 2114 также видоизменилась.

Добавился жгут проводов для подключения к электронному коммутатору. Также появился жгут для подключения к клемме модуля зажигания.

Замена высоковольтных проводов потребует дополнительного внимания, ведь порядок подключения зависит от года выпуска автомобиля. До 2004 года устанавливались 4-контактные модули зажигания, а после — 3-контактные. Подключение клапана адсорбера к контроллеру системы впрыска также подарило ещё дополнительный элемент. Адсорбер — электромеханическое устройство, служащее для вентиляции и удаления конденсата в бензобаке. Усложнения коснулись и салонной части. Торпедо получило улучшения в виде появления БК (бортового компьютера), новой приборной панели и изменении положения бардачка.

Модификации авто 2114

ВАЗ-21140. Модификация с 8-клапанным инжекторным двигателем ВАЗ-2111, объемом 1,5 литра и мощностью 77 лошадиных сил. Серийное производство с 2003 по 2007 год

ВАЗ-21144. Модификация с 8-клапанным двигателем ВАЗ-21114, объемом 1,6 литра и мощностью 81,6 лошадиные силы. Годы серийного производства 2007-2013.

ВАЗ-211440. Еще одна модификация выпущенная в 2007 году, на нее был установлен двигатель ВАЗ-11183, объемом 1,6 литра и мощностью 82 лошадиные силы. Автомобиль сняли с производства в 2013 году.

ВАЗ-211440-24. Выпущенная в 2009 году модификация с инжекторным 16-клапанным двигателем ВАЗ-21124, объемом 1,6 литра и мощностью 89.1 лошадиных сил. Снята с производства в 2013 году.

ВАЗ-211440-26. Модификация с 16-клапанным инжекторным двигателем ВАЗ-21126, который соответствует экологическому стандарту Euro-3, объемом 1,6 литра и мощностью 98 л.с. Автомобиль выпускался с 2010 по 2013 год.

Электросхема ВАЗ-2114 на старые модели

Схема ВАЗ-2114 (второй вариант)

Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ-2114 (без системы управления двигателем):

Условная нумерация штекеров в колодках:

Электросхема ВАЗ-2114 новые модели

В обновленном двигателе реализована новая схема впрыска, поэтому и пришлось применить некоторые новые устройства, а также заменить катушку зажигания на более продуктивную и приспособленную к условиям Евро 3. Для того, чтобы им соответствовать, двигатель должен был минимизировать количество СО при пуске. А для того необходимо было обеднить смесь. Поскольку бедная смесь загорается хуже, то ей для вспышки нужна была более мощная искра. Этим и объясняется применение катушки увеличенной мощности.

блок-фары;
моторедукторы очистителей фар*;
противотуманные фары*;
датчик температуры окружающего воздуха;
звуковые сигналы;
выключатель лампы освещения моторного отсека;
электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
генератор ВАЗ-2114;
датчик сигнализатора недостаточного уровня масла;
датчик уровня омывающей жидкости;
датчик износа колодок передних тормозов;
наконечники проводов, подключаемые к общему насосу омывателя стекол**;
насос омывателя ветрового стекла;
насос омывателя фар*;
наконечники проводов для подключения к насосу омывателя заднего стекла на автомобилях ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114;
датчик сигнализатора недостаточного давления масла;
лампа освещения моторного отсека;
наконечник провода для подключения к жгуту проводов системы управления двигателем;
моторедуктор очистителя ветрового стекла;
стартер ВАЗ-2114;
колодка, подключаемая к жгуту проводов системы зажигания на карбюраторных автомобилях;
датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
выключатель фонарей заднего хода;
датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
аккумуляторная батарея;
датчик сигнализатора недостаточного уровня охлаждающей жидкости;
реле включения противотуманных фар;
монтажный блок;
выключатель стоп-сигнала;
штепсельная розетка для переносной лампы;
лампа подсветки шкалы гидрокорректора;
выключатель лампы сигнализатора включения стояночного тормоза;
колодка для подключения лампы подсветки;
выключатель ламп освещения приборов;
подрулевой переключатель;
выключатель аварийной сигнализации;
реле элемента обогрева передних сидений;
выключатель зажигания;
предохранитель цепи фонарей заднего противотуманного света;
предохранитель цепи элементов обогрева передних сидений;
предохранитель цепи блокировки замков дверей;
лампа подсветки передней пепельницы;
реле зажигания;
прикуриватель ВАЗ-2114;
лампа освещения вещевого ящика;
выключатель лампы освещения вещевого ящика;
электродвигатель вентилятора отопителя;
дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
переключатель вентилятора отопителя;
лампа подсветки переключателя отопителя;
лампа подсветки рычагов отопителя;
моторедукторы электростеклоподъемников передних дверей;
переключатель ЭСП правой передней двери (расположен в правой двери);
моторедукторы блокировки замков передних дверей;
провода для присоединения к правому переднему громкоговорителю;
моторедукторы блокировки замков задних дверей;
провода для присоединения к правому заднему громкоговорителю;
блок управления блокировкой замков дверей;
провода для присоединения к радиоаппаратуре;
выключатель очистителей фар*;
выключатель элемента обогрева заднего стекла;
реле включения фонарей заднего противотуманного света;
колодка для подключения к элементу обогрева правого переднего сиденья;
выключатель фонарей заднего противотуманного света;
выключатель элемента обогрева правого переднего сиденья;
выключатель противотуманных фар*;
выключатель ламп наружного освещения;
выключатель элемента обогрева левого переднего сиденья;
колодка для подключения к элементу обогрева левого переднего сиденья;
провода для присоединению к левому переднему громкоговорителю;
переключатель электростеклоподъемника левой передней двери(расположен в левой двери);
переключатель электростеклоподъемника правой передней двери(расположен в левой двери);
провода для присоединения к левому заднему громкоговорителю;
боковые указатели поворота;
выключатели плафона на стойках передних дверей;
выключатели плафона на стойках задних дверей;
плафон ВАЗ 2114;
плафон индивидуального освещения салона;
колодка для подключения к жгуту проводов электробензонасоса;
выключатель лампы освещения багажника;
комбинация приборов;
лампа освещения багажника;
блок индикации бортовой системы контроля;
маршрутный компьютер*;
колодка для подключения жгута проводов системы управления двигателем;
задние наружные фонари;
задние внутренние фонари;
колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла;
фонари освещения номерного знака;
дополнительный сигнал торможения, расположенный на спойлере.

Порядок нумерации штекеров в колодках:

Пояснения к 8-ми контактной колодке инжектора: бело-красный и синий — на лампочку чек, сине-красный — зажигание, серый — датчик скорости, коричнево-красный — тахометр, сине-белый — концевик двери водителя (на иммобилайзер), зелёно-красный — К-линия (может не быть), зелёный — расход топлива. Рядом с ней розовый провод — на датчик уровня топлива.

Полную схему одним файлом смотрите далее (клик для увеличения):

Реле и предохранители ВАЗ 2114

F1 на 10 Ампер (А) задние противотуманки и лампа включения сигнализатора включения задних противотуманок.
F2 на 10 А лампы поворотников, реле поворота, аварийка, контрольная лампа аварийки.
F3 на 7,5 А плафоны освещения салона (оба) и багажника, подсветка зажигания, лампа контроля системы управления силовым агрегатом, лампы торможения, компьютер, если есть в наличии.
F4 на 20 А переноска, реле и элемент обогрева заднего стекла.
F5 на 20 А звуковой сигнал и его реле, вентилятор системы охлаждения.
F6 на 30 А стеклоподъемники и их реле
F7 на 30 А двигатель отопителя, очистителя фар, омывателя ветрового стекла, прикуриватель, лампочка освещения вещевого ящика, обмотка реле включения обогрева заднего стекла.
F8 на 7,5 А правая противотуманка.
F9 на 7,5 А левая противотуманка.
F10 на 7,5 А левый габарит, лампа сигнализирующая о включении габаритного огня, лампы освещения знака, подкапотного пространства, подсветки выключателей и приборов, выключатель освещения приборов.
F11 на 7,5 А правый габарит.
F12 на 7,5 А правый ближний свет.
F13 на 7,5 А левый ближний свет.
F14 на 7,5 А левый дальний и лампочка сигнализирующая о включении дальнего света фар.
F15 на 7,5 А правый дальний.
F16 30 А — лампочка сигнализирующая о недостаточном давлении масла, уровня тормозной жидкости, включения стояночного тормоза, разряда аккумуляторной батареи, комбинация приборов, реле контроля исправности ламп, индикация систем контроля, лампы заднего хода, указатели поворота и их реле, а также аварийная сигнализация если включен режим поворота, компьютер, обмотка возбуждения генератора в момент запуска двигателя.

Расположение реле и предохранителей (новый)

К1 — реле включения очистителей фар;
К2 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
К3 — реле очистителя ветрового стекла;
К4 — реле контроля исправности ламп;
К5 — реле включения стеклоподъёмников;
К6 — реле включения звуковых сигналов;
К7 — реле включения обогрева заднего стекла;
К8 — реле включения дальнего света фар;
К9 — реле включения ближнего света фар;
F1-F20 — плавкие предохранители.

Как и любой другой электронный узел автомобиля звуковой элемент в модели ВАЗ 2114 представляет собой довольно простую схему, включающую всего несколько компонентов:

Выключатель, размещенный внутри корпуса рулевого колеса (та самая кнопка, контакт на которой замыкается при нажатии клавиши на руле);
Предохранитель, расположенный в монтажном блоке;
Реле электрического типа;
Устройство воздушного сигнала;
Провода, соединяющие все элементы в одну цепь.

Более наглядно со схемой всей цепи можно ознакомиться на фото ниже.

Несмотря на довольно простую схему данного узла, неисправности в работе звукового элемента конкретно на данной модели встречаются часто. Каждый элемент, используемый в конструкции на ВАЗ 2114, со временем приходит в негодность, особенно при редком использовании данного узла. Окисление контактов, перегорание предохранителя и основного реле, обрыв соединительного провода – вот основные причины не работающего сигнала на ВАЗ 2114, по которым могут наблюдаться проблемы. Для понимая того, почему не работает звуковой сигнал на ВАЗ 2114, далее рассмотрим основные причины неисправности.

Возможные причины неисправности сигнала

1) Перегорание предохранителя

Скачок напряжения в бортовой сети автомобиля может вывести из строя любой электронный элемент, поэтому во избежание подобной проблемы предусмотрены предохранители, в т.ч. и на звуковой элемент. Перегорание предохранителя – распространенная ситуация, поэтому при самостоятельной попытке провести ремонт в первую очередь следует проверить его состояние. Предохранитель, отвечающий за звуковую подачу в ВАЗ 2114 находится в монтажном блоке.
Точное расположение элемента можете изучить на представленной ниже схеме монтажного блока нового образца.
Предохранитель контроля и включения звукового сигнала в монтажном блоке нового образца обозначается комбинацией F5 и находится в левом столбце предохранителей (пятый по счету). Сила тока предохранителя, устанавливаемая в гнездо блока, должна составлять 20 Ампер. Практически в любом автомобильном магазине либо на заправочной станции продаются наборы, среди которых есть предохранители на 20 Ампер.

Важно! Для удобной замены сгоревшего элемента используйте специальную скрепку, которая идет в комплекте в пачке с другими предохранителями. Такая скрепка с завода располагается во всех монтажных блоках автомобилей, однако со временем у большинства автолюбителей теряется.

2) Выход из строя электрического реле

Вторая по распространенности проблема – перегорание основного реле, отвечающего за работу звукового сигнала автомобиля. Располагается данное реле все в том же монтажном блоке вместе с предохранителями. В отличие от предохранителей, реле можно заменить без использования скрепки. На схеме ниже отмечено реле, отвечающее за сигнал.

Для подбора нового реле достаточно посетить любой магазин запчастей на отечественные автомобили, где Вам предоставят подходящее реле. Для самостоятельной проверки можно на место вышедшего из строя коммутационного устройства установить соседнее реле подогрева заднего стекла, отмеченного на схеме комбинацией К7.

3) Отказ кнопки сигнала

Помимо электрических элементов в схеме всей конструкции сигнала присутствуют и механические части, которые со временем могут поломаться либо полностью износиться. Кнопка – как раз один из таких элементов. В конструкции ВАЗ 2114 эта кнопка -пластины, которые при нажатии подушки руля замыкаются и идет напряжение на сам сигнал под капотом.

Периодическая проверка этих элементов на предмет загрязнения может избавить Вас от залипания пластин и их преждевременного износа. Стоит отметить, что подушка руля на ВАЗ 2114 снимается довольно легко с помощью отвертки крестообразного вида.

4) Износ контактного кольца

Проблема из-за износа контактного кольца встречается на автомобилях с большим пробегом, либо на машинах, где устанавливались некачественные детали конструкции. На фото ниже представлено два контактных кольца, одно из которых изношено. Даже по фотографии видно, что у кольца слева есть большая выработка, по причине которой подача звука может срабатывать через раз, либо вовсе не работать. Решается эта проблема заменой кольца на новое.

5) Окисление контактов на руле

Попадание влаги в корпус рулевого колеса либо большой возраст машины – две основные причины, из-за которых происходит окисление контактов на руле. Плохой контакт в месте соединения проводов и пластины может вызвать несрабатывание сигнала. Для решения неисправности снимите накладку руля и верхнюю пластину, после чего очистите провода от окислов. Также можно использовать смазочные материалы для изоляции от влаги.

6) Отказ звукового сигнала

Отказ по причине износа или залипания мембраны встречается редко, но все же возможен.

Сама конструкция сигнала ВАЗ 2114 довольно надежна, но и она периодически выходит из строя. Находится эта «улитка» прямо под капотом возле радиатора автомобиля. Иногда для «отлипания» мембраны достаточно стукнуть по корпусу. Если же это не помогло – всегда можно разобрать корпус и произвести чистку механизма. В крайнем случае можно приобрести новую «улитку», благо ее стоимость составляет 300-400 рублей.

7) Обрыв проводки

Последняя причина возможного отказа механизма – обрыв проводки. Часто эта проблема возникает после проведения работ по установке сигнализации, дополнительных приборов или другого внедрения в штатную проводку машины. Гниение проводки – также распространенная ситуация. Решается неполадка полной заменой проводки электрической схемы.

В целом, практически любая причина неработающего сигнала из перечисленного списка устраняется довольно легко (причем своими силами), поэтому не стоит беспокоиться и искать все элементы конструкции в магазине.

В связи с тем, что Волговские сигналы потребляют больший ток 14 А , чем штатный 5 А , этот предохранитель сгорит при одновременной работе вентилятора и волговского сигнала, а также могут пострадать соответствующие дорожки на печатной плате в блоке предохранителей. Выковыривал разьемы со старой проводки от жигулей и зажимал на новый акустический кабель. Купить реле Finder можно в компании «Автоматизация Технических Систем».

Подключите один контакт мультиметра к минусу цепи, а вторым подключитесь к массе.

Благо выбор огромен, от простых недорогих двутональных с неплохим звучанием до компрессорных сигналов.
Реле четырех контактное, подключение.

Вот тут-то многие автовладельцы и задумываются про замену штатного звукового сигнала на альтернативный.

А так же сделает срабатывание сигналов четким. Правильно, для снятия нагрузки с проводки авто которая с руля идёт.

Ведь громкость и звучание штатных сигналов как на большинстве отечественных автомобилей, так и на многих иномарках оставляют желать лучшего. Если мы хотим добавить нашему сигналу убедительности, его просто необходимо заменить на что то более серьезное.

При такой проблеме работу клаксона можно будет восстановить, поскольку она не нарушена. Купил такие сигналы производства ЛЭТЗ без кронштейнов: Ставить решил за решетку радиатора, так как под капотом звук получился бы все же немного приглушенным.

Для этого надо использовать й контакт. Рассмотрим подключение противотуманок.

Установка сигнала (клаксона) через реле на Toyota CROWN S171

FakeHeader

Все, механическая часть закончилась, приступаем к электрической. Как правило, устройство клаксона располагается за решеткой радиатора двигателя, непосредственно перед основным радиаторным устройством. Как показывает практика, часто причина поломки кроется в их окислении, поэтому есть смысл зачистить контакты. Уже обжатые проводки с клеммами продаются в магазинах.

Используя данную схему можно подключить практически любое мощное устройство и управлять им небольшой красивой клавишей. Планировал спереди, взамен штатного, но болты крепления решетки открутить не удалось.

Подключение воздушного сигнала Если нужно подключить не электрический, а воздушный звуковой сигнал, порядок подключения будет практически такой же, как и описано выше.

Для этого потребуется демонтировать реле и выставить на мультиметре режим замера сопротивления. Отличие состоит в том, что провод от реле идет не на сам звуковой сигнал, а на компрессор двигатель, который подает воздух в сигнал.

Уголок размечаем по месту установки, отпиливаем, сверлим отверстия для крепления сигналов от Волги.

Этот лепесток может со временем лопнуть, иногда причину следует искать в заедании стойки нажима. Вот мы и предлагаем вашему вниманию схему подключения звукового сигнала через реле Она универсальная для большинства автомобилей, за исключением тех случаев, когда используются звуковые сигналы, которые массу получают через корпус, например волговские, для них схема несколько отличается.

Все, механическая часть закончилась, приступаем к электрической.
(легко и быстро) Волговские Сигналы на ВАЗ 2107

Как подключить через реле. Схемы

Дома предварительно подготовим крепление сигналов от Волги на основе купленного в любом магазине стройматериалов стального уголка. Вот, например, недавно отдал человеку сделанный автомобиль, и со временем у него перестал работать сигнал.

Питание подключил в цепь штатного сигнала, там стоит предохранитель на 16А, кроме сигнала от этого предохранителя питаются задние стоп-сигналы и плафоны освещения салона все это у меня на светодиодах. Ну как-то не солидно.

Бери и подключай. Все получилось идеально.

При этом контакты смыкаются, что опять приводит к прохождению тока через обмотку. Провода на противотуманные фары идут от блока предохранителей, но по пути они проходят через реле. Сигнал работал так, что мои уши еще долго вспоминали этот звук… Вот и все.

Все мощные потребители электричества в автомобиле например, лампы фар, стартер, бензонасос, подогрев заднего стекла, электроусилитель руля подключены через реле. С этим якорем начинает перемещаться и стержень, прогибающий мембрану, а благодаря гайке происходит размыкание контактов, что способствует прерыванию электроцепи.

Перегорела обмотка гудка. Рассмотрим установку реле на примере бензонасоса. Питание подключил в цепь штатного сигнала, там стоит предохранитель на 16А, кроме сигнала от этого предохранителя питаются задние стоп-сигналы и плафоны освещения салона все это у меня на светодиодах. Я использовал пластины, которыми крепился старый штатный сигнал.

Используя данную схему можно подключить практически любое мощное устройство и управлять им небольшой красивой клавишей. Можно подстроить звук сигналов от Волги путем вращения спец. Дополнительное реле включения сигналов Массовый провод реле контакт 86 закрепляем под фланец крепления реле к кузову автомобиля через корончатую шайбу для обеспечения электрического контакта, предварительно установив на провод наконечник с ушком крепления. Для всех остальных схема ниже.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

В большинстве случаев они однотональные и очень тихие, и их звучанием можно спугнуть разве что воробья, а не привлечь внимание других участников дорожного движения.

Все надежно изолируем. Даже есть готовые колодки под реле с проводами. Поэтому все же решил поставить сигнал от ГАЗ.

В большинстве случаев они однотональные и очень тихие, и их звучанием можно спугнуть разве что воробья, а не привлечь внимание других участников дорожного движения. Если вам это принципиально то можно поставить у аккумулятора ещё одно реле которое будет включать питание при включении зажигания или устанавливать реле управления сигналами радом с аккумулятором и питающий провод будет максимально коротким.

Поломка самого клаксона. Бери и подключай.

В итоге на экране тестера должны быть продемонстрированы числа — при их наличии проводка целая. Вот, например, недавно отдал человеку сделанный автомобиль, и со временем у него перестал работать сигнал.

Он самый Установил все к заводской проводке, поездил пару дней и понял, что так не пойдет. Поэтому, через кнопку салона подключаем управляющие провода на реле, а прямой плюс к потребителю, в нашем случае сигналу. Питание подключил в цепь штатного сигнала, там стоит предохранитель на 16А, кроме сигнала от этого предохранителя питаются задние стоп-сигналы и плафоны освещения салона все это у меня на светодиодах. Что получаем после все этого?
как подключить сигнал через реле

Читайте также: