Ремонт актуатора двери лифан х 60

Опубликовано: 19.05.2024

Мое ноу-хау по ремонту неремонтируемого (иногда даже, неразборного) сервомеханизма (актуатора) центрального замка автомобиля. Сразу скажу - это не художественная лепка зубцов сломанной шестерни, чем иногда любят поразвлекаться особо упорные камрады. Мой способ куда проще и подходит практически под любой электрический актуатор двери.

Практически любой автовладелец знает, что такое актуатор (или активатор) замка двери: эта как раз та штука, которая дергает за металлическую тягу внутри двери и открывает/закрывает замок. Бывают эти штуки пневматические (такие извращения любит, например, Mercedes-Benz), но чаще всего это обычные сервомеханизмы с приводом от 12 вольт. Стоят они недорого, но если чешутся руки, а в магаз - лень, то в подавляющем большинстве случаев актуатор можно починить.

Все дело в том, что львиная доля отказов этих сервомеханизмов происходит из-за стачивания зубчатой гребенки штока - ответной части, которую и водит шестеренка, насаженная на вал моторчика. Самый верный симптом - резкий треск при работе механизма.

Мсье, знающие толк в извращениях, иногда лепят эти стесанные зубья из различных эпокси-составов, но это вообще жёсткая эротика - даже мне, как практикующему колхознику со стажем, такая работа кажется откровенным перебором. Оправдано это лишь в случае, если помимо родного корпуса актуатора, в дверь категорически ничего не влезает, а новая запчасть стоит дорого или хрен ее найдешь.

Короче говоря, в нижеследующем видео я подробно показал, как можно быстро и эффективно привести в чувство отслуживший свое актуатор. Буквально - разобрали, ковырнули, собрали обратно - вуаля. :) Если в двух словах - на штоке есть 2 демпфера, стоящих по разные стороны корпуса. Суть в том, чтобы переставить внешний рядышком со внутренним - тогда шток будет немного недоходить до изначального крайнего положения на сжатии. Этого в 95% случаев достаточно, чтобы открывать (или закрывать) замок двери, но при этом, гребенка штока сдвигается, и шестерня моторчика "катается" уже по живым зубьям. Тем самым - нет проскальзывания по гребенке - актуатор работает как положено.

Все подробности тут:

Ниже хорошо видны стесанные зубья гребенки штока:

Делаем рокировку резинок - и все работает:

Дубликаты не найдены

Очень похож на грантовский привод багажника. А так я бы поставил сервопривод из чины

Приводы эти везде практически одинаковые, только форма корпусов разная.

Наши руки не для скуки. Вопрос принципа. ;)

Отож. Я заказал знакомому, он сделал мне из стали - теперь актуаторы вечные

какой блин треск.чаще они умирают от того что тягового усилия перестает хватать для собственно тяги.

Такого от корейцев я не ожидал. Kia Sportage вакуум съел Кан шину

Всем читателям доброго утрадняночи. С вами как всегда/иногда Димон Диагност и интересные случаи из моей практики. Обратился ко мне клиент на автомобиле Kia Sportage 2016 года выпуска с двигателем 1.6 T-GDI со всеми горящими индикаторами неисправностей и неработающими поворотниками. По телефону клиент рассказал,что автомобиль стал вести себя странно. Сначала загорелась лампочка ручника, а затем перестали работать поворотники и вылезла целая гирлянда ошибок. В каком то сервисе сказали,что нет питания, но найти неисправность так и не смогли. В добавок нарушив изоляцию парочки проводов. Но верить я никому не привык, поэтому начал проверять все сам. Для начала как обычно производим подключение диагностическим оборудованием, но не тут то было на диагностику ни один блок решил сегодня не выходить. Объявили же все таки нерабочие дни. Связь между блоками происходит по Кан шине, поэтому для начала давайте глянем, что у нас происходит на шине Кан.

Тут мы наблюдаем тихий ужас и полное безобразие, напряжение прыгает выше 10 вольт. Неужели какой то блок управления подключенный к Кан шине так себя ведёт. Отключать каждый блок управления, снимая разъемы займет слишком много времени, поэтому я пошёл по другому пути. Я изучил электросхемы и приступил к отключению предохранителей. В салонном блоке предохранителей никакого результата не принесло, а вот в подкапотном блоке предохранителей при отключении предохранителя F50 15A Кан шина выровнялась и все блоки вышли на связь. Вакуумный насос серьезно?? Давайте рассмотрим электрическую схему.

На данной электросхеме мы наблюдаем, что вакуумный насос подключен к Кан шине и при отключении предохранителя блок остаётся без питания и становится понятно, что проблема кроется в самом вакуумном насосе. Он расположен в нижней части двигателя и я подумал, что может быть есть окислы, но там все было сухо. Новый вакуумный насос стоит около 30 тысяч рублей. Поэтому я решил его разобрать и посмотреть может быть окислы есть на плате. Пришлось отпаивать ноги, чтобы снять плату и просмотреть ее с другой стороны. Клиент торопился и ему нужно было отдать автомобиль, поэтому времени на полную проверку платы не было. Отключил предохранитель, собрал все на место и отдал автомобиль. Если клиент решит оставить в ремонт этот насос, то я с радостью расскажу вам, что там случилось.

Как всегда жду ваших комментариев негативных и позитивных. Всем удачи и до новых интересных случаев.

Ответ на пост Хорошие механики

Лет 12 назад на моей Тойоте Камри вылезла ошибка по ГУР, руль стал еле крутиться двумя. Заехал в какой-то сервис по дороге(большое светлое чистое помещение, серьёзные дяденьки во вполне себе чистых комбинезонах, много красивого блестящего инструмента и оборудования) - посмотрели, говорят хана насосу ГУР, покупай новый насос, жидкость и приезжай менять. Замена допустим 10к(не помню точно). Еду покупаю насос у официалов за целых 20к вечнодеревянных, потому что на разборках не были ещё таких машин, как и изобилия аналогов от китайских/корейских и прочих производителей. И лень мне было далеко тащиться в тот сервис, дай думаю поищу что есть недалеко от дома. 2гис выдал сервис рядом, звоню, приезжаю - помещение не такое большое и уж тем более не такое чистое, дяденьки не такие серьезные, зато промасленные аки советская техника на консервации, как и их инструмент. Говорю: поменяйте мне насос ГУР,
они: 7к(допустим, не помню уже), но с чего, мол, ты взял что дело в насосе?
Я: мне вот в другом сервисе его приговорили к замене, но туда ехать далеко, решил вот поближе к дому поменять.
Они: ага, ага. Иди погуляй, покури минут 15.
В итоге обнаружили, что изначально проблема не в насосе, а в резиновой трубке высокого давление к нему, была там мелкая трещина в каком-то незаметном месте через которое ушла вся жидкость и насосу тупо нечего было гонять в системе. Дали телефон мужика, который в гараже изготавливает эти трубки любого размера и формы, сказали ее в любом случае менять. Съездил, сделал. Поставили её, залили жижу, завели машину - ошибка пропала, руль снова крутится одним пальцем - ура!
В итоге сервису я заплатил около 1.5-2к за диагностику и замену этой трубки и 1к за саму трубку. Насос сдал обратно официалам.
Что мешало им просто поменять этот насос и заработать 7к? Приехал тип на не самой дешевой(на тот момент) машине с конкретной просьбой - поменяйте насос ГУР. Конечно, проблему бы это не решило, т.к. через несколько дней жижа бы снова утекла через ту мелкую трешину, но и предьявить им было бы нечего, просил поменять - поменяли. Но они молодцы, выяснили в чем проблема на самом деле и исправили это, заработав меньше в три раза. Зато после этого я много лет обслуживал у них свои машины, зная, что они действительно починят то что надо и лишнего не возьмут. И принёс в итоге им намного больше денег, чем они могли получить тогда за один раз.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
номер кузова Lifan X60 , давление в шинах Lifan X60 , неисправности Lifan X60 , подготовка к зиме Lifan X60 , тормоза Lifan X60 , масляный фильтр Lifan X60 , топливный фильтр Lifan X60 , фильр салона Lifan X60 , регулировка фар Lifan X60

6. Система центрального запирания дверей и иммобилайзер

Описание системы

Дверной выключатель лампы подножки.
Привод запирания левой передней двери.
Привод запирания левой задней двери.
Привод запирания правой передней двери.
Привод запирания правой задней двери.
Электронный блок управления иммобилайзером.
Электронный блок управления кузовными системами.

Система центрального запирания дверей является частью блока управления кузовными системами, связанная с иммобилайзером. Она предназначена для управления приводами запирания четырех дверей, дистанционным отпиранием и запиранием дверей, управлением дверной подсветкой, а также предотвращением запуска автомобиля в режиме охранной системы до требуемой идентификации владельца по соответствующему ключу.

Условия работы охранной системы: зажигание выключено и ключ извлечен из замка зажигания, четыре боковых двери и дверь багажника закрыты.

Условия работы дистанционного управления: дистанционное управление системой не работает при вставленном в замок зажигания ключе.

Разъемы системы центрального запирания дверей

Разъем D5

Вывод	Диаметр провода	Цвет провода	Назначение
1	0.50	Коричневый с розовой полосой	Питание + мотора
2	0.50	Коричневый с серой полосой	Питание + мотора
3	0.50	Черный с синей полосой	Сигнал выключения
4	0.50	Черный с зеленой полосой	Сигнал включения
5	0.50	Черный	Масса
6	0.50	Черный с белой полосой	Сигнал

Проверка элементов системы центрального запирания дверей

Основная проверка системы центрального запирания дверей

1. Все двери должны запираться при запирании водительской двери. Все двери должны отпираться при отпирании водительской двери.

2. Проверка функций безопасности:

При включенном иммобилайзере отпирание выполняется только нажатием кнопки отпирания на пульте дистанционного управления.
Если иммобилайзер уже запущен, указатели поворотов мигнут дважды, прозвучит два звуковых сигнала, а свет иммобилайзера выключится после нажатия кнопки отпирания на пульте дистанционного управления.
Если система иммобилайзера уже была запущена, а двери не открывались в течение 30 секунд после нажатия кнопки отпирания на пульте дистанционного управления, двери автоматически запрутся, при этом указатели поворотов не будут мигать, а звуковые сигналы не прозвучат.

Проверка исправности дистанционного управления системой запирания

Проверка управляющей функции

1. Проверка основной функции.

Нажать кнопку на пульте дистанционного управления примерно на одну секунду на расстоянии 1 м от автомобиля, чтобы проверить запирание и отпирание всех дверей автомобиля. При этом ключ не должен находиться в замке зажигания, а все двери должны быть заперты.
Трижды нажать кнопку на пульте дистанционного управления и убедиться в том, что светодиод на пульте также загорелся три раза. Диод должен продолжать гореть при удержании кнопки нажатой.

Примечание
Если светодиод не горит после тройного нажатия на кнопку, это указывает на необходимость замены элемента питания в пульте дистанционного управления.

2. Проверка функции автоматического запирания.

Если система иммобилайзера уже была запущена, а двери не открывались в течение 30 секунд после нажатия кнопки отпирания на пульте дистанционного управления, двери автоматически запрутся, при этом указатели поворотов не будут мигать, а звуковые сигналы не прозвучат.
При описанном выше состоянии в случае открытия любой из дверей в течение 30 секунд все двери не должны запираться автоматически.

3. Проверка защитной функции.

При вставленном в замок зажигания ключе все двери не должны запираться или отпираться при нажатии на кнопки запирания или отпирания на пульте дистанционного управления.
Двери должны отпираться или запираться только от зарегистрированного пульта дистанционного управления.

4. Если ключ не вставлен в замок зажигания, а двери открыты или приоткрыты, нажатие кнопки на пульте дистанционного управления приведет к запиранию двери с предупреждением.

5. Проверка функции мигания указателей поворотов.

Нажать кнопку запирания на пульте дистанционного управления. Система войдет в режим иммобилайзера (произойдет отсечка подачи топлива), а двери запрутся. В нормальном состоянии указатели поворотов мигнут один раз и прозвучит одиночный предупредительный сигнал. В случае отказа указатели поворотов будут мигать в течение десяти секунд, а предупредительный сигнал не прозвучит, указывая на то, что двери не заперты. В случае устранения помехи мигание прекратится.
Нажать кнопку отпирания на пульте дистанционного управления. Режим иммобилайзера выключится, а четыре двери отопрутся. Указатели поворота мигнут дважды и прозвучит два звуковых сигнала. При этом отпирание дверей может произойти только при условии выхода системы из режима иммобилайзера.
В режиме иммобилайзера, если двери не открывались в течение 30 секунд после нажатия кнопки отпирания на пульте дистанционного управления, двери автоматически запрутся и система войдет в режим иммобилайзера. При этом указатели поворотов не будут мигать, а звуковые сигналы не прозвучат.
Индикация запирания. Если двери не запрутся в течение десяти секунд после извлечения ключа из замка зажигания и закрытии всех дверей, указатели поворотов мигнут трижды и прозвучит три звуковых сигнала, указывающие на то, что двери должны быть заперты.
Функция обнаружения автомобиля. Нажать на кнопку запирания на пульте дистанционного управления в течение двух секунд для включения функции обнаружения автомобиля. После этого указатели поворотов начнут мигать в течение 15 секунд и зазвучат сигналы длительностью 0.2 секунды с интервалом 0.6 секунд, которые также прекратятся через 15 секунд. Функцию обнаружения автомобиля можно остановить нажатием любой кнопки в течение 15 секунд или функция остановится автоматически по истечении этого времени.
Предупредительные сигналы иммобилайзера автомобиля. При включенном режиме иммобилайзера, если ключ вставлен в замок зажигания, соответствующий датчик замка зажигания замкнут, а все двери открыты, а подача топлива не осуществляется, начнут мигать указатели поворотов и зазвучит непрерывный сигнал. Звуковой сигнал прекратится через 20 секунд, а спустя еще 10 секунд остановится мигание. Предупредительная сигнализация может быть отключена только нажатием кнопки отпирания, после чего управление топливопроводом будет восстановлено заново посредством ключа зажигания.
Сигнализация о повреждении лампы. В случае повреждения лампы частота мигания указателей поворотов удвоится.
Открытие двери багажника при помощи пульта дистанционного управления (EX). В режиме иммобилайзера сначала выключить иммобилайзер и открыть дверь багажника. Если дверь багажника не открывается или не закрывается в течение 60 секунд, начнут мигать указатели поворотов. Мигание будет продолжаться до тех пор, пока багажник не будет открыт или закрыт.

Если это не выполняется, перейти к следующему этапу проверки.

2. Проверка элемента питания пульта дистанционного управления

Трижды нажать кнопку на пульте дистанционного управления и убедиться в том, что светодиод на пульте также загорелся три раза. Если это так, перейти к следующему этапу проверки. В противном случае элемент питания пульта нуждается в замене.

3. Проверка заднего плафона салона

Переместить задний плафон салона в положение ON и убедиться в том, что лампа загорается.

Переместить задний плафон салона в положение DOOR и убедиться в том, что лампа загорается при открывании дверей.

Если эти условия выполняются, перейти к следующему этапу проверки. В противном случае необходимо починить или заменить задний плафон салона.

4. Проверить область действия дистанционного управления

Нажимая на кнопки пульта дистанционного управления на расстоянии 1 м от водительской двери, проверить работоспособность системы.

Примечание
Переместить задний плафон салона в положение DOOR, чтобы он мигал при нажатии кнопки на пульте управления.

В случае неисправности заменить пульт дистанционного управления новым. Если всё в норме, перейти к следующему этапу проверки.

5. Проверка датчика наличия ключа в замке зажигания

Вставляя и извлекая ключ в замок зажигания, проверить наличие соответственно замыкания и размыкания цепи между выводами 1 и 2 разъема I6.

Всех приветствую! Как и обещал, отчет по ремонту и снятию / установке замка двери.
Сделали с отцом (он точнее делал я смотрел и фоткал).
Что бы снять замок —
Снимаем обшивку двери, отклеиваем полиэтилен, откручиваем крепеж, снимаем тягу с ручки двери,

вынимаем замок с тросами и актуатором в сборе

, откручиваем актуатор, отсоединяем тягу с внутренней ручки от актуатора.

Половиним актуатор (склеен нагорячую),

и ищем причину, все оказалось очень просто, ось металлической шестеренки поломала пластмасску сверху в которой держится,

решение батя нашел сразу.
А именно просверлить корпус с обоих сторон и подобрать болт по внутреннему диаметру металлической шестеренки, закрепив его шайбой с гроверком и капнув клея момента (что бы не раскручивался от вибраций).

Корпус заклеели герметиком на силиконовой основе с медью

(такой уж был под рукой, конечно круто для этого места).
Собираем все в обратной последовательности, я еще все смазал своей смазкой

P.S Toyota радует)

Lifan X60 2012, двигатель бензиновый 1.8 л., 135 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Lifan X60, 2015

Lifan X60, 2016

Lifan X60, 2014

Комментарии 17

Хочу поблагодарить за пост! Сегодня примерно так же упражнялся, симптомы были те же, но причина в другом (см. фото — взял Ваше, но проблема в другом месте). Был жуткий треск при открытии задней двери. Как оказалось, сломались пластмассовые отливы (обведены красным), в которых крепится резиновый демпфер сектора (обведён синим), поэтому треск был только при открытии.
Решил проблему так же, как Вы — просверлил корпус насквозь, просверлил в резинке отверстие чуть побольше и вкрутил винтик на М3, на который и посадил резинку, ну и этим же винтиком прошёл обе половинки корпуса насквозь.

Василий, а у меня не такой механизм актуатора… Сегодня разбирал, думал такая же проблема как у тебя, но оказалось что проблемы с моторчиком, разобрал, почистил якорь и щетки, продул компрессором от пыли и собрал(работает, но думаю не на долго). Заказал вот такой с Али.

Моторчик такой же у меня был, а какой у тебя механизм что то прям интересно стало?)

Весь процесс снятия до раскрытия склеенного на горячую корпуса один в один как у тебя, а вот механизм другой. На словах не объяснить, но вот например металлической шестерни за которую ты пинцетом шевелил не было. Червяк у моторчика такой же, но в шестерне есть прорези в которые вставляется хреновина которая туда-сюда замок и щелкает. Кстати собрал я его обратно тоже на болты, нашел на корпусе два прилива которые можно просверлить, просверлил и стянул маленькими болтиками. Герметиком не мазал, потому что думаю этот ремонт не надолго меня спас. Придет моторчик с Али тогда сделаю всё по уму.

китайцы уроды задолбали менять вечно конструкции, так то конечно молодцы что типа учатся на ошибках но эти ошибки ведь можно было не допускать вовсе, ну у меня моторчик до сих пор жив мы его не трогали а ему уже 6 лет получается и после ремонта 2 года уже прошло пока все отлично.

Сегодня хотел отключить автоматическое запирание дверей после начала движения, чтобы центральный замок лишний раз не дергать, но сцука перекусил не тот провод, теперь левый поворотник не работает))) Завтра буду исправлять.

Фотоотчет. Ремонт актуатора центрального замка. ⇐ Stepwgn RF3-8. Электрооборудование, фары, фонари

1 - ползунок с контактами закрыто-открыто
2 - электродвигатель
3 - "белая пипка" непосредственно исполнительный механизм поварачиваясь в замке открывает и закрывает механизм замка работает в обратную сторону, это когда снаружи вставляем ключ поворачиваем передвигает ползунок открыто-закрыто

Механическая часть актуатора

При визуальном осмотре износ, каких либо частей, червяка, шестерней не обнаружен
Пружинка целая
Все обильно смазано

Электрическая часть актуатора
Контакты вделаны в одну сторону крышки, то есть вся конструкция подразумевает разбор
Электродвигатель

Собрал весь актуатор склеил супер клеем.
Проверил работу непосредственно в двери - все работает "пипка" четко поворачивается.
Все собрал, замок вставил в дверь подключил, подсоединил тяги еще раз проверил - все работает
Собрал дверь.

Небольшие заключения и выводы:
- думаю щеток хватит на год-два износятся до конца, потом возможно придется покупать новый актуатор
- до меня актуатор разбирали
- волнует один момент, все работает, но туговато ключем и "пипкой" закрывать-открывать. Это при сборке актуатора должен быть свободный ход у исполнительной "белой пипки" раза 3 собирал-разбирал актуатор в начале есть свободный ход, а после проверки он пропадает. Как так хитро его собрать.

СПРАВОЧНО: Взято с Википедии

Lifan Х60 дебютировал в 2011 году, а на Российский рынок вышел в 2012 году. Сборка машин для России осуществлялась в Черкесске. Кузов сваривали и окрашивали прямо в цехах завода «Дервейс». К сожалению, огрехи сборки были обычным делом – многие кузовные панели имели неровные зазоры.

Лифан Х60 построен на базе Toyota RAV4 второго поколения (2000-2006 г.в.), у которого и позаимствовал большую часть технических решений.

Базовые версии Lifan предлагались с двумя фронтальными подушками безопасности, ABS с EBD, гидроусилителем руля и центральным замком. В более богатых исполнениях появлялся кондиционер, парктроник и обивка кресел из кожзама.

В процессе производства Х60 пережил два фейслифтинга. В 2015 году изменилась радиаторная решетка – ламели приобрели вертикальное положение.

В 2016 году апгрейд стал более заметным. Обновилась решетка радиатора, бамперы, передняя и задняя оптика, наружные зеркала. Внутри преобразилась центральная консоль.

Двигатель

Кроссовер располагал одним единственным двигателем - четырехцилиндровым бензиновым атмосферником объемом 1,8 литра отдачей 128 л.с.

Мотор с индексом LFB479Q, по сути, является немного модифицированной версией двигателя Тойоты – 1ZZ-FE, предлагавшегося до 2005 года. А, как известно, в ту пору 1,8-литровые 1ZZ-FE после 100-150 тыс. км страдали от повышенного расхода масла. Данная проблема не обошла стороной и X60.

При масложоре не всегда удается отделаться заменой маслосъемных колец и колпачков. Порой обнаруживаются задиры или заметный износ стенок цилиндров. Для капитального ремонта с расточкой блока и установкой ремонтных поршней от Тойоты понадобится свыше 35 000 рублей.

Для привода механизма газораспределения используется цепь. Регламент предусматривает ее замену каждые 90 000 км (12-15 тыс. рублей за комплект). На деле цепь доезжает и до 150-200 тыс. км, но вот ее натяжитель (800 рублей) может ослабнуть раньше. Если цепь перескочит больше, чем на один зуб, то произойдет встреча клапанов с поршнями.

В системе газораспределения используется фазовращатель впускного распредвала. Порой он начинает шуметь (слышится дизеление). Новая шестерня VVT доступна за 4000 рублей.

Корректировка зазора клапанов осуществляется путем подбора регулировочных стаканов.

Спустя 100-150 тыс. км может разрушиться первый катализатор, реже – еще и второй. Примечательно, что в некоторых машинах первый катализатор, похоже, вообще не был установлен. Возможно, собирали из того, что было.

Трансмиссия

К сожалению, все Лифаны были исключительно переднеприводными.

До 2015 года безальтернативным был выбор и коробок передач – только 5-ступенчатая механика. Летом 2015 года ассортимент трансмиссии разбавил вариатор CVT.

Механическая коробка передач могла потребовать ремонта по прошествии 100-150 тыс. км. Причина – преждевременный износ подшипников (первичного вала или дифференциала). Стоимость восстановительного ремонта – около 27 000 рублей.

Другая напасть – растрескивание колокола (часть корпуса) коробки. Стоимость нового колокола – 10 000 рублей, а работ по замене – 7000 рублей. С 2014 года стали устанавливать усиленный корпус.

Многие владельцы, чтобы не возиться с родной коробкой, внедряли механику от седана Geely Emgrand EC7. Она считается более надежной и обойдется в 38 000 рублей. Для ее инсталляции требовалась небольшая доработка одной точки крепления.

Сцепление МКПП доезжает до 100-150 тыс. км. В 2015 году появилось усиленное сцепление. Стоимость нового комплекта – около 4000 рублей, столько же попросят в сервисе за работу по замене.

Вариатор CVT разработан компанией «Punch Powetrain». Ее продукция использовалась в автомобилях Geely и BMW. Удивительно, но бесступенчатая трансмиссия обычно не вызывает никаких нареканий. Впрочем, к 200-250 тыс. км пробега следует готовиться к серьезному ремонту (90-120 тыс. рублей). Залог долголетия CVT тривиален – регулярное обновление трансмиссионной жидкости.

Ходовая

Подвеска Lifan X60 по своей конструкции аналогична Тойота РАВ4 II. На передней оси установлены стойки Макферсон, а на задней – «многорычажка».

Сайлентблоки передних рычагов ходят более 60-90 тыс. км, а шаровые опоры – свыше 80-100 тыс. км. Сайленблоки задних рычагов обычно нуждаются в обновлении после 100-120 тыс. км.

Амортизаторы (1-2 тыс. рублей) и ступичные подшипники (5-6 тыс. рублей) приходится менять после 50-100 тыс. км.

Другие проблемы и неисправности

Коррозия – одна из досадных неприятностей, поджидающих владельца. Ее можно обнаружить через 3-6 лет. Уязвимые места – дверь багажника, низ боковых дверей, район дверных ручек, задние колесные арки, окрестности ветрового и заднего стекла.

Спустя 100-150 тыс. км могут перестать открываться замки дверей. Все дело в отказавшем актуаторе (800-2300 рублей). Виновным может оказаться и тросик замка.

Время от времени система ABS донимает спорадическими ошибками. А ближе к 100 000 км владельцы иногда сталкиваются с разрывом тормозных шлангов.

Порой подкидывает проблемы и неисправный генератор (выходят из строя реле регулятор или подшипники).

Иной раз подводит переключатель режимов работы стеклоочистителя. Обычно виновато сгоревшее реле. Новый подрулевой переключатель доступен за 2000 рублей.

С возрастом закисает механизм привода стеклоочистителей. Для восстановления работоспособности его достаточно разобрать и смазать.

Стоит ли покупать?

Если уж и искать Lifan X60, то лучше как можно моложе. Тем не менее, очевидно, что «китаец» не позволит избежать проблем с двигателем и коррозией кузова. А в машинах, собранных до 2015 года, дополнительных затрат потребует и механическая коробка передач. В остальном все не слишком критично.

Читайте также: