Подключение тахометра toyota sprinter

Опубликовано: 03.05.2024

Тахометр отображает количество оборотов двигателя. Некоторые модели Toyota этим прибором не укомплектованы. Не беда. Самостоятельно подключить тахометр совсем не сложно.

Обычно прибор имеет четыре провода:

черный – постоянный «минус», подключается к «минусу» аккумулятора;
красный – постоянный «плюс», подключается к замку зажигания или к любому контакту, на котором при включенном зажигании есть электропитание, например, прикуриватель или автомагнитола;
желтый – тоже «плюсовой», обеспечивает подсветку прибора. Подключается к любому контакту «+», на котором есть питание при включении фар, например, габаритным огням, освещению салона, даже лампочке пепельницы;
зеленый – «минус», рассчитан на подключение к контакту IG диагностического разъема. Это наилучший вариант, поскольку такое подключение обеспечивает максимальную точность показаний. Можно также подключать этот контакт к «минусу» катушки зажигания или корпусу генератора, но точность показаний прибора снизится.

Второй вариант

Подключить тахометр можно и к бортовому компьютеру. В этом случае отпадает необходимость прокладывать провода в пространство под капотом. Однако, чтобы воспользоваться этим методом, необходимо знать назначение всех клемм компьютерного разъема. Во многих моделях Toyota компьютер расположен за пространством бардачка. Черный провод, как и в первом случае, выводится на аккумуляторную батарею, а остальные – подключаются к соответствующим клеммам разъема.

Некоторые цифровые тахометры имеют на выходе три провода. Цветовая гамма может незначительно меняться, но назначение сохраняется – это постоянные «минус» и «плюс», а также сигнальный контакт. Порядок подключения аналогичный.

Завершающий этап работы – выбор места расположения самого прибора на передней панели. Исходить следует, прежде всего, из удобства для самого автовладельца, но выбирать место следует таким образом, чтобы тахометр не перекрывал обзор остальных приборов.

Разборка панели на королле/спринтере не представляет ничего сложного, отверткой снизу поддеваем панель воздуховодов и тянем на себя, отсоединяем колодки от аварийки и сигнальной лампы непристегнутого ремня пассажира, далее ключом на 10 откручиваем два болта крепления панели магнитолы и потянув ее на себя и вверх вытаскиваем.
Далее крестовой отверткой откручиваем два самореза которые крепят облицовку приборной панели, тянем её на себя и вытаскиваем. Ну а теперь всё просто, откручиваем 3 самореза панельки и легонько тянем на себя, но вытащить мы её не сможем, мешает трос спидометра.
Чтобы его отщелкнуть просовываем руку в отверстие из под магнитолы просовываем руку и отщелкиваем трос и всё приборка у нас в руках.
Подключив разъемы к новой панели я убедился что работает только лампа зарядки аккумулятора, поворотники, дальний свет и подсветка.
Далее я стал переставлять контакты для новой приборки, в общем описание контактов соответствует легионовской книжке. В общей сложности пришлось переставить 7 контаков, на последнем седьмом контакте я понял почему не горели остальные лампочки, оказывается заземление на старой панели было на 10-контактной панели, а для новой приборки земля на 16-контактной панели.
Переустановив контакты, я подсоединил приборку и убедился что все лампочки корректно работаю и гаснут при заводке двигателя, осталось только прокинуть провод для тахометра.
Контакт тахометра - это 2-й контакт на 16-контактном разъеме, считая от центра приборки. Аккуратненько прокинув провод до диагностического разъема под капотом, собрал панель и попробовал завести двигатель.
Ключ на старт и УРА! Всё работает.
Теперь, заизолировав все провода, которые пришлось вытаскивать из жгутов, собрал все в обратном порядке.

На первой фото панель, которая была у меня ДО переделки.
На втором фото процесс разборки панели чтоб добраться до тросика спидометра и снять панель.
Третье фото, панели вытащены и я смог сравнить их, видно что панели не похожи по распиновке контактов.
Четвертое фото пресловутый японский разъем, который имеет 3 степени защиты от выпадения контактов. Честно говоря, я минут двадцать разбирался как разобрать сиё японское чудо. Описывать тут не буду, кому интересно, пишите отвечу.

Сразу оговорюсь, речь идет о праворульной Toyota Corolla-II с двигателем 4E-FE, объемом 1,3 в кузове EL-51. Я нашел два способа подключения: через диагностический разъем, который находится под капотом; напрямую, в компьютер, он же ECU. Для себя я выбрал второй метод. Преимущество его в том, что не нужно тянуть и без того короткие и тонкие провода тахометра в подкапотное пространство, да и в момент установки на улице шел дождь, что, откровенно говоря, и стало решающим фактором выбора метода подключения. Итак, займемся установкой тахометра. Для начала, давайте найдем место, где расположен компьютер, он же мозг автомобиля. Находится он за бардачком. Чтобы добраться до заветной коробочки, бардачок снимать не надо. Достаточно сдавить его крепко по бокам и он добровольно сам все вам расскажет и даст доступ.

Теперь надо определиться, куда именно разместить само табло электронного тахометра. Я решил положить его рядом со штатными часами. И провода наращивать не надо, и отверстие не нужно делать лишнее, и видно хорошо с водительского места.

Теперь я расскажу, как прилаживал провода. Цифровой тахометр имеет три провода: красный (питание «+» ), серый (питание «-») и белый – сигнальный. «Минус» цепляем на массу – его можно зажать ближайшим болтом. «Плюс» и сигнальный подключил к компьютеру через фишку-разъем (фишка помечена красным цветом).

Конечно, перед тем, как подключать провода, я изучил распиновку разъемов и нашел, где находится нужные провода. Теперь я расскажу эту тайну и вам… Конечно, прежде чем вынимать фишку из компьютера, необходимо скинуть плюсовую клемму с аккумулятора, но вы же понимаете, что на улице идет дождь? Ну да ладно… Вот фишка, два правильных провода отгорожены моим указательным пальцем.

Черный – это сигнальный, зеленый – «плюсовый». Задача можно сказать решена. Осталось решить, как именно подцепить провода. И снова есть два варианта! Первый – убрать изоляцию и скрутить провода. Можно обезопасить еще и изолентой. Но, как вы уже поняли, мне больше по душе второй метод. Суть его в том, чтобы вытащить клемму из фишки, слегка раскрыть крепление клеммы и запрессовать в нее наш провод. Здорово, да? А теперь попробуйте достать клемму из фишки. Дудки!! Либо поломаете фишку, либо оторвете провод. Но, японцы не дураки. Впрочем, как и мы, россияне, тоже не позади восточных братьев по разуму (в некоторых областях). Фишка многоразовая и разбирается. Поглядите внимательно на обе фотографии. Чувствуете разницу?

Да, эта «панелька» поднимается. Но и после этого клеммы не вываливаются пачками из фишки. Надо аккуратно нажать тупым шилом на пластиковое крепление нужной клеммы внутри самого разъема.

И только после этого клемма поддается. Вы думаете я такой умный, что сразу до всего этого допер? Неет. Это я такой упертый. Я вертел фишку в руках и дергал за клеммы минут сорок. Итак, клемма на свободе! Аккуратно при помощи ножа раздвигаем металлическое крепления провода и просовываем нужный провод. Получается как-то вот так:

После этого зажимаю всё «взад» пассатижами. Вставляю клемму на место. То же проделываю и для второго провода:

«Собираю» фишку, «вжимаю» волшебную панельку, которая позволила разобрать фишку, вставляю разъем в компьютер. Внимание! Испытание! Прогреваю двигатель. О чудо!

Показания электронного тахометра 590 оборотов в минуту, что есть в пределах нормы для агрегата с механической коробкой переключения передач при выключенных потребителях (габариты, фары, вентилятор, кондиционер, …). Вот теперь, глядя на этот нехитрый прибор можно крутить двигатель с умом. Вас съели? Не беда. И здесь у вас есть два… выхода.

ФОТООТЧЕТ установка приборки с тахометром на "овощевоз" в 100-м кузове

Всем привет.
Решил поделиться проделанной работой, а именно установки приборки с тахометром в свою королку. Хочу выразить огромную благодарность однофорумцу Stepanoff за помощь в приобритении и доставке приборки. И так, начнем:

И все таки не хватка тахометра давала о себе знать. Был преобретен борт.компьютер БК-6 и установлен за рулем:

Процедуру установки описывать не буду, благо такой информации в избытке. Конечно у такого БК имеются свои плюсы. Это отображение информации в цифровом виде, а значит более точно можно определить обороты. Умеет он показывать температуру ну и еще там по мелочам кое-чего. Всего уже не припомню ;-) НО имел он самый большой недостаток. Выглядело это как-то совсем по колхозному. Портил всю картину, как говориться. Прокатавшиь с ним где-то около года решился на замену. Приобрел значит прибоку:

Пока она ехала с дальнего востока давай разбераться, что придеться сделать, чтобы ее установить. Нюансов хватает. Первое, простой заменой ничего не получится. Лампочки будут гореть на приборке не правильно, провода переставлять нужно будет (об этом ниже). Тахометр работать вообще не будет. Для него нужно будет протянуть провод из диагностического разъема IG:

Я тянул в салон через тросик управления печкой:

Теперь о распиновки контактов: родная приборка имеет три разъема, с тахометром - 4 разъема. Все разьемы имеют свое буквенное обозначение:

Для того, чтобы сигнальные лампочки в приборке с тахометром работали "правильно" т.е. соотвествовали своему обозначению нужно переставить провода:
А1 переставить в А3
А11 в А10
поменять местами провода С9 и С4
провод, который протянут из диагностического разъема, нужно подключить в В9
Теперь очередь дошла и до разъема D, который отвечает за индикацию селектора передач. Сразу оговорюсь, до конца индикацию еще не доделал, нужно тянуть провода (об этом ниже), а сейчас:
работа заднего хода - провод из разъема А16 переставить в D4
Чтобы работала подсветка указателя селектора передач нужно:
D6 соеденить с В12
D1 с В13
D2 с В12

Процедуру перестановки проводов описивать не буду. Разъемы разбираются легко. Проблемы возникнуть не должно:

С проводами закончено, пока.
Теперь начинается самое интересное. Проделав все, что выше описано тахометр не заработал. Хотя БК-6 исправно показывал обороты. Возникла сразу мысль либо тахометр на приборке дохлый, либо есть нюансы. Потратив вечер на поиски в инете и не найдя ничего более менее полезного, кроме того, что перестановкой приборки с тахометром он нормально работает на двигателях с трамлером. У меня двигатель 5Е-FE с электронной системой зажигания DIS-2 т.е. стоит две катушки. Было решено разбираться с самим тахометром т.к. я пришел к выводу, что проблема в нем, тем более где-то нашел инфу, когда народ тоже мучился с тем, что не хотел работать тахометр на наших движках. Там предлогалось взять трансформатор из зарядки для телефона и подключить его к приборке только не на понижение, а на повышение мол на него подается 12 вольт а он где-то импульсы порядка 200 вольт будет выдавать и тахометр в таком режиме работает нормально. Но у меня не было ни зярядки лишней, ни желания так колхозить и решил эту проблему по другому.
Для начала разбираем приборку полностью, т.е. снимаем стекло и откручиваем тахометр:

Далее нужно выпаять резистор, который стоит на входе тахометра сигнала IG. Не промахнетесь, его видно. Его сопротивление было 42 кОм.

Далее берем любой переменный резистор можно и до 100 кОм в максимуме. Я брал такой:

Тахометр

Рассмотрим, каким образом произвести самостоятельное подключение тахометра.

Тахометр

Принцип действия тахометра

В настоящее время различают тахометры:

Механические. К механическому тахометру информация о частоте вращения двигателя поступает с помощью вращающегося тросика, механически связанного с коленчатым валом двигателя. Сейчас такие устройства в автомобилях уже практически не применяются;
Электромеханические. Принцип действия электромеханических тахометров основан на преобразовании электрических импульсов с датчиков, установленных на двигателе либо с других электронных устройств. Эти сигналы преобразуются в магнитные импульсы, отклоняющие стрелку измерительного устройства подобно стрелочному вольтметру;
Цифровые. Цифровые тахометры применяют в составе современных компьютеризированных панелей и управляются программно-техническими средствами. Самостоятельная установка тахометра такого типа практически невозможна.

Способы включения тахометра

Информацию о частоте вращения двигателя внутреннего сгорания можно считать с:

генератора;
датчика частоты вращения коленчатого вала;
датчика частоты вращения распределительного вала;
импульса управления катушкой зажигания.

Генераторы некоторых автомобилей (например, Volkswagen T4) имеют дополнительный вывод переменного напряжения, частота которого зависит от частоты вращения двигателя. В этих машинах сигнал на тахометр подается из этой точки.

Нерационально менять генератор только для установки тахометра.

Схема подключения тахометра

Датчики частоты вращения коленчатого и распределительного вала работают на электромагнитном принципе. На более ранних автомобилях устанавливались датчики, использующие эффект Холла. В любом случае электрический импульс, вырабатываемый этими устройствами, имеет амплитуду не более 5В, их внутреннее сопротивление не менее 200 Ом. Для того чтобы осуществить подключение тахометра к этим датчикам, необходим дополнительный усилитель. Эффективнее всего использовать более мощный импульс, приходящий к катушке зажигания.

Система зажигания бензиновых двигателей

Управление процессами зажигания двигателей может быть организовано несколькими методами:

Трамблерный с одной катушкой зажигания;
Бестрамблерный со сдвоенной (тройной, четверной в зависимости от количества цилиндров, деленных на 2) катушкой зажигания;
Индивидуальный (на каждую свечу зажигания).

Во всех случаях на катушку поступает мощный импульс амплитудой 12В с прерывателя (для автомобилей до 90-х годов), транзисторного коммутатора или непосредственно с блока управления двигателя. Именно из этой точки и следует брать сигнал на тахометр.

Техническое решение

Следующей, более сложной задачей является электрическое соединение узлов. В качестве проводника следует взять многожильный медный провод сечением не менее 2 кв.мм. с полихлорвиниловой изоляцией.

Точки соединений провода к катушке зажигания зачищают, производят механическую скрутку, пропаивают и тщательно изолируют. Укладывают провод вдоль любых электрических жгутов, используя пластмассовые хомутки, в сторону перегородки отсека двигателя возле приборной панели. Ввести проводник внутрь пассажирского отсека можно рядом с любым жгутом электрических соединений. Для этого проще воспользоваться упругой струной. Наконец, соединяют проводник с сигнальным выводом тахометра. В некоторых автомобилях, предусматривающих модификации с тахометром и без него, можно просто поменять приборную панель, найти штатный проводник и подключить его к катушке зажигания.

Испытание, регулировка тахометра

Если автомобиль оборудован бестрамблерной или индивидуальной системой зажигания, подключение тахометра можно произвести к любой катушке. В этом случае показания скорости вращения двигателя (количество оборотов в минуту) будут неадекватными, так как на трамбленое зажигание импульс подается каждый такт, индивидуальное – в четыре раза реже. Однако можно градуировать измерительную шкалу по-новому.

На первом этапе испытаний заводят двигатель, проверяют работоспособность системы (отклонение стрелки на холостых оборотах). Как правило, частота оборотов в этом режиме находится в пределах 800 – 1000 об/мин.

Далее регулируют уровень показаний. Если стрелка тахометра отклоняется незначительно, можно между сигнальным проводом и массой автомобиля включить дополнительный конденсатор емкостью около 1 мкФ. Наоборот, если стрелка зашкаливает, в разрыв сигнальной цепи включить переменное сопротивление около 1 кОм и масштабировать сигнал.

Следующий этап – ходовые испытания. На заведенном двигателе достигают предельных оборотов. Стрелка тахометра не должна выходить в красную зону. В противном случае регулировку осуществляют вновь. Перед началом эксплуатации еще раз проверяют надежность соединений и изоляции. И помните, дополнительное оборудование – новые проблемы.

Читайте также: