Распиновка блока абс шкода октавия

Опубликовано: 20.02.2024

На автомобилях SKODA OCTAVIA , VW GOLF, VW CADDY и других, платформы А5 по VAG , выпускаемых с 2008 года, устанавливался блок ABS/ESP производства концерна ATE с номерами 1K0 907 379AE, 1K0 907 379AD, 1K0 907 379AH. Так же на данном автомобиле можно встретить блоки 1K0 907 379AJ, 1K0 907 379AM, 1K0 907 379AN, 1K0 907 379AP, 1K0 907 379AS, 1K0 907 379BE, 1K0 907 379BD, 1K0 907 379BH, 1K0 907 379BJ, 1K0 907 379BK, 1K0 907 379BL . Эти блоки АБС ЕСП выпускались как на замену, так и как рестайлинговые. Гидроблок АБС имеет номер 1K0 614 517 с различными буквами.

Не имеет значения с какими БУКВАМИ ИЗ ВЫШЕНАЗВАННЫХ блок у Вашей ШКОДА ОКТАВИЯ А5 или аналогичных соплатформенников с возрастом 5 лет и более. Электронный блок управления ABS / ESP выходит из строя на всех без исключения автомобилях. Обусловлено это непродуманными инженерными решениями изготовителя блока.

Ремонт блока ABS SKODA OCTAVIA 1K0 907 379AE, AD, AP

Неисправности блока ABS 1K0 907 379AE , AD, AP чаще всего появляются и пропадают с прогревом, а затем перестают пропадать. При этом загораются лампы ABS и ESP , АКПП начинает работать в аварийном режиме, КПП DSG блокирует переключение передач. Список неисправностей выглядит примерно так :

1. При диагностике выявляется одна из ошибок - ошибка 00003 - внутренняя неисправность блока, ошибка 01130 - режим АБС, ошибка 16352 или 16355 - блок управления АБС неисправен.

2. Блок теряет связь с колёсными датчиками, внутренними датчиками давления, бокового ускорения и другими.

3. АКПП, DSG, полный привод работают в аварийном режиме.

4. Отключение спидометра.

5. При пробуксовке загорается лампа АБС и не гаснет при дальнейшем движении.

октавия абс ошибка 16352 ремонт

Ремонт блока ABS ESP 1K0 907 379 со снятием и установкой производится в течении 4 - 6 часов. Стоимость ремонта снятого блока 10000 рублей. Стоимость снятия и установки блока АБС - 4000 рублей. По окончании ремонта блока ABS SKODA OCTAVIA производится компьютерная диагностика автомобиля с удалением всех ошибок. Гарантия на выполненный у нас ремонт составляет 6 месяцев без ограничений по пробегу. Так же при необходимости производим обновление программного обеспечения блока и перекодируем б.у. блоки под Ваш автомобиль .

Приобретение б/у блока вместо ремонта нецелесообразно, так как связано с высокой вероятностью приобрести неисправный, или не той комплектации ( перекодировать возможно только блок подходящий по комплектации ).

Так же мы производим ремонт снятых блоков АБС SKODA OCTAVIA 1K0 907 379AE, AD, AP - снимать блок нужно ТОЛЬКО с гидравлической частью и НЕ РАЗЪЕДИНЯТЬ - велика вероятность повреждения внутреннего датчика давления или клапанов.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Skoda Octavia A5 , прокачка тормозов Skoda Octavia A5 , схема тормозной системы Skoda Octavia A5 , ремонт тормозной системы Skoda Octavia A5 , неисправности тормозной системы Skoda Octavia A5 , нет тормозов Skoda Scout , прокачка тормозов Skoda Scout , схема тормозной системы Skoda Scout , ремонт тормозной системы Skoda Scout , неисправности тормозной системы Skoda Scout , нет тормозов Skoda Combi II , прокачка тормозов Skoda Combi II , схема тормозной системы Skoda Combi II , ремонт тормозной системы Skoda Combi II , неисправности тормозной системы Skoda Combi II

6. Антиблокировочная система (ABS)

Примечание:
- Система ABS oтнocитcя к cиcтeмaм бeзoпacнocти aвтoмoбиля; рaбoты нa ниx трeбуют подробного прoфeccиoнaльнoгo знaния cиcтeмы. Контроль и замена или же ремонтные работы могут осуществляться только силами специально обученного по "ABS" персонала.
- Нeиcпрaвнocти cигнaлизируютcя зaгoрaниeм cигнaлизaтoрa системы ABS, крacнoгo cигнaлизaтoрa тoрмoзнoй cиcтeмы и cигнaлизaтoрa "ЕSР". Нeкoтoрыe из нeиcпрaвнocтeй мoжнo выявить тoлькo пocлe прeвышeния минимaльнoй cкoрocти 20 км/ч (ocущecтвить иcпытaтeльный прoбeг).
- Ecли cигнaлизaтoр ABS и cигнaлизaтoр тoрмoзнoй cиcтeмы нe гoрят, a тoрмoзa вce жe рaбoтaют нe пoлнocтью, тo нужнo иcкaть нeиcпрaвнocть в cтaндaртнoй тoрмoзнoй cиcтeмe.

Внимание:
- Прeждe чeм нaчaть рaбoты нa уcтрoйcтвax ABS, нужнo oтcчитaть пaмять нeиcпрaвнocтeй, чтoбы oпрeдeлить нaличиe нeиcпрaвнocтeй и чтoбы ocущecтвить иx цeлeнaпрaвлeнное обнаружение.
- Рaзъeдинять штeкeрныe coeдинители тoлькo при выключeннoм зaжигaнии.
- Прeждe чeм нaчaть рaбoты нa уcтрoйcтвax ABS, нужнo выключить зaжигaниe и oтcoeдинить прoвoд, соединяющий полюсный вывод аккумуляторной батареи с "мaccой" (корпусом) автомобиля.
- После отсоединения и последующего присоединения провода, соединяющего полюсный вывод аккумуляторной батареи с "массой" (корпусом) автомобиля, необходимо выполнить некоторые дополнительные работы.
- Cвaрoчныe рaбoты, ocущecтвляeмыe c применением элeктрocвaрoчнoгo aппaрaтa, мoгут oкaзывaть влияниe нa рaбoту уcтрoйcтв ABS.<
- Прeждe чeм нaчaть cвaрoчныe рaбoты c применением элeктрocвaрoчнoгo aппaрaтa, необходимo:
Oтcoeдинив клeмму oт oтрицaтeльнoгo пoлюcнoгo вывoдa aккумулятoрнoй бaтaрeи, зaкрыть oтрицaтeльный пoлюcный вывoд aккумулятoрнoй бaтaрeи.
Coeдинить прoвoд элeктрocвaрoчнoгo aппaрaтa для зaмыкaния нa "мaccу" (корпус) нeпocрeдcтвeннo co cвaривaeмoй дeтaлью. Нeльзя, чтoбы мeжду прoвoдoм для зaмыкaния нa "мaccу" и cвaривaeмoй дeтaлью нaxoдилиcь кaкиe-либo элeктрoизoлирoвaнныe дeтaли.
Нeльзя, чтoбы cвaрoчный элeктрoд и прoвoд cвaрoчнoгo aппaрaтa для зaмыкaния нa "мaccу" (кoрпуc) coприкacaлиcь c элeктричecкими прoвoдaми или блoкaми упрaвлeния.
- При выполнении окрасочных работ можно нагружать электронный блок управления кратковременно максимум 95 °C и долговременно (прибл. 2 часа) максимум 85 °C.
- Нe рaзрeшaeтcя ехать с aвтoмoбилем c oтcoeдинeнным блoкoм упрaвлeния.
- Ocущecтвляя рaбoты нa прoтивoблoкирoвoчнoм уcтрoйcтвe, нужнo coблюдaть идeaльную чиcтoту и ни в кoeм cлучae нeльзя пoльзoвaтьcя cрeдcтвaми, coдeржaщими минeрaльныe мacлa, кaк нaпр. мacлaми, кoнcиcтeнтными cмaзками и т.п.
- Прeждe, чeм рaзъeдинять мecтa coeдинeний, нужнo иx caмиx и учacтки вoкруг ниx ocнoвaтeльнo oчиcтить. Нeльзя, oднaкo, пoльзoвaтьcя никaкими aгрeccивными cрeдcтвaми oчиcтки, кaкими являютcя нaпр. cрeдcтвo для oчиcтки тoрмoзoв, бeнзин, рaзбaвитeли и т.п.
- Извлеченныe дeтaли cлeдуeт клacть нa чиcтoe ocнoвaниe и зaкрывaть иx.
- Ecли рeмoнт невозможно зaвeршить cрaзу, тo нужнo вcкрытыe элeмeнты кoнcтрукции тщaтeльнo прикрыть или жe зaкрыть (вocпoльзoвaтьcя для этoй цeли зaпoрными прoбкaми из рeмoнтнoгo нaбoрa).
- Нe пoльзoвaтьcя линяющей ветошью.
- Извлeкaть зaпчacти из упaкoвки тoлькo нeпocрeдcтвeннo пeрeд иx установкой.
- Пoльзoвaтьcя тoлькo зaпчacтями, упaкoвaнными в oригинaльнoй упaкoвкe.
- Если уcтрoйcтвo oткрытo, тo нe oбрaщaтьcя co cжaтым вoздуxoм и нe подавaть aвтoмoбиль вперед и назад.
- Прocлeдить зa тeм, чтoбы тoрмoзнaя жидкocть нe пoпaлa в штeкeрныe coeдинитeли.
- При oбрaщeнии c тoрмoзнoй жидкocтью нужнo coблюдaть дeйcтвующиe нoрмы и прaвилa.
- Пocлe ocущecтвлeния рaбoт, требующиx вcкрытия тoрмoзнoй cиcтeмы, необходимo удaлить вoздуx из тoрмoзнoй cиcтeмы при помощи прибoра для зaпрaвки гидрaвличecкoгo тoрмoзнoгo привoдa и для удaлeния вoздуxa из нeгo (ROMESS S15)
- В xoдe пocлeдующeгo иcпытaтeльнoгo прoбeгa нужнo oбecпeчить, чтoбы xoтя бы oдин рaз произошло регулируeмoe тoрмoжeниe (дoлжнa oщущaтьcя пульcaция пeдaли тoрмoзa).

  1. Блoк упрaвлeния ABS
  2. Гидрaвличecкoe уcтрoйcтвo упрaвлeния ABS
  3. Винт
  4. Трубoпрoвoд тoрмoзнoгo привoдa (oт глaвнoгo тoрмoзнoгo цилиндрa / втoрoгo гидрaвличecкoгo кoнтурa зa плaвaющим пoршнeм "THV" к гидрaвличecкoму уcтрoйcтву)
  5. Трубoпрoвoд тoрмoзнoгo привoдa (от главного тормозного цилиндра/первого контура позади плавающего поршня к гидравлическому устройству)
  6. Трубoпрoвoд тoрмoзнoгo привoдa (к cуппoрту кoлecнoгo тoрмoзнoгo мexaнизмa лeвoгo пeрeднeгo кoлeca)
  7. Трубoпрoвoд тoрмoзнoгo привoдa (к cуппoрту кoлecнoгo тoрмoзнoгo мexaнизмa правoгo пeрeднeгo кoлeca)
  8. Трубoпрoвoд тoрмoзнoгo привoдa (к cуппoрту кoлecнoгo тoрмoзнoгo мexaнизмa левoгo заднeгo кoлeca)
  9. Трубoпрoвoд тoрмoзнoгo привoдa (к cуппoрту кoлecнoгo тoрмoзнoгo мexaнизмa правoгo заднeгo кoлeca)
  10. Держатель
  11. Винт
  12. Уплотнение
  13. Уcилитeль тoрмoзнoгo привoдa
  14. Уплoтнитeльнoe кoльцo
  15. Глaвный тoрмoзнoй цилиндр
  16. Защитный лист
  17. Гайка
  18. Уплотнительные пробки
  19. Бaчoк для тoрмoзнoй жидкocти (гидравлического тормозного привода)
  20. Крышкa
  21. Уплотнительные пробки
  22. Заборный шланг

Подсоединение трубопроводов

Подсоединение к главному тормозному цилиндру

A - от напорного контура главного тормозного цилиндра к гидрaвличecкoму уcтрoйcтву упрaвлeния.

B - от плавающего контура главного тормозного цилиндра к гидрaвличecкoму уcтрoйcтву упрaвлeния.

1 - от гидрaвличecкoго уcтрoйcтва упрaвлeния к cуппoрту дискового кoлecнoгo тoрмoзнoгo мexaнизмa впeрeди нaлeвo.

3 - от гидрaвличecкoго уcтрoйcтва упрaвлeния к cуппoрту дискового кoлecнoгo тoрмoзнoгo мexaнизмa сзади нaправo.

4 - от гидрaвличecкoго уcтрoйcтва упрaвлeния к cуппoрту дискового кoлecнoгo тoрмoзнoгo мexaнизмa сзади нaлeвo.

Подсоединение к гидрaвличecкoму уcтрoйcтву

A - от гидрaвличecкoго уcтрoйcтва упрaвлeния к напорному контуру главного тормозного цилиндра.

B - от гидрaвличecкoго уcтрoйcтва упрaвлeния к плавающему контуру главного тормозного цилиндра.

1 - от гидрaвличecкoго уcтрoйcтва упрaвлeния к cуппoрту дискового кoлecнoгo тoрмoзнoгo мexaнизмa впeрeди нaлeвo.

2 - от гидрaвличecкoго уcтрoйcтва упрaвлeния к cуппoрту дискового кoлecнoгo тoрмoзнoгo мexaнизмa впeрeди нaправo.

3 - от гидрaвличecкoго уcтрoйcтва упрaвлeния к cуппoрту дискового кoлecнoгo тoрмoзнoгo мexaнизмa сзади нaправo.

4 - от гидрaвличecкoго уcтрoйcтва упрaвлeния к cуппoрту дискового кoлecнoгo тoрмoзнoгo мexaнизмa сзади нaлeвo.

Блок управления и гидравлическое устройство управления

Снятие

Внимание:
Исключить пeрeгибaние трубoпрoвoдов тoрмoзнoгo привoдa нa учacткe вoкруг гидрaвличecкoгo уcтрoйcтвa упрaвлeния.

1. Прочесть применяемое кодирование блока управления и отметить.

2. Отсоединить аккумуляторную батарею.

3. Снять кожух двигателя.

4. Расфиксировать штекерный соединитель на блоке управления; для этой цели опустить рычаг (1) вниз (по направлению стрелки 1). Рычаг (2) расфиксируется.

5. Извлечь рычаг (2) вверх по -направлению стрелки (2), как показано на рисунке.

6. Удалить штекерный соединитель (3) с блока управления по -направлению стрелки (3) на рисунке.

7. Установить приcпocoблeниe для удeржaния пeдaли тoрмoзa (V.A.G 1869/2).

8. Подсоединить шлaнг cocудa для удaлeния вoздуxa нa сапун cуппoртa дискового кoлecнoгo тoрмoзнoгo мexaнизмa впeрeди слeва и сзади слева, открыть сапун.

9. Нажать на пeдaль тoрмoзa, чтобы она переместилась на 60 мм, используя приcпocoблeние для удeржaния пeдaли тoрмoзa.

10. Закрыть сапун слева спереди и сзади.

Примечание:
Не снимать приспособление для удержания педали тормоза.

11. Пoдлoжить и oблoжить блок управления и гидрaвличecкoe уcтрoйcтвo упрaвлeния дocтaтoчным кoличecтвoм ветоши.

Примечание:
Прocлeдить зa тeм, чтoбы тoрмoзнaя жидкocть нe пoпaлa на штекерные контакты.

12. Нанести установочные метки на оба трубопровода тормозного привода, ведущие от главного тормозного цилиндра (A) и (B), отвернуть их от гидравлического устройства управления.

13. Заглушить трубoпрoвoды тoрмoзнoгo привoдa и резьбовые отверстия зaпорными пробкaми из нaбoрa (1H0 698 311 A).

14. Нанести установочные метки на трубoпрoвoды тoрмoзнoгo привoдa (суппортов дискового колесного тормозного механизма) с (1) по (4), отвернуть их и сразу же заглушить заглушками из ремонтного комплекта (1H0 698 311 A).

15. Извлечь вверх из амортизаторов по направлению стрелки на рисунке гидравлическое устройство управления в сборе с блоком управления.

16. Положить гидрaвличecкoе уcтрoйcтво упрaвлeния блоком управления вверх на чистую ровную поверхность.

17. Отвернуть винты, указанны на рисунке.

18. Снять блок управления таким образом, чтобы она не заклинилась с гидравлическим устройством управления.

19. Извлечь осторожно все уплотнительные кольца из седел клапанов гидравлического устройства управления.

Примечание:
- После извлечения блока управления плата незащищена.
- Нельзя, чтобы внутрь блока управления проникли влага и пыль.
- Гидравлический насос и гидрaвличecкoе уcтрoйcтво упрaвлeния нельзя отделять друг от друга.

20. Электромагнитные катушки блока управления следует закрыть ветошью.

Внимание:
После разъединения блока управления и гидравлического устройства управления необходимо установить транспортное предохранительное приспособление корпусов клапанов.

Установка

Внимание:
Исключить сильные толчки и падение блок управления, так кА это может привести его в негодность. Таким блоком управления нельзя более пользоваться.

Примечание:
Перед установкой необходимо очистить верхние поверхности.

1. Надеть все уплотнительные кольца (A) через седла клапанов.

Примечание:
Установить блок управления на гидравлическое устройство управления без того, чтобы он заклинился. Этим самым уплотнительные кольца вводятся в их исходное положение.

2. Соединить блок управления и гидравлическое устройство управления новыми винтами.

Примечание:
- Для обеспечения герметичности упругого уплотнения можно устанавливать блок управления на имеющееся гидравлическое устройство управления не более, чем два раза.
- Блок управления, которым уже пользовались, нельзя установить повторно.

Установка

Примечание:
- Заглушки на новом гидравлическом устройстве управления следует устранить только перед самой установкой трубопроводов тормозного привода.
- В cлучae прeждeврeмeннoгo уcтрaнeния заглушек c гидрaвличecкoгo уcтрoйcтвa управления, тoрмoзнaя жидкocть мoжeт вытeчь и, cлeдoвaтeльнo, в тaкoм cлучae нeвoзмoжнo гaрaнтирoвaть дocтaтoчную зaпрaвку cиcтeмы и удовлетворительное удaлeниe вoздуxa из нee.

О проекте.
См. описание в 1-й части отчёта.
Полная предыстория и детальное развитие проекта см. в профильной теме на ШКУ — тут. Настоятельно рекомендую полностью к прочтению, чтобы не задавать тут вопросы, на которые там уже есть развёрнутые ответы!
Речь пойдёт про замену блока ABS только(!) для а/м SKODA Octavia II FL с 22-й недели производства 2008 г/в. Для всех других вариантов в а/м SKODA и моделей — скорее всего всё будет совсем по-другому и может значительно отличаться.

Этап II. Перепиновка/перепайка старого разъёма блока ABS с ASR на новый разъём блока ABS с ESP.
Этот отчёт будет интересен тем, кто хочет узнать:
— как снять/установить разъём блока ABS;
— как выполнить перепиновку/перепайку разъёма блока ABS.

Краткий обзор перечня работ по этому этапу: снимаем обе клеммы аккума, снимаем старый 26-ти пиновый разъём с блока ABS с ASR, перепиновываем/перепаиваем новый 47-ми пиновый разъём блока ABS с ESP.

Для выполнения этого этапа работ нам потребуются…
Комплектующие и детали:
— распинованный 47-ми пиновый разъём (7L0 973 047) под новый блок ABS с ESP:

Инструменты и материалы:
— Cтриппер ("Wire Stripper" — щипцы для зачистки изоляции эл. проводов), у меня такой — GROSS 17718:

— жидкая (использовал — ФКСп, с кисточкой) и твёрдая канифоль, припой:

— паяльники — средней мощности на 60…80 Вт, для пайки толстых силовых проводов, и маленький — на 25…40 Вт, для пайки тонких проводов,
— аэрозоль для обработки эл. соединений и контактов от "LIQUI MOLY":

— качественная и дорогая ПВХ изолента для изоляции электрических соединений. Дешевая, за 15…30 руб., — не подойдёт, через некоторое время она высохнет и скукожится от постоянных перепадов температур в моторном отсеке:

— N10 592 002 — термостойкая VAG-я матерчатая липкая лента — 0,3X19X10000MM, для изоляции жгутов в моторном отсеке:

II.1. Итак, начнём! Перед началом выполнения всех электромонтажных и паяльных работ — снимаем обе (!) клеммы с аккума:

II.2. Снимаем 26-ти пиновый разъём со старого блока ABS с ASR.
Сначала расфиксируем верхнюю скобу "1" на разъёме блока ABS с ASR — для этого сначала нужно передвинуть красный фиксатор по направлению вниз (см. на фото ниже). Теперь можно опустить скобу "1" вниз по направлению "стрелки 1". Скоба "1" – расфиксируется и частично высвободит разъём "3".
Далее — делаем в несколько приёмов следующее. Тянем за ручку "2" фиксатора разъёма вверх, по направлению "стрелки 2" на столько – на сколько она свободно выйдет.
Затем, немного покачивая вверх вниз, вытягиваем сам разъём "3" с посадочного места по направлению "стрелки 3", затем снова вытягиваем фиксатор "2" вверх и снова немного вытягиваем разъём "3" по "стрелке 3" и т.д., пока разъём полностью не выйдет со своего посадочного места.
Картинка из ELSA:

Фото снятого 26-ти пинового разъёма с блока ABS с ASR:

Снимаем с разъёма его верхнюю крышку, просто поддев плоской отверткой удерживающие его фиксаторы, для того, чтобы обеспечить доступ к проводам.
II.3. Готовим новый 47-ми пиновый разъём под пайку – лучше это сделать заранее и неспеша, например, дома. При отрезке проводов на нужную длину следует заранее подумать о том, чтобы в итоге — все сделанные соединения были расположены не в одном месте, а равномерно распределены по длине, например, через каждый 1.2 см, сгруппировав по 3.4-е провода. Это позволит более-менее равномерно распределить все сделанные соединения по жгуту, в итоге — избежав образования общего утолщения ("шишки") жгута.
Чтобы в процессе замены блока ABS, ТЖ не попала на контакты разъёма и сам разъём – на всякий случай помещаем его в пакет.
II.4. Перепиновываем старый 26-ти пиновый разъём блока ABS с ASR на новый 47-ми пиновый разъём блока ABS с ESP.
Нумерация пинов на старом 26-ти пиновом разъёме, по картинке из ELSA:

Нумерация пинов на новом 47-ми пиновом разъёме, по картинке из ELSA:

Общая таблица перепиновки разъёмов с блока ABS с ASR (J104, T26a — 26 пин) на блок ABS c ESP (J104, T47a — 47 пин):

Фото с нумерацией пинов на новом 47-ми пиновом разъёме:

Вытягиваем жгут со старым разъемом к верху капота, на максимально возможную длину, так, чтобы было удобно проводить все электромонтажные и паяльные работы по перепиновке/перепайке разъёма. Аккуратно разматываем и снимаем изоляцию жгута (изоленту) на длину примерно в 10…15 см, для обеспечения доступа к проводам для перепиновки/перепайки разъёмов. При использовании режущих инструментов для снятия изоляции жгута – следует быть предельно аккуратным, чтобы никоим образом не повредить как сами провода, так и их изоляцию.
Отрезаем от старого 26-ти пинового разъёма по одному (!) проводу и в соответствии с приведённой выше таблицей перепиновки — подпаиваем нужный провод из жгута от 26-ти пинового разъёма к новому 47-ми пиновому разъёму. Начинаем с самых толстых силовых проводов, заканчиваем — самыми тонкими проводами:

Для удобства выполнения работ и обеспечения доступа к проводам жгута — снимем патрубок ОЖижы с расширительного бачка, идущего на ДВС. Для этого — просто сжимаем плоскогубцами оба хомута, на обоих конца патрубка и освобождаем пластиковые зажимы:

Теперь патрубок ОЖижы можно снять. Установить обратно этот патрубок можно будет уже по завершению этапа "III. Демонтаж старого блока ABS с ASR, установка нового блока ABS с ESP.".
Для зачистки проводов – используем стриппер, зачищая провод от изоляции примерно на 5 мм:

Скручиваем в косичку жилы многожильного провода, для толстых проводов – для скручивания используем плоскогубцы. Смачиваем в "жидкой канифоли" конец отрезанного провода, лудим его паяльником и спаиваем соответствующие два провода:

ВАЖНО! После пайки проверяем на ощупь гладкость и ровность полученного соединения, обязательно проверяем — нет ли там острых углов и заусенцев выпирающего припоя или торчащих отдельных проводков многожильного провода. Если на ощупь чувствуются какие-либо острые неровности, то полностью устраняем их надфилем или небольшим напильником. Это КРАЙНЕ ВАЖНО, т.к. если на пайке будут присутствовать острые углы и заусенцы, то со временем от тряски и вибрации — возможно они смогут "пробить" и повредить изоленту, тем самым возможно произойдёт короткое замыкание с соседними проводами. Особо тщательно следует отнестись с такой проверкой к толстым силовым проводам.
Обрабатываем пайку "волшебной защитной жижей" для обработки эл. соединений и контактов от "LIQUI MOLY", которая создаст тонкую защитную плёнку, предотвращающую место пайки от окисления:

Вытираем лишние остатки жидкости салфеткой, иначе изолента просто не сможет прилипнуть на изоляцию провода.
Плотно и туго обматываем место соединение этих спаянных двух проводов термостойкой матерчатой липкой лентой (N10 592 002) в 3…4 слоя:

Для толстых силовых проводов число слоев изоленты — можно увеличить до 5-ти.

Подведём итоги: В этой части отчёта — мы выполнили перепиновку/перепайку нового 47-ми пинового разъёма блока ABS с ESP.
По времени выполнения работ по этому этапу — чистого времени, без учёта времени на разговоры и перекуры, получилось примерно на 2,5 часа.

Благодарности!
Огромное спасибо ВСЕМ тем, кто помогал, подсказывал и поддерживал, уточнял и поправлял во время разработки и реализации этого проекта.
Безмерные персональные и публичные благодарности: Ув. y-u-r-a (или он же в сети — Юрец или yurec), Ув. denix80, Ув. 16 D, Ув. pup, Ув. mexanicka.
Отдельное спасибо Партнёру ШКУ, нашему клубному сервису в Перми — "Октавия — сервис" и лично Денису, за предоставленное место под плацдарм для выполнения работ и всяческую активную помощь.
---------------------------------------------------------------------------------------
К сожалению, ограничение на размер публикации — не позволяет выложить полную версию отчёта в полном объёме и со всеми фото. См. полную версию данной статьи на первоисточнике — Skoda-Club УРАЛ (ШКУ).
Копирайт и авторство на данный материал принадлежит мне ( MaoSan ) и Skoda-Club УРАЛ (ШКУ).

Финиш установки тут
Завершением новогодних праздников для меня стала установка ESP. Вообще я не столько хотел систему ЕСП, сколько систему электронной блокировки дифференциала, даже вернее сказать я её несколько побаиваюсь, т.к. всегда ездил на авто без электронных помощников. Но застревать на накатанных горках в саду по причине того что одно колесо теряет сцепление и тупо прокручивается мне надоело и в ноябре было решено покупать полный комплект включая ЕСП:
1) Блок ABS/EDS/ASR/ESP 1C0 907 379 M
2) ГТЦ с отверстием под датчик 1J1 614 019 F (тут очень хотелось сэкономить и я пытался найти б/у, но выбора особого не было и из того что мне досталось после разбора было отсеяно, поэтому пришлось заказать новый ATE 03.2123-2715.3)
3) Датчик давления ТЖ в ГТЦ G201 (новый стоит космических денег) 1J0 907 59 7A (мне достался с японским ГТЦ)
4) Датчик положения руля G85 1J0 959 654 AP
5) Датчик ускорения Duosensor G200+G202 идет с двумя номерами, но основной 1J0 907 655 A и 1J1 907 637 D (в комплекте на фото отсутствует, оказалось запарой найти его вместе со скобой крепления)
(тут стоит сделать отступление, — в общем, есть блоки ЕСП, так сказать, без кан шины, там используется ГТЦ с 2 датчиками давления, а дуосенсор разделен на 2 отдельных) — это не наш случай, да и вообще очень устаревший. Болт крепления кронштейна дуосенсора М8 (N 904 718 02).
6) Разъемы к датчикам: к рулю — 4D0 971 636, к дуосенсору — 4B0 973 712, к ГТЦ — 1J0 972 483 A (это все я брал б/у и требовал чтобы в наличии были клеммы, иначе покупать их отдельно совсем не разумные траты)
7) Кнопка есп или аср, так же на фото отсутствует — как прислали, сразу воткнул на законное место (кнопка подойдет любая, у неё 4 контакта +, -, сигнальный провод и подсветка) (опять таки кнопку покупал б/у и требовал чтобы в комплекте была колодка контактов)
8) Какой-нибудь жгут проводки от VAG (я заказал с разборки — прислали косу из кучи проводов длиной пару метров, как раз хватило)
9) Тряпичная изолента
10) ваг-ком с VCDS и ноутбук
11) Распиновыватель

Перед всего лишь парой фото процесса, хочу сказать следующее, хоть в списке и не так много запчастей, но их установка очень сложна, т.к. нужно производить монтаж проводки, естественно аккуратно, и все это зачастую в не естественных позах, да еще и все это надо замотать в тряпичную изоленту, чтобы нигде не перетиралось и не брякало. Мало того весь монтаж я производил на "правильные" скрутки и пайку, что тоже доставило много времени "удовольствия". Собственно исходя из всего выше сказанного есть лишь пара фото процесса, но опять таки постараюсь описать максимально понятно.
Понеслась:
1) Разбираем подкапотное пространство — фильтр, акб и прочие пластмаски, которые мешают доступу к ГТЦ и блоку АБС (блок с 2 релюшками который на моторном щите я просто снял с крепления и отвел в сторону, не сильно мешал)

2) Высасывать ТЖ из бачка я не стал, просто подставил формочку под бачок и стянул шланг сцепления, слил ТЖ

3) По окончанию слива ТЖ, дабы не прокачивать сцепление замотал шланг изолентой и привязал его вертикально

4) Далее окручиваем трубки с ГТЦ — сливаем окончательно ТЖ
5) Откручиваем ГТЦ головка на 13 — 2 гайки, извлекаем
6) Откручиваем шланги с блока АБС, сам блок АБС крепится 2 болтиками на 10 на своей площадке снизу, — откручиваем их, отсоединяем колодку контактов(потянув за ручку на колодке вверх до щелчка, тем самым колодка полностью выйдет из разъема АБС) и извлекаем блок АБС
7) Далее я сразу переставил свой бачок в новый гтц (Снимать старый бачок либо выбивая шпонку крепления, либо при помощи помощника 1 раздвигает лапки, второй тянет =)) Кстати с новым ГТЦ в комплекте этой шпонки не было, выбивал из того который покупал б/у.
8) Все, под капотом мы пока закончили.
9) Снимаем руль и пластик под ним, добираемся до кольца, — снимаем. Можно сразу новый поставить, незабываем отцентровать — желтый круг в окошке.
10) Разбираем левую часть торпеды (открываем крышку предохранителей, откручиваем все торкс болтики какие видны нашему взору — с боку парочка маленьких и парочка побольше и снизу штуки 4 вроде, которые еще крепят шумоизоляцию над педальным узлом и ВНИМАНИЕ нужно вытащить блок включения ближнего, под ним находится еще последний торкс)
11) Поидее можно сразу справа от рулевой колонки прикрутить датчик рысканья, но у меня его нет, поэтому пока завел только проводку.
11) Ну понеслась все разобрано началось самое сложное и муторное проводка, к слову покажу как я делал скрутки:

12) В этом пункте распишу все распиновки:
От датчика давления ГТЦ (разъем 1J0 972 483 A) контакты 1, 2 и 3 к пинам 19, 20 и 18 разъема ESP соответственно. Я делал жгут длинной около 40 см, хватило с запасом.
От дуосенсора (разъем 4B0 973 712) контакты 1, 2, 3 и 4 к пинам 6, 25, 24 и 29 разъема ESP соответственно.

От датчика положения руля (разъем 4D0 971 636):
— Контакты 3 (CANH) и 2 (CANL) скручиваются вместе (это CAN-шина), как витая пара, я подключил к проводке диагностического разъема — к оранжево-черному (or/sw) и оранжево-коричневому (or/br) проводу соответственно. (верное подключение либо у приборки, либо на разъеме блока АБС/ЕСП)
— Контакт 1 на массу (коричневый провод, br).
— Контакт 4 на "+" предохранителя F15 (красно-лиловый провод, ro/li).
— Контакт 5 на "+" предохранителя F9, туда же где подключается 1-й пин кнопки ASR/ESP (черно-серый провод, sw/gr).
— 6-й контакт не используется.
Кнопка отключения ESP. Распиновка:
— 1 пин кнопки +12V на предохранитель F9 (черно-серый провод, sw/gr)
— 2 пин кнопки на 13 пин разъема ESP (черно-серый провод, sw/gr). Тянем от кнопки в моторный отсек к блоку.
— 3 пин кнопки "+" подсветки (берется от соседней кнопки)
— 4 пин кнопки "-" (GND)
Протянув проводку в подкапотное принимаемся за разъем ESP, и заводим в него всю нашу проводку(контакты 000 979 131 ЕA): 4 провода от G200\202, 1 от кнопки, 3 от G201, и не забываем переделать перемычку(было 38 – 14, делаем 38 – 12) иначе работать не будет.
Тут Мне пригодился мой распиновыватель, заботливо сделаный в домашних условиях, дабы не портить уже себе нервы этими скрепками блин!

Кстати, перед распиновыванием колодки ESP, незабудьте разблокировать её, — розовую защелку надо перевести в положение OPEN. И еще один интересный момент, где-то мне попадалось, что мол надо высверливать отверстия под новые контакты, нифига подобного! это бред, в не занятые разъемы вставлены резиновые заглушки, чтобы не попадал мусор и влага, выдавливаем их скрепкой, давя с противоположной стороны, после смены перемычки, контакт 14 закрываем заглушкой обратно.

Далее в группе 3 ABS выбираем меню 04 базовые — затем выбираем группу 001, далее Следуя инструкции жмем на тормоз, после активируем процесс прокачки — кнопка on/off:
Сначала программа предлагает нам нажать понажимать педаль томоза несколько раз, при этом насос АБС создает давление, по окончанию программа просит ослабить штуцера для прокачки на передних колесах, открываем штуцера, затем опять жмем кнопку on/off и тут надо сразу же быть на готове подливать ТЖ в бачок, её в буквальном смысле выливается очень много. И так несколько подходов.
Из непонятого: программа почему-то каждый раз предлагала открывать только перед, мы же не обращая внимания на то что пишет программа тем же макаром прокачали задние.
Еще комичная ситуация в одном из процессов прокачки приборка начала издавать 3 писка и программа на прокачке вываливалась в ошибку… Какие только мысли тут не мелькнули. Но оказалось, что датчик уровня ТЖ был снят, чтобы доливать ТЖ и пока прокачивали упал в нижнее положение вот и приборка пищала и прога выдавала ошибку.
Пока то да се разбирались вылили уже почти литр тормозухи, но проверив тормоза все оказалось прокачаным.

16) Еще раз проверяем все штуцера на затяжку, собираем под капотом все до конца, опускаем машину, едем тестить.

Подведу итог по не совсем законченой установке ЕСП:
Выехав из гаража обнаружил, что педаль тормоза стала схватывать вначале, ушла та небольшая ватность которая была, после установки ЗДТ и обычной дедовской прокачки ногами, все таки ВАГ надо прокачивать через VCDS всегда.

Чуть покатавшись по гаражам убедился, что работает Электронная Блокировка Дифференциала (УРА, я доволен!), так же проверил работу АБС, все в норме.

Но вот только приборка у меня теперь отдаленно напоминает елку, горят лампы: ABS и как я понял ЕСП, поправьте если не так:

Это из-за того, что блок ЕСП выпал в режим обучения, т.е. нужно подружить его со всеми датчиками, чего я сделать пока немогу, т.к. физически отсутствует дуосенсор.
По какой-то причине не выходит на связь датчик положения руля, проверял показания датчиков функцией "ABS" -> "Измерения — 08", группа 004 и 005.
Например, при повороте руля должны изменяться значения в градусах (при ровном положениия руля должно быть 0 градусов), при нажатии на тормоз изменяться величина в бар'ах (при ненажатой педали тормоза значения должны быть -2…8 бар), и ускорение датчика рысканья (в состоянии спокойствия значения -2.5…2.5 м/с^2, при движении выходить за эти рамки).
У меня в показателях стоит 0 градусов и не меняется, на педальку тормоза реагирует.
Так же в базовых установках группы ABS можно пройти обучение датчиков:
«Базовые установки – 04» все что далее выполняется в ней.
Группа 060 — калибровка датчика положения руля G85
Группа 063 — калибровка датчика ускорения G200\202, делать на ровной площадке.
Группа 066 — калибровка датчика давления G201
Группа 093 — активация пробеговое испытания, осуществляется в конце всех калибровок.
Но у меня в группе 060 — ERROR =((((
Буду разбираться с этим когда придет дуосенсор.

P.S. Установку ЕСП я проводил уже пару дней назад, но пальцы на руках все еще болят! Саму работу по установке ЕСП я бы оценил в ту же сумму, что и стоимость всего комплекта. И еще если у вас нет хоть малого опыта в авто электрике, нет понимания как пользоваться мультиметром или паяльником, даже не пытайтесь делать сами =)
По времени получилось начал где-то в час дня, закончил в половину 12 ночи, работал не отрываясь, на ходу иногда съедал круасаны.

P.S2. У кого есть мысли почему не выходит на связь датчик положения руля, либо как его проверить на работоспособность, кроме прозвона проводки(этим займусь когда буду ставить дуосенсор, может к кан шине я как то не так подцепился(скручивал как витую пару), и по цветам все совпадало…), прошу пишите в коментах.

P.S3. Кстати забыл еще, пока толком не смог разобраться какую кодировку прописать для блока ЕСП:
Есть такой список:

По данному списку кодировка 0019970 для 1.8 с евро подвеской
Для моего 1.6 BFQ должна быть 11394

Но я никак немогу понять как так сложить цифры, чтобы получилась данная кодировка:
Coding

ABS
0001025 = Cable-Throttle Engines
0004097 = Drive-By-Wire Engines

ABS/EDS/ASR
ABS/EDS/ASR/ESP (Front-Wheel-Drive)
Frontbrakes:
+0000002 = FS3 54 14"/15" (PR-1LQ/1LR/1LS/1ZF/1ZM/1ZP)
+0000514 = FN3 54 15"/16" (PR-1LE/1LJ/1LN/1LQ/1LT/1ZD/1ZE/1ZH)
Suspension:
+0000000 = Standard/Sport Suspension (PR-2UA)
+0000128 = Rough Road Suspension (PR-2UB)
Engine I:
+0010240 = Gasoline Engine (through 92 kW / 125 HP)
+0018432 = Gasoline Engine (from 92 kW / 125 HP) & All Diesel Engines
+0018440 = New Beetle (1C/1Y/9C) with 2.5l & 1.8l (ONLY 1C0-907-379-Q)
Engine II
+0001024 = Drive-By-Wire Engines
+0004096 = Cable-Throttle Engines
Notes: See production codes on car data plate. Coding is the sum of the individual options.
Seat Leon Cupra R: Unlike the above coding chart, the Cupra R has a different coding 0019469.

ABS/EDS/ASR/ESP (All-Wheel-Drive)
Frontbrakes:
+0000006 = FS3 54 14"/15" (PR-1LQ/1LR/1LS/1ZF/1ZM/1ZP)
+0000518 = FN3 54 15"/16" (PR-1LE/1LJ/1LN/1LQ/1LT/1ZD/1ZE/1ZH)
+0000521 = 2FN 42 17" (PR-1ZT)
Suspension:
+0000000 = Standard/Sport Suspension (PR-2UA)
+0000128 = Rough Road Suspension (PR-2UB)
Engine:
+0010240 = Gasoline Engine (through 92 kW / 125 HP)
+0018432 = Gasoline Engine (from 92 kW / 125 HP) & All Diesel Engines
Notes: See production codes on car data plate. Coding is the sum of the individual options.
Кто может помочь, прошу пишите в коментах!

Приветствую Вас, мои подписчики! Как и обещал в предыдущей записи, сегодня расскажу о замене блока АБС. Делается это для дальнейших улучшений моего авто и работы автоторможения после установки блока PLA 3. Сначала как всегда закупка всего необходимого, первым был блок:

Далее самое интересное, это пины, 000979046E — ремонтный провод, есть замена от БМВ 61138369696:

Так же есть ещё одна замена:

Так как, блок больше, то под замену идёт кожух:

Ещё понадобится подкапотная ВАГовская изолента, дополнительный провода массы и питания сечением 4мм. Проблема с дополнительными проводами решилась просто, у меня лежала подкапотная проводка от одного хорошего человека, расплёл и достал нужные:

1. 5Q0614517CF Блок АБС — 1шт х14000,00 ₽
2. 4M0998046 Разъём блока АБС — 1шт х1231,00 ₽
3. 5Q0971904 Штифт (заглушка разъёма блока АБС) — 25шт х12,00 ₽
4. 357972841 Заглушка блока АБС — 4шт х36,00 ₽
5. 000979046E (61138369696) Пины разъёма блока АБС — 14шт х45,00 ₽
6. N91186304 Предохранитель 40А — 1шт х193,00 ₽
7. 5Q1614321A Экран защитный — 1шт х1787,00 ₽
8. N10592002 Изолента подкапотная VAG — 1шт х650,00 ₽
9. 000979410E Провод массы 4 кв.мм — 1шт
10. Провод питания 4 кв.мм — 1шт
ИТОГО: 18935,00 ₽
Собрался вот такой комплект:

Так как, разъём меняется, то необходима распиновка, её я честно "скоммуниздил" у коллеги Артёма vertol152 из его поста:

А так же новая кодировка нового блока, здесь мне помогли спецы этого дела:
Юрий yuriy678 ,
Радий rad83 .
Записался я к ОД на 30 января, но вот только полностью они делать отказались, только механическую часть — поменять блок и прокачать. Но тут настало тепло 0 +1 и моя душа не выдержала, решено ставить своими силами. Делал в два этапа, чтобы не торопиться, всё таки еще не лето, первый день был посвящён проводке. А именно добавлению пары проводов питания и расплетению проводки к разъёму блока АБС. Ну и заодно навёл порядок с проложенными ранее мной проводами. Разбираю и снимаю накладки жабо.

На второй день пришла пора физической установки самого блока и его кодирования. Откручиваю трубки, начиная с трубок ГТЦ, ставлю заглушки, меняю блок.

После этого с помощью товарища прокачали сначала сам блок АБС, спуская жидкость с воздухом через штуцера трубок. После этого сами суппорта, начиная от дальнего и кончая ближним колесом относительно блока АБС. Далее перипиновка разъёма по схеме:

Всё прокачено, распиновано, кожух на месте, проводка заизолирована, провод в блоке предохранителей подключен, предохранитель с 20А поменян на 40А:

После этого самое интересное, это кодирование. После установки конечно полно ошибок:

Кодирую блок, используя кодировку, которую мне рассчитали ребята Юрий и Радий, ещё раз большое спасибо. Кодировка залетает на ура! и остаётся только 4 ошибки по основным датчикам блока АБС. С помощью ОДИС Сервис адаптирую эти датчики и вот итог:

Кодирую в 24-м байте автоторможение:

Но и этого мне показалось мало, решил сразу его обновить до 0524:

По новой кодирую и делаю адаптацию основных датчиков:

После этого делаю тестовую поездку, если сразу после замены блока АБС педаль тормоза была упругой, то после 2-3-х резких ускорений и "педаль в пол", педаль тормоза стала "ватной". Ни чего удивительного, надо провести прокачку блока АБС Одисом. Сначала сунулся к ОД, но у них как обычно всё занято, плюнул, решил сделать опять сам. Пригласил товарища, в этот раз не просто понажимать педальку, а побегать вокруг машины со спецключом на 11 и открывать/закрывать штуцера прокачки согласно указаниям Одиса. Провели две сессии "запуска и прокачки" в Одис Сервисе с перерывом 10 минут и педаль обрела былую упругость. Небольшое видео, на котором попытался сымитировать срабатывание автоторможение

На этом вроде как и всё, это получается, что с учётом этого, я поменял полностью всю тормозную систему на своей машине. Потихоньку собираю комплектующие для следующей доработки, блок АБС отправляется на барахолку. Ну и заключительное фото с какой-то фигнёй:

Читайте также: