Ремонт электроусилителя руля субару аутбек
Опубликовано: 14.05.2024
Как я и писал в первой записи бортовичка — машина мне досталась с побрякивающей рейкой. Но это пол беды. Основная проблема была в том, что руль немножко "подкусывало" в нулевом положении. То есть когда нужно буквально чуть-чуть подрулить — ЭУР сопротивлялся усилию до какого-то момента, а потом резко становился легким. В результате вместо поворота, допустим, на 1 градус, руль поворачивался на 3-5 градусов. И приходилось тут же производить обратное действие.
При движении по прямой в случае колейности (когда машину немного уводит по колее) это сильно выбешивало.
Раз.
На руках были документы сервисного обслуживания авто предыдущим хозяином (нашел, какое было СТО по шильдикам о замене масла, там же получил всю остальную сервисную историю по работам, которые там проводились). Предыдущий хозяин до продажи сделал ремонт рейки заменив пластиковую втулку (ремкомплект рулевой рейки с электроусилителем 7 784р., работа 7 417 р. итого 15 201 р.) Потом несколько раз обращался по регулировке рейки (в работах значится "регулировка датчика положения электрорейки" бесплатно). В общем я тоже поехал в этот довольно известный в Новосибирске СЦ Субару, но там потыкав компом сказали, что ничем помочь не могут, "датчик нулевого положения откалиброван верно, а закусывает наверное потому что еще не приносилось". Пробега после ремонта рейки было 6 тысяч.
Два.
Я обратился с этой проблемой к известному на D2 igorvm , который занимается ремонтом реек с ЭУР на субару Аутбэк/Форестер. Описал проблему. Сказал, что я готов провести ремонт рейки, но не хочу, чтобы получилось так же, как сейчас. Потому что менять одну недавно отремонтированную рейку на другую, но с такой же проблемой, да еще и за деньги — так себе развлечение. Он заверил, что все будет отлично.
Схема работы такая: Игорь восстанавливает какую нибудь рейку, мне ее ставят, я отдаю свою старую под восстановление. Цена восстановленной рейки с учетом передачи моей старой
15 тыс рублей. Ну и плюс стоимость снятия/установки и развал/сход (это еще не помню, около 3-4-5 тыс рублей все вместе)
В общем рейку поменяли, я покрутил руль и был в восторге: мягкий легкий руль без рывков. Бряканья тоже не слышно.
Три.
Прошел год и набежало около 7-8 тысяч километров пробега. Из них трасса 2-3 тысячи и город
5 тысяч. Стал замечать, что вроде как брякает опять что-то. Даже заехал как-то по акции-заманухе на бесплатную диагностику ходовки в федеральную сеть СТО. Сказали — "люфт рейки, а больше проблем нет".
В каком-то блоге на D2 спрашивали люди "кто делал рейку, сколько ходит?". Ну я ответил, что "делал, пробег 5 тыс и опять стучит". И буквально через несколько дней мне звонит Игорь и говорит, что нужно было после
5 тыс пробега приехать подрегулировать немного рейку, подтянуть сухарь. Сразу этого делать нельзя, так как будет повышенная нагрузка на редуктор.
Во-первых, я был приятно удивлен, что человек позвонил сам, предложил подъехать и бесплатно все отрегулировать. Оказывается, прочитал мой коммент на D2 и нашел мой номер телефона по номеру авто в бложике.
Во-вторых, действительно все сделал быстро. Бряканье вроде пропало (я не слышал ничего похожего, пока ехал с СТО на работу), а руль стал даже легче крутиться. Я был удивлен этим моментом, думал если "сухарь подтянуть", то станет тяжелее. Но Игорь сказал, что так и должно быть. Ну ладно.
В общем я доволен и работой, и отношением человека к своей работе. В отличие от первого сервиса результат налицо.
Темы конечно посмотрел, но там ответа не нашел. Есть похожие, но нет ответа. Итак, коротко, извечный на Руси вопрос - Что делать?
У меня на машинке outback 2011 года с пробегом в 126 тыс. км. на днях стал отключаться электроусилитель руля. Сначала проявилось на ледяных буграх, а потом и на асфальте в ожидании светофора. Проблема прогрессирует на глазах.
На звонки в сервис предлагают замену электрорейки в сборе. Только в Плеяде обнадежили, что это датчик нужно менять, но будет только через 2 недели (БУ).
Что это? Заржавело, покривилось и стало заедать? Нарушен тепловой контакт с радиатором в электронике?
И как вообще это устроено и где сама электронная схема?
Кто-нибудь может объяснить физику происходящего, причину неисправности?
Стук в руле есть в стоячем положении, но на езду не влияет.
| При тяжёлом режиме работы, например, при длительном движении по раскисшей грунтовой дороге электродвигатель ЭУР перегревается. Для предотвращения его отказа блок управления начинает ограничивать максимальный ток, соответственно руль «затяжеляется», и в конечном итоге отключается совсем. Для восстановления нормальной работы необходимо остановить автомобиль на некоторое время, с целью охлаждения обмоток электродвигателя, после чего работоспособность восстановится. |
Может у меня двигатель износился? Типа подшипники заедают.
Добавлено через 20 минут 8 секунд
За неделю до появления неисправности руль стал заметно тянуть вправо. После проявления неисправности этот эффект пропал. Говорил об этом на сервисе - типа ерунда не может тянуть из-за ЭУР.
Тут изучал интернет:
| Коррекция среднего положения колес (подруливание) Это режим движения по прямой. Просто иногда на автомобиль могут действовать сторонние силы, например боковой ветер. Обычно в таком случае водителю приходится самостоятельно удерживать машину на правильном курсе. В случае с электро усилителем этого делать не нужно, блок управления усилителем все сделает сам. |
Таким образом причина может быть в датчиках? Каких, пишут про два.
http://www.em-grand.ru/post-yelektrousilitel_rulya.html
Добавлено через 56 минут 19 секунд
Да, появился в стоячем положении дополнительный звук, как в холодильнике фреон испаряется.
Сегодня ездил в автогидроцентр "Ремонт рулевых реек" в Химках.
Вскрытие рейки показало наличие воды внутри рейки в области датчика. Сам видел как после вскрытия крышки изнутри вылилась вода. Предполагаю, что не вода, а соль с дороги (ездил в Брест и в Питер - воняло по жуткому горелой солью от катализатора, пытался по приезду мотор ремонтировать - не потребовалось) - соленая вода хороший электропроводник.
Также втулка рейки была разбита и вал свободно болтался в поперечном направлении.
Все промыли, продули, смазали, новую втулку на станке выточили. Собрали и сделали сход/развал.
Работы без перерыва продолжались (участвовало до 3-х рабочих) с 9:00 до 18:00.
Самое сложное это съем рейки с автомобиля.
Ценик:
Снятие-установка 6500 руб.
Ремонт 7500 руб.
Сход/развал 1600 руб.
Из Химок мне дороги 38 км. Отказов рулевой не было.
За счет новой втулки руль чуть зажат. Непривычно в поворотах сам не отбивает назад.
Буду наблюдать.
Посмотрев на эту конструкцию понял, что для полного счастья должны были бы субарой поставляться рем. датчики и втулки. Может еще электромотор. И не было бы у нас проблемы по замене рейки в сборе за 150 тыс. руб. по любому чиху.
Повторю свою версию причины отказа. В дырку во втулке с люфтом попадает с дороги соленая вода. Далее эта вода попадает на незащищенный датчик - потенциометр как в радиоприемниках был. Система контроля отключает узел. В общих чертах такая гипотеза. А субара ни причем, машина хорошая. И ремонтировать рейки субар в этот центр не возят - значит надежный механизм. Порочить другие именитые фирмы со слов мастеров не буду - только рейки.
Проблемы и решения
Компания Subaru, начиная с 2008 года серийно устанавливает на свои автомобили рулевые рейки производства Kayaba с электрическим усилителем рулевого управления. Во первых, это позволило уменьшить потерю мощности двигателя на вращение гидравлического насоса усилителя руля, а следовательно уменьшить расход топлива, а во вторых, позволило при помощи электродвигателя, вращать рулевой вал без участия водителя, что в дальнейшем позволит оснащать автомобили системами автоматической парковки, поддержания курсовой устойчивости и удерживания автомобиля в пределах полосы, предотвращение наезда на пешехода и контроль расстояния до впередиидущего автомобиля (EyeSight Limitations). Также компанией Subaru ведутся работы по оснащению новых моделей автопилотом.
Рулевые рейки серии KYB c электрическим усилителем рулевого управления для автомобилей Subaru представлены с 2008 на моделях Forester SH и с 2010 на Legacy/Outback BM/BR. Принцип действия такой рейки довольно прост. Водитель поворачивая руль, создает усилие, скручивая торсионный элемент рулевого вала на котором установлен датчик крутящего момента (на первых выпусках аналоговый реостатный далее цифровой) . Блок управления усилителем контролирует два контура датчика крутящего момента, в зависимости от изменения напряжения от датчика изменяется направление и напряжение на электромоторе. Также блок рулевого управления основывается на командах ЭБУ двигателя и системы курсовой устойчивости, корректируя мощность эл. мотора усилителя руля. При возможных неисправностях или некорректной работе рулевого управления, система отключает электромотор усилителя руля и выводит на приборный щиток информацию в виде включения лампы о неисправности системы усилителя рулевого управления. Рулевые рейки с электрическим усилителем являются рейками "сухого" типа. Рейки с гидравлическим усилителем руля, где жидкость демпфирует удары передаваемые рулевому механизму от подвески, менее подвержены передаче вибрации на руль автомобиля при проезде неровностей. В рулевых рейках с электроусилителем, такого демпфера нет. Поэтому все удары от дорожных неровностей отлично передаются на руль. Вследствие отсутствия дополнительного демпфирующего элемента, увеличивается износ всех элементов рулевого управления.
Виды износа деталей и неисправность элементов рулевых реек серии KYB.
1) Отказ или неисправность датчика положения якоря электромотора усилителя руля;
2) Отказ или износ резистивного слоя на аналоговом датчике крутящего момента;
3) Некорректная работа ЭБУ усилителя руля;
4) Отсутствие смазки в подшипниках электромотора усилителя руля;
5) Отсутствие или недостаток смазки в редукторе усилителя руля;
6) Изменение структурной целостности демпферов вала рулевой передачи;
7) Износ ползунка положения аналогового датчика крутящего момента;
8) Износ торцевой втулки рулевого вала;
9) Износ или изменение формы корпуса рулевой рейки;
10) Уменьшение жесткости пружины опорного башмака;
11) Нарушение целостности пыльников рулевых тяг;
12) Износ рулевых тяг и рулевых наконечников.
В связи с тем, что многие части рулевой рейки в каталоге запасных частей представлены только узлом или модулем, то ремонт некоторых элементов возможен только заменой на оригинальный узел в сборе или рулевую рейку в сборе. Рассмотрим каждый вид износа или неисправности отдельно.
1) Отказ или неисправность датчика положения якоря электромотора усилителя руля, приводит к тому, что блок ЭБУ выключает электромотор усилителя. Как правило, это происходит от попадания в корпус воды и на рейках первых серий, в которых последняя цифра заводского номера - "0"(ноль). Тут возможна замена блока электромотора в сборе, на блок с реек более позднего выпуска в которых последние цифры заводского номера - "1"(один), "2"(два), "3"(три),
2) Отказ или износ резистивного слоя на датчике крутящего момента, приводит к тому, что блок управления получает от датчика нестабильный сигнал, либо не воспринимает некорректные показания. По каждому из двух контуров на датчик приходит 5 вольт. При нейтральном положении руля на ЭБУ возвращается 2.50 вольта с каждого контура. При отклонении руля, крутящий момент отклоняет датчик и изменения вольтажа должны быть примерно одинаковые. Например если на одном контуре оно стало 2.57 вольт, то на другом должно стать 2.43 вольта. Если же показания будут слишком разными (2.65/2.43) то ЭБУ выключит электромотор. Датчик совместим со всей линейкой реек KYB как машин праворульной серии так и леворульной, и подходит от любой из реек этой серии. Более долговечные датчики на рейках в которых последние цифры заводского номера "2"(два), "3"(три), "4"(четыре).
3) Некорректная работа ЭБУ усилителя руля возможна на автомобилях 2008-2009 года с рулевыми рейками в которых последняя цифра заводского номера - "0"(ноль), а ЭБУ усилителя руля имеет последние цифры заводского номера - "00"(ноль ноль), Как правило датчик еще исправен, но ЭБУ периодически отключает мотор электроусилителя. Рекомендуется замена датчика и блока ЭБУ в паре, причем ЭБУ должен быть более поздней серии например иметь последние цифры заводского номера например: - "20"(два ноль). Датчик и ЭБУ одинаковы для праворульной и леворульной серии автомобилей Subaru.
4) Отсутствие достаточной смазки в подшипниках электромотора усилителя руля приводит к подклиниванию и отключению мотора усилителя руля. Рекомендуется периодически проверять эту систему на наличие защитной пробки на торце электромотора и на наличие в открытом подшипнике достаточной смазки. В связи с тем, что мотор расположен рядом с выхлопной системой, то его регулярный нагрев вызывает образование конденсата.
5) Отсутствие достаточной смазки в редукторе усилителя руля приводит к повышенному износу в механизме. Так, как шестерня вала рулевой передачи имеет пластиковый венец, то при отсутствии смазки изнашивается быстрее чем стальной вал червячной передачи. Узел не ремонтируется и меняется в сборе. Для предупреждения повышенного износа, нужно полностью заполнить смазкой всю полость редуктора.
6) Изменение структурной целостности демпферов подшипников вала рулевой передачи приводит к тому, что вал получает некоторую степень свободы, относительно подшипников, на которые опирается, появляется стук в рулевом механизме при проезде мелких неровностей. Также биение рулевого вала увеличивает износ пары шестерня-рейка. Следует заменить узел в сборе на новый, или заменить резиновые демпферы на полимерные элементы.
7) Износ ползунка положения датчика крутящего момента приводит к смещению положения "нуля". Это ведет к разности усилий при вращении влево-вправо. Рекомендуется откорректировать датчик. Если зазор в направляющей втулке положения датчика значительно превышает размер ползунка, следует восстановить ползунок датчика. Если восстановить ползунок датчика не представляется возможным, следует заменить датчик. Перед установкой другого датчика крутящего момента, следует обильно смазать направляющую втулку положения датчика
8) Износ торцевой втулки рулевого вала приводит к биению вала внутри корпуса. При увеличении зазора в торцевой втулке сверх нормы предусмотренной заводом изготовителем, начинается повышенный износ пары шестерня-рейка, а также начинается постепенное увеличение диаметра (эллипсность) в корпусе рейки в месте фиксации торцевой втулки.
9) Износ и изменение формы корпуса рулевой рейки возникает при постоянной езде по плохим дорогам. Корпус рулевой рейки принимает форму эллипса . Ускоряют процесс деформации корпуса - торцевая втулка с зазором превышающий установленный норматив завода изготовителя, а также не правильно выставленный момент на опорном башмаке или прослабленная пружина. Такой дефект корпуса не подлежит ремонту и требуется замена корпуса рулевой рейки.
10) Постепенное уменьшение жесткости пружины опорного башмака приводит к стуку в рулевом механизме за счет контакта опорного башмака и прижимной гайки, а также износу пары шестерня-рейка. Рекомендуется раз в 60 000 км пробега менять пружину и производить регулировку рулевого механизма.
11) Нарушение целостности пыльников рулевых тяг приводит к попаданию влаги в механизм рулевой рейки из окружающей среды. Так как рулевая рейка имеет каналы для прокачки воздуха внутри механизма, то при нарушении целостности пыльника туда втягивается вода из окружающей среды. За счет постоянного нагрева от расположенного рядом выпускного коллектора коррозия внутри рейки протекает очень быстро. Рулевой вал и механизмы рейки становятся неремонтопригодными. Рекомендуется применять только оригинальные пыльники и хомуты.
12) Повышенный износ рулевых тяг и рулевых наконечников является нормой для автомобилей с рулевой рейкой с электрическим усилителем. Рекомендуется при каждом Техническом Обслуживании проводить диагностику и регулировку узлов и элементов рулевого управления. Рулевые рейки, аналогичные установленным на автомобили 2008-2013 года, отлично передают все удары от неисправных элементов на руль автомобиля. Многие водители воспринимают это как неисправность рулевой рейки, однако не всегда это является истиной. Изношенный наконечник или рулевая тяга, будет "отзываться" на руле ударом или вибрацией, причем интуитивно они воспринимаются как стук в рулевой рейке.
Некоторые неисправности возможно устранить либо самостоятельно, либо в непрофильном автосервисе. Однако есть неисправности, которые возможно определить только при наличии диагностического сканера. Также специальный инструмент потребуется для регулировки рулевой рейки или ее разборке-сборке. Рекомендуем проводить обслуживание и диагностику только в квалифицированном профильном сервисе. Не рекомендуется отдавать на ремонт рулевые рейки в сервисы занимающиеся ремонтом гидравлических рулевых реек. Технологии ремонта у них различны. Замена изношенных элементов на самостоятельно изготовленные, может привести к неправильной работе рулевого механизма и к выходу его из строя. Оригинальные элементы рулевой рейки рассчитаны на минимальные допуски. Например на биение вала в торцевой втулке допуск 0,15 мм. Биение 0,6 мм и более это рекомендация производителя к замене рулевой рейки. По этой причине в условиях автомастерской довольно проблематично изготовить детали из пластика или полимера с допусками 0.10-0.15мм. Также некоторые пластики и полимеры обладают свойствами, которые затрудняют работу рулевого механизма в зависимости от внешних факторов. Например, возможно сужение или расширение некоторых материалов при изменении температуры. Также некоторые из пластиков подвержены химическим реакциям со смазками, которые используются в рулевом механизме. Еще одним фактором влияющим на срок службы рейки после ремонта, являются устаревшие технологии ремонта. Настоятельно не рекомендуется проводить шлифовку вала. При этой процедуре сошлифовывается тонкий слой с повышенным содержанием углерода, который препятствует повышенному износу вала. Однако процедура шлифовки возможна, но лишь в том случае, если в дальнейшем вал будет восстановлен напылением до номинального значения. Рекомендуем Вам перед ремонтом предварительно проконсультироваться с мастерами о предстоящих работах.
Рулевой механизм с электрическим усилителем руля оказался менее долговечным, и менее надежным, нежели автомобили с гидравлическим усилителем. Особенно это проявляется на автомобилях первых годов выпуска. Однако рулевые механизмы Subaru постоянно модернизируются. На новых автомобилях уже нет тех неисправностей, которые были на автомобилях первых серий, но и ремонтопригодность рулевых реек снизилась.
Мне в личку задают вопросы по ремонту рейки, так же сам встречаю в сети и на этом ресурсе, как дают не правильные, ну или не совсем правильные, советы по ремонту данной рейки.
В этой записи собран весь накопленный опыт ремонта реек фирмы KYB. (Рейки Hitachi не обсуждаю, т.к. в ремонте не попадалась.)
Итак, процесс снятия самой рейки с машины я пропускаю. Лишь акцентирую, что нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО отключить аккумулятор.
Что нужно для ремонта, кроме прямых рук и инструментов? Только втулка, новая пружина для поджимного башмака(34130-AJ000 — для Аутбека, 34130AG050 для Форика SH, у Форестера мягче, но диннее), маркер и смазка. Больше НИЧЕГО не нужно.
Рейка снята, рулевые наконечники тоже сняты.
Нужно ее препарировать. На Форестере SH это делать не обязательно, но если хочется, то можно.
Снимаем гофры с тяг. откручиваем тяги. Отмечаем (т.е. записываем) расстояние от концов вала рейки до начала корпуса рейки. Это для того, чтобы потом так же и поставить
Отмечаю положения датчика вращения, чтобы потом так же и поставить.
Снимаем поджимной башмак.
Потом снимаю датчик вращения и завязываю в пакет, чтобы не попала грязь.
Снимаем корпус, в котором стоял датчик вращения
Снимается туго, сидит на подшипнике
Снимаем электромотор и нижнюю часть с валом червяка. Выходит с трудом, но выходит.
"Скалка" или сам вал-рейка свободен. Вынимаем его.
Теперь можно вытащить втулку.
Ее без церемоний ломаю и вытаскиваю.
Затем нужно приготовить новую втулку.
Здесь начинается самое интересное. Кто-то занимается подгонкой втулки под тот вид, что имела старая. Это мартышкин труд и смысла в нем, кроме эстетичности, нет. Равно как нет смысла в добавочных резинках. Я не буду здесь расписывать все свойства фторопласта, равно и бред про то, как рейки вытягиваются в эллипс, от якобы езды по плохим дорогам. Просто скажу, что на втулке нужно сделать прорези, наподобие цанги в цанговых карандашах, это для того, чтобы поставить ее на место и не сломать буртик. И еще обязательно "дыхательный" прорез, для того, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха в рейке, если вы слишком обильно ее смажете и забьёте родные отверстия, которые там есть для этого. БОЛЬШЕ НИЧЕГО С НЕЙ ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО
Ставим втулку на место. Осаживаем оправкой или самой скалкой-валом. Им нужно действовать без фанатизма. Втулку внутри и сам вал нужно смазать.
Я использую смазку для направляек тормозных механизмов. Эта показала себя с наилучшей стороны.
Затем ставим вал-скалку-рейку на место, в корпус и собираем.
Если башмак поджимной не изношен, то менять его нет смысла, если есть сильный износ, то лучше заменить. Но на оригинал(34132AG030, 34132AJ000).
И обязательно заменить пружину. За 70-80 тыс она ослабевает и уже не пружинит как следует. А это оборачивается стуком при качании рулем в право/влево, когда машина стоит. И тут не поможет замена башмака на фторопласт или капролон. Поджим тоже не всегда помогает, т.к. пружина ослабевала так, что и подкручивание регулировочной гайки не помогало. Пружину менять однозначно на новую!
Т.к. датчик пружинный, то сначала, когда ставим, поворачиваем по часовой стрелке до конца, чтобы язычек датчика попал в паз на валу, а уж потом ставим по меткам!
Датчик вращения ставим по меткам.
Потом выставляем расстояние от концов вала рейки до начала корпуса рейки. Чтобы было как и перед разборкой. Чтобы руль максимально прямо остался при сборке.
Ставим тяги на разъёмный фиксатор резьбы или докупаем стопорные шайбы.
Ну и чертеж втулки бонусом
P.S. Фотографии с ремонта разных машин, есть в том числе и не мои, т.к. во время работы не до фотографий.
Сам процесс занимает чуть больше часа.
Напоминаю, что это только личный опыт. Если кто-то будет делать ремонт сам, то помните, что умелые руки — это 80% успеха всей работы!
Для того, чтобы добраться до рейки на этом кузове, нужно снять подрамник. Иначе никак. Понятно, что машина делается не для ремонта, а для поездок. Для производителя это удобно, дает возможности для крупноузловой сборки. (Мечта любого производителя — делать автомобиль одним ударом пресса)
Но хватит лирики, перейдем к делу.
Данное описание не является руководством по ремонту, это рассказ о личном опыте. Если кто-то будет повторять, то будет делать все на свой страх и риск.
Я делал на яме. Для подвески мотора использовалась лебедка.
Для начала нужно отсоединить аккумулятор!
Потом вывесить переднюю часть машины. Поставить на упоры. Всю защиту долой. Снизу видно, что достать рейку просто так не получится.
Снимаем коллектор. Я снял совсем, чтобы не болтался и не мешался. Не забываем отцепить фишки от датчиков в коллекторе. Коллектор очень тяжелый, хорошо, если вы сильный, иначе может понадобиться помощь друга. Ну или сноровка, чтобы не уронить всё в яму. Я положил поперечину, на которую все облокачивал.
Затем нужно слегка отдать болты, крепящие подрамник к кузову. Только немного!
Следующий шаг — нужно вывесить мотор. Это необходимо, т.к. двигатель сидит на подушках, а они, в свою очередь, на балке, что приварена к подрамнику. Я завел строп-ленту под переднюю подушку, она алюминиевая, но это не страшно. Приподнял лебедкой, чтобы у болта, что крепит подушку к подрамнику, появился свободный ход. С другой стороны мотора, у коробки, подставил домкрат, чтобы не было сильной нагрузки на оставшуюся подушку на варике.
Сам подрамник тоже очень тяжелый, особенно если с рычагами. Поэтому, работая в одиночку, нужно его поставить на домкраты (нужно две поперечины на яме). И еще по бокам я подставлял подпоры из брусков, чтобы подрамник не "ушел" в сторону.
Не забудьте открутить датчик положения кузова и снять фишку с него. я забыл и чуть не сломал.
Пометил положение рулевого вала. Как потом выяснилось, это зря. Не пригодилось. Т.к. авто заводится с кнопки, то руль сразу заклинил, в этом положении и оставил и ничем более не фиксировал от прокручивания. у кого заводка с ключа советую зафиксировать скотчем положение руля чтобы не повернуть его. Откручиваем болт фиксирующий рулевой карданчик.
Затем нужно открутить гайки (2 шт) на подушках двигателя и отсоединить разъемы от блока управления рейкой.
Не отсоединяйте эти разъёмы при подключенной АКБ, получите гарантированную "гирлянду" на панели приборов.
Затем открутил болты, фиксирующие шаровые опоры в ступицах. Сами опоры облил WD-шкой, чтобы отмокали. Равно как и все резьбовые соединения. Их выбил после того, как уложил подрамник на поперечины.
Осторожно на домкратах спустил подрамник. Выбил шаровые. Все, можно его вытаскивать. Затем разборка по частям. Я менял на рычагах сайленты, т.к. они уже порвались, поэтому снял и рычаги. Ставить подрамник обратно оказалось легче без них.
Откручиваем подушки и еще некоторые железки по месту и вот она, рейка!
Реку на стол.
Разбираем. Поменять как на Форике втулку без разборки не выйдет, конструкция немного другая, вал (скалка) не выходит в сторону, так, чтобы вытащить втулку. Прежде чем снять датчик вращения, помечаем его положение.
Сам датчик как всегда в пакет на скотч, чтобы не попала грязь
Пыльники, тяги долой.
Мотор и поджимной башмак тоже долой.
Нижнюю и верхнюю части нужно открутить и снять. Нижняя выходит очень туго, т.к. сидит на подшипнике. После этого скалка выходит свободно.
Старую втулку без церемоний ломаю и вытаскиваю.
Готовим новую. Её нужно подрезать по высоте, там места совсем в обрез, нарезаем лепестки, чтобы села на буртики и "дыхательный" прорез не забываем.
Втулку смазал смазкой для суппортов. Смазка силиконовая, не вымываемая, не замерзающая и тугоплавкая. Зеленого цвета, на основе силикона.
Забил вовнутрь подходящей головкой, но не до конца, т.к. ест буртик. Сами лепестки нужно поджать отверткой, они немного сойдутся и загнать все на место. Затем валом (скалкой) нужно пройтись по самой втулке, осадить её. Обычно я использовал оправку, но в этот раз забыл её взять с собой. Вал потихоньку вкручиваем. Я его перед этим тоже смазал смазкой для суппортов. Через 5 минут втулка осажена и приступаем к сборке. При сборке очень важно поставить вал в такое положение, что был до разбора. Поэтому, когда снимаем тяги, не крутим сам червяк. Лучше всего снять пыльники и сразу замерить и записать расстояния от концов вала справа и слева до корпуса рейки. При сборке поставить все в такое же положение. Итак, все собираем, не допуская попадания грязи.
Датчик вращения нужно сначала поставить в крайнее положение против часовой стрелке, его язычек войдет в щель на валу, потом поставить в положение, которое мы разметили при снятии. Если поставить иначе, то понадобится визит на фирменный сервис для калибровки рейки.
Затем сборка, как говорится, в обратном порядке.
Размеры втулки для тех, кому нужно: www.drive2.ru/l/3000404/
И напомню, что мои записи — это только личный опыт, самостоятельный ремонт каждый делает на свой страх и риск, в соответствии со своими навыками и умениями.
В результате греметь спереди всё перестало, подвеска стала сбитой, руление острым, расход бензина уменьшился на 2 литра, дорожные просвет увеличился на 3 см, а курс доллара стал 28 рублей
Читайте также: