Проверка катушки зажигания мазда 6

Опубликовано: 05.05.2024

Катушки зажигания часто называют компактными электротрансформаторами. Они служат для преобразования тока напряжением 12 В, вырабатываемого аккумулятором, в более высокое напряжение, необходимое для воспламенения горючей смеси в цилиндрах и запуска двигателя.

Каждая свеча зажигания имеет собственную катушку. Последняя либо соединяется со свечой с помощью проводов, либо располагается над свечой зажигания. Для образования искры на электродах свечи требуется напряжение 15 000–20 000 В. При неисправности катушек могут возникать пропуски зажигания, которые приведут к увеличению расхода топлива.

Признаки выхода из строя катушек зажигания

Перебои в работе двигателя могут указывать на выход из строя катушки зажигания. Чем серьезнее неисправность, тем более явно будут проявляться ее симптомы. Ниже приведены наиболее распространенные признаки неисправности катушек зажигания.

1. Обратный выхлоп

Обратный выхлоп проявляется на ранних стадиях выхода из строя катушек. Это явление возникает при попадании несгоревшего топлива в выпускную систему. Если проблему вовремя не устранить, то она может привести к дорогостоящим ремонтам. Об обратном выхлопе может свидетельствовать появление черного дыма с сильным запахом бензина из выхлопной трубы.

2. Увеличение расхода топлива

Другим симптомом неисправности катушки зажигания является ухудшение топливной экономичности. Если расход топлива вашего автомобиля неожиданно увеличился, то это может быть признаком проблемы с катушками зажигания.

3. Пропуски зажигания

Неисправные катушки зажигания нарушают порядок воспламенения топлива в цилиндрах. Попытка запуска двигателя в этом случае может привести к возникновению пропусков зажигания, которые проявляются в виде «кашля», сопровождаемого треском. В движении водитель обычно сталкивается с неравномерной работой двигателя и рывками. На холостом ходу будет чувствоваться вибрация.

4. Внезапная остановка двигателя

Некорректная работа катушек зажигания способна привести к остановке двигателя вследствие нестабильного искрообразования. Двигатель может полностью заглохнуть, вынуждая водителя каждый раз его запускать.

5. Рывки, жесткая работа на холостом ходу, снижение мощности

Еще одним симптомом неисправности являются рывки, жесткая работа двигателя на холостом ходу и вибрация. Мощность двигателя также может снизиться.

6. Загорание контрольной лампы Check Engine

В электронном блоке управления, как правило, сохраняется код P0351 (Катушка зажигания – неисправность в первичной/вторичной цепи). При выходе из строя катушки зажигания на панели приборов загорается контрольная лампа Check Engine. Это указывает на необходимость использования специального сканера для проведения диагностики.

7. Затрудненный пуск двигателя

Этот симптом особенно часто возникает, если в вашем автомобиле установлена одна катушка зажигания. При ее неисправности коленчатый вал будет вращаться, но двигатель не запустится из-за отсутствия искры в цилиндрах.

Как проверить катушку зажигания?

Для проверки сначала заглушите двигатель, а затем откройте капот.
Найдите свечи зажигания и снимите высоковольтный провод с одной из них. Обычно эти провода соединяют распределитель зажигания и свечи. При работе с элементами электрической системы используйте прорезиненные перчатки и инструменты с изоляцией.
Отсоедините разъем свечи зажигания и снимите свечу. Теперь снова подсоедините разъем.
Удерживая свечу при помощи изолированных плоскогубцев, поднесите ее электродом к металлической детали.
Снимите разъем топливного насоса и прокрутите двигатель стартером. Для осуществления этой процедуры вам может потребоваться помощник. При вращении двигателя вы должны видеть голубые искры в зазоре между электродами свечи. Это указывает на правильную работу катушки зажигания. Отсутствие искры или ее окрашивание в оранжевый цвет являются признаками неисправности катушки.

После завершения проверки отсоедините провод от свечи, установите ее на место и наденьте разъем высоковольтного провода.

В прошлой записи (вот она www.drive2.ru/l/499939417008374132/ ) я описал суть проблемы. Дело в том, что при продаже старый владелец сказал — "Нужно будет поменять катушку первого цилиндра". Ну да ладно, бывает…спросил про свечи…- "Свечи можешь не трогать, они новые"… Ближе к делу…подозрение сразу упало на катушку, благо разума хватило еще раз просканировать систему на наличие скрытых ошибок и так далее. Вечером после работы и как ни странно будучи в адеквате)))) решил снять катушки и прозвонить мультиметром на сопротивление первичной и вторичной обмоток а заодно выкрутить свечи для осмотра (вот самое что обидное, дак это то что телефон сел, когда надо было сфотать состояние свечей!)))) И так, берем мультиметр и…меряем:
Для наглядности схема "кого-чего-куда тыкаем"))) Возможно я что-то делаю неверно (если так, то ткните меня носом))))

Катушка 1-го ц-ра: 1-2 — 1,7 Ом, 1-3 — 5,24 кОм, 2-3 — 5,23 кОм
Катушка 2-го ц-ра: 1-2 — 1.7 Ом, 1-3 — 5,17 кОм, 2-3 — 5,18 кОм
Катушка 3-го ц-ра: 1-2 — 1,6 Ом, 1-3 — 5,49 кОм, 2-3 — 5,50 кОм
Катушка 4-го ц-ра: 1-2 — 1,5 Ом, 1-3 — 5,77 кОм, 2-3 — 5,79 кОм

Что из этого следует…что все вроде как и нормально и дело не в катушке, а вот дальше самое интересное…СВЕЧИ! Выкрутив и осмотрев свечи подумал, а может они еще те самые…с завода? Ну очень большое количество "коричневого" нагара вокруг изолятора. электроды такое ощущение, что вообще посгорали, зазор на одной из свечей (между электродом и контактом) — 1,8 мм! Вот и приехали…короче свечи FoMoCo, оригинал и походу тот, что поставили на заводе…Свое сомнение я подтвердил тем, что шпильки, которые крепят катушки я срывал обстукивая молотком, накидной ключ срывал грани гаек, но с горем пополам все со щелчка пошло, а…а внутри резьба шпилек приржавела к телу так, что пришлось чистить резьбу мелкой металлической щеткой, и о какой тут "недавней" замене свечей идет речь? Вот так, доверяй — но проверяй!

19.04.2018 " ПРОБЛЕМА УСТРАНЕНА ! "

Куплены новые свечи FoMoCo (код 5158132)…проблема ушла. Ровная работа двигателя и уверенная тяга с низов. Пропали плавания оборотов и дергания! Дело было не в катушках!

Старые прошлый раз сфотать не получилось, фотаю сейчас…крутить-вертеть не стал — и так все понятно…свечи "прилично походили"…оттерев изолятор нашел трещину, на другой нашел место "пробоя" изолятора…

Началась эта история еще в начале декабря, сразу после замены свечей и удаления катализаторов. В процессе ее решения ничего не писал, потому что хотелось побыстрее со всем разобраться и уже выложить финальный отчет.

Итак… Через пару дней после замены свечей появился пропуск зажигания в пятом цилиндре. При чем данное явление происходило после простоя машины в день-два в дождливую и очень сырую погоду. Учитывая, что в этом году в Беларуси с зимой не повезло и за все время температура держится около -3 — +5, то с сыростью — у нас все отлично. После недолгих раздумий и консультаций с знакомым с сервиса ОД было решено менять катушку зажигания.
Оказывается периодический и не прогнозируемый выход из строя катушек зажигания — конструктивная болезнь. Катушка сверху залита термолаком, который закрывает всю электронику катушки. Этот термолак имеет свойство со временем и порой просто при резких перепадах температур и повышенной влажности трескаться, в результате чего влага попадает внутрь и катушка умирает. Такая же болезнь и у катушек на MPV, только у них почему то это происходит значительно чаще, чем на MAZDA 6.
После поисков новой катушки выяснилось, что на данный момент (прямо сегодня) есть катушки в наличии только у ОД. Имея "Золотую карточку" ОД в Минске, дающую право на 10% скидку на сервис и запасные части, было решено покупать катушку у ОД. Только вот цена ее совсем не радовала — $95 с скидкой. Но ездить нужно было и откладывать некуда было. Кое-как с дерганьем и сумасшедшей тупостью поехал за катушкой. Поменял ее на стоянке около сервиса ОД и не сбрасывая ошибку запустил мотор, это была песня — мотор работал ровно и без всяких дерганий (замена катушек на 4, 5 и 6 цилиндрах не составляет трудностей — просто снять декоративных кожух ДВС и все меняем, а вот с другой головой — необходимо снимать полностью впускной тракт с коллектором). Счастью не было предела, сбросил ошибку и уехал домой. Все было отлично…
Наступил новый год, празднования и поздравления… 2 января в Минске вечером начался ледяной дождь с ураганным ветром. На следующее утро меня ждала обледеневшая машина с слоем льда на кузове примерно 5 мм толщиной. И тут меня просто посетила мысль — и как же она заведется после этого… И "здравствуйте" — машина заводится и сразу начинает судорожно "троить" — сразу получил 2 ошибки: пропуски зажигания по 1 и 6 цилиндрам. Такой дикой работы двигателя я еще не видел — сильная вибрация мотора, дерганье, очень сильный дым из выпуска. Немного прогрел, сбросил ошибки и поехал на работу (проехать около 10 км). Решил прогреть немного — вдруг пройдет. Не тут то было. Ошибки сразу появились, кое как доехал до работы с скоростью 40-50 км/ч по проспекту. Паркуясь около офиса почувствовал в салоне запах гари металла, когда будто глушитель горит. Открываю капот… а на меня смотрят два красных глаза — выпускные коллекторы нагрелись до красна — забились каталики несгоревшим бензином.
Через 3 часа опять завел машину и дал ей поработать на холостых 10 минут — двигатель работал без ошибок, но его все равно судорожно потряхивало, не сильно, но вибрации шли на кузов. Было решено ехать на сервис к знакомому, у которого обслуживаю машинку. Вечером заехал, проверили катушки визуально и было решено менять обе катушки, т.к. термолак потрескался. И вот тут мне заплохело от предстоящих расходов. Позвонил знакомому занимающемуся запасными частями на MAZDA, который немного обрадовал меня — есть в наличии катушки Standart по $60 каждая, но в этот день нельзя уже было купить. После тщательных поисков были найдены катушки Mobiletron по $20 за штуку. По отзывам — продукция данного производителя качества достойного. Было решено их брать.

Все привезли, но было уже поздно. Оставил машину ночевать на сервисе, чтобы завтра с самого утра занялись машиной.
Вчера заезжаю вечером за машиной, завожу — все просто идеально! Ура! Двигатель работает идеально ровно, отклик на педаль газа моментальный. НО!

Под капотом около холодного впуска — сильное шипение. Прислушиваюсь и понимаю, что шипит маслоуловитель. О его установке я писал в посте Установка маслоуловителя Oil Catch Can Weapon-R. Тогда многие говорили, что вещь на атмосфернике абсолютно бесполезная, но ставил я его, почитав отзывы и рекомендации на американскому форуме.
Смотрю на индикационную трубку и вижу, что вся трубка заполнена пеной. Снимаю с кронштейна маслоуловитель — он полный! Все 0,5 литра полные, я в шоке. Только месяц назад он был полный всего на 10-15%. Сливаю и получаю вот такое месиво…

И это всего лишь после 3000 миль после установки и наличии на тракте перед ним клапана циркуляции картерных газов, новый который менялся год назад.

Содержимое состояло из:
20% — пены
остальное — жидкость желтого цвета — примерно 300 грамм

Больше всего меня удивляло то, что за это время я масла долил всего лишь 100-150 грамм. Получается — смесь конденсата и масла.

После слива содержимого, маслоуловитель не промывал — сегодня все исправим, все тщательно промоем, потму что шипение осталось но уже не такое сильное и индикационная трубка еще в остатках пены.

В целом — результатом проделанной работы очень доволен. Сегодня утром заправил машинку, как всегда — полный бак, и приняли освежающий душ.

Вот такие вот дела… Всем рекомендую проверить — чем дышит ваша машина. В целесообразности установки маслоуловителя уверен на все 100%.

Конструкция обычной катушки зажигания аналогична конструкции трансформатора. Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения из низкого. Она состоит из железного сердечника (магнитопровода), первичной обмотки, вторичной обмотки и электрических соединений.

Магнитопровод предназначен для усиления магнитного поля. На этот стальной сердечник намотана тонкая вторичная обмотка. Она изготовлена из изолированного медного провода толщиной 0,05-0,1 мм, намотанного до 50 000 раз.

Первичная обмотка изготовлена из медного провода толщиной 0,6-0,9 мм и намотана поверх вторичной обмотки.

Сопротивление первичной обмотки составляет 0,2–3,0 Ом, вторичной — 5–20 кОм. Соотношение витков первичной и вторичной обмоток (коэффициент трансформации) составляет 1:100.

Техническая конструкция может отличаться в зависимости от области применения катушки зажигания. В случае обычной цилиндрической катушки электрические соединения обозначаются как клемма 7 (вывод первичной обмотки), клемма 11 (вывод первичной/вторичной обмотки) и клемма 9 (высоковольтный контакт).

Первичная обмотка соединяется с вторичной на выводе 11. Такая схема используется для упрощения производства катушек. Ток в первичной обмотке, включается и выключается с помощью прерывателя (трамблера) или блока управления (ЭБУ). Величина тока определяется сопротивлением катушки и напряжением, приложенным к клемме 7.

Очень быстрое изменение тока, вызванное ЭБУ (трамблером), изменяет магнитное поле в катушке и индуцирует импульс напряжения, который преобразуется в высоковольтное напряжение вторичной обмотки. Оно проходит через кабель зажигания к искровому промежутку свечи зажигания и воспламеняет топливно-воздушную смесь в двигателе.

Величина индуцированного высокого напряжения зависит от скорости изменения магнитного поля, количества витков вторичной катушки и напряженности магнитного поля.

Напряжение индукции размыкания первичной обмотки составляет от 300 до 400 В. Высокое напряжение на вторичной обмотке может достигать 40 кВ, в зависимости от катушки зажигания.

Причины неисправности катушек зажигания

Внутренние короткие замыкания.
Перегрев катушки, вызванный процессом старения, неисправным модулем зажигания или неисправным выходным каскадом в электронном блоке управления.
Неисправность в цепи питающего напряжения. Время зарядки катушки увеличивается из-за слишком низкого напряжения питания, что может привести к преждевременному износу или перегрузке блока управления зажиганием или выходных каскадов ЭБУ. Это может быть вызвано неисправной проводкой или разряженным аккумулятором.
Механическое повреждение. Повреждение кабелей зажигания, неисправная прокладка клапанной крышки и утечки масла могут повредить изоляцию катушек. Это приводит к замыканиям и, следовательно, к преждевременному износу.
Плохие контакты. Контактное сопротивление может увеличиваться из-за проникновения влаги в первичную и вторичную цепь.Это часто бывает после мойки двигателя.

Симптомы неисправности катушки зажигания

Неисправность может проявляться следующим образом:

Двигатель не запускается. .
Плохое ускорение или потеря мощности.
Блок управления двигателем переходит в аварийный режим. .
Сохраняется код неисправности OBD2.

Проверка катушек зажигания

Есть несколько способов проверить катушку зажигания. Это замена неисправной катушки на катушку с другого цилиндра, проверка сопротивления обмоток катушки, измерение питающего напряжения и проверка высокого напряжения. Разберемся подробнее.

Замена катушек

Замена катушки зажигания на катушку с другого цилиндра — это самый простой способ начать диагностику и очень хорошо работает на любом автомобиле.

В случае с неисправной катушкой зажигания у вас обычно будет пропуск зажигания на конкретном цилиндре. Допустим, у вас пропуски зажигания в 3 цилиндре.

Просто снимите другую катушку, например с цилиндра 2 и замените ее катушкой с цилиндра 3.Теперь, если у вас есть диагностический сканер или адаптер ELM327, вы можете стереть ошибки OBD2. Если нет, запомните, какой код ошибки у вас был.

Теперь заведите машину и дайте ей поработать несколько минут. Если катушка зажигания действительно была неисправна, то теперь вы увидите код ошибки «P0302. Пропуски зажигания во 2 цилиндре», поскольку неисправная катушка из цилиндра 3 была установлена на цилиндр 2. Теперь нужно снять неисправную катушку с цилиндра 2 и заменить на новую.

Если вы меняете катушки, а пропуски зажигания остаются в 3 цилиндре, значит проблема не в катушке. В этом случае может быть проблема с модулем зажигания, с разъемом катушки или проводом, со свечой зажигания, с топливной форсункой или механическая неисправность двигателя в этом цилиндре.

Визуальный осмотр

Внимательно осмотрите катушку на предмет признаков трещин, ожогов, плавления или токов утечки. Проверьте состояние пружинки внутри колпачка. Это часто указывает на проблему с катушкой, поэтому проверьте внимательно.

Проверка обмоток мультиметром

Будем проверять электрическое сопротивление первичной и вторичной обмотки. Главная проблема заключается в том, что вы не можете имитировать нагрузку или измерять катушку во время работы. Поэтому неисправные катушки все равно могут пройти этот тест, но при этом будут плохими.

Найдите в руководстве по ремонту или в интернете паспортные значения сопротивлений катушек зажигания вашего автомобиля. Если данных нет, можно сравнивать показания с заведомо исправной катушкой с другого цилиндра.

Цифры приблизительно будут такими:

Цилиндрическая катушка зажигания: первичная обмотка: 0,5–2,0 Ом, вторичная: 8,0–19,0 кОм.
Одноискровая или индивидуальная катушка зажигания: первичная обмотка: 0,3–1,0 Ом, вторичная: 8,0–15,0 кОм.

Снимаем катушку с двигателя. Для этого отключаем электрический разъем и выкручиваем болты крепления.

Нам надо будет проверить сначала сопротивление первичной, а затем вторичной обмотки. Включаем мультиметр на измерение сопротивления (Ом) в пределах до 200 Ом и подключаем к выводам первичной обмотки. Обычно это будут крайние 1 и 3 выводы на разъеме.

Затем повторяем эту операцию со вторичной обмоткой. Только на этот раз переключаем мультиметр на предел до 200 кОм. Один измерительный провод соединяем со средним штекером на на разъеме, а второй — с выводом на свечу.

Если показания выходят за пределы нормального диапазона сопротивления, необходимо заменить катушку зажигания.

Ноль означает, что в катушке внутреннее короткое замыкание. Чрезмерно высокое сопротивление означает, что в катушке обрыв. Дважды все проверьте, сравните измерения с исправной катушкой.

Проверка вторичной обмотки катушки с диодом

Если в катушку зажигания встроен высоковольтный диод для подавления искры, невозможно измерить сопротивление вторичной обмотки.

В этом случае полезно сделать следующее. Переключить мультиметр на измерение постоянного напряжения (DC). Подключить его последовательно между вторичной обмоткой катушки зажигания и аккумулятором. Если аккумулятор подключен в направлении диода, мультиметр должен показывать напряжение.

После изменения полярности соединений в направлении блокировки диода напряжение не должно отображаться. Если напряжения нет ни в одном из направлений, можно предположить, что во вторичной обмотке обрыв. Если напряжение есть в обоих направлениях, значит неисправен высоковольтный диод.

Проверка питающего напряжения

Для проверки питающего напряжения катушки зажигания нам понадобится отключить топливный насос. Это нужно для того, чтобы двигатель не запускался во время проверки. Для этого находим и отключаем предохранитель бензонасоса.

Далее, отключаем питающий разъем с катушки зажигания. Берем канцелярскую скрепку, делаем из нее два проводника и вставляем в фишку питающего разъема. Подключаем мультиметр, лучше использовать зажимы типа «крокодил». Мультиметр в режиме постоянное напряжение (DC).

Теперь просто включите зажигание. Мультиметр должен показывать 0 вольт. Далее пытаемся завести двигатель, он не запустится, т. к. бензонасос отключен. В это время на катушки зажигания будет приходить пульсирующее напряжение 0-12 В. Это должно отображаться в показаниях мультиметра.

Если напряжение на разъем не приходит, нужно проверить проводку и разъемы на предмет повреждений и коррозии. После всех измерений подключите обратно предохранитель топливного насоса.

После того, как вы найдете неисправную катушку зажигания, просто замените ее на новую. Никаких дополнительных действий не требуется.

Благодарю за важную информацию по невозможности замера сопротивления во вторичной обмотке с высоковольтным диодом .
Странно ,что практически все пользователи сетей интернета , утверждают , что вторичная катушка со встроенным высоковольтным диодом проверяется в режиме замера сопротивления , в результате чего и определяется сопротивление вторичной катушки . Исходя из этой информации мне пришлось купить четыре индивидуальных катушки . И напрасно . Поскольку и у новых катушек определить сопротивление вторичной обмотки не удалось .

Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения, которое в дальнейшем используется свечой для образования искры. Поэтому ее исправная работа необходима для нормального функционирования системы зажигания. По сути катушка является небольшим трансформатором, на первичную обмотку которой приходит стандартные 12 В от аккумулятора, а выходит напряжение в несколько кВ. Она используется во всех системах зажигания — контактной, бесконтактной и электронной. Причины выхода из строя катушки типичны. Как правило, это обрыв провода, повреждение изоляции, механические деформации. Далее мы с вами рассмотрим признаки неисправности и методы диагностики катушки зажигания.

Принцип работы катушки зажигания

Как упоминалось выше, катушка зажигания — это повышающий трансформатор напряжения, который преобразует полученное напряжение 12 В в напряжение со значением несколько киловольт. Конструктивно катушка состоит из двух обмоток — первичной и вторичной (соответственно, низкого и высокого напряжения). Однако в зависимости от типа катушки обмотки и их расположение отличаются.

Начнем описание с самой простой общей катушки. Здесь на первичной обмотке имеется 100. 150 витков. Обмотка намотана изолированным медным проводом. Ее концы выведены на корпус катушки. Количество витков обмотки высокого напряжения составляет 30. 50 тысяч (зависит от модели). Естественно, что используемый здесь провод гораздо меньшего диаметра. «Минус» вторичной обмотки подсоединен к «минусу» первичной. А «плюс» подключается к выводу на крышке. Таким образом обеспечивается отвод полученного высокого напряжения.

Чтобы увеличить магнитное поле, обмотки наматывают вокруг металлического сердечника. В некоторых случаях для избежания перегрева обмотки и сердечник заливают трансформаторным маслом (оно не только охлаждает систему, но и является изолятором).

Теперь перейдем к рассмотрению индивидуальной катушки зажигания. Здесь также имеются две обмотки, однако отличие состоит в их расположении. В частности, они намотаны в обратном порядке. Первичная обмотка имеет сердечник внутреннего типа, а вторичная — внешнего типа.

Индивидуальные катушки зажигания устанавливают в системах с электронным зажиганием. Поэтому их конструкция усложнена. Так, для отсечения значительного тока во вторичной обмотке предусмотрен диод. Также особенностью индивидуальной катушки является тот факт, что полученное высокое напряжение идет не на распределитель (как в классических системах), а непосредственно на свечи зажигания. Это стало возможным благодаря конструкции, в которую были включены изолированный корпус, стержень и пружина.

Еще один тип катушки — двухвыводная. Она подает напряжение сразу на два цилиндра. Существует несколько их разновидностей. Как правило, такие катушки объединяются в один общий блок, который по сути является четырехвыводной катушкой зажигания.

Независимо от типа катушки зажигания, основным их техническим параметром, на который стоит ориентироваться при диагностике — это сопротивление обмоток. В частности, сопротивление первичной обмотки обычно находится в пределах 0,5. 3,5 Ом, а вторичной — 6. 15 кОм (эти значения могут отличаться у разных катушек, поэтому лучше найти справочную информацию именно по той модели, которая используется в вашем автомобиле). Замеры производятся с помощью традиционных приборов — мультиметров или омметров. Если полученное значение сильно отличается от указанного, то велика вероятность того, что катушка вышла из строя.

Также нужно быть в курсе того, что каждая катушка имеет различные показатели:

сопротивление обмоток;
длительность искры;
энергия искры;
ток искры;
индуктивность первичной обмотки.

Поэтому для того, чтобы понять насколько показания катушки соответствуют норме, необходимо уточнить технические характеристики вашей отдельно взятой катушки. Это вам особенно пригодится если пропала искра, поскольку катушка зажигания является одним из первых элементов системы, которые подлежат проверке.

Признаки неисправностей

Существует несколько характерных признаков неисправности катушки зажигания. Среди них:

мотор начинает «троить», причем эта проблема усугубляется со временем;
на морозе мотор «троит», пока не нагреется;
перебои в работе двигателя во влажную погоду;
при резком нажатии на педаль акселератора наблюдается провал в работе мотора.

При неисправной катушке на машинах с ЭБУ на приборной панели активизируется значок Check Engine. Однако перечисленные признаки также могут свидетельствовать и о других неисправностях, в частности, со свечами зажигания. Но при появлении хотя бы одной из них нужно выполнить диагностику катушки (катушек) зажигания. При подключении диагностического сканера может показать ошибку P0363.

Причины неисправностей

Существует несколько причин, из-за которых катушка зажигания полностью или частично выходит из строя. Среди них:

Механические повреждения. Это может быть банальное старение, из-за которого происходит разрушение изоляции. Также существует вероятность протекания масла через уплотнители, которое попадает на изоляцию или корпус катушки и разрушает их. Ремонт в данном случае вряд ли возможен, поэтому лучшим вариантом будет полная замена узла.
Повреждения контактного соединения. В теплую погоду причиной этого может быть попадание влаги в подкапотное пространство. Например, во время сильного дождя, езде по глубоким лужам, мойке автомобиля. Зимой вероятно попадание на катушку состава, которым посыпают поверхность дороги для борьбы с гололедицей.
Перегрев. Ему зачастую подвержены индивидуальные катушки. Из-за перегрева может значительно уменьшиться срок службы катушек зажигания. Процесс перегрева сложно контролировать, однако старайтесь использовать качественную охлаждающую жидкость и следить, чтобы нормально работала система охлаждения двигателя.
Вибрации. Они особенно вредны для индивидуальных катушек зажигания. Вибрации, как правило, идет от головки блока цилиндров (ГБЦ). Чтобы уменьшить количество и амплитуду вибраций, следите за тем, чтобы двигатель работал в нормальном режиме (без детонации и с исправными подушками).

Катушки зажигания — достаточно надежные и долговечные узлы, и их выход из строя чаще всего связан со старением и/или пробоем изоляции. Далее рассмотрим методы диагностики катушек.

Как проверить катушку зажигания

Существует два основных способа, с помощью которых можно самостоятельно проверить работоспособность катушки зажигания. Перечислим их по порядку.

Читайте также: