Распиновка катушки зажигания мазда 3

Опубликовано: 25.04.2024

В этом руководстве вы найдете инструкции о том, как заменить катушку зажигания на Mazda. Эти инструкции были написаны для автомобилей Mazda с четырехцилиндровыми двигателями и применяются в основном к Mazda 3, 5, 6, CX5 CX7 CX9.

1 симптомы
2 Что тебе понадобится
- 2.1 Требуются запчасти
- 2.2 Необходимые инструменты
- - 3.0.1 Шаг 1
  - 3.0.2 Шаг 2
  - 3.0.3 Шаг 3
  - 3.0.4 Шаг 4
  - 3.0.5 Шаг 5
  - 3.0.6 Шаг 6
  - 3.0.7 Шаг 7
  - 3.0.8 Шаг 8
  - 3.0.9 Шаг 9
  симптомы
  - Проверьте свет двигателя
  - Пропуск двигателя
  - Каталитический нейтрализатор светящийся красный
  - Грубый Холостой
  - Потеря власти
  - Автомобиль не заводится или умирает на холостом ходу
  Что тебе понадобится
  
  Требуются запчасти
  
  Необходимые инструменты
  - 3/8 трещотка
  - 10мм розетка
  - Расширение 3/8
  - Рабочие перчатки
  инструкции
  
  Следуйте этим инструкциям для замены катушки зажигания на четырехцилиндровых автомобилях Mazda.
  
  Шаг 1
  
  Припаркуй Мазду на ровном месте. Дайте двигателю Mazda остыть не менее 15 минут.
  
  Шаг 2
  
  Потяните крышку капота под приборной панелью вашей Mazda и откройте капот.
  
  Шаг 3
  
  Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора на Mazda.
  (Настоятельно рекомендуется, но не обязательный шаг.)
  
  Шаг 4
  
  Снимите крышку двигателя. Крышка двигателя удерживается на месте с помощью четырех выступов и без винтов. Вы просто берете его с обеих сторон и поднимаете.
  
  Шаг 5
  
  Отсоедините электрический разъем от катушки зажигания. Нажмите на маленькую вкладку, затем потяните. Сделайте это для всех четырех катушек.
  
  Шаг 6
  
  Снимите 10 мм болты, которые крепят катушку на месте.
  
  Шаг 7
  
  Снять катушки зажигания с двигателя. Если катушки не выходят легко, попробуйте выполнить двойную фиксацию и потянуть их одновременно.
  
  Шаг 8
  
  Установите новые катушки зажигания Mazda в обратном порядке.
  
  Шаг 9
  
  Установите на место крышку двигателя, совместив четыре выступа и нажав на крышку двигателя. Подключите аккумулятор.
  
  Важные заметки
  - Рекомендуется отсоединять отрицательный аккумулятор при замене катушек зажигания.
  - Если старые катушки зажигания не выходят, попробуйте повернуть катушку, когда вы ее вытаскиваете.
  - Сделайте снимки, прежде чем снимать катушки. Вы можете перемещать катушки, но электрические разъемы нельзя перемещать из одного цилиндра в другой.
  Дилеры Mazda обычно взимают 400-450 долларов за новые катушки зажигания и 200-250 долларов за рабочую силу. Более 600 долларов на замену катушек зажигания на четырехцилиндровом мазде. Почему бы не купить катушки зажигания Mazda онлайн и заменить их самостоятельно менее чем за час. Если вам нужна помощь с заменой катушек зажигания и свечей зажигания на Mazda, ознакомьтесь с этим руководством.
  
  Часто задаваемые вопросы
  
  Сколько стоит замена катушек зажигания Mazda
  
  18 сентября 2017 года мы позвонили нескольким дилерам Mazda в Нью-Джерси, чтобы получить предложение по замене катушек зажигания на Mazda 3 2014 года.
  
  Вот цитата, которую мы получили.
  
  Запчасти (четыре витка) = 4х 106 долларов = 424 долларов
  Труд, чтобы заменить все четыре катушки: $ 195
  Средняя стоимость замены катушки зажигания в автосалонах Mazda составляет от 600 до 650 долларов США. Стоимость замены катушек зажигания составляет от 30 до 100 долларов.
  
  Могу ли я заменить только одну катушку зажигания на мазде?
  
  Да, если вышла из строя только одна из катушек зажигания, вы можете заменить только одну катушку. Большинство механиков и дилеров не рекомендуют заменять только одну катушку по нескольким причинам. Если один потерпел неудачу, другой может потерпеть неудачу в ближайшем будущем. Также, чтобы избежать проблем с производительностью, рекомендуется изменить все четыре. Если у вас ограниченный бюджет, как минимум замените одну неисправную катушку.
  
  Как часто я должен менять катушку зажигания на мазде?
  
  Нет необходимости менять катушки зажигания на Mazda, если хотя бы одна из них выходит из строя. Катушки зажигания могут работать до 200 000 миль. В нескольких случаях мы видели, как катушки зажигания выходили из строя уже в 60000 миль.
  
  Mazda 3, 2005 г.в., дв. 1.6. не заводится.
  На машине стоит три противоугонки от предыдущего хозяина.
  Стартер крутит.
  Что проверил:
  1. Сигнал ДПКВ и ДПРВ (снимал на раъёме блока упр.) соответствует описанному в закрытой теме http://forum.chiptuner.ru/showthread. =mazda3&page=2
  2. Сигнал управления форсунками есть.
  3. Есть масса и питание на катушках зажигания.
  4. Нет управляющих импульсов на катушки зажигания. Цепи от блока управления до катушек целы.
  5. Свечи выкручивал - пахнут бензином.
  6. На холодной машине сканер Bosch показал сделующие температуры:
  
  температура масла - 3 град.
  температура ОЖ - 3 град.
  температура воздуха на впуске - 17 град.
  По идее на холодной машине все три температуры должны быть одинаковы.
  ДМРВ при вкл. зажигании выдаёт 0,6 В.
  
  В чём может быть причина отсутствия упр имп на катушках зажигания?
  
  kalininl
  
  6. На холодной машине сканер Bosch показал сделующие температуры:
  
  температура масла - 3 град.
  температура ОЖ - 3 град.
  температура воздуха на впуске - 17 град.
  По идее на холодной машине все три температуры должны быть одинаковы.
  
  AlekseyS
  
  AlexVlg
  
  Там катушки со встроенными транзисторами если не ошибаюсь.
  
  Добавлено через 9 минут
  
  kalininl, В Вашем случае я бы посмотрел соответствие сигнала ДФ и ДПКВ.
  
  engineerDRTS
  
  malagar
  
  cosmich
  
  malagar
  
  Спасибо за помощь!
  
  1. Не пойму, как противоугонки блокируют упр. имп. зажигания если провода от блока упр. дв. до катушек прозваниваются, а сигналы ДПКВ и ДПРВ приходят на блок упр. дв., я снимал с фишки блока?
  
  2. В сервисе стоит такая же Mazda. Посмотрел напряжение ДМРВ на неработающем дв. - 0,6В. Снял осциллограммы ДПКВ и ДПРВ с образцовой машины - всё совпадает с неработающей, только на неработающей шумов больше.
  
  Изображения:
  
  Mazda 3 не заводится.jpg
  
  Mazda 3 образец.jpg
  
  kalininl
  
  Прозвонил выводы блока упр. дв.:
  1. отвечающие за упр. катушками: и в нерабочем и в исправном блоках сопротивление 540 Ом на массу блока.
  2. входы ДПКВ и ДПРВ: в нерабочем 3.55 кОм, в рабочем 3.50 кОм.
  
  Поставил "нерабочий" блок упр. дв. на исправную машину - при включении зажигания не тухла лампочка иммобилайзера и не крутил стартер. В нерабочей машине лампочка иммобилайзера тухнет, а стартер крутит. Можно сделать вывод, что иммобилайзер не блокирует двигатель?
  
  Как подружить подменный блок с иммобилайзером?
  
  kalininl
  
  Данные EEPROM перенести из одного ЭБУ в другой (но этот вариант не 100% прокатит, зависит от того какие софты в процессоре сидят)
  В идеале нужно в буте перезаписать ПО процессора и данные EEPROM перенести.
  Либо если не хотите ковыряться в ЭБУ, можно перенести EEPROM щитка приборов.
  
  Но это все варианты для тех, кто не боится потому что при неправильных действиях трупом могут стать уже две машины
  
  Валера
  
  Итоговый отчёт:
  1. Катушки зажигания со встроенными транзисторами, которые управляются импульсами с амплитудой 5В (импульсы я нашёл ).
  
  2. В блоке упр. дв. в левом верхнем углу резисторная сборка - 4 резистора по 4.72 кОм. На неё входе 5В в спокойном состоянии и около 0В когда с процессора через инвертирующие транзисторы приходит импульс зажигания. На выходе резистивной сборки напряжение 4.9В не менялось. Долго пытался решить эту проблему, пропаял данный участок платы. В итоге на вых. резистивной сборки при поступлении инвертированного упр. имп. напряжение стало падать с 4.9В до 4.34В. Стоящие за резистивной сборкой транзисторы, 2 видны на фото, чуть ниже отмеченной резистивной сборки, а 2 других на обратной стороне платы в этой же области, стали открываться и на выходе блока упр. дв. появились упр. имп. зажигания амплитудой 5В. Машина не завелась!
  
  3. В жгуте от блока упр. до катушек была вмонтирована блокировка, которая замыкала цепь при выключенном зажигании и размыкала при включенном. Проводку я проверял при выключенном зажигании . Блокировку снял - машина завелась!
  
  Конструкция обычной катушки зажигания аналогична конструкции трансформатора. Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения из низкого. Она состоит из железного сердечника (магнитопровода), первичной обмотки, вторичной обмотки и электрических соединений.
  
  Магнитопровод предназначен для усиления магнитного поля. На этот стальной сердечник намотана тонкая вторичная обмотка. Она изготовлена из изолированного медного провода толщиной 0,05-0,1 мм, намотанного до 50 000 раз.
  
  Первичная обмотка изготовлена из медного провода толщиной 0,6-0,9 мм и намотана поверх вторичной обмотки.
  
  Сопротивление первичной обмотки составляет 0,2–3,0 Ом, вторичной — 5–20 кОм. Соотношение витков первичной и вторичной обмоток (коэффициент трансформации) составляет 1:100.
  
  Техническая конструкция может отличаться в зависимости от области применения катушки зажигания. В случае обычной цилиндрической катушки электрические соединения обозначаются как клемма 7 (вывод первичной обмотки), клемма 11 (вывод первичной/вторичной обмотки) и клемма 9 (высоковольтный контакт).
  
  Первичная обмотка соединяется с вторичной на выводе 11. Такая схема используется для упрощения производства катушек. Ток в первичной обмотке, включается и выключается с помощью прерывателя (трамблера) или блока управления (ЭБУ). Величина тока определяется сопротивлением катушки и напряжением, приложенным к клемме 7.
  
  Очень быстрое изменение тока, вызванное ЭБУ (трамблером), изменяет магнитное поле в катушке и индуцирует импульс напряжения, который преобразуется в высоковольтное напряжение вторичной обмотки. Оно проходит через кабель зажигания к искровому промежутку свечи зажигания и воспламеняет топливно-воздушную смесь в двигателе.
  
  Величина индуцированного высокого напряжения зависит от скорости изменения магнитного поля, количества витков вторичной катушки и напряженности магнитного поля.
  
  Напряжение индукции размыкания первичной обмотки составляет от 300 до 400 В. Высокое напряжение на вторичной обмотке может достигать 40 кВ, в зависимости от катушки зажигания.
  
  Причины неисправности катушек зажигания
  - Внутренние короткие замыкания.
    Перегрев катушки, вызванный процессом старения, неисправным модулем зажигания или неисправным выходным каскадом в электронном блоке управления.
  - Неисправность в цепи питающего напряжения. Время зарядки катушки увеличивается из-за слишком низкого напряжения питания, что может привести к преждевременному износу или перегрузке блока управления зажиганием или выходных каскадов ЭБУ. Это может быть вызвано неисправной проводкой или разряженным аккумулятором.
  - Механическое повреждение. Повреждение кабелей зажигания, неисправная прокладка клапанной крышки и утечки масла могут повредить изоляцию катушек. Это приводит к замыканиям и, следовательно, к преждевременному износу.
  - Плохие контакты. Контактное сопротивление может увеличиваться из-за проникновения влаги в первичную и вторичную цепь.Это часто бывает после мойки двигателя.
  Симптомы неисправности катушки зажигания
  
  Неисправность может проявляться следующим образом:
  - Двигатель не запускается. .
  - Плохое ускорение или потеря мощности.
  - Блок управления двигателем переходит в аварийный режим. .
  - Сохраняется код неисправности OBD2.
  Проверка катушек зажигания
  
  Есть несколько способов проверить катушку зажигания. Это замена неисправной катушки на катушку с другого цилиндра, проверка сопротивления обмоток катушки, измерение питающего напряжения и проверка высокого напряжения. Разберемся подробнее.
  
  Замена катушек
  
  Замена катушки зажигания на катушку с другого цилиндра — это самый простой способ начать диагностику и очень хорошо работает на любом автомобиле.
  
  В случае с неисправной катушкой зажигания у вас обычно будет пропуск зажигания на конкретном цилиндре. Допустим, у вас пропуски зажигания в 3 цилиндре.
  
  Просто снимите другую катушку, например с цилиндра 2 и замените ее катушкой с цилиндра 3.Теперь, если у вас есть диагностический сканер или адаптер ELM327, вы можете стереть ошибки OBD2. Если нет, запомните, какой код ошибки у вас был.
  
  Теперь заведите машину и дайте ей поработать несколько минут. Если катушка зажигания действительно была неисправна, то теперь вы увидите код ошибки «P0302. Пропуски зажигания во 2 цилиндре», поскольку неисправная катушка из цилиндра 3 была установлена на цилиндр 2. Теперь нужно снять неисправную катушку с цилиндра 2 и заменить на новую.
  
  Если вы меняете катушки, а пропуски зажигания остаются в 3 цилиндре, значит проблема не в катушке. В этом случае может быть проблема с модулем зажигания, с разъемом катушки или проводом, со свечой зажигания, с топливной форсункой или механическая неисправность двигателя в этом цилиндре.
  
  Визуальный осмотр
  
  Внимательно осмотрите катушку на предмет признаков трещин, ожогов, плавления или токов утечки. Проверьте состояние пружинки внутри колпачка. Это часто указывает на проблему с катушкой, поэтому проверьте внимательно.
  
  Проверка обмоток мультиметром
  
  Будем проверять электрическое сопротивление первичной и вторичной обмотки. Главная проблема заключается в том, что вы не можете имитировать нагрузку или измерять катушку во время работы. Поэтому неисправные катушки все равно могут пройти этот тест, но при этом будут плохими.
  
  Найдите в руководстве по ремонту или в интернете паспортные значения сопротивлений катушек зажигания вашего автомобиля. Если данных нет, можно сравнивать показания с заведомо исправной катушкой с другого цилиндра.
  
  Цифры приблизительно будут такими:
  - Цилиндрическая катушка зажигания: первичная обмотка: 0,5–2,0 Ом, вторичная: 8,0–19,0 кОм.
  - Одноискровая или индивидуальная катушка зажигания: первичная обмотка: 0,3–1,0 Ом, вторичная: 8,0–15,0 кОм.
  Снимаем катушку с двигателя. Для этого отключаем электрический разъем и выкручиваем болты крепления.
  
  Нам надо будет проверить сначала сопротивление первичной, а затем вторичной обмотки. Включаем мультиметр на измерение сопротивления (Ом) в пределах до 200 Ом и подключаем к выводам первичной обмотки. Обычно это будут крайние 1 и 3 выводы на разъеме.
  
  Затем повторяем эту операцию со вторичной обмоткой. Только на этот раз переключаем мультиметр на предел до 200 кОм. Один измерительный провод соединяем со средним штекером на на разъеме, а второй — с выводом на свечу.
  
  Если показания выходят за пределы нормального диапазона сопротивления, необходимо заменить катушку зажигания.
  
  Ноль означает, что в катушке внутреннее короткое замыкание. Чрезмерно высокое сопротивление означает, что в катушке обрыв. Дважды все проверьте, сравните измерения с исправной катушкой.
  
  Проверка вторичной обмотки катушки с диодом
  
  Если в катушку зажигания встроен высоковольтный диод для подавления искры, невозможно измерить сопротивление вторичной обмотки.
  
  В этом случае полезно сделать следующее. Переключить мультиметр на измерение постоянного напряжения (DC). Подключить его последовательно между вторичной обмоткой катушки зажигания и аккумулятором. Если аккумулятор подключен в направлении диода, мультиметр должен показывать напряжение.
  
  После изменения полярности соединений в направлении блокировки диода напряжение не должно отображаться. Если напряжения нет ни в одном из направлений, можно предположить, что во вторичной обмотке обрыв. Если напряжение есть в обоих направлениях, значит неисправен высоковольтный диод.
  
  Проверка питающего напряжения
  
  Для проверки питающего напряжения катушки зажигания нам понадобится отключить топливный насос. Это нужно для того, чтобы двигатель не запускался во время проверки. Для этого находим и отключаем предохранитель бензонасоса.
  
  Далее, отключаем питающий разъем с катушки зажигания. Берем канцелярскую скрепку, делаем из нее два проводника и вставляем в фишку питающего разъема. Подключаем мультиметр, лучше использовать зажимы типа «крокодил». Мультиметр в режиме постоянное напряжение (DC).
  
  Теперь просто включите зажигание. Мультиметр должен показывать 0 вольт. Далее пытаемся завести двигатель, он не запустится, т. к. бензонасос отключен. В это время на катушки зажигания будет приходить пульсирующее напряжение 0-12 В. Это должно отображаться в показаниях мультиметра.
  
  Если напряжение на разъем не приходит, нужно проверить проводку и разъемы на предмет повреждений и коррозии. После всех измерений подключите обратно предохранитель топливного насоса.
  
  После того, как вы найдете неисправную катушку зажигания, просто замените ее на новую. Никаких дополнительных действий не требуется.
  
  Благодарю за важную информацию по невозможности замера сопротивления во вторичной обмотке с высоковольтным диодом .
  Странно ,что практически все пользователи сетей интернета , утверждают , что вторичная катушка со встроенным высоковольтным диодом проверяется в режиме замера сопротивления , в результате чего и определяется сопротивление вторичной катушки . Исходя из этой информации мне пришлось купить четыре индивидуальных катушки . И напрасно . Поскольку и у новых катушек определить сопротивление вторичной обмотки не удалось .
  
  Несколько способов проверки работоспособности элементов системы зажигания на Mazda 323/Familia/Protege.
  
  Вы остановились на светофоре и вдруг. у вас начали плавать обороты и машину затрясло, обороты начали падать, вот-вот заглохнет, двигатель троит. вы машинально нажали на газ - машина на секунду призадумалась, но потом газа послушалась, обороты взлетели, вы отпустили газ и обороты вернулись на привычную отметку холостых. Либо на газ машина не отреагировала и заглохла. Либо и на газ не отреагировала, и не заглохла а так и продолжает, зараза, трястись как припадочная и не слушается хозяина.
  
  Все это признаки выхода из строя элементов системы зажигания.
  
  Какие элементы системы зажигания стоят на Mazda Familia/323/Protege 98-03?
  
  1. Катушки зажигания (или модуль зажигания)
  
  2. Высоковольтные провода (ВВ провода от катушек к свечам) и свечные наконечники (резиновый наконечник от катушки к свече)
  
  3. Свечи зажигания
  
  4. Датчик положения распредвала (датчик фаз) ДПРВ
  
  5. Датчик положения коленвала (на самом деле по нему идет реальный момент зажигания) ДПКВ
  
  Можно ли выделить типовые признаки неисправностей?
  
  1. Свечи. Плохо заводится, плохо разгоняется, плохо держит холостые, не глохнет. Ошибки дает в запущенных случаях.
  
  2. Провода/катушки/наконечники. Троит, двоит, чихает, стреляет, плохо заводится, не глохнет. В зародыше проблемы ведет себя как большой зазор или грязный ДПКВ, то есть кое-как заводится, на холостых неплохо работает, но под нагрузкой подергивается и на газ может не реагировать. Ошибки дает в запущенных случаях, троить и стрелять начинает раньше.
  
  3. ДПКВ на подходе, но чистый и зазор нормальный. Заводится хорошо, но как прогреется дергается и глохнет. Не заводится пока не остынет. На холостые не влияет (в смысле либо глохнет либо нет). Может давать ошибку 1345 и если было много безуспешных попыток запуска 0335.
  
  4. ДПКВ исправен, но грязный и/или зазор большой. Плохо заводится, если завелась то не заглохнет, может дергаться при езде и на холостых, бывает не реагирует на газ, если было много безуспешных попыток запуска дает ошибку 0335.
  
  5. ДПКВ на подходе, грязный и/или зазор большой. Признаки 3 и 4 в совокупности.
  
  6. ДПРВ. Заводится хорошо, как прогреется дергается и глохнет. Обычно заводится сразу. Может давать ошибку 1345. На холостые не влияет (в смысле либо глохнет либо нет).
  
  Вывод: Если глохнет - точно датчики, не бывает такого чтоб отказали 2 катушки зажигания сразу или сразу 3 из 4-ех свечей. Если троит - первым делом катушки и провода. Если плохо заводится и не тянет - первым делом свечи.
  
  Датчики положения коленвала и распредвала
  
  Подробно о датчиках положения коленвала и распредвала написано в статье Датчики оборотов коленвала и распредвала.
  
  Свечи зажигания
  
  Обычные свечи зажигания на маздах легко ходят по 15-20 тысяч и если с двигателем все в порядке то к этому времени у них только немного выгорает зазор между электродами. Однако этот зазор крайне важен и должен быть равен 1,1мм (для некоторых европейских машин попадаются рекомендации по зазору 0,8мм но это сделано для экологии и машина быстрее от этого не едет) поэтому рекомендуется ставить качественные свечи и со сроком замены не затягивать.
  
  Катушки зажигания, наконечники и ВВ провода
  
  На многих двигателях Mazda с кузовами BJ выпуска 98-2003 годов катушки зажигания одинаковые, а именно: ZL, ZL-DE, ZL-VE, ZM, ZM-DE, FS, FS-DE и FS-ZE. На FS, FS-DE и FS-ZE длинные наконечники, а сами катушки такие же. На двигателях 1.3л B3 и B3-ME нет модулей зажигания - там стоит трамблер. На двигателях FP и FP-DE - один модуль зажигания (одна большая умная катушка зажигания на все 4 цилиндра).
  
  Способы проверить "на месте":
  
  Способ 1. Проверка катушек из личного опыта
  
  Как только вы обнаружили перечисленные выше признаки, открываете капот, берете что-нибудь твердое (например гаечный ключик) и стучите по катушке. Если вы постучали и работа двигателя тут же нормализовалась - значит именно эта катушка по которой вы постучали неисправна и вскоре потребует замены.
  
  Способ 2. Дедовский 100%-ый способ проверки катушек
  
  Как только вы обнаружили соответствующие признаки, открываете капот, и снимаете по очереди разъемы питания с катушек зажигания прямо на работающем двигателе. Если вы сняли разъем питания и никаких изменений в работе двигателя не произошло (двигателю все равно что с ней что без нее) - значит эта катушка зажигания требует замены.
  
  А если вы сняли питание и двигатель заглох - так и должно быть, катушка рабочая.
  
  Способы проверки при помощи спецприспособлений либо сервиса:
  
  Способ 3. Нужен ИНДУКЦИОННЫЙ СТРОБОСКОП
  
  Тупо едем в сервис, где есть ИНДУКЦИОННЫЙ стробоскоп (если у кого в хозяйстве - то считайте повезло). Замыкаем индукционную петлю поочередно вокруг одного или другого высоковольтного провода. Пропуски вспышек стробоскопа на не работающей катушке, при холостом ходе, заметны на глаз. Где есть пропуски - ту катушку и меняем.
  
  Способ 4. Грамотный способ проверить катушки и ВВ провода, из учебника
  
  Вот по такой схеме можно проверить искрообразование на свечах
  
  Проверка вторичной обмотки на замыкание можно проверить замерив сопротивление обмоток между выводами 1 – 4 и 2 – 3, для ZM 8 – 12 кОм, для FS 7.2 – 10.8 кОм
  
  Проверка на утечку к корпусу, как указано на рисунке сопротивление должно быть более 10 мОм
  
  Проверить высоковольтные провода можно тоже по сопротивлениям, для провода 1-го цилиндра оно должно находится в пределах, ZM 3.3 – 7.8 кОм, FS 5.6 – 12.1 кОм. Провод 3-го цилиндра – соответственно 2.9 – 6.9 кОм и 1.9 - 4.0 кОм
  
  Какой случай у вас и какой способ проверки выберете вы - только ваш выбор! Если признаки вроде есть, но пока вы открываете капот все нормализуется то вы можете поменяться катушками со знакомым на некоторое время (взаимозаменяемость описана в начале) либо просто не придавать этому значения ибо хороший стук всегда наружу выйдет!
  
  Авторы: Slasla, Serg_shuya, Fastas
  
  Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено
  
  Катушки зажигания часто называют компактными электротрансформаторами. Они служат для преобразования тока напряжением 12 В, вырабатываемого аккумулятором, в более высокое напряжение, необходимое для воспламенения горючей смеси в цилиндрах и запуска двигателя.
  
  Каждая свеча зажигания имеет собственную катушку. Последняя либо соединяется со свечой с помощью проводов, либо располагается над свечой зажигания. Для образования искры на электродах свечи требуется напряжение 15 000–20 000 В. При неисправности катушек могут возникать пропуски зажигания, которые приведут к увеличению расхода топлива.
  
  Признаки выхода из строя катушек зажигания
  
  Перебои в работе двигателя могут указывать на выход из строя катушки зажигания. Чем серьезнее неисправность, тем более явно будут проявляться ее симптомы. Ниже приведены наиболее распространенные признаки неисправности катушек зажигания.
  
  1. Обратный выхлоп
  
  Обратный выхлоп проявляется на ранних стадиях выхода из строя катушек. Это явление возникает при попадании несгоревшего топлива в выпускную систему. Если проблему вовремя не устранить, то она может привести к дорогостоящим ремонтам. Об обратном выхлопе может свидетельствовать появление черного дыма с сильным запахом бензина из выхлопной трубы.
  
  2. Увеличение расхода топлива
  
  Другим симптомом неисправности катушки зажигания является ухудшение топливной экономичности. Если расход топлива вашего автомобиля неожиданно увеличился, то это может быть признаком проблемы с катушками зажигания.
  
  3. Пропуски зажигания
  
  Неисправные катушки зажигания нарушают порядок воспламенения топлива в цилиндрах. Попытка запуска двигателя в этом случае может привести к возникновению пропусков зажигания, которые проявляются в виде «кашля», сопровождаемого треском. В движении водитель обычно сталкивается с неравномерной работой двигателя и рывками. На холостом ходу будет чувствоваться вибрация.
  
  4. Внезапная остановка двигателя
  
  Некорректная работа катушек зажигания способна привести к остановке двигателя вследствие нестабильного искрообразования. Двигатель может полностью заглохнуть, вынуждая водителя каждый раз его запускать.
  
  5. Рывки, жесткая работа на холостом ходу, снижение мощности
  
  Еще одним симптомом неисправности являются рывки, жесткая работа двигателя на холостом ходу и вибрация. Мощность двигателя также может снизиться.
  
  6. Загорание контрольной лампы Check Engine
  
  В электронном блоке управления, как правило, сохраняется код P0351 (Катушка зажигания – неисправность в первичной/вторичной цепи). При выходе из строя катушки зажигания на панели приборов загорается контрольная лампа Check Engine. Это указывает на необходимость использования специального сканера для проведения диагностики.
  
  7. Затрудненный пуск двигателя
  
  Этот симптом особенно часто возникает, если в вашем автомобиле установлена одна катушка зажигания. При ее неисправности коленчатый вал будет вращаться, но двигатель не запустится из-за отсутствия искры в цилиндрах.
  
  Как проверить катушку зажигания?
  1. Для проверки сначала заглушите двигатель, а затем откройте капот.
  2. Найдите свечи зажигания и снимите высоковольтный провод с одной из них. Обычно эти провода соединяют распределитель зажигания и свечи. При работе с элементами электрической системы используйте прорезиненные перчатки и инструменты с изоляцией.
  3. Отсоедините разъем свечи зажигания и снимите свечу. Теперь снова подсоедините разъем.
  4. Удерживая свечу при помощи изолированных плоскогубцев, поднесите ее электродом к металлической детали.
  5. Снимите разъем топливного насоса и прокрутите двигатель стартером. Для осуществления этой процедуры вам может потребоваться помощник. При вращении двигателя вы должны видеть голубые искры в зазоре между электродами свечи. Это указывает на правильную работу катушки зажигания. Отсутствие искры или ее окрашивание в оранжевый цвет являются признаками неисправности катушки.
  После завершения проверки отсоедините провод от свечи, установите ее на место и наденьте разъем высоковольтного провода.
  
  Читайте также: