Ремонт дмрв мерседес w168

Опубликовано: 08.05.2024

Ну что ребят после перепайки ничего хорошего у меня не произошло.
1. Двигатель заливало бензином, страшно плавают обороты на холостых, нет тяги.
2. Из трубы черный дым не сгоревшей смеси. Что я начал делать.

1. Снял мозги, добрался до подстроечного резистора, на фото ниже это он.
2. Путем тыка стал крутить его, на оборот по часовой стрелке, поставил на место завел, стало еще хуже, пропали холостые на холодную, обороты плавали как и раньше, снял вернул все назад.
3. От начального результата подкрутил резистор на один оборот против часовой стрелки, стало намного лучше черный дым с трубы пропал, обороты выровнялись, но что то не то все равно, снял опять.
4. От последнего значения крутанул еще на один оборот против часовой, завел холостые норма не плавают, на этом результате буду тестить.

Идеальней всего подключить комп и посмотреть мгновенный расход воздуха, а потом уже путем подстройки резистора отстроить воздух по компу, но компа нет а ремонтники не хотят даже и браться за такое. У кого какие идеи отпишитесь, рад буду если мой пост поможет кому нибудь, ведь ранее здесь про отстройку резисторов еще не описывал никто.

PS вот еще видос нашел посмотрите.

Комментарии 34

и еще, при впаяном сопротивлении показания изменяться небудут?

Привет! Какое сопротивление нужно накрутить сразу, и как потом подстраивать расход воздуха в килограммах? Каждый раз снимать? У меня потихоньку начинаются проблеммы с расходомером.

У меня была прорвана резиновая трубка отвода газов от грм(за помпой)и происходил подсос воздуха при этом впрыск был 5м/с и черное пятно на земле при прогреве оставалось.но это сразу было видно по лямбда зонду(он показывал ровную полосу)но на холостой ход это никак не влияло.холостые плавали при прогреве до замены дмрв и то уже когда он совсем умер и машина заводилась с пятого раза

Я поменял ее, там все ок. В салоне перестало вонять выхлопом.

Так может есть смысл выпаять этот подстроечный резистор?

вот ещё для общей картины, правда в ННТ.
Условия проверки:
-кондиционер ВЫКЛ;
-уровень масла НОРМ;
-уровень охлаждающей жидкости НОРМ;
-уровень бензина в баке НОРМ;
-положение рычага кп Р, N;
-мотор работает на ХХ;
-throttle linkage (связь с заслонкой?) ОК;
-температура охлаждающей жидкости >80;
-температура масла >60;
-напряжение аккумулятора >10В;
-свечи зажигания:
--М104/111
BOSCH F8KTCR или BERU 14FGH-8DTURX
--M112/113
BOSCH F8DPER или CHAMPION RC10PYP.

Здесь всё просто. Уровень масла, уровень бензина, температура ОЖ.

04 Обороты:
М104 600-800
М111 650-850
М112 650-800
М113 600-750

06 Расход воздуха:
М104 10-18 кг/ч
М111 8-13
М112/113 10-20

62 Напряжение HFM
M104/111 1.1-1.7В
М112/113 1.3-1.7В

Напряжение на заглушеном моторе

1.01В, на ХХ см. выше, при увеличении оборотов растёт. Если не изменяется, меняем расходомер.

09 Угол открытия ДЗ
М104/112/113 0.3-2.5 град.
М111 1.8-3.0 град.

10 Угол опережения зажигания
М104/111 5-20
М112/113 5-25

12 Продолжительность впрыска
М104/111/112 2-4
М113 (R/L) 3-5

36 Эл. магнит вращения распредвала
за исключением МЕ 2.0 OFF

13 Датчик Холла распредвала
прыгает 55-АА

03 Температура всасываемого воздуха
20-55

16 ШИМ клапана вентиляции бензобака
0-100%

14 Напряжение аккумулятора

18 Потенциометры привода дроссельной заслонки
r1 4.0-4.6В
r2 0.3-0.9В

19 Потенциометры датчика положения педали газа
r1 0.2-0.5В
r2 0.1-0.4В

30 Распознавание ХХ
ON

31 Распознавание полной нагрузки
OFF

11 Крутящий момент

45 ДЗ знает своё нулевое положение
YES

21 Лямбда перед катализатором
0 +/- 25 %
В случае жалобы лямбда-управление надо проверить на ХХ и при 2500 об/мин с отключённой и подключённой трубкой вентиляции топл. бака (к мотору).

23 Напряжение лямбды перед катализатором
-200 — +1000 мВ
При нормальной работе в замкнутом цикле отображаемое значение должно быстро переключаться между значениями ниже и выше 450 МВ.
Амплитуда должна быть больше 300мВ после двух минут на работы ХХ.

Если амплитуда меньше и/или время переключения несколько секунд — менять лямбду.

40 Подогрев лямбды перед катализатором
ON

25 Адаптации при нагрузке(Мультипликативная коррекция смеси)
Part load factor 0.68-1.32
Адаптиции на небольших нагрузках. Это один из трёх коэффициентов, которые блок управления использует для долговременных коррекций (long-term fuel trim (LTFT)), чтобы поддерживать в топливной смеси соотношение воздух-бензин 14.7:1 (Лямбда 1.0).

Значение 1,0 принимается за ноль и говорит о том, что коррекции отсутствуют.
Значение больше 1,0 означает богатую смесь. Причины: недостаточная производительность или давление топливного насоса, ДМРВ.
Значение меньше 1,0 означает бедную смесь. Причины: — негерметичность впускного тракта, ДМРВ, датчик температуры ОЖ, текут форсунки.

Блок управления умножает фактический расход воздуха на коэффициент коррекции для того, чтобы определить нужное время открытия форсунок. Например, фактический расход воздуха 150 кг/ч, сканер прочитал значение коррекции 1,10 (плюс 10%). Это значит что для вычисления времени впрыска используется значение 165 кг/ч (150*1,1=165).
При достижении граничных значений (0,68-1,32) загорится лампа chek engine (если есть).

26 Адаптации при ХХ(Аддитивная коррекция смеси)
СТР (idle) от -1 до +1 мс
right/left от -1 до +1 мс
Адаптация при закрытой ДЗ (холостой ход).
Это один из трёх коэффициентов, которые блок управления использует для долговременных коррекций (long-term fuel trim (LTFT)), чтобы поддерживать в топливной смеси соотношение воздух-бензин 14.7:1 (Лямбда 1.0).

Показывает корректировку времени открытия форсунки.

В случае, если среднее значение кратковременной коррекции (short-term fuel trim (STFT)) или лямбда-управления постоянно отклонено от нулевого значения, блок управления пытается вернуть его к нулевому значению путём изменения времени впрыска.

Например, если время впрыска соответствующее определённому значению расхода воздуха по таблице в памяти блока управления составляет 3,0 мс и Self-adaptation CTP (IDLE) показывает 0,3 мс, это значит, что форсунки будут открываться на 3,3 мс.

положительная коррекция — негерметичность впуского тракта, недостаточное давление топлива, сдвиг фаз газорспределения.
отрицательная — высокое давление топлива, негерметичность форсунок, датчик температуры ОЖ, сдвиг фаз газорспределения.

Подключал все по схемам во вложении

Забыл сказать что лямбду вообще не подключал и не отключал т.к. мне сказали что с готовой таблицей в конверторе лямбда не нужна.

Пробовал еще раз разобраться в конфигураторе. Хотел поменять прошивку в своем конвертере Bluetooth Pro v2 но не нашел прошивки на форуме и в папке конфигуратора.

Проверил и поставил опцию для 4-х цилиндровых двигателей на вкладке «таблица замены» установите параметр «сглаживание MAF» =5

А также проверил какая перемычка у меня установлена в конвертере- 1-2 опорное 5 вольт. Не уверен правильно ли стоит перемычка т.к. не знаю тип своего дмрв.

Двигатель с горем пополам прогревается при помощи прогазовки и затем сам даже держится на холостых, но при нажатии газа проваливается. Смесь видимо богатая - запах тухлых яиц. Несколько скриншотов во вложении. Честно говоря пока в конфигураторе не разобрался.

1) Лампа на модуле блютуз при выключении зажигания должна тухнуть.
2) Если теряется связь, то скорее всего пропадает питание на конвертер - возможно , то что вам кажется 12В питания , может вполне оказаться каким-нибудь импульсным сигналом.
Либо глючит встроенный блютуз на нотнике( Сталкивались с этим на DELL и на Toshiba , решается внешним блютуз свистком).

3)
Забыл сказать что лямбду вообще не подключал и не отключал т.к. мне сказали что с готовой таблицей в конверторе лямбда не нужна.
Правильно сказали. Но иногда требуется корректировка.

Не нужно ничего менять - на всех конвертерах с блютузом залита самая последняя версия 2.7. Конфигуратор под нее 3.7.

Из всего описанного не ясно :
1) Откуда взято опорное напряжение на новый расходомер.
2) я не вижу от вас ни одного лога .
А на скриншотах я вижу только кривую таблицу , с диким провалом и зашкаливающей лямбдой.
Если вы начали настройку, не сбросив ЭБУ из аварии( стереть ошибки и адаптации сканером) - то такой результат вполне себе предсказуем.

Для того чтобы все это заработало :
1)Ищем нормальное питание для расходомера и конвертера.
Зажигание включено - есть, выключено- нету.

Никакие сигналы управления клапанами, форсунками и прочие импульсы для питания абсолютно не годятся( хотя при включенном зажигании и не заведенном двиагателе-могут выглядеть как 12в) , а в некоторых случаях могут и вообще все спалить.

Распиновка вашего эбу должна быть в автодате, автодата должна быть на рутрекере.
Я до автодаты доберусь не ранее чем через 2-3 дня , так что качайте - пригодится :)

2)Описываем откуда взято опорное для расходомера
3)Заливаем таблицу из темы.
4) СБРАСЫВАЕМ СКАНЕРОМ ОШИБКИ И АДАПТАЦИИ.
5) АВТОКОРРЕКЦИЮ ВЫКЛЮЧИТЬ!
6) Жмем старт и пытаемся завести двигатель, завелся- хорошо , газу немного даем или на оборотах - кароче любой лог какой получится. (1-2 минуты если завелся и работает) Жмем стоп. Сохраняем лог.
7) Прикрепляем сюда лог, и потом уже по логу я вам попробую подсказать куда копать.

п.с. Красный провод , который я вижу на первом фото - это выход конвертера должен быть.

С утра машинка стала заводиться как обычно. то бишь никак… 6 попыток и только тогда, с седьмой двигатель сразу схватил всеми четыремя цилиндрами.

Не, ну это не дело, мне скоро ключи супруге вручить, пусть на работу каждый день ездит.

Я то дитё карбюраторной эпохи, привык газом играть для заводки. а она привыкла к инжекторам, где газ нажимают только что бы ехать

Так что по быстрому разбираю ещё раз. Пришло время детального осмотра!

Снимаю блок мозги-ДРМВ ( в прошлом бортовике описано как)

Снимаю крышку с мозгов. 2 стопора + защёлки по краям

Аккуратно, они хрупкие!

Далее откручиваю болты крепления платы мозгов к корпусу

Вот они, злосчастные мозги

и снимаю, чуть поддев за край платы. Там прокладка по периметру, может чуть "прихватить"

Вот и блок с резисторами ДРМВ

Что это там такое, на дальнем?

Снимаю защитную крышечку и…
печаль-беда

Кто не понял — резисторы должны выглядеть как выглядит нижний. Оба. С пленкой, которой уже нет на верхнем(

Вот фото из инета

Покупать новые мозги — увольте, машина дешевле стоит + нужно их привязывать

Покупать б-у, это кот в мешке полный + опять же нужна прошивка под авто. 12.000-15.000 с прошивкой и никакой гарантии

Так что кроме варианта 3 пожалуй выхода и нет — заказать отделно резистроры с ебэя или ещё говорят на InovAuto.com бывает :

Mercedes A-class air-mass (airfow) sensor (temperature sensor + one heater sensor) RC1020

Но это хоть перепрошивать ничего не нужно и перепаять можно самостоятельно.

А тем временем проблему нужно решить хотя бы временно. Ведь по сути проблема только на холодную — это 1 раз в день при утренней заводке, ну ещё и вечером может быть, если целый день потом авто стоит, а ведь сколько той зимы?

Ещё раз промываю резисторы, закрываю крышкой

И ставлю мозги обратно в корпус

Потом беру из коробки со штуцерами пластмассовый штуцер

как раз с резьбой прод гайку

На кончик хорошо одевается резиновый шланг, который отлично глушиться хотя бы болтом

Дырявлю гофру перед дроссельной заслонкой и врезаю штуцер. Особо воздушному потоку он не помешает, так что мощность не потеряется)

гайка завернута на пластиковую ответку, открутится от вибраций не должна

Ставлю всё назад. Эх. чуть не так врезал штуцер, да и короткий шланг с болтом затычкой неудобно. Ставлю длинный шланг и глушу его колпачком от ниппеля колеса. Найдёте?

А теперь время запуска, угадал ли я?

Первая попытка, без моей "доработки". Жу-жу-жу и не единой вспышки.

Вторая попытка с моей доработкой! Снимаю колпачок, пшикаю внутрь трубки "быстрым стартом" (он по трубке через штуцер попадает почти к самой дроссельной заслонке), закрываю колпачок. Ключ на старт и… с полпинка двигатель заводится))))

Однако чем не временное решение проблемы? Один раз в день открыть капот и пшикнуть в трубочку -корона ни у меня ни у супруги не упадёт, зато семейный бюджет сэкономил хорошую сумму, а я когда будет вторая машина (на всякий случай) закажу новые резисторы и перепаяю неисправный.

вот такой вот МИРовой колхозинг))))

Mercedes-Benz A-class 2000, двигатель бензиновый 1.6 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mercedes-Benz A-Class, 1998

Mercedes-Benz A-Class, 2000

Mercedes-Benz A-Class, 1998

Mercedes-Benz A-Class, 2000

Комментарии 43

ДОБРЫЙ ДЕНЬ БЫЛА ТОЖЕ ПРОБЛЕМА С ДАТЧИКОМ. КУПИЛ НОВЫЙ В ГЕРМАНИИ ЗА 300 ЭВРО

Так перепаяли сенсоры ?

А свечи сухие были?А то уменя на холодном свечи заливает

Даже не скажу, не выкручивал. Их тут снять та ещё петрушка…

А свечи сухие были?А то уменя на холодном свечи заливает

Проверь давление в рампе и форсунки

ЦЕЛЫЙ ГОД МУЧАЛСЯ.БЫЛА ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА . ХОЛОДНЫЙ ЗАПУСК ТОЛЬКО СО СТОПКОЙ БЕНЗА В ВОЗДУХОВОД .ПОМЕНЯЛ ДМРВ. НЕ ПОМОГЛО.ХОТЕЛ УЖЕ МЕНЯТЬ МОЗГИ.
ОКАЗАЛОСЬ МАЛОЕ ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА ПРИ РАБОТЕ СТАРТЕРА(1.8 БАР) . ВОПРОС РЕШИЛ ЗАМЕНОЙ НАСОСА НА ВАЗОВСКИЙ .ЦЕНА ВОПРОСА 800 РУБ.

друг, давление я проверил первым делом. В норме

Я ТОЖЕ ПРОВЕРЯЛ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ЦЕЛЫЙ ГОД .

друг, давление я проверил первым делом. В норме

ПОМЕНЯЛ ДМРВ ПО ТВОЕМУ СОВЕТУ. ОТДАЛ ЗА ДАТЧИКИ 2500Р.

Добрый вечер. Насос от ваза в разем без переделок ставится? Машина тоже не с первого раза заводится… в сервисе давление проверяли — говорят в норме, насос менять боятся ( думают что не поможет)…

А не думал ли ты что брызголка твоя состоящая из ацетона, керосина, бензина и еще разных спиртов, разъема верхнюю часть резистора.Это на Ваговских ДМРВ помогает, так там таких нежность и нет))))

время пришло этому узлу

Кто нибудь мерил сопротивление на новых или рабочих этих резисторах, нужно же от чего то отталкиватьсяособенно после перепайки? Всем спасибо!

Зачем выдумывать и что то дырявый, снять пластиковую гофру и брызгать в воздухом аборигенов, так же с быстрым стартом сразу заводится.

пока засосёт по всей магистрали. а так напёрсток (я вообще теперь из шприца бензин впрыскиваю пару кубиков) и вперёд.

Такая же хрень! в морозы заметил перебои в работе двигателя.подтраивает, пропала тяга, сильно(едкий) воняет выхлоп, на холодную пляшут обороты, расход топлива завышен, но заводится в любой мороз отлично, сканер показал ошибку расходомера, решил почистить, разобрал, тропонация мозга, дмрв в руке, и вот что я увидел, я не первый хирург, на входе перед сенсорами которые окутывает пластмассовая скоба установлен маленький кусочек поролона, т.е. поток воздуха с трудом доходит сквозь сенсоры. Я его выкинул, датчик промыл, продул, визуально первый сенсор мне показался замученным судьбой, но альтернативы нет! собираю, устанавливаю, ключь на старт.Опа ваще херня полная, стало ешё хуже, заводится и сразу глохнет! вонища бензина. Пипец! горе мастер! посидел, чаю хлебнул, полез в мусорку, нашол тот поролон, ставлю на место.Всё работает! заводка спинка, но симптоны описанные выше остались. почитал ваши коментарии один вопрос! кто нить сенсоры перепаивал?

Поролон был с одной стороны ДМРВ или с обоих, хотя там с одного края совсем мало места для него.Спасибо за ответ.

Всем привет, три года назад была такая же история, разобрал блок и припаял землю на 8-ю ногу микросхемы,
расход по городу 8л/км, по трассе 6л/км. На сегодня проехал 100 000 км., периодически чищу дроссельную заслонку.

можно подробнее о 8-ой ноге? о какой МС идет разговор?

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
Зайти в «Настраиваемые группы».
Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.

Дмрв это самый сложный и дорогой датчик в инжекторном двигателе. Цена его может доходить до 4 тысяч, остальные датчики, это например датчик температуры, дпк, датчик детонации стоят намного меньше 150-300 рублей. Такая большая цена обусловлена тем, что этот датчик устроен на много сложнее чем все остальные. Например, датчик коленвала состоит из катушки провода, которая намотана на сердечник, датчик положения дросселя это переменный резистор.

Определить те параметры, которые отслеживают эти датчики намного проще, чем расход воздуха, поэтому дмрв устроен сложнее и стоит намного больше. Он состоит из электронной схемы и чувствительного элемента.

Коротко о принципе его действия.

Чувствительный элемент датчика, состоит из пленки, которая нагревается до определенной температуры ( либо из нити). Электронная схема настроена так, что постоянно поддерживает одну температуру. Поток воздуха, который засасывает двигатель омывает этот элемент и соответственно охлаждает его. Электронная схема это понимает и увеличивает напряжение, для того, что бы поднять температуру. Чем больший объем воздуха всасывает двигатель, тем сильнее охлаждается датчик и схеме нужно подавать на его чувствительный элемент большее напряжение для того, что бы поддерживать туже температуру. Как раз таки по этому напряжению и судят о расходе воздуха.

В программе контролера есть тарировочная таблица, в координатах которой, прописаны, выходные напряжения и соответствующие им расходы воздуха. Например, если датчик выдает напряжение 1,5 вольта, то это значит, что двигатель всасывает 9 килограмм воздуха в час. Как раз таки столько воздуха потребляет двигатель ваз на холостом ходу.

На самом деле все сложнее, но этого объяснения вполне хватит, для понимания процесса.

Когда датчик выходит из строя тарировка его сбивается, то есть при тех же 9 килограммах воздуха он может выдавать другое напряжение не 1,5 вольта, которые прописаны в таблице, а например 1,7 вольта. Этому напряжению соответствует больший объем воздуха. Но в действительности он меньше. В результате контролер будет обманут этими показаниями датчика. Он рассчитает и подаст через форсунки, то количество топлива, которое необходимо для этого объема воздуха. В итоге состав смеси не оптимальный, сильно переобогащенный, расход топлива больше, двигатель работает не устойчиво и так далее.

Дмрв часто выходит из строя по причине того, что его чувствительный элемент загрязняется, например маслом, которое попадает на него, через шланги системы вентиляции картера. Бывает, что снимешь гофру, а масло из него капает.

Как раз таки в этом случае, выходное напряжение датчика увеличивается, то есть он начинает завышать свои показания. Признаки, того, что он вышел из строя, это повышенный расход топлива, неустойчивые обороты холостого хода.

Для того, что бы точно понять, что причина в датчике, нужно померить какое напряжение он выдает в состоянии покоя, то есть в тот момент, когда его чувствительный элемент не омывает поток воздуха, двигатель заглушен.

На двигателях ваз напряжение меряется на 5 контакте, обычно это желтый провод. Мерить нужно между 3 и 5 контактами. Полностью исправный датчик должен выдавать 1+- 0,02 вольта.

Выходное напряжение неисправного, старого датчика может быть 1,06-1,15 и более. При таких напряжениях двигатель на холостом ходу работает не устойчиво. Тарировка датчика сильно сбита.

Как было написано выше этот датчик стоит немало денег, поэтому в некоторых случаях можно обойтись без его замены.

Этот способ мне посоветовал знакомый автодиагност.

Можно сделать обманку и довести выходное напряжение до нормы.

Сделать ее просто. Понадобится переменный резистор на 1 кило ом и мультиметр.

Такой резистор стоит 30-40 рублей. Нужно установить его в разрыв сигнального провода. Это 5 контакт датчика, желтый провод.

Увеличивая сопротивление в сигнальной цепи с помощью него, уменьшаем напряжение, подстраиваем до такого значения, которое должно быть, 1 вольт, то есть как у рабочего датчика. Если все сделано правильно, то двигатель на холостом ходу после этого начинает работать устойчиво, расход топлива приходит в норму.

Один мой знакомый ездит так уже целый год и не собирается менять датчик, проблем с двигателем нет. Способ рабочий.

Читайте также: