Распиновка коммутатора марк 2

Опубликовано: 17.05.2024

Привет ребята!После долгих поисков все таки нашел схему распиновки мозга 1G-FE Для GX90 !Так же хотел сказать спасибо ajiekc-22rus и mrdanilov за помощь в поиске данной схемы и вообще за помощь!Теперь во всех поисковиках любой автолюбитель может найти эту распиновку на этом сайте!А то не было вообще не где прям прямого ответа в любом поисковике!Всех с праздником Пасхи! Иисус воскрес!

Благодаря solovushka есть расшифровка выводов

Поехали:
+В. Главное реле
+В1. Главное реле
2*. Датчик положения селектора акпп, выключатель запрещения запуска
А/С. Усилитель кондиционера
ACIS. Электро-пневмоклапан системы изменения геометрии впускного коллектора
ACMG. Реле электромагнитной муфты включения кондиционера
ВАТТ. Аккумуляторная батарея
ВК. Датчик тормозов
ССО. Датчик температуры отработавших газов
DI. Электронный блок управления топливным насосом
Е01;Е02. Заземление источника питания
Е1. Заземление компьютера(эбу)
Е11. Заземление ЭБУ
Е2. Заземление датчиков
ЕС. Заземление корпуса ЭБУ
EGW. Датчик температуры отработавших газов
ELS. Реле задних фонарей, реле обогревателя заднего стекла.
EVAP. Электро-пневмоклапан системы улавливания паров топлива
FC. Реле-выключатель топливного насоса
FPC. Электронный блок управления топливным насосом
G-;G1;G2. распределитель
IDL;IDL1. Датчик положения дроссельной заслонки
IDL2. Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки
IGF. Коммутатор
IGSW. Замок зажигания
IGT. Коммутатор
ISC1;ISC2;ISC3;ISC4. Клапан системы управления частотой вращения холостого хода
KD. Выключатель режима "кикдаун"
KNK1. Датчик детонации №1
KNK2. Датчик детонации №2
L*. Датчик положения селектора акпп, выключатель запрещения запуска
М-. Переключатель режимов работы АКПП
MI. Индикатор режима ручного управления АКПП
M-REL. Главное реле системы впрыска(обмотка)
NCO-.Датчик скорости —
NC2-. -муфты включения-
NC2+. -повышающей передачи
NE. Распределитель
NEO. Электронный блок управления TRC
NSW*. Выключатель запрещения запуска
OD1*. Компьютер(ЭБУ) системы поддержания скорости
OD2*. Главный выключатель повышающей передачи
OIL. Датчик температуры рабочей жидкости АКПП
ОХ. Кислородный датчик
ОХ1. Главный кислородный датчик
ОХ2. Дополнительный кислородный датчик
Р. Переключатель выбора режима работы АКПП
PIM. Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
PS. Датчик-выключатель по давлению в системе ГУР
R. Датчик положения селектора АКПП, выключатель запрещения запуска
S1*. Электромагнитный
S2*. клапан
S3*. АКПП
SLN-. Электромагнит. клапан акпп №4
SLT(-).Электромагнитный элемент
SLT(+). электронного управления АКПП
SLU-.Электромагнитный клапан электронного управления АКПП (№3)
SP1. Датчик скорости №1
SP2-. Датчик скорости №2
SP2+.Датчик скорости №2
STA. Выключатель стартера
STP. Выключатель стоп-сигналов
ТЕ1. Диагностический
ТЕ2. разъём
ТНА. Датчик температуры воздуха на впуске
THW.Датчик температуры охлаждающей жидкости
ТТ*. Диагностический разъём
VAF. Переменный резистор
VC. Датчик положения дроссельной заслонки, переменный резистор
VCC. Датчик положения дроссельной заслонки/ Датчик абсолютного давления
VF;VF1;VF2. Диагностический разъём
VTA;VTA1. Датчик положения дроссельной заслонки
VTA2. Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки
VTO1. ?
VTO2. ?
W. Контрольная лампа "CHECK"

примечание: знаком * обозначены модели с электронным управлением акпп.

Кстати у ДО рестайл и Рестайл разница в 3-х пинах 3-ей фишки крайней правой на схеме.
Коса ДВС 1G-FE GX90 Рестайл и до рестайл одинаковая, только Сам ECU( Комп, мозг)1 G-FE A/T разный
До Рестайл (до 94 г.в) 89661-22450-он тольше рестайла.
Рестайл 89661-22590 -он тоньше до рестайла

Возможно у Toyota Chaser и Toyota Cresta GX90 тоже есть какие то различия, но у меня коса двс стоит от Toyota Chaser GX90 и по всем разъемам и фишкам сходиться, но до сих пор не удается завести машину изза какой то проблемы с салонной проводки((( На помню моя проводка рестайл вся погорела или оплавилась и пришлось ставить до рестайл всю проводу с марка одного хорошего человека evgeiiika к себе в марк, так же на всякий случай и мозг До рестайл 1G-FE GX90 — 89661-22450 с его же машины поставил к себе.Но искры как не было так и нету((((

Привет ребята!Своего марка 90-ка я благополучно завел с товарищем!Но то ли лямбде кранты то ли еще движок не просрался но белый дымок валит )))) Меня кто то просил в нормальном качестве распиновку вот держите не жалко ну и расшифровка всех пинов прилагается!
Надеюсь пригодиться эта инфа многим людям!Потому что много кто свапаеться!

+В. Главное реле
+В1. Главное реле
2*. Датчик положения селектора акпп, выключатель запрещения запуска
А/С. Усилитель кондиционера
ACIS. Электропневмоклапан системы изменения геометрии впускного коллектора
ACMG. Реле электромагнитной муфты включения кондиционера
ВАТТ. Аккумуляторная батарея
ВК. Датчик тормозов
ССО. Датчик температуры отработавших газов
DI. Электронный блок управления топливным насосом
Е01;Е02. Заземление источника питания
Е1. Заземление компьютера(эбу)
Е11. Заземление ЭБУ
Е2. Заземление датчиков
ЕС. Заземление корпуса ЭБУ
EGW. Датчик температуры отработавших газов
ELS. Реле задних фонарей, реле обогревателя заднего стекла.
EVAP. Электропневмоклапан системы улавливания паров топлива
FC. Реле-выключатель топливного насоса
FPC. Электронный блок управления топливным насосом
G-;G1;G2. Рапределитель
IDL;IDL1. Датчик положения дроссельной заслонки
IDL2. Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки
IGF. Коммутатор
IGSW. Замок зажигания
IGT. Коммутатор
ISC1;ISC2;ISC3;ISC4. Клапан системы управления частотой вращения холостого хода
KD. Выключатель режима "кикдаун"
KNK1. Датчик детонации №1
KNK2. ************************ №2
L*. Датчик положения селектора акпп, выключатель запрещения запуска
М-. Переключатель режимов работы АКПП
MI. Индикатор режима ручного управления АКПП
M-REL. Главное реле системы впрыска(обмотка)
NCO-.Датчик скорости —
NC2-. -муфты включения-
NC2+. -повышающей передачи
NE. Распределитель
NEO. Электронный блок управления TRC
NSW*. Выключатель запрещения запуска
№10.Ф
№20.о
№30.р
№40.с
№50.у
№60.нки
OD1*. Компьютер(ЭБУ) системы поддержания скорости
OD2*. Главный выключатель повышающей передачи
OIL. Датчик температуры рабочей жидкости АКПП
ОХ. Кислородный датчик
ОХ1. Главный кислородный датчик
ОХ2. Дополнительный кислородный датчик
Р. Переключатель выбора режима работы АКПП
PIM. Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
PS. Датчик-выключатель по давлению в системе ГУР
R. Датчик положения селектора АКПП, выключатель запрещения запуска
S1*. Электромагнитный
S2*. клапан
S3*. АКПП
SLN-. Электомагнитн. клапан акпп №4
SLT(-).Электромагнитный элемент
SLT(+). электронного управления АКПП
SLU-.Электромагнитный клапан электронного управления АКПП (№3)
SP1. Датчик скорости №1
SP2-. Датчик скорости №2
SP2+.Датчик скорости №2
STA. Выключатель стартера
STP. Выключатель стоп-сигналов
ТЕ1. Диагностический
ТЕ2. разъём
ТНА. Датчик температуры воздуха на впуске
THW.Датчик температуры охлаждающей жидкости
ТТ*. Диагностический разъём
VAF. Переменный резистор
VC. Датчик положения дроссельной заслонки, переменный резистор
VCC. Датчик положения дроссельной заслонки/ Датчик абсолютного давления
VF;VF1;VF2. Диагностический разъём
VTA;VTA1. Датчик положения дроссельной заслонки
VTA2. Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки
VTO1. ?
VTO2. ?
W. Контрольная лампа "CHECK"

Японские автомобили, включая такие известные марки как Toyota, Honda, Mitsubishi и др. славятся своей надежностью, однако даже самая безотказная техника не является вечной и способна не выдержать длительной эксплуатации в далеко не лучших условиях. В полной мере подобное утверждение относиться к коммутаторам зажигания японского производства, которые вследствие отсутствия должного контроля за свечами и высоковольтными проводами, или при длительной езде с эффектом «мисинга» очень быстро перегреваются и выходят из строя ( температура основного кристалла коммутатора достигает таких высоких значений, что припой, которым он закреплен, начинает просто плавится). Достаточно много неприятностей могут принести грязь, окислы и технические жидкости и порою избавиться от проблем удается тщательной очисткой коммутатора при помощи зубной щетки с полужесткой щетиной и восстановлением надежного «минуса». Ну а если подобные меры результата не дали можно приступать к проверке, а и при необходимости и ремонту самого коммутатора.

Следует отметить, что японские коммутаторы различных марок весьма схожи между собой как внешне, так и по внутреннему содержанию и, усвоив принципы работы и восстановления коммутаторов TOYOTA, не составит труда проверить и отремонтировать изделия и других известных брендов.

Как известно, на протяжении последних лет можно с успехом встретить коммутаторы как внутреннего так и внешнего исполнения.Первые из них размещаются в защищенном от влаги и излишнего тепла месте подкапотного пространства, и их отличает наличие защищенного корпуса, нередко снабженного радиаторами охлаждения. В свою очередь коммутаторы внутреннего типа являются составным элементом распределителя и они, несмотря на свое «внутреннее» размещение нередко страдают от внешних воздействий (попадания влаги масел и пр.). Один из таких коммутаторов представлен на рисунке ниже и в нем защита основного кристалла организована в соответствии со следующей схемой.

Что касается внешних коммутаторов, то они выглядят примерно так (представлен вариант с уже снятой крышкой корпуса):

Для того чтобы выполнить проверку коммутатора (рассмотрено на примере изделия Toyota) нам понадобятся:

Блок питания с возможностью задания напряжения от 5 до 12В;
Штатная катушка зажигания;
Кнопка управления (можно взять от обычного дверного замка;
Силовые соединительные провода;
Металлический лист, который послужит нам массой;
Паяльник.

Прежде всего, следует разобраться с назначением выводов, обозначения которых выдавлены на корпусе проверяемого коммутатора и в нашем случае они предназначены:

«B» - на него подается питание (в обычном режиме это 12В от аккумуляторной батареи);
«С» - коммутирующий вывод и для создания схемы проверки его мы соединяем с «минусом» катушки зажигания;
«Т» (иногда «I») на данный вывод подается управляющий импульс от бортового компьютера.

В общем, пожалуй, все и как видно из рисунка собрать схему проверки не представляет особого труда и главное здесь, это обеспечить надежные соединения и особенно для «минуса» (при этом расстояние между высоковольтным выводом катушки и металлическим листом должно быть в пределах от 15 до 25 мм).

В ходе выполнения проверки необходимо замыкать и размыкать цепь, идущую на клемму «Т» коммутатора, тем самым мы как бы имитируем сигналы, поступающие от блока управления. Кстати, уровень управляющих сигналов обычно не превышает 5В и, оперируя более высокими напряжениями (12В), мы параллельно проверяем коммутатор на повышенных режимах. Если коммутатор исправен – несложно заметить, как искра по нашей команде бьет в металлический лист. При отсутствии ожидаемого результата приступаем к попытке ремонта.

Для выполнения восстановления работоспособности коммутатора Тойота, прежде всего, снимаем заднюю металлическую пластину, под которой можно увидеть пластмассовую крышку с закругленными краями. Для того чтобы снять эту крышку, по ее периметру следует пройтись разогретым ножом или тонким жалом паяльника. Поддевая крышку ножом или отверткой особых усилий прилагать не стоит, чтобы не повредить близко расположенную печатную плату. Верхний слой платы покрыт защитной мастикой (иногда прозрачной, а иногда просто черной) которую нам придется аккуратно удалить. Прежде чем приступать к выполнению дальнейших операций убеждаемся в том, что главный кристалл действительно отделился от подложки, для чего его пробуем подвигать по основанию спичкой или зубочисткой. Если кристалл движется - причина в нем.

Дальнейшая работа по удалению мастики довольно длительная и «муторная», однако без нее не обойтись. После того как мастика убрана, промываем рабочее место спиртом.

Опять же, если обратится к рисунку, становиться ясно: на следующем этапе придется удалить отказавший кристалл и на его место установить кристалл из коммутатора с другим отказом или иной марки.

Для выполнения данной операции, прежде всего, отпаиваем кристалл от печатной платы, применяя мощный паяльник и пинцет которым мы не только захватываем контакты, но и предохраняем их от перегрева.

Для того, чтобы полностью удалить кристалл прогреваем корпус коммутатора снизу газовой горелкой и после того как кристалл поплывет сразу его удаляем.

Перед установкой нового кристалла проводим лужение, как его установочной площадки, так и подложки, причем припой должен ложиться ровно, без морщин.

Для посадки кристалла прогреваем корпус коммутатора сам и кристалл до тех пор, пока припой не начнет блестеть. Затем быстро садим кристалл на место и крепко прижимаем его пинцетом.

На заключительном этапе припаиваем контакты, заливаем плату герметиком и прозваниваем нашу восстановленную сборку на наличие проводимости между выводом «С» и коллектором, а также проводимости по цепи «эмиттер-база-коллектор». Если все в порядке собираем коммутатор в обратном порядке и ставим его на автомобиль.

Распиновка коммутатора скутера – это схема его подключения в электрическую цепь скутера. Существуют приборы нескольких типов: например, в китайских моделях может использоваться коммутатор типа DC или AC. Отличаются они друг от друга не только визуально, но и принципом накопления энергии для дальнейшего создания искры. DC берет энергию напрямую от аккумулятора, а AC привязан к катушке генератора.

Типы коммутаторов на скутер

Перед тем как подключать коммутатор, важно знать, какой тип требуется вашему скутеру. Если подключить не то устройство или сделать это неправильно, коммутатор тут же выйдет из строя. Проблема заключается в том, что деталь имеет одинаковые штекеры, однако отличить их друг от друга можно. Стоит начать с того, что DC по размеру значительно больше.

AC CDI встречается намного чаще. Его устанавливают на большинство китайских и некоторые японские модели транспортных средств. Чаще всего такой коммутатор встречается на тех скутерах, которые имеют двигатель 139QMB или 157QMJ.

Немного другой AC коммутатор ставится на мопеды «Альфа», «Дельта», другую технику с мотором 1P39FMB. Такой коммутатор работает от катушки генератора, ему требуется переменное напряжение

DC имеет другой тип питания – от аккумулятора, поэтому у него

12V, и если подключить его к генератору, коммутатор сломается. AC в этом плане более выносливый, скорее всего, он просто не будет работать, пока вы не подключите его правильно.

Распиновка

Если у вас тип AC, расположение клемм он имеет такое же, однако они подключаются иначе:

Двигаемся слева направо, сначала верхний ряд, затем нижний.
Здесь провод от датчика генератора идет, как и в предыдущем варианте.
Далее идет провод катушки зажигания.
И в конце «глушилка» замка зажигания.

Первые две клеммы – минусовой провод, «масса».
К последней оставшейся клемме подключаем провод питания от высоковольтной обмотки генератора. В этом пункте и заключается основное отличие при подключении коммутатора AC от DC.

Скутер Хонда Дио АФ 18 27

Хонда Дио АФ 18 имеет немного другой коммутатор японского производства, именно поэтому распиновка у скутера немного своеобразна, и крепления на коммутаторе другие. Подключается он следующим образом: слева направо, сначала верхние, затем нижние клеммы. Расположение:

Датчик Холла.
Катушка зажигания.
Масса.
Блокировка замка зажигания.
Провод питания от высоковольтной катушки.

Скутер Yamaha Jog

На данный тип мототранспортного средства может устанавливаться несколько типов генератора. Самый распространенный вариант имеет 5 контактов, из него уже выходят провода. Поэтому, если у вас родная проводка, подключить надо следующим образом:

Оранжевый должен вести к катушке зажигания и генератору.
Черный – к замку зажигания.
Фиолетовый – датчик Холла.
Оставшиеся два провода соединяют с катушкой зажигания.

Китайские скутеры

Обычно такие транспортные средства имеют стандартные коммутаторы, о которых было рассказано выше. Схема подключения зависит от того, AC или DC устройство стоит на вашем транспортном средстве. Стоит помнить о том, что разные типы коммутаторов не являются взаимозаменяемыми.

Тема для тех, кто сталкивался с ремонтом данного девайса и кому ещё предстоит столкнуться.
С одной стороны кажется что всё достаточно сложно, с другой - оказывается всё очень просто.
Фоток и писанины будет очень много, но не для того, чтоб показать как всё сложно, а для того, чтоб разжевать, что ни чего сложного здесь нет!
Есть фото и инфа и с форума и с инета, но большая часть из личного опыта , ещё много инфы будет добавляться (обновляться), поэтому буду только редактировать свои сообщения, чтоб вся актуальная информация была сверху - в ТОПе.
Информация будет вноситься по мере появления возможности (времени) в произвольном порядке. (если есть пожелания, что первее разместить - пишите, либо что контретно интересует )
Если на данный момент у меня нет фото, то будет просто надпись "фото", пока оное не появится . Если фото плохого качества или не видать "ни х..я", то эти фото тоже в последствии будут заменены на более качественные.

Данный текст удалю лично, когда 70% темы будет добавлено.

Предварительное условие

Прежде чем проверять/снимать трамблер, необходимо удостовериться, что на него приходит питание. Для чего отсоединяем 2-х контактный разъем от распределителя и измеряем напряжение между выводом "+" и массой. Ключ зажигания при этом поворачивается в положения "ON" и "START":

На фото выше показано, куда на трамблер приходит "+" (черный провод с оранжевой полосой).

Чтоб не ломать голову после разбора трамблера - что куда обратно прикручивать, вот схема:

Крышка трамблера 19101-11060 заказ: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D3201434
Прокладка крышки распределителя зажигания 19127-15120 заказ: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=19127-15120+

Осматриваем снятую крышку. С наружной стороны в колодцах подключения высоковольтных проводов не должно быть ржавчины и нагара (последствия плохого контакта и негерметичности):

Также необходимо замерить сопротивление резистора между угольками, этот резистор впаян в крышку. Оно должно быть в пределах 14-16 КОм:

Из практики: авто заводилась и на "холодную" и на "горячую", но явно "троила" пытаясь заглохнуть. При утапливании педали газа тряска не прекращалась. Причина - крышка трамблера, а конкретно - резистор, мультиметр не показал ни какого сопротивления (обрыв), хотя крышка была практически новой "Made in italy"

Также внутри крышки обращаем внимание на контакты высоковольтных проводов. В процессе эксплуатации они постепенно "выгорают", становясь всё тоньше и тоньше, а также покрываются твердым нагаром, который необходимо аккуратно счищать:

Смотрим на выработку центрального контакта и внешнего, по необходимости используем надфиль или наждачную бумагу. Оригинальный бегунок имеет специальный "напыл" на внешнем контакте, что отличает его от некоторых дубликатов:

Снимаем комутатор, открутив предварительно два винта крепления комутатора к корпусу и три винта проводки:

Винты проводки обычно тяжело откручиваются, поэтому очень крепко держите корпус комутатора при откручивании, чтобы он не "располовинился" (см. ремонт комутатора ). Если крестовой отверткой винт не открутить и все его грани "сорваны", то я откручиваю его плоскогубцами.

Для "условной" проверки комутатора измеряется сопротивление м/у "контрольными" точками. Данные цифры были сняты с нескольких рабочих комутаторов и отличались лишь "сотой долей"! Так что их "условно" можно считать "нормой". Сопротивление выводов комутатора:

№2 и "корпус" = 1,19кОм
№2 и "коричневый" = 1,76кОм
№3 и "черный" = 0,99кОм
"коричневый" и "корпус" = 0,57кОм

Внимание! Дубликат комутатора от HUCO 13 8065 не подходит для наших трамблеров.

Эти данные с коммутатора HUCO предоставленные форумчанином "ВОВИК":

№2 и корпус = 20кОм
№2 и коричнев = Разрыв
№3 и черный = 1кОм
"коричневый" и "корпус" = 11.60кОм

А вот, что пишет Serega1984, цитата:"если коммутатор мертв то будет выдавать 14 ошибку, у меня такая . рень была, его видимо прошило, симптомы были такие - обороты скакали как бешенные, 15 минут езды и машина тупо глохла, минут 20 постоишь, заводится едет, катушки в трамблере при этом были целые проверяли сопротивления по букварю.
Заказал с exist, аналог коммутатор HUGO 2000 стоил, вообщем он не подходит, он не подает сигнал компу на открытие форсунок, искра есть а топливо не подается, вылечил заменой трамблера в сборе. "

Ошибка №14 - Более 4х раз подряд нет сигнала IG- от коммутатора к ЭБУ

Проводка

Отщелкиваем два разъема от держателя и откручиваем сам держатель проводки, после чего убираем проводку в сторону:

Провода от 6-pin разъёма останутся соединёнными с датчиками ДПР и ДПК. Лично я их отрезаю, а потом заново припаиваю, если меняю сальник и подшипник - мне так удобнее, ни чего не мешается. Если провода потрескались или "задубели", то их нужно поменять на новые соответствующего сечения и длины. Тойотовские разъёмы разбираются и собираются без проблем, так что можно сделать всё "красиво".

Разъем 2-pin (19144-16020) отсоединяется полностью, его даже можно заказать через Exist: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=48201435&sr=15.
Разъем 6-pin идёт только с корпусом, на Exist`e цена более 4000р.

Конденсатор распределителя зажигания 19133-16240 заказ: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3F201435&sr=15

Отворачиваем один винтик и снимаем конденсатор:

Соответственно винтиком конденсатор крепится на "массу", а клеммой на "плюс" катушки зажигания.

Не имея специального прибора для проверки работоспособности конденсатора - проверяю его тем же мультиметром в режиме сопротивления МОм. Меняя полярность выводов конденсатора, можно видеть на мультиметре изменения цифр. Если конденсатор не рабочий - то мультиметр не показывает никаких цифр. Визуально нерабочий конденсатор может выглядеть как на фото справа, рабочий - слева:

В случае неисправности конденсатора (в дороге) можно взять точно такой же конденсатор из генератора. Он там установлен только в качестве помехоподавителя, поэтому до дома можно спокойно доехать и без конденсатора в генераторе . Либо воспользоваться ВАЗовским конденсатором.

Из практики: Был случай с форума у "Romka" - сгорал предохранитель AM2(30A), как оказалось причиной был нерабочий конденсатор (возможно из-за "которыша"). Мне в руки тоже попадался трамблер с "пробитым" конденсатором - из-за этого сразу же сгорал тот самый предохранитель AM2(30A)

Проверяем и снимаем датчик положения распредвала (ДПР)

Верхний ДПР выглядит так:

Параметры рабочего ДПР, согласно мануала, следующие:
на "холодную" 185-275 Ом,
на "горячую" 240-325 Ом.

Далее, с помощью плоского щупа замеряем зазор между ротором и сердечником обмотки ДПР:

Номинальный зазор 0,2-0,4мм. Если зазор оличается от номинального, то при помощи фиксирующих винтов устанавливаем требуемый зазор:

Одна из частых проблем выхода из строя ДПР является разрушение (от старости) или выпадение (от вибраций) защиты обмотки ДПР:

Проверяем и снимаем датчик положения коленвала (ДПК)

Сдвоенный нижний ДПК выглядит так:

Сразу хочу обратить внимание, что снять его для замены, открутив 3 фиксирующих винта, не получится! Будет мешать ротор. Но об этом ниже, в заголовке "Ротор".

Мультиметром замеряем сопротивление обмотки ДПК между NE(+) и NE(-) :

Параметры рабочего ДПК, согласно мануала, следующие:
на "холодную" 370-550 Ом,
на "горячую" 475-650 Ом.

Далее, с помощью плоского щупа замеряем зазор между ротором и 2-мя сердечниками обмотки ДПК:

Номинальный зазор также 0,2-0,4мм. Если зазор оличается от номинального, то при помощи фиксирующих 3-х винтов устанавливаем требуемый зазор:

Здесь присутствует бОльшая вероятность разрушения /выпадения защиты обмоток и перегрев/замыкание обмоток из-за более близкого расположения к двигателю. Если у ДПК вышла из строя только одна катушка, то ее можно поменять, она полностью идентична катушке ДПР и вообще подходит от многих других тойотовских двигателей.

Как временной мерой (в дороге) можно воспользоваться советом "Zizo", касательно нижних датчиков - есть "хитрость". Цитата: ". там стоят два датчика, они соединены последовательно, одним из частых дефектов является обрыв в катушке. Диагностируется просто - прицепить иглу к щупу тестера, проколоть ей изоляцию провода между этими двумя датчиками и замерить сопротивление этой средней точки и выходами катушек. Если обрыв в одной из нижних катушек, то её можно просто исключить из цепи т.е. провод к ней подходящий от разъёма оторвать и прикрутить к середеине, т.е. проводу между катушек (на фото выше этот провод зеленого цвета). В результате датчик получается не двух- а одно-катушечный, но всё работает, проверял там конечно получается напряжение в два раза меньше оригинального, но этого хватает по карйней мере пережить время до покупки другого трамблёра. "

И верний ДПР и нижние два датчика ДПК по отдельности полностью взаимозаменяемые и идут на многие тойотовские движки! (список в " доноры ") Единственное отличие - их сердечник. Для ДПК он сдвоенный и в него вклеен магнит:

Читайте также: