Подключение высоковольтных проводов шкода октавия тур

Опубликовано: 08.05.2024

И снова здравствуйте!
Не так давно (где-то в середине августа) с машиной возникла непредвиденная и, на первый взгляд, непонятная проблема: при движении (без перегазовки, по ровной дороге), либо во время остановки на светофоре, либо при запуске двигателя тот начинал жутко дёргаться, а машина прекращала нормальное до этого момента движение: жму на "газ" — обороты поднимаются, а мощности — нет… На приборной панели загорается значок со "скользящей машинкой" — будто возникает пробуксовка; периодически загорался Check Engine. Включишь "аварийку", заглушишь машину, вынешь ключ из замка на 10-15 секунд — и всё нормализуется. И ездишь после этого неделю-две-три совершенно спокойно, а потом всё начинается по-новой.
Начал я, естественно, с Васи. Подключился, просмотрел ошибки:

Грешным делом начал подумывать на блок управления двигателем (к слову, установлен 06A 906 033 KD для двигателя BSE с версией прошивки 2230). Цена на него просто зашкаливает! Но решил отталкиваться от наименьшего. Для начала — заменил свечи. Менять собирался так и так, а тут решил чуть форсировать процесс. Итак. В прошлый раз свечи были заменены на ТО у оф.дилера 13.07.2014 при пробеге 55895 (сейчас — см.ниже: 77227) и прошли немногим более 21тыс.км. На замену оригинальным (VAG 101000033AA) были куплены свечи NGK 2397 (они же BKUR6ET-10), т.к. нарыл в интернетах, что под видом "оригинала" упаковываются именно NGK (к слову, на снятых свечах, помимо прочего, имелся и лейбл NGK). Свечи были заменены 23 августа не без помощи коллеги по работе (Виктор, спасибо!), т.к. у него оказался необходимый комплект инструментов ("свечник", "карданчик" и пр.) для проведения работ по замене свечей в полевых условиях, без снятия впускного коллектора.

К сожалению, замена свечей себя не оправдала — через несколько дней снова "словил" ту же беду с двигателем…
Копаясь на просторах интернета, случайно наткнулся на статью, где автор описывал абсолютно схожую с моей ситуацию: дёрганья машины, аналогичные ошибки на VAG-COMе (рандомное пропадание воспламенения в цилиндрах). Решение проблемы сводилось…к замене катушки зажигания. Ну, что ж, всё же не БУ двигателя с его "конским" ценником.
Сказано — сделано. После некоторых размышлений, поисков оригиналов и аналогов были куплены и установлены:
— катушка зажигания NGK 48010 (также, насколько понимаю, её можно найти под обозначением U2003; приобретённый мной экземпляр сделан в Турции):

— комплект ВВ-проводов NGK 7015 (приобретённый мной экземпляр изготовлен в Англии):

Как оказалось впоследствии, провода можно было не покупать — штатные оказались во вполне годном состоянии: оболочка целая, окисления на контактах — нет. И по этому случаю старые ушли в ЗИП:

Оригинальная катушка зажигания, согласно ETKA, имеет обозначение 032 905 106 B (у меня стояла с индексом E, а в настоящее время она заменяется катушкой с индексом F); обозначения оригинальных проводов зажигания: 06A 905 430 AH (1-й цилиндр); 06A 905 430 AJ (2-й цилиндр); 06A 905 430 AP (3-й цилиндр); 06A 905 430 AQ (4-й цилиндр). Новые ВВ-провода оказались немного длиннее оригинальных, так что, пришлось немного перераспределить излишки их длины.
Почему NGK? Не знаю… Просто решил привести всю систему зажигания к единому "знаменателю". Да и рекомендованных для замены BERU (к слову, на старых проводах имеется этот лейбл) просто не было в наличии.
Итак. Для выполнения работы нам потребуется следующий инструментарий:
— ключ Torx 30;
— ключ Torx 45;
— вороток для съёмных головок;
— съёмная головка на 10мм;
— съёмная головка на 12мм;
— съёмная головка-шестигранник на 6мм;
— шлицевая отвёртка;
Работы лучше проводить на холодном двигателе, дабы не обжечься об него. Ну, поехали!
1. Открываем капот, снимаем декоративную крышку двигателя (если есть), вынимаем маслоизмерительный щуп, отсоединяем скобу-дердержатель с проводами (D) от оранжевой трубки, куда вставляется щуп и выдёргиваем саму трубку. Отсоединяем два шланга A и B: кольцевая защёлка — сдавливаем в направлении, показанном стрелками (задняя часть защёлки не видна — она симметрично расположена и на фото скрыта шлангом) и, пошатывая, вынимаем из ответной части, а также разъём питания (C; его — с помощью шлицевой отвёртки) от насоса вторичного воздуха.

2. С помощью головки на 10 откручиваем три гайки крепления вентилятора вторичного воздуха (к слову, в простонародье — "пылесос". Похож же, правда, на двигатель с компрессором в сборе от старого советского пылесоса? :), после чего вынимаем вентилятор из кронштейна. Аккуратнее с проводами у вентилятора!

3. Снимаем кронштейн крепления вентилятора вторичного воздуха. Для этого нам понадобится открутить два шурупа (1 и 2) вверху ключом Torx 45 (будьте внимательны — шурупы короткие: не уроните их!), а внизу: слева — болт с шестигранным "интерфейсом" №6 (3) и справа — гайка с буртиком на 12 (4). После этого кронштейн снимается и откладывается в сторону, а мы получаем полный доступ к катушке зажигания.

4. Аккуратно снимаем с катушки электрически разъём — аккуратно, т.к. в одном жгуте с ним имеется провод, идущий к некому датчику рядом с масляным фильтром. После чего выкручиваем ключом Torx 30 три болта, удерживающие катушку зажигания.

Провода от старой катушки зажигания я отсоединять не стал — просто отсоединил их от свечей, после чего по-одному вытянул их в сторону катушки. Новую катушку устанавливал уже с подключенными ВВ-проводами: самый длинный — к клемме B, следующий, чуть короче, к клемме A, следующие по длине — к клеммам C и D соответственно. Разницу между буквенной и цифровой маркировками цилиндров, думаю, объяснять не нужно? :) Да, наиболее длинный провод подключать надо именно к клемме B.
Сборку и подключение снятых узлов производим в обратной последовательности. На все манипуляции, плюс — разглядывания, плюс — фотографирование ушло немногим менее часа.
А теперь осмотрим нашу старую катушку зажигания (к проводам, как я уже сказал ранее, претензий нет):

В двигателе BSE на наших Октавиях немного устаревшая система зажигания: состоящая из одной катушки зажигания от которой на каждую свечу идёт свой бронипровод. Это например не так надёжно если бы на каждую свечу крепилась своя катушка, бронипровода в таком случае уже не нужны. Но не надо забывать двигатель BSE 1.6 выпускается с 2005 года.

Данный модуль зажигания периодически выходит из строя, по статистике в основном после 100 000 км пробега авто. Как правило загорается индикатор ASR либо EPC на приборной панели, у мотора пропадает тяга, двигатель троит, плохо заводится или глохнет на холостом ходу. Всё это признаки поломки модуля зажигания.

Модуль зажигания для двигателя BSE 1.6

Оригинальный номер: 032 905 106 B

Артикул был заменён на: 032 905 106 E

Затем номер снова поменяли: 032 905 106 F

BOSCH F 000 ZS0 210

AMD AMD.EL78

HELLA 5DA 358 000-171

HUCO 13 8425

Высоковольтные провода для BSE

Оригинальный номер бронепроводов на каждый цилиндр идёт отдельно:

06A 905 430 AH - на 1-Й цилиндр
06A 905 430 AJ - на 2-Й цилиндр
06A 905 430 AP - на 3-Й цилиндр
06A 905 430 AQ - на 4-Й цилиндр

Средняя стоимость одного оригинального провода, примерно составляет 1200 рублей, комплект выйдет где-то 5 000 рублей.

Как вариант, замену свечей можно совместить с заменой бронипроводов, какие свечи нужны для двигателя 1.6 bse смотрим здесь.

Комплект оригинальных проводов для BSE: 06A905409L

LYNXAUTO SPE8013

JP GROUP 1192003310

HUCO 13 4791

BREMI 206F200

JANMOR ABM92P

BOSCH 0 986 356 331

Рейтинг статьи:

Написать комментарий

По проводам с нулевым сопротивлением. Делал я себе такие на шевроле лачетти. Все работало исправно как надо. Наконечники оставил от оригинала, до момента пока настроился на самоделку, пока заказал провода, фирмы БОШ кстати они, сам сделал сам поставил, огонь. Bosch 6 181 090 100. На данный момент заказать их нет возможности на эмексе, только 50 метров, ппц.

А у меня проблема с катушкой прошлую зиму достала. И ведь по дурости своей не послушал автора сайта, а послушал старшее поколение, которое жёстко требовало-"пригони неисправную машину-и мы посмотрим")) ну-ну)) А так всё начиналось забавно-сначала могла не завестись, сбрасывание клемм на пару минут помогало-заводилась без проблем. Потом уже и после клемм не заводилась сразу. 7-8 раз пробовал-о, завелась! Потом вновь не заводилась-и подключенный компьютер (не вася диагност, а делфи) показал, что зажигание блокируется вообще сторонней сигналкой. Снял сигналку, оставил только заводскую-всё, заводилась без проблем, неделю ездил без вопросов. Думал, что где-то сигналка сторонняя глючит ну или иммобилайзер. Потом снова-на горячую не заводилась, на холодную всё ок. Глохла в пробке на светофоре. 5 минут постоял-завелась. Что самое забавное-на приборке никаких значков скользкой дороги не было, когда заводилась-то машина ездила без проблем, не тупила, расход был в норме. Поменяли мне датчик коленвала-бесполезно, всё равно то на холодную, то на горячую могла не завестись. Потом банально какой-то светлой голове пришла мысль-постучать отверткой (прошу не смеяться. )) ) по катушке зажигания-о ЧУДО, завелась сразу же! хотя за полминуты до этого заглохла НА ХОДУ, с диким выстрелом из выхолопной трубы!)) По итогу-взял на разборке катушку (благо катушка простая, ставилась на многие модели)-и проблема ушла. машина заводится без проблем и не глохнет. старую катушку осмотрел-вроде бы видимых трещин не было, но контакты были "закисшие", немного позеленели. Убрал этот налёт, подключил старую катушку-вроде заводилась, но симптомы вновь начали повторяться. Потому плюнул и выбросил старую катушку. Видимо там были микротрещины, потому и работала криво. По итогу что скажу-если столкнулись с проблемой неуверенного запуска-то попробуйте тупо пошевелить катушку, постучите по ней. Может банально закисли контакты и она не даёт ток на бронепровода и далее на свечи. Если причина в этом-то смело меняйте катушку-и проблема должна пропасть.

Здравствуйте. Аналогичная проблема,только немного другие симптомы. По городу езжу все ок,никаких проблем, выезжаю на трассу именно более 90км/ч загорается ASR ,мигает CHECK,троит, нет тяги, перезапустишь двигатель ошибка пропадает через какое то время опять все это возникает. Свечи поменял, njk ставил всегда. До этого пару тыс км назад поменял топл.фильтр UFI. На диагностику еще не ездил. Может у кого то подобное было?

Всем привет, в интернете (на ютубе) уже давно такая тема есть про высоковольтные провода нулевого сопротивления. Вроде как после их установки двигатель начинает работать ровнее, тяга с низов лучше. Хотел бы знать, можно ли ставить такие провода на наши моторы, может кто-нибудь уже имел дело с такими проводами? Я просто посмотрел, в основном переделывают российский автопром, по иномаркам информации мало, а про шкоды я вообще ничего не нашёл.

Вадим, а каког года у вас машина? Дядька был дилерский или из автосервиса обычного?

Дмитрий, у меня была такая проблемка, машина была на гарантии, раз пят ездил делать ,потом поругался с ними ,а потом дали мне ушлого дядьку ,короче я сильно не вникал ,но он мне сказал ,что был заводской брак толи чип или пин флешка, она соединяет контакты приводов, так она была алюминиевая, а должна быть позолоченая, он мне поменял и все супер стало 10лет , прошло всё ок.

Загорается только EPC , машина теряет тягу. Компьютер выдает ошибки дросселя, лямбды и вакуума тормозов. Поменяв дроссель (и адаптировав его) ничего не поменялось. Может кто подскажет что это? Катушка может?

Электросхемы для легкового автомобиля Skoda Octavia. Все схемы в цветном виде и высоком качестве. Для бесплатного скачивания - кликните на схему. Представлены такие модули, как замок зажигания, коробка предохранителей, указатели поворота, аварийная сигнализация, выключатель стояночных фонарей, фары, двигатель и т д.

Схема Skoda Octavia - замок зажигания, реле для контакта X, коробка предохранителей

A – аккумуляторная батарея;
B – стартер Skoda Octavia ;
D – замок зажигания;
J59 – коммутационное реле для контакта Х;
S134 – предохранитель в коробке предохранителей на аккумуляторной батарее;
T8c – восьмиконтактный штекерныйразъем, на замке-выключателе зажигания и приборов;
11 – точка соединения на "массу" под аккумуляторной батареей слева;
14 – соединение на "массу" на коробке передач;
42 – точка соединения на "массу" рядом с колонкой рулевого управления;
80 – соединение на "массу" в жгуте проводов позади панели приборов;
81 – соединение на "массу" в жгуте проводов позади панели приборов;
А2 – соединение с положительным полюсом (15) в жгуте проводов позади панели приборов;
А17 – соединение (61) в жгуте проводов позади панели приборов;
А21 – соединение (86s) в жгуте проводов позади панели приборов;
А32 – соединение с положительным полюсом (30) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
А33 – соединение (75) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
А40 – соединение с положительным полюсом (30) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
Р1 – соединение с положительным полюсом (30) в коробке предохранителей на аккумуляторной батареее;

Схема Skoda Octavia - указатели поворота, аварийная сигнализация, выключатель стояночных фонарей

E2 – переключатель фонарей указателя поворота;
E3 – выключатель для системыаварийной светорой сигналазации;
E19 – включатель для стояночных фонарей;
J2 – прерыватель для фонарей системы аварийной световой сигнализации;
K6 – сигнализатор аварийной световой сигнализации;
L35 – лампа накаливания для освещения выключателя системы аварийной световой сигналазации;
M5 – лампа накаливания левого переднего фонаря указателя поворота;
M7 – лампа накаливания правого переднего фонаря указателя поворота;
M18 – лампа накаливания левого бокового повторителя указателя поворота;
M19 – лампа накаливания правого бокового повторителя указателя поворота;
T2j – двухконтактный штекерный разъем, на левом боковом повторителе указателя поворота;
T2k – двухконтактный штекерный разъем, на правом боковом повторителе указателя поворота;
T2l – двухконтактный штекерный разъем, на левом переднем фонаре указателя поворота;
T2m – двухконтактный штекерный разъем, на правом переднем фонаре указателя поворота;
T7a – семиконтактный штекерный разъем, на выключателе для системы аварийной световой сигнализации;
T12a – двенадцатиконтактный штекерный разъем, на переключателе фонарей указателя поворота;
80 – соединение на "массу" в жгуте проводов позади панели приборов;
119 – соединение на "массу" в кабельном жгуте впереди слева;
А5 – соединение с положительным полюсом (правый указатель поворота) в жгуте проводов позади панели щитка приборов слева;
А6 – соединение с положительным полюсом (левый указатель поворота) в жгуте проводов позади панели щитка приборов слева;
А43 – соединение (57L) в жгуте проводов позади панели приборов;
А44 – соединение (57R) в жгуте проводов позади панели приборов

F4 – выключаель для фар заднего хода;
L46 – лампа накаливания левой задней противотуманной фары;
L47 – лампа накаливания правой задней противотуманной фары;
M2 – лампа накаливания правого заднего габаритного фонаря;
M4 – лампа накаливания левого заднего габаритного фонаря;
M6 – лампа накаливания левого заднего фонаря указателя поворота;
M8 – лампа накаливания правого заднего фонаря указателя поворота;
M9 – лампа накаливания левого фонаря сигнала торможения;
M10 – лампа накаливания правого фонаря сигнала торможения;
M16 – лампа накаливания левой фары заднего хода Skoda Octavia ;
M17 – лампа накаливания правой фары заднего хода;
T2e – двухконтактный штекерный разъем, на выключателе для фар заднего хода;
T6a – шестиконтактный штекерный разъем, в водонепроницаемом кожухе (красный);
T6b – шестиконтактный штекерный разъем, на левом заднем габаритном фонаре;
T6c – шестиконтактный штекерный разъем, на правом заднем габаритном фонаре;
T10a – десятиконтактный штекерный разъем, в водонепроницаемом кожухе (белый);
59 – точка соединения на "массу" вблизи от левого заднего габаритного фонаря;
86 – соединение на "массу" в заднем жгуте проводов;
196 – соединение на "массу" в левом заднем группированном световом приборе;
197 – соединение на "массу" в правом заднем группированном световом приборе;
А5 – соединение с положительным полюсом (правый указатель поворота) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
А6 – соединение с положительным полюсом (левый указатель поворота) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
А18 – соединение (54) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
А47 – соединение (55) в жгуте проводов позади панели приборов;
А84 – соединение (58L) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
А85 – соединение (58R) в жгуте проводов позади панели приборов слева

E22 – выключатель стеклоочистителей ветрового стекла;
J31 – выключатель двойного хода щеток стеклоочистителей;
T2n – двухконтактный штекерный разъем, на насосе стеклоочистителей переднего стекла;
T5e – пятиконтактный штекерный разъем, на электродвигателе стеклоочистителей;
T8b – восьмиконтактный штекерный разъем, на выключателе стеклоочистителей;
V – электродвигатель стеклоочистителей ветрового стекла;
V5 – насос стеклоочистителей переднего стекла;
80 – соединение на "массу" в жгуте проводов позади панели приборов;
119 – соединение на "массу" в жгуте проводов впереди слева;
A36 – соединение (53a) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
A102 – соединение (стеклоочиститель) в жгуте проводов позади панели приборов;
D64 – соединение (53c) в жгуте проводов позади панели приборов

Электросхема Шкода Октавия - выключатель сигнала торможения, освещение багажника

E15 – выключатель для обогрева заднего стекла;
F5 – включатель освещения багажника;
K10 – сигнализатор обогрева заднего стекла;
L39 – лампа накаливания для освещения выключателя обогрева заднего стекла;
T2d – двухконтактный штекерный разъем, на освещении номерного знака (левый);
T2e – двухконтактный штекерный разъем, на освещении номерного знака (правый);
T2f – двухконтактный штекерный разъем, на фонаре освещения багажника;
T4c – четырехконтактный штекерный разъем, на включателе освещения багажника;
T5a – пятиконтактный штекерный разъем, на стойке С слева (розовый);
T5b – пятиконтактный штекерный разъем, в крышке багажника слева (коричневый);
T5c – пятиконтактный штекерный разъем, в крышке багажника слева (черный);
T5d – пятиконтактный штекерный разъем, на стойке С слева (черный);
T6h – шестиконтактный штекерный разъем, на выключателе обогрева заднего стекла;
W3 – освещение багажника;
X – освещение номерного знака;
Z1 – обогреваемое заднее стекло;
50 – точка соединения на "массу" в багажнике слева;
80 – соединение на "массу" в жгуте проводов позади панели приборов;
98 – соединение на "массу" в жгуте проводов крышки багажника;
218 – соединение на "массу" в соединительном жгуте проводов крышки багажника;
А4 – соединение с положительным полюсом (58b) в жгуте проводов позади панели приборов;
А23 – соединение с положительным полюсом (30al) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
В109 – соединение на "массу" в жгуте проводов позади слева (лишь для автомобилей с системой центрального управления замками двери);
W11 – соединение (58) в жгуте проводов крышки багажника;
Z1 – соединение с положительным полюсом в жгуте проводов позади панели приборов.

Розетка, коробка предохранителей, сигнал торможения Шкода Октавия

F – выключатель сигнала торможения Skoda Octavia ;
L42 – лампа накаливания для освещения штепсельной розеткаи;
L50 – лампа накаливания для освещения пепельницы сзади;
T2b – двухконтактный штекерный разъем, на выключателе сигнала торможения;
T2t – двухконтактный штекерный разъем, на лампе накаливания для освещения пепельницы сзади;
T2u – двухконтактный штекерный разъем, на фонаре освещения вещевого ящика;
T3d – трехконтактный штекерный разъем, на штепсельной розетке;
T5d – пятиконтактный штекерный разъем, на стойке С слева (черный);
U – штепсельная розетка;
U1 – прикуриватель;
W6 – освещение вещевого ящика;
80 – соединение на "массу" в жгуте проводов позади панели приборов;
A4 – соединение с положительным полюсом (58b) в жгуте проводов позади панели приборов;
A18 – соединение (54) в жгуте проводов позади щитка приборов слева;

Панель приборов, процессор, сигнализаторы, коробка предохранителей Skoda Octavia

C – трехфазный генератор переменного тока;
J218 – процессор панели приборов;
K – панель приборов;
K1 – сигнализатор дальнего света фар;
K2 – сигнализатор генератора переменного тока;
K4 – сигнализатор габаритных огней;
K13 – сигнализатор задних противотуманных фар;
K17 – сигнализатор передних противотуманных фар;
K18 – сигнализатор указателей поворота прицепа;
K19 – сигнализатор пристегивания ремней безопасности;
K29 – сигнализатор накаливания (предварительного разогрева);
K60 – сигнализатор ближнего света фар;
K65 – сигнализатор левых фонарей указателя поворота;
K94 – сигнализатор правых фонарей указателя поворота;
T2g – двухконтактный штекерный разъем, в держателе на стартере;
T32a – 32-контактный штекерный разъем, на панели приборов (синий);
T32b – 32-контактный штекерный разъем, на панели приборов (зеленый);
80 – соединение на "массу" в жгуте проводов позади панели приборов;
A2 – соединение с положительным полюсом (15) в жгуте проводов позади панели приборов;
A5 – соединение с положительным полюсом (правый указатель поворота) в жгуте проводов позади панели щитка приборов слева;
A6 – соединение с положительным полюсом (левый указатель поворота) в жгуте проводов позади панели щитка приборов слева;
A17 – соединение (61) в жгуте проводов позади панели приборов;
A47 – соединение (55) в жгуте проводов позади панели приборов;
A84 – соединение (58L) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
A85 – соединение (58R) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
B9 – соединение (56aR) в жгуте проводов позади панели приборов слева;
U2 – соединение с положительным полюсом (15) в жгуте проводов позади панели приборов (лишь для автомобилей с АКПП);
U4 – соединение с положительным полюсом (30) в жгуте проводов позади панели приборов (лишь для автомобилей с АКПП)

Сигнал уровня тормозной жидкости автомобиля

F9 – выключатель для сигнализатора включения стояночной тормозной системы;
F34 – контакт предупредительного сигнала при аварийном падении уровня тормозной жидкости;
G32 – датчик уровня охлаждающей жидкости;
J152 – звуковая сигнализация включения фар;
J218 – процессор панели приборов;
K – панель приборов Skoda Octavia ;
K14/ 33 – сигнализатор включения стояночной тормозной системы/ уровня тормозной жидкости;
K28 – сигнализатор температуры и уровня охлаждающей жидкости;
L10 – лампа накаливания для освещения панели приборов;
T2c – двухконтактный штекерный разъем, на выключателе для сигнализатора включения стояночной тормозной системы;
T2h – двухконтактный штекерный разъем, на датчике уровня охлаждающей жидкости;
T2i – двухконтактный штекерный разъем, на контакте предупредительного сигнала при аварийном падении уровня тормозной жидкости;
T32a – 32-контактный штекерный разъем, на панели приборов (синий);
T32b – 32-контактный штекерный разъем, на панели приборов (зеленый);
81 – соединение на "массу" в жгуте проводов позади панели приборов;
110 – соединение на "массу" в жгуте проводов позади панели приборов;
119 – соединение на "массу" в кабельном жгуте впереди слева;
A4 – соединение с положительным полюсом (58b) в жгуте проводов позади панели приборов;
A13 – соединение (дверные выключатеи освещения в кузове) в жгуте проводов позади панели приборов;
A21 – соединение (86s) в жгуте проводов позади панели приборов;
A76 – соединение (диагностический провод K) в жгуте проводов позади панели приборов

Иммобилизатор, панель приборов, процессор, сигнализаторы, спидометр - электросхема

D2 – обмотка считывания иммобилизатора (на замке-выключателе зажигания и приборов);
G3 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
G21 – спидометр Skoda Octavia ;
J217 – блок управления АКПП;
J218 – процессор панели приборов;
J362 – блок управления иммобилизатором;
K – панель приборов;
K47 – сигнализатор противоблокировочного устройства тормозной системы "ABS";
K75 – сигнализатор системы надувных подушек безопасности "Airbag";
K115 – сигнализатор иммобилизатора;
T2s – двухконтактный штекерный разъем, на обмотке считывания иммобилизатора;
T32a – 32-контактный штекерный разъем, на панели приборов (синий);
T32b – 32-контактный штекерный разъем, на панели приборов (зеленый);
T68a – 68-контактный штекерный разъем, на блоке управления АКПП;
Y2 – цифровые часы Skoda Octavia ;
81 – соединение на "массу".

Пришло время поменять свечи зажигания в двигателе, меняются они каждые 60000 км (я меняю их через каждые 30000 км). На двигателе bfq (как у меня) делать это сложнее, чем на других двигателях, так как доступ к свечам закрывает впускной коллектор. Многие люди снимают его и также снимают насос дополнительного воздуха, чтобы без проблем подобраться к свечам. Я не снимаю ни насос, ни впускной коллектор, и в этой статье хочу показать как это делается. Перед заменой свечей рекомендуется помыть двигатель или продуть (например, с помощью автомобильного компрессора и иголки) места, куда вставлены свечи (вокруг свечей), чтобы избежать попадания грязи в цилиндры.

Замена свечей без снятия впускного коллектора

Оригинальные свечи зажигания VAG № 101000 041 AC .

Длинный свечной ключ с магнитной головкой на 16.

Снимаем крышку двигателя, тянем её вверх со всех сторон.

Свечи находятся примерно в местах, указанных цифрами на картинке.

Каждый высоковольтный провод пронумерован (на какую свечу он надевается) и крепится в пластмассовые зажимы. Первый высоковольтный провод снимается руками, далее с помощью ключа выкручивается свеча. Берём новую, вставляем в ключ и вкручиваем обратно в колодец.

Второй высоковольтный провод снимается с помощью утконосов: просовываем их снизу, зажимаем металлический наконечник и тянем его вверх, далее сверху руками его вытаскиваем. Вставляем сверху ключ, выкручиваем свечу и вкручиваем новую. Теперь можно надеть провода на первые две свечи: на первую рукой, на вторую с помощью утконосов.

Третья свеча самая сложная, к ней труднее всего подобраться. Берём маленькую шлицевую отвертку и подлезаем к наконечнику высоковольтного провода снизу. Надавливаем отверткой снизу вверх на край наконечника, оперевшись на металлическую балку, Такими движениями снимаем наконечник и вытаскиваем его через верх с правой стороны. С этой же стороны вставляем ключ и выкручиваем третью свечу, вкручиваем новую. Накидываем наконечник на свечу и прижимаем его с помощью длинной отвертки (сверху давим на край металлического наконечника).

Четвертая свеча находится среди пучков высоковольтных проводов, раздвигаем и залезаем пассатижами между ними. Зажимаем наконечник и тянем вверх, вытаскиваем его. Выкручиваем свечу и вкручиваем новую, надеваем наконечник, прижимая его отверткой.

Вот и всё! В заключение фото со старыми свечами и видео.

Видео

36 комментариев: Замена свечей Шкода Октавия 1.6

Здравствуйте! напишите пожалуйста, какой длины должен быть свечной ключ?

користувався звичайним комплектом головок. Довжина надставця приблизно 20см + кардан 5-6 см.

Завтра вам сфотографую свій набір головок. Але простіше буде вам зняти той декоративний панель з мотора і просто зміряти віддаль.

Головне викручувати свічки помаленьку аби не зламати кераміку і не виломити конектори біля 1 та 4 свічок.

А ще перед тим добре очистити простір біля свічок. Маю компресор, так не мав з тим проблем.

Різьбу нових свічок я намазав термомастилом, на майбутнє, аби було легше викручувати.

Конектори на 2 та 3 свічках досить тяжко зняти, але з допомогою плоскогубців та звичайного ключа на 13 це можливо.

Головне не поспішати. Перший раз все йде тяжко. А думаю що перед тим, було б краще зігріти мотор, аби легше було викручувати свічки.

Спасибо Вам большое за развернутый ответ!

Здравствуйте, недавно наткнулся на Ваш блог, очень полезная информация, спасибо за труд!

привет,у тебя случайно двигатель не 1.8 турбо .

Нет, у меня двигатель 1.6 bfq .

Здравствуйте, можно вопрос, почему у Вас свеча в нагаре и что Вы с этим делали?

Смотрите комментарии выше, был такой вопрос.

Спасибо за отчет,сегодня поменял на октавии тур 1.6 AKL, 20мин без снятия коллектора.

Спасибо за подробный совет, все получилось. )))

сейчас стоят свечи VAG 101 000 033 AC, по каталогу смотрю должны стоять VAG 101 000 041 AC. проехал уже на них 52000 км, работают нормально. менялись на сервисе шкода. скоро хочу заменить, так вот какие купить? или можно аналог подобрать какой нибудь например NGK 2397. авто шкода октавия тур 1.6 BFQ 2008 г.в. пробег 85000 км.

Ставьте любые, vag, bosh, ngk, у меня сейчас стоят beru.

Разницы в работе никакой? Какие лучше соотношение цена качество?

Да, разницы ни какой (это моё мнение). Единственное по сроку службы и качеству vag самые долгие, примерно 60 тыс. Км. А остальные 30 тыс. Км. По цене, качеству ngk.

Все получилось отлично! С каждым разом все быстрее! Двигатель BFG.

Поправка: двигатель BFQ!

Здравствуйте. Случайно наткнулся на ваш сайт.(очень много поучительного пишете, спасибо!)В том году менял свечи(правда все таки снимал коллектор,двигатель AVU похожий внешне на ваш )поставил NGK 3045 (старые стояли NGK BKUR6ET 10 японские ,новые пришли Франция(кажется)).Проехал на них максимум 10 т. затроил движок. на диагностики определили пропуск 4 цилиндра, проверили выс. провод- не прозванивался ,поставил новый- движок заработал нормально. Мастера сказали все равно надо заменить свечи! Теперь ломаю голову какие свечи поставить(может поставить иридевые?) и еще вопрос когда вы ставили свечи на перекос они не закручивались?

Здравствуйте, свечи на перекос я не ставил -) чувствуется же когда по резьбе идёт или нет. Что за иридевые?

вот например . Производитель: NIPPON DENSO
Артикул: IK20TT
Наименование: Свеча зажигания

Описание поставщика: Свеча (Iridium TT) IK20TT
Отзывы- долговечны свечи иридиевые

Почитал про них, отзывы о свечах (иридивых) хорошие, мне понравились, может и сам когда-нибудь поставлю. Дорогие они, но если они за 100 тыс. Км. ходят, то они того стоят.

Добрый день! А какие свечи beru у вас стоят? Хочу свечи поменять, вчера загорелся чек. шнурок выдал следующее:

Я только понял здесь что пропуск воспламенения на 2 и 3 цилиндрах. Есть какие нибудь мысли?
Почитал на других форумах, что вероятно дело в катушке.

Сегодня попытался без съема, нифига, на второй свече ВВ провод не вытащить, упирается в пластмассовую держалку фишки с красным проводом(видно на 1 фото), если ее сломать то можно будет спокойно рукой вв вытаскивать

каюсь, не прав, фишка там снимается вместе с этой пластмаской оказывается так что все норм)

PS Диагностику на сервисе делал, ничего не выявили. Поменяны все жидкости, фильтры, радиатор, термостат со всеми патрубками; кондея нет. Я один хозяин, отжигал очень редко и после 5 лет владения.

Здравствуйте! Пару дней назад менял свечи, но снимая впускной коллектор, поставил такие же свечи BERU трехконтактные. Когда собрал всё и завел машину, появился какой-то стук в двигателе и буквально через пол минуты пропал и не появлялся. Что это могло быть?

Здравствуйте. Может быть пыль и грязь сгорала!? т.к. коллектор снимали, могло, что-нибудь туда попасть.

Здравствуйте посoветуйте пожалуйста свечи для двиг 1.6 bfq работающему на газу) Спасибо.

Доброго всем вечера! Проблема заключается в том что не возможно открутить свечу в первом цилиндре! Подскажите как быть в такой ситуации что б не сломать свечу! Октавия тур 1,6 2005 года! Заранее спасибо

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

На вашем автомобиле установлена микропроцессорная система зажигания (МПСЗ) высокой энергии.

К высоковольтным проводам подведено напряжение до 25 ООО В, и хотя при малой силе тока оно неопасно для жизни, возможный удар током при проверке 36 системы зажигания может привести к тяжелым последствиям.

Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании,воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и включите стояночный тормоз.

1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в гнездах модуля зажигания.

2. Проверьте исправность модуля зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ

Непосредственно на свечах зажигания двигателей объемом 1,4 и 2,0 л установлены индивидуальные катушки зажигания.

3. Если низковольтная цепь модуля зажигания исправна, проверьте наличие искры на свечах зажигания.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для проверки свечи потребуется снять впускную трубу и топливную рампу см. «Замена и обслуживание свечей зажигания».

4. Вставьте в наконечник высоковольтного провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля.
Попросите помощника провернуть стартером коленчатый вал двигателя. Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение высоковольтной цепи модуля зажигания или блока системы управления двигателем.

5. Если искры нет, замените высоковольтные провода новыми.
Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, с «рабочей» машины.

6. Если после замены проводов искра не появилась, замените модуль зажигания (см. «Снятие и установка модуля зажигания»). Если искра есть, но двигатель не заводится, замените свечи зажигания новыми.

Можно предварительно также попробовать установить не новые, но проверенные, с «рабочей» машины.

7. Если и после этого двигатель не заводится, проверьте исправность системы управления двигателем см. Неисправности системы впрыска топлива

Читайте также: