Подключение тахометра через диоды

Опубликовано: 18.05.2024

Простой светодиодный тахометр для автомобиля
С использованием недорогих и доступных микросхем NE555, LM3915 и 7805 можно сделать простой тахометр оборотов двигателя для автомобиля на 10 светодиодах.

LED тахометр можно использовать для автомобиля с напряжением бортовой сети 12В или 24В питанием.

Схема тахометра

Схема состоит из двух частей. Преобразователь частота-напряжение собран на IC 555, а светодиодный каскад с использованием IC LM3915.

Ждущий генератор на IC 555 запускается от входных импульсов, приходящих от автомобильного двигателя. Частота генератора подстраивается переменным сопротивлением R3.

На выходе IC 555 стоит фильтр с использованием R7, R8 и C4, C5 для сглаживания импульсов.

Интегрированный выход подается на 10-и светодиодный драйвер на LM3915.

В итоге, частота преобразованная в напряжение от тахометра на IC 555 соответствующим образом отображается через 10 светодиодов, управляемых с LM3915, которые показывают уровень (кол-во) оборотов работающего двигателя.

Список необходимых деталей в узле на NE555

R1 = 4,7 кОм
R2 = 47 Ом
R3 = 100 кОм
R4 = 3,3 кОм,
R5 = 10 кОм,
R6 = 470 кОм,
R7 = 1 кОм,
R8 = 10 кОм,
R9 = 100 кОм,
C1 = 47 Н,
C2 = 100 Н,
C3 = 100 Н,
C4,5 = 33 uF / 25V,
T1 = BC547
IC1 = NE555,
D1, D2 = 1N4148

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ

П О П У Л Я Р Н О Е:

Прерывистая сирена.

Ранее мы рассматривали различные схемы на основе набора ARDUINO. В этой статье, сегодня мы будем конструировать индикатор уровня заряда батареи. В ней ряд из 6-ти разноцветных светодиодов показывают уровень заряда батареи. Эта схема может пригодится для контроля вашего 12 В аккумулятора. Есть много схем на этом сайте более простых, но у нас цель собрать схему на основе ARDUINO, рассмотреть её работу.

Комментариев нет на «Простой светодиодный тахометр для автомобиля»

Спасибо. Использовал схему ПЧН на 555 для другой конструкции. Работает как часы.

Ваш комментарий

- НАВИГАТОР -

ПОИСК от GOOGLE:

10-ка лучших статей

- 211 787 просм. - 197 364 просм. - 194 783 просм. - 188 986 просм. - 169 650 просм. - 162 887 просм. - 132 008 просм. - 126 779 просм. - 121 743 просм. - 111 727 просм.

Архивы статей

Переводчик

Подпишитесь на нашу RSS-ленту, чтобы получать новости сайта. Будь всегда на связи!

Коротко о сайте:

Мастер Винтик. Всё своими руками! - это сайт для любителей делать, ремонтировать, творить своими руками! Здесь вы найдёте бесплатные справочники, программы.
На сайте подобраны простые схемы, а так же советы для начинающих самоделкиных. Часть схем и методов ремонта разработана авторами и друзьями сайта. Остальной материал взят из открытых источников и используется исключительно в ознакомительных целях.

Вы любите мастерить, делать поделки? Присылайте фото и описание на наш сайт по эл.почте или через форму.
Программы, схемы и литература - всё БЕСПЛАТНО!

Рис.1 Принципиальная схема тахометра

Для автомобильного ДВС частота тактового генератора (устанавливаемая на входе элемента U4.2) рассчитывается по формуле F=N*I/(960*U*G), где F - частота в Гц, N - максимальное количество оборотов в минуту (желаемое значение), I - число цилиндров, U - количество тактов, G - число катушек зажигания. Если принять за максимальное значение 6400об/м (400Гц на цент - очередной зажженный светодиод шкалы), то частота генератора для 4-тактного 4-цилиндрового ДВС с одной катушкой зажигания должна быть 6400*4/(960*4*1)=6,66666666Гц. Период такта в этом случае составит 150мс, время счета и индикации - по 75мс. Количество оборотов на цент в этом случае составит - 400об/м. Если максимальное количество оборотов 4500, то частота тактового генератора составит 4,7Гц (приблизительно), а количество оборотов на цент - 281. Разрешение счета происходит на протяжении низкого уровня на входе CLK счетчика U5.1 и результат счета положительных импульсов по входу EN этого же счетчика появляется на входах D1-D4 четырехразрядного D-триггера U3. При этом низкий уровень на входе POL триггера обеспечивает запрет передачи входной комбинации на его выходы Q1-Q4. С приходом высокого уровня на вход CLK U5.1 счет по входу EN прекращается, и этим же уровнем по входу POL на выходах Q1-Q4 появляется комбинация результата счета, отображенная с помощью дешифратора одним из светодиодов (HL1-HL16) в соответствии с комбинацией логических уровней на входах ABCD дешифратора. Цикл "счет-индикация" обновляется импульсом сброса по входу CLR U5.1, формируемым инвертором U4.2, и RC-цепью C7, R12. В момент счета светодиод, отображающий предыдущий результат счета, - активен до прихода следующей логической комбинации на входах дешифратора.

Подача на вход CLK U3 низкого уровня (включен резистор R4, резистор R3 - исключен) обеспечивает описываемый режим работы тахометра. При подаче высокого уровня на этот вход происходит непосредственная передача данных с входов триггера на входы дешифратора (не рекомендуется в данном устройстве).

Рис.2 Печатная плата тахометра

Для данного тахометра разработана печатная плата (рис.2) и собрана версия на макетной плате (рис.3). Печатная плата разрабатывалась с возможностью установки микросхемы дешифратора, как в DIP, так и в SOIC-исполнении.

Кроме подбора необходимого значения частоты тактового генератора, ни в каких других настройках тахометр не нуждается.

Рис.3 Действующий макет тахометра

Надоело ездить без тахометра — подключил по схеме с двумя диодами. Аноды к к управлению катушками, катоды вместе ко входу тахометра.
схема подключения катушек через диоды Диоды используются для объединения высоковольтных сигналов.
При первом запуске стрелка дёрнулась и упала. Больше не поднималась. Подумал диоды сдохли (FR202E -первая пара которая под руку попалась), взял спаял ещё парочку ( UF4007) — такой же эффект. Интересно… Проверил диоды -они целые, наверное и первая пара не сгорели, но я их злополучно выкинул вместе с крепёжным ушком.
Инструкция к SECU рекомендует сделать следующее: "Если тахометр ничего не показывает, то попробуйте добавить схему из 1 или 2-х резисторов как показано на рисунке ниже. Если это не помогло, то попробуйте подобрать номиналы резисторов R1 и R2, особенно R2. В большинстве случаев R2 не нужен и может быть исключен (R=0)."
резисторы подтяжки земли к сигналам для тахометра
Поискал сопротивления, нашёл резисторы 33кОм и 100кОм. Поставил их оба по схеме из мануала к SECU. Стрелка даже не дёргалась. Тогда я выкинул совсем резистор 100кОм (который по схеме R2 и в большинстве случаев может быть не нужен).
и Оппаньки — зашевелилась стрелочка! поползла родимая! и тут начались рывки! пара свечей начала отказывать и мотор под-дваивать! Надо сказать что до этого я выкручивал свечи — померить компрессию и увеличить зазор до 0,9-0,95. "Вот и увеличил", подумал, выкрутил сбоящие свечи 1й и 4й цилиндр, уменьшил обратно до 0,8. завёл вроде нормально, не троит, тахометр хорошо работает. Выключил мотор. Через полчаса опять пришёл к машине — завожу, опять колбасит на двух цилиндрах! йоптаааа, да что за хрень?! иду под капот отключать катушки по очереди чтобы выявить ещё раз какая отказывает. И, случайно, задеваю рукой разъём на одном из коммутаторов — ВОТ ОНО! Двигатель сразу же выровнялся! обороты подскочили. Снял резинку с разъёма коммукакера нашёл что глючит контакт №6, причём нормализуется при его "вытаскивании" из разъёма, а не при "подтыкании", как я сначала подумал. Х.з. что там было — вытащил клемму из колодки, поджал, почистил стальной щёточкой, почистил пины на коммутаторе и вставил обратно. Пока ЕСТЬ контакт! Проводка надо сказать не "заезжанная", просто лежала в запасниках года два ( с прошлых экспериментов по двухкатушечному жажиганию). Видимо окислилась всё-таки. Заодно подумал — надо докупить 1 запасную катушку зажигания. А то, в случае проблем с катушкой, на двух горшках ехать будет вообще не ахти.
Вот как-то так.
Далее: надо реле вентилятора привести к схеме SECU, и подключить реле блокировки стартера.

Схема подключения тахометра ВАЗ-2106

«Шестёрки» комплектовались тахометром модели ТХ-193. Такой тахометр состоит из:

пластикового цилиндрического корпуса со стеклодержателем;
шкалы, разделённой на зоны безопасного и опасных режимов;
лампы подсветки;
миллиамперметра, на валу которого закреплена стрелка;
электронной печатной платы.

Принцип его работы построен на измерении количества импульсов электрического тока в первичной (низковольтной) цепи системы зажигания автомобиля. В двигателе ВАЗ 2106 за один оборот вала трамблёра, соответствующий двум вращениям коленчатого вала, контакты в прерывателе замыкаются и размыкаются ровно четыре раза. Эти импульсы снимаются прибором с конечного вывода первичной обмотки катушки зажигания. Проходя через детали электронной платы, их форма из синусоидальной преобразуется в прямоугольную, имеющую постоянную амплитуду. С платы ток поступает на обмотку миллиамперметра, где в зависимости от частоты следования импульсов, увеличивается, или уменьшается. Стрелка прибора реагирует именно на эти изменения. Чем больше сила тока, тем больше стрелка отклоняется право и наоборот.

Подключение тахометра в карбюраторных ВАЗ 2106

Электрическая цепь счётчика оборотов карбюраторной «шестёрки»

В бесконтактной системе зажигания тахометр подключается не к катушке, а к коммутатору

Подключение тахометра в инжекторных ВАЗ

Нужно учитывать, что цвета проводов и их назначение может отличаться в зависимости от производителя девайса, но для стандартного устройства «TX-193», которое обычно используется в «шестерках», схема такова:

Кабель белого цвета необходимо для соединения подсветки.
Провод красного цвета подключается к замку зажигания, для этого используется предохранитель, этот кабель подает питание при активированном зажигании.
Кабель белого цвета с черной поломкой необходим для подключения к кузову авто.
Коричневый проводок подключается к выводу К+ на катушке.
Проводок черного цвета подключается к реле индикатора зарядного тока. Последний, в свою очередь, установлен справа в моторном отсеке.
Серо-черный кабель необходим для соединения с регулятором давления моторной жидкости, установленным слева от мотора.

Схема подключения тахометра ВАЗ-2108 и 2109

Сразу отметим, что здесь не играет особой роли система подачи топлива – инжектор или карбюратор. Как известно, в настоящее время наиболее распространенными являются автомобили со следующими типами двигателя: бензиновые или дизельные. В зависимости от этого и подбирается тахометр, если, конечно, он не идет в стоковой версии. Все дело в том, что на бензиновых двигателях тахометр считывает данные с катушки зажигания, вернее, возникающие здесь импульсы. Однако конструкция дизельных силовых установок не предусматривает этого узла. Соответственно, здесь тахометр считывает импульсы не с катушки зажигания (за неимением таковой), а генератора.

Первые два провода (12-вольтовый и Сигнал) – к контактам «Б» и «К» катушки зажигания соответственно. Осталось закрепить массу в любом удобном месте.

Схема подключения тахометра ВАЗ-2110

тахометр ВАЗ;
маршрутный компьютер;
контроллер ЭСУД;
датчик положения коленвала;
модуль зажигания.

Тахометр ВАЗ 2110 – с четырьмя выводами: если он стоит на машине с впрыском, то подключен не к зажиганию (вх. 2), а к контроллеру ЭСУД предусмотренным для этого дополнительным выводом (вх. 1) – и в этом случае считывает количество импульсов оборотов непосредственно с контроллера. Он получает сигнал о положении вала.

Принципиальная схема электроники тахометра

Подключение современных электронных тахометров:

Тахометр, предназначенный для 4-х цилиндрового двигателя, поставить на другой нельзя, потому что показания будут ложными. Поэтому подбирайте тахометр в соответствии с маркой автомобиля и количеством цилиндров.

Про датчик тахометра ДПКВ

Почему прыгает тахометр ВАЗ

Очень часто случается такое, что стрелка начинает дергаться. Если автомобиль инжекторный, то поиск неисправности заключается в том, чтобы подключить диагностический сканер и проверить системы двигателя. Скачки стрелки ТХ-193 в большинстве случаев также являются симптомом неисправностей, связанных с его электрической цепью. Причинами такого поведения прибора могут быть:

отсутствие хорошего контакта на минусовой клемме аккумулятора;
окисление или подгорание коричневого провода на катушке зажигания;
подгорание или износ контактов крышки распределителя зажигания, или бегунка;
износ подшипника вала трамблёра;
замыкание красного провода, питающего прибор, на «массу» автомобиля;
неисправность датчика положения коленчатого вала (для инжекторных двигателей).

Решается подобная проблема путём зачистки контактов, замены крышки распределителя зажигания, бегунка, опорного подшипника, восстановления целостности изоляции питающего провода прибора, замены датчика коленвала.

Ещё скачок может быть обусловлен неработоспособностью конденсатора, расположенном в нижней части прерывателя. Конденсатор может быть пробитым либо его контакт очень слабый.

Если не работает тахометр на ВАЗ

Обычно, отсутствие реакции стрелки связано с нарушением контакта в разъёмах основных проводов его подключения, или же повреждением проводки цепи. Первым делом следует:

Осмотреть крепление проводника в изоляции коричневого цвета к выводу «К» на катушке зажигания. При выявлении плохого контакта, следов окисления, подгорания провода или вывода, устранить проблему путём зачистки проблемных участков, обработки их антикоррозионной жидкостью, подтягивания гайки крепления.
Проверить надёжность соединения чёрно-белого провода с «массой» автомобиля. В случае обнаружения нарушения контакта, зачистить провод и поверхность, к которой он крепится.
При помощи тестера определить, поступает ли напряжение при включённом зажигании на красный провод. Если напряжения нет, проверить исправность предохранителя F-9, отвечающего за целостность цепи панели приборов, а также состояние контактов замка зажигания.
Разобрать панель приборов и проверить соединения контактов в колодке жгута проводов тахометра. «Прозвонить» тестером все провода, идущие к прибору.

НАЖМИТЕ ТУТ И ОТКРОЙТЕ КОММЕНТАРИИ

ВАЗ 2108 ВЫСОКАЯ ПАНЕЛЬ КАРБЮРАТОР ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖЫГАНИЯ СТРЕЛКА ТАХОМЕТРА ПАДАЕТ ЗА 8 ТЫСЯЧ

Ого, как всё сложно
ОТЧЁТ:
1)Подключил сначала к одному, потом к другому(поотдельности без диодов) тахометр также врёт в 2 раза.
2)Подключил к обоим сразу через диоды тахометр НЕ ВРЁТ, НО двигатель быстро глохнет(прогретый), отключаешь хоть один провод работает, но тахо врет.
3)Подкл к обоим сразу, НО без диодного моста, тахо не врёт но двигун глохнет.
Вывод:
Диоды не те, не правильно подключены - теряется импульс или что-то другое.
Вопрос:
Как их надо подключять стрелкой вверх по проводам от катушки или наоборот (значок там такой на диодах "палачка горизонтальная в неё упирается треугольничик" )

эээ. вы чего? Если, теорию, то диоды В ОБРАТКУ ВКЛЮЧАТЬ НАДО. На двух этих проводах МИНУСЫ подаюца. Отсюда и пляшите.

. что я и НЕ СТАЛ ДЕЛАТЬ. Просто отвез этот тах обратно на разборку, обьяснил ситуевину и мне его просто поменяли на "с двоечкой" . И никаких диодов и соплей с их прикосячиванием.

У вас там ДВЕ катушки. каждая работает раздельно, под каждую рассчитана ДЛИНА ИМПУЛЬСА. А вы, своими диодами этот импульс раком ставите. Либо уж делайте по уму, либо уж не мешайте авто работать.

_________________

Есть: Nissan Almera, 2005, 1.5 QG15, МКПП, серый. СиБи связь в авто, 15й канал.
Есть: Daewoo Matiz II (M150) 2002 0.8 MКПП , зеленый.
Было: Ford Escort CL, 1991, 1.4 mono, CVH, F6F, МКПП 5-В, белый, хэтч, 5 дв.
Было: ВАЗ 2101, 1980, дв 1200, красный

На форуме не хулиганить. Я всё вижу. Ваши данные:

Победный ОТЧЁТ:
Ура заработало.
1)Достал другие диоды (были маленькие КД509А) КС156А.
2)Припаял их, так как и в предыдущей схеме - не работает

Все решил случай: Я стал перебирать, как только можно их комбинацию (не боясь, что-то испортить ) . И вот в одной из комбинаций - о чудо мотор не глохнет тахо НЕ ВРЕТ - Ура.
Посмотрел: оказалось один провод с диодом соскочил со своего места, а провод с резистором был отключен (при его включении в цепь тахо нагло врал), то есть получилось рабочая схема вот (у меня):

Купите два резюка по 1 кОм и добавьте после диодов.
Т.е. черный с зеленым провод - к нему резюк - к резюку диод - точка подключения тахо, черный с желтым провод - к нему резюк - к резюку диод - точка подключения тахо.
При такой цепи двигатель глохнуть не будет даже если что-то не так.
Диоды надо купить обычные 1N4001 на 1000 вольт (т.к. на 600 стоят столькоже).
Подключите тахо и проверте показания.

Про диоды - возьмите лампочку - но не от фары - а маломощную на 12 вольт (от фонарика). Прицепите лампочку одним хвостом к + аккумулятора. Воторой конец лампочки через диод к - аккумулятора. Соответственно диод надо попробовать и так и перевернув. В одном случае лампочка загорится - в этом подключении анод диода подключен к лампочке, катод - к минусу аккумулятора. В выше приведенном описании подключения тахометра диоды именно анодами соединены с точкой подключения тахо, а катодами идут к резюкам.

Гламурные внешние тахометры не выпускаются с коэффициентом 1:1 как в нашем случает. Только 2:3, 1:2, 1:3. Поэтому поменять затруднительно (невозможно).

Читайте также: