Распиновка замка зажигания лансер 9

Опубликовано: 08.05.2024

Сборник электросхем для автомобиля Mitsubishi Lancer 9-го поколения с бензиновыми двигателями 1.3, 1.6, 2.0 литров (2001?2007 г.в.). Расположение предохранителей.

Сборник цветных электросхем автомобиля Mitsubishi Lancer 9-го поколения, что выпускали с 2001 по 2007 год. Все схемы на русском языке, их можно скачать бесплатно, но, для начала увеличьте фотографию до полного размера кликнув на неё мышкой. Также есть фотографии подкапотного пространства, двигателя автомобиля и схема предохранителей Митсубиси Лансер 9 — их расположение и назначение. Все электросхемы представлены для автомобиля с бензиновыми двигателями: 1.3, 1.6 и 2.0 литра.

История Митсубиси Лансер 9 и характеристики

Изначально хочется отметить, что история Mitsubishi Lancer началась ещё в 1973 году. По сей день уже вышло десятое поколение этого авто! Линейка этих японских машин стала очень популярная не только в России и Украине, но и во всех странах Европы, Америки и Азии!

За 40 лет данную автомашину было в каждых странах по-разному названо, например:

Митсубиси Лансер 9 (CS) начали производить с 2001 года и вплоть до июня 2007 г (в это время появилось 10-е поколение). Машину относят по международным классификациям к классу C. Она выпускалась в двух кузовах — седан и универсал. В 2003 и 2006 годах были проведены рестайлинговые работы. Lancer 9 выпускали с 3-мя двигателями в четырёх комплектациях:

Трансмиссия — 5-ст. МКПП, 4-ст. АКПП (были модели с вариатором).

Технические характеристики Mitsubishi Lancer 9 (седан 1.6 л):

Митсубиси Лансер 9. Ремонт и замена замка зажигания

При потребности в замене замка зажигания следует его сначала отсоединить, а потом достать. При этом нужно строго соблюдать правила техники безопасности. Прежде, чем что-то делать, нужно подготовить отвертку и шило. Можно рассмотреть то, как достается и заменяется замок и его детали. В подобных автотранспортных средствах контактная группа локализована снизу рулевой колонки. В случае смены замка зажигания рекомендуется следовать определенным этапам:

1. Демонтаж замка. Сначала отключается аккумулятор путем снятия с него минусовой клеммы. Проворачивается ключ в нулевую позицию, при этом шапка ключа параллельна полу. Далее следует открутить крепежи кожуха рулевой колонки. Затем откручиваются винты крепежа замка, при этом ключ остается зафиксированным. Реализуется поджатие фиксатора при помощи вставки шила в отверстие кронштейна. При зажатии ключ тянется на себя. Производится отсоединение проводов, замок достается.

2. Замена неисправных элементов. В случае потребности в замене элемента замка зажигания необходимо отделить эту деталь при контакте со стопорным кольцом, далее установить новый элемент на эту же локацию.

3. Подключение контактов к системе зажигания. При окончании ремонта или приобретении нового замка требуется делать подключение контактов. Это несложно сделать, поскольку на клеммной колодке замка есть маркировка, позволяющая корректно осуществить подсоединение.

4. Обратная установка замка. При этом замок утапливается в посадочное место до звука щелчка. Затем закручиваются крепежи, устанавливается на свое место кожух.

После всех этих этапов следует проверить исправность работы системы зажигания.

Проверка работы
Для проверки правильности подключения отремонтированного или нового замка необходимо опят подключить минусовую клемму аккумулятора. Далее вставляется ключ зажигания в замок. Затем следует проверить соответствие включения механизмов согласно положению ключа в замке.

Возможные неисправности замка зажигания
Причины появления неисправностей в работе замка зажигания могут быть самыми разнообразными. Чаще всего поломки связаны с окислением или оплавлением контактов, которое обычно является следствием резких перепадов напряжения. Как правило, такое явление наблюдается при запуске двигателя, когда повышается температура материала электропровода, в результате чего его изоляционная часть выгорает.

В таком случае, провернув в замке ключ зажигания, Вы не дождетесь от системы никакой реакции, что автоматически означает необходимость замены контактной группы замка. Сам замок трогать не нужно.

Не так давно появилась проблема, машина стала заводится не с первого раза, поворачиваешь ключ, на секунду отрубает питание и все, стартер не крутит двигатель, приходилось по много раз поворачивать ключ, один раз вообще сидел полчаса крутил его, после чего решил разобраться с данным вопросом пока он не оставил меня в ожидание эвакуатора в неудобное время.

Итак почитав о чем пишут в интернете по данному вопросу я выяснил что вся проблема в износе контактной группы замка зажигания MN113754. Стоят они недорого, б/у можно купить так вообще рублей за 500, но я решил что для начала починю то что уже есть. Разбирается все довольно просто, начинаем со снятия части передней панели которая находится под рулем, далее снимем кожу рулевой колонки (3 винтика снизу) и разделяем ее пополам.

Далее слева от руля видим саму контактную группу, она крепится 1 шурупом и к ней идут 2 фишки, одна из которых снимается просто, а вот вторая у всех вызывает проблемы и снимать ее нужно аккуратно так как можно сломать ее или вообще повырывать провода, ее стоит снимать приподняв очень тонкой отверткой пластиковый упор который не дает стянуть ее с корпуса контактной группы. На моем фото уже все снято и контактная группа изъята со своего места.

Далее получаем такую вот деталь которая и является контактной группой замка зажигания Lancer 9 ( номер детали MN113754 если кто то решит искать новую). В нашем же случае ее нужно аккуратно разобрать.

Нам необходимо снять пластиковую крышку белого цвета, она держится за черную часть 4мя клипсами, места для того что бы их отогнуть крайне мало и делать это стоит очень аккуратно, и по кругу, а не одновременно с разных сторон, иначе просто сломаете их и пойдете покупать новую. Разбирать данный узел лучше на столе где есть свет и ничего никуда не укатится, внутри несколько деталек контактной группы и пружинки, улетать вроде ничего не должно, но что то мелкое потерять реально. Также после вскрытия рекомендую сфоткать на телефон как все установлено, что бы потом не забыть.

Внутри все выглядит так как на фото выше. Аккуратно извлекаем 2 медные детали, стараясь не повыдергивать мелкие пружинки, которые прилипают к деталям так как внутри все покрыто густой смазкой.

На фото видны все компоненты из которых состоит контактная группа, я еще раз все сфотографировал от греха подальше и разобрав все окончательно промыл карбклинером и и протер чистой тряпочкой, после чего и обнаружилось место с плохим контактом. Оно выглядит как небольшая ямка с почерневшей поверхность. Далее на небольшой наковаленке аккуратно с обратной стороны отстучал данную выработку и мелкой наждачной стер нагар с медной поверхности. ВНИМАНИЕ стучать нужно ооооочень нежно! толстой отверткой, и потихонечку, каждый раз глядя на результат! Это медь и она мягкая ее можно легко разрубить отверткой. Также пока искал данные по ремонту этой проблемы, то часто натыкался на совет где данные раковины заполняли оловом и шлифовали, так делать не стоит, по вполне понятной причине, олово мягче меди и при регулярном трение быстро сотрется снова. В итоге вышло следующее.

Далее все собираем в обратной последовательности, не забыв смазать густой смазкой (которая не боится холодов, у меня это было нечто древнее из стеклянной банки) . Собирается все просто, при сборке все клипсы защелкиваются легко и плавно без усилий.
Подводя итог скажу, что это того стоило и проблема решена полностью, менять деталь на новую точно не стоило.

Все это время на авто не было сигнализации, т.к. пред. хозяин и я имеем гараж недалеко от дома. Однако трудности отпирания авто с ключа зимой на морозе дают о себе знать. Поэтому решился установить сигнализацию прежде всего из-за дистанционного открытия центрального замка.
Итак, выбор пал на проверенную Starline A61 за 5000 тыщ руб. и сирену за 200 руб =)

В первый выходной ставим задачу провести сирену и концевик капота в салон, а так же содрать всю мешающую обшивку салона.
1.В салоне нам нужно снять:
— левую накладку стойки
— приборную панель
— две половинки "закрывашки" замка зажигания
— большую часть обшивки под рулевым колесом (на которой крепится корректор фар и прочее)
— часть обшивки у левой ноги водителя.
Описывать данную процедуру не буду, материала в инете и в БЖ много.

2. Тянем провод из салона в подкапотное пространство
— снимаем "накладку-крышку" над ногами пассажира (держится на 2-ух пистонах)

— отгибаем коврик и видим, как пучок проводов идет через резиновое уплотнение в подкапотное пространство

— аккуратно прорезаем резиновое уплотнение ножом, спицей или другим подручным средством протаскиваем заготовленный двухжильный провод в салон.
— затираем силиконовым герметиком место разреза резинки.

— закрепляем сирену и концевик капота саморезами. Корпус концевика для обеспечения хорошего контакта я дополнительно посадил на массу, припаяв провод. Пипку концевика обрезаем по месту!

— двухжильный провод тянем к ногам водителя

Во второй выходной ставим задачу закончить установку сигналки.
— снимаем "минусовую" клемму с АКБ ( профари могут этого не делать =) )
— устанавливаем антенну слева от точки крепления салонного зеркала на расстоянии не менее 5 см от металлических деталей

— сверлим отверстие в левой снятой накладке стойки, устанавливаем светодиод, накладку возвращаем на место
— готовим разъем для пайки проводов ЦЗ (используем схему, при которой ЦЗ так же будет работать и с ключа!)

— далее припаиваем сигнальные провода к разъемам панели приборов. к "ручнику" припаиваемся через диод, тк сигнальная лампа "ручника" будет загораться при тестировании (положение ключа IGN1)

— за сигналом IGN1 и +12В питания идем в разъем замка зажигания (для достоверности можно проверить тестером при разном положении ключа в замке зажигания)

— сигнал "массы" берем с любой доступной точки
— устанавливаем датчик удара на любой железке близ рулевой колонки

— устанавливаем сервисную кнопку в труднодоступном месте
— устанавливаем главный блок сигнализации

— затаив дыхание, подключаем клемму АКБ!
— настраиваем сигнализацию согласно мануалу (кому что нужно):
я себе поставил автоматическое управление ЦЗ при движении)
ГОТОВО!

Истинный и ложный путь поиска

Давно уже понял: не стоит усложнять и так сложную задачу по диагностике автомобиля. Сам когда-то начинал поиск неисправности с самого сложного, потому что казалось, что неисправность именно там – "в сложности". Но по факту получалось наоборот. В результате увеличивалось время поиска и устранения неисправности. Но чем больше занимался диагностикой и ремонтом, тем чаще вспоминал слова из анекдота: "Учите матчасть!". Золотые слова.

Приведу простой пример: автомобиль Mitsubishi lancer. На ремонт машина попала с довольно странным дефектом: "При включении зажигания сразу начинают работать стеклоочистители". Автомобиль, как можно увидеть на фото, не первой свежести и неухоженный.

И так как наш автосервис специализируется именно на Mitsubishi и Toyota, то за дело взялся с удовольствием (мол, плавали – знаем. Щас быстренько всё починим). А на деле оказалось по-другому.

С чего начинаем диагностику, помните? "Сначала находим область неисправности. Сужаем область до города, потом до квартиры, потом стучимся: "Привет, неисправность!". Приблизительно так.

Что у нас? Сразу начинают работать стеклоочистители? Хорошо, а что отвечает за стеклоочистители, какая система, или там всё просто, одним выключателем и всё?

И вот тут на память приходит аббревиатура ETACS. Потому что на всех форумах и сайтах о ней говорится подробно. Если разговорным и привычным языком говорить, то это "система комфорта для водителя". Стеклоочистители к ней относятся? Конечно, как же без них можно ехать в дождь или в снег?

Знаем, что система ETACS используется для централизованного управления различными временными и сигнальными функциями, помогающими улучшить управляемость автомобиля и комфорт водителя. ETACS обладает входной проверочной функцией, которая позволяет проверить исправность цепи от входного выключателя к микропроцессору. Связь между электронными системами автомобиля под управлением блока ETACS осуществляется при помощи однопроводной мультиплексной проводке SWS (её аналог шина LIN, о ней можно почитать в статье на портале Легион-Автодата по адресу http://autodata.ru/. shina_sistemy_lin/ или в книге компании Легион-Автодата: http://autodata.ru/. elektronika_v_avtomobile/ ).

А что такое мультиплексная электропроводка SWS? Это проводка, которая позволяет передавать несколько сигналов по единственному проводу, что позволяет существенно снизить вес и упростить электропроводку, которая на современных автомобилях становится всё более сложной вследствие увеличения числа установленных на автомобиле электрических устройств. Электрическая схема выполнена таким образом, что работа основных систем и устройств, обеспечивается даже в том случае, если мультиплексорная система связи неисправна. Почитать об этом можно в статье на портале Легион-Автодата - "Mitsubishi Lancer 9. SWS system"

Прочитали? А теперь можете отложить в сторону прочитанное. Потому что знать, что такое система ETACS надо, это бесспорно, однако искать неисправность опираясь только на прочитанное – это путь ложный, тут вы в поиске неисправности уйдёте далеко и не вернетесь.

Да, компания Мицубиси применяет на своих автомобилях систему ETACS, эта система "завязана" на множество конечных потребителей, в том числе и на стеклоочистители, с которыми возникла проблема на этом автомобиле.

Однако, если не знать одного важного нюанса, то можно убить день на поиск неисправности и ничего не добиться. А нюанс состоит в том, что надо знать:

Во-первых: с какого года и на каких конкретно моделях (кузовах) компания Мицубиси применяет систему ETACS, которую можно или нельзя настроить из салона автомобиля или при помощи дилерского сканера.

Конкретно на этой машине все основные функции системы ETACS были вшиты на заводе и настроек не имели (и теперь представьте, что если вы не знаете вот такого маленького нюансика и будете пытаться сделать то, что машина не может делать?).

Во-вторых: надо знать, что предприняла компания Мицубиси для того, чтобы в случае выхода из строя ETACS, SWS водитель смог доехать до автосервиса в любую погоду – в таком случае стеклоочистители нужны по-любому.

Для этого было придумано простое и оригинальное решение: в случае выхода из строя ETACS,SWS дать возможность водителю управлять стеклоочистителями отдельной линией управления не завязанной на вышеперечисленные системы.

Где смотрю схемы? А где удобнее на данный момент. Это могут быть "родные" руководства, они тоже всегда под рукой, однако, говоря откровенно, мне в последнее время становится всё ленивее листать официальные мануалы без особой необходимости, так как английский язык хоть и знакомый, но как-то мозги путает, особенно под конец рабочего дня. Если надо быстро глянуть какие-то схемы или расположение какого-то компонента, мне удобнее открыть программу Мотордата, (это быстро, удобно, ничего не надо переводить и, не дай Бог, запутаться в техническом переводе – всё по-русски.).

Дважды кликаю и попадаю на монтажный блок:

Еще раз дважды кликаю и попадаю на расположение:

Во время осмотра, изучая жгуты проводов под капотом, возникло некоторое подозрение и поинтересовался у клиента, а не была ли машина битой, не попадала ли в аварию? Ответ положительный. Уже хорошо. А что может случиться при ремонте? (при условии того, как пишут на многочисленных технических форумах: "руки бы вырвать тем ремонтникам").

Была авария – машину восстанавливали. Что-то делали под капотом. Жгуты трогали? Скорее всего. А могли сделать работу некачественно? Могли. Если дворники начинают работать при включении зажигания – что может этому способствовать? Что не так сделали?

Из своих предыдущих ремонтов знаю, что на подобных автомобилях есть система аварийного включения дворников при неисправности системы ETACS. И провод – коричневого цвета, должен идти в жгуте в подкапотном пространстве. Внимательно осматриваю и нахожу:

Жгут перетёрся и окислился. И если на поверхности жгута такое творится, то внутри, скорее всего, дела обстоят похуже …

Расплетаю жгут, вижу неисправность, от которой дворники начинали работать при включении зажигания:

Стрелочкой указывать не буду, всё видно хорошо.

А компании Мицубиси ставлю большой плюс в её карму: фирма сделала хороший и надёжный запасной вариант включения дворников: аналоговый способ работает чётко и подводит редко. А у нас причина неисправности опять в "человеческом факторе".

Один из моментов ремонта вы можете пронаблюдать на видео:

И ещё пару слов: при выключенных дворниках на этом коричневом проводе, сопротивление должно быть не меньше мегаома!

Надеюсь, что приведённый мною ложный и истинный путь поиска неисправности поможет многим моим коллегам?

Читайте также: