Замена лямбда зонда ситроен с5

Опубликовано: 06.05.2024

Первый из пары датчиков лямбда зондов, называемая регулирующей, помещается в выхлопную систему между двигателем и катализатором, а вторая лямбда, так называемая диагностика, должны быть размещены сразу же после выхода катализатора. Неисправности этих датчиков сигнализируют первоначально контрольной лампой (MIL) (check engine) на приборной панели, и для их точной идентификации позволяет диагностировать главный контроллер, изготовленный с использованием соответствующего тестера. В ходе этого сначала выявляются соответствующие записи в памяти ошибок, а затем их точная интерпретация становится возможной на основе стандартных тестов и измерений реальных параметров.

Критерии для правильной работы лямбда зонда

Условием эффективной оптимизации состава выхлопных газов с помощью катализаторов, установленных в автомобилях, является сжигание в цилиндрах двигателей, так называемых стехиометрических смесей, в которых 14,7 одинаковых единиц воздуха на 1 единицу массы топлива.

Его выполнение очень сложно из-за необходимости постоянной регулировки введенных доз топлива до текущей нагрузки двигателя, его температуры, скорости вращения и т. д. Поэтому, помимо использования датчиков, измеряющих эти количества, возникла необходимость ввести систему постоянного контроля фактического состава выработанных выхлопных газов

Видео, что такое лямбда зонд

Дополнительные требования для правильной работы лямбды

Лямбда-датчики работают правильно только после достижения достаточно высокой рабочей температуры. Чем короче время прогрева, тем быстрее они становятся активными в выполнении своих функций. Ранее блок управления двигателем игнорирует свои сигналы, что всегда приводит к увеличению расхода топлива и ухудшению состава выхлопных газов. Зонд должен как можно скорее реагировать на изменения состава испускаемого дымового газа, поскольку любая задержка в реакции означает неблагоприятную задержку в коррекции пропорций топливовоздушной смеси с помощью модуля управления двигателем.

Причины неисправности лямбда зонда

Лямбда-датчики, изготовленные в соответствии со стандартами оригинальных деталей, обычно не портятся в течение всего срока службы транспортного средства без участия внешних причин. К ним относятся: механические воздействия, вызывающие физический ущерб, например, растрескивание керамического сердечника или прерывание кабельных соединений; загрязнение сенсора из-за твердых частиц паров, осаждающихся на него, что заставляет реакцию зонда замедляться до изменений состава выхлопных газов и, следовательно, нарушения электронного модуля управления двигателем; Увлажнение и коррозия электрических соединителей, которые изменяют значения сигналов, излучаемых зондом.

Выбор лямбда зонда

Неисправные лямбда-зонды не подвергаются никакому ремонту, поэтому в случае неисправностей возникает необходимость их замены.
Опыт показывает, чтобы выбрать зап-часть проверенного бренда, отвечающего требованиям качества, чем дешевая замена.
Надлежащая и надежная работа датчика зависит от качества материалов, используемых для его изготовления, хорошо спроектированной конструкции, точной обработки и точной сборки (лазерной сварки) компонентов. Здесь применяются очень строгие требования, так как весь датчик подвергается очень неблагоприятным условиям, существующим внутри выхлопной системы, и, следовательно, к значительным разностям температур, сильным вибрациям, влажности и химически активным веществам.
Использование более дешевых деталей может обеспечить только очевидную экономию, так как обычно ускоряет период замены. Кроме того, дешевые замены часто предлагаются как «универсальные», то есть без оригинальных разъемов на концах проводов.
Ручное изготовление повышает риск соединений с плохой проводимостью или даже совершенно неправильными, что может привести к серьезным и дорогостоящим отказам других компонентов электронной системы управления двигателем.

Установка нового датчика лямбда зонда в автомобиль

После установки правильной запасной части убедитесь, что ее связь с контроллером двигателя микропроцессора верна. Для этой цели он тестирует, запускает и настраивает различные циклы вождения, пока контроллер не распознает от 3 до 5 типичных циклов, предопределенных производителем автомобилей. Если это условие не выполняется, индикатор предупреждения MIL отключится после следующего запуска двигателя. После этой первоначальной конфигурации бортовой диагностической системы начинается надлежащее функционирование самого лямбда-зонда. Если процедуры установки не соблюдаются или несовместимый кислородный датчик, проблемы, характерные для поврежденного зонда, снова появятся, так как на самом не будет работать оптимально, что отрицательно скажется на расходе топлива и выбросах.

Замены с качеством оригинальных деталей Лямбда-зонды, разработанные для вторичного рынка, производятся в соответствии со стандартами OE, благодаря которым они идеально подходят к автомобилю. Это проверяется в нескольких тестах во время производственного процесса, так что каждый продукт соответствует 100% требований к спецификации. Кроме того, зонды покрыты специальными покрытиями для предотвращения образования сажи и других загрязнителей. Программа лямбда-зонд для вторичного рынка включает 356 частей с 3558 возможными приложениями.

> если да, то почему не сварганить удлиннитель?

Можно. Но мне было не из чего. Проще отрезать и спаять.

Есть некие подозрения на зонды, после потребления бензина с явным содержанием этилового спирта.

Зачем в яме? Зонд выкручивается прямо из-под капота. Ключем на 22. Закручивается так же. Из ямы, кстати, не подлезть. Паять на рабочем месте. :)

> а по симптомам чуть подробнее можно?
> Подрагивание, - всегда/холодный/горячий

Тряслась всегда. Изредка вздрагивала. Звук как у начинающего дизеля. :)

> плавающие холостые. - всегда/холодный/горячий

+ - 100 постоянно. С наступлением холодов больше. Иногда норовила под сброс газа заглохнуть.

> реакция на педаль - было/стало для холодного и горячего

Да реакция одинаковая. Вопрос в отклике. Машина едет приятнее. Тяга, что-ли появилась.

> есть ли задержка в реакции на педаль (порядка 0,3-0,5 сек) из ХХ

Да. На машинах Евро-4 она будет всегда.

> в горячем снижение оборотов до ХХ с кондеем и их возможная зависимость от катимся в нейтрали / стоим.

Не замечал. Посмотрю подробнее.

> Есть некие подозрения на зонды, после потребления бензина с явным содержанием этилового спирта.

Это как? Ничего страшного от спирта быть, в принципе, не должно. Может просто какую бодягу залил?

[em]> плавающие холостые. - всегда/холодный/горячий[/em]
[em] + - 100 постоянно. С наступлением холодов больше. Иногда норовила под сброс газа заглохнуть.[/em]

Несколько вздрагиваний при выходе показометра из синей зоны.
Если к этому времени уже ехать, то из ХХ на передаче при нажатии на газ сильный провал с 1-3 рывками. При температуре воздуха выше + 13-15 исчезает.

[em]> реакция на педаль - было/стало для холодного и горячего[/em]
[em] Да реакция одинаковая. Вопрос в отклике. Машина едет приятнее. Тяга, что-ли появилась.[/em]

При бросании газа и качении на 1-й и 2-й в момент возобновления подачи луца (порядка 1500 об) может начать дергаться. Есть связь с рельефом. Бензина плюнули и чуть под горку - об. выросли - бензин убрали - рывок и по кругу

[em]> в горячем снижение оборотов до ХХ с кондеем и их возможная зависимость от катимся в нейтрали / стоим.[/em]
[em] Не замечал. Посмотрю подробнее.[/em]

Довольно загадочно, но:
бывает что, если катимся (на 1-й или на нейтрали) об. держит 1200-1500, как только остановились сбрасывает. Только без вкл. "эко". и после некоторого толкания в пробках (не сразу).

[em]> Есть некие подозрения на зонды, после потребления бензина с явным содержанием этилового спирта.[/em]
[em] Это как? Ничего страшного от спирта быть, в принципе, не должно. Может просто какую бодягу залил?[/em]

Была в гараже канистра. Заливалась мной. Заправка провереная и тогдаже залито 50 в бак. Простояла с неделю.
Приехал влил и отчалил. Тесть звонит и спрашивает куда делась - он туда влил стакан на 20л питьевого спирта. Он так из бака воду по зиме выгоняет (профилактически). После остывания (зима была) в тот день словил APF 1-й раз И вот с тех пор вышеописанная ботва.
Может конечно и совпадение, но как-то не вериться.

:)))))))))))) Зачем. Вода зимой замерзает!

После остывания (зима была) в тот день словил APF 1-й раз И вот с тех пор вышеописанная ботва.

Евро-4 страшная штука. Программа контроллера направлена не на экономию топлива и оптимизацию процессов, а исключительно на экологию. Машина с Евро-4 жрет больше такой же, но с евро-3. Проверено. Да и производители этого не скрывают.

> Может конечно и совпадение, но как-то не вериться.

Скорее всего кат подходит. Да и лямбдам пора. Убить лямбду - плевое дело. Я на рено покатался неделю с подсосом в выхлоп (трещина на коллекторе) - лямбда дурела и комп лил горючку. В итоге через неделю обросла грязью и привет. Расход под 20 и не едем.
Не буду делать выводов, но достаточно посмотреть осциллографом показания с лямбд. У первой должны быть колебания от 0.1 до 0.9В чем больше тем лучше. И чем больше картинка похожа на меандр (крутые фронты сигнала) тем лучше. А вот у второй лямбды - размах колебаний чем меньше, тем лучше. Идеал - легкое дрожание в интервале 0.4-0.6. Если она показывает примерно ту же картину что и первая - кат приехал, ничего не делает. Тогда комп понимает (по сигналу со второй лямбды) что все плохо и экологии нет вот отсюда и "поллюшены".
Это, кстати, не только беда ситроенов. Все знакомые мне Аудисты на A6 c 1999 г. имеют ту же проблему. Только катализаторов там 2 (бывает 4) и лямбд 4. И ценник на ремонт всего этого космос.
Предрекаю. :) Все машины с Евро-4 после пробега под 100ткм на нашем бензине будут ругаться. Чудес не бывает. Каты и у буржуев дохнут пачками.

она конечно замерзает, но конденсат всеж есть, а т.к. бензопровод у него с обраткой и возле рампы сильно тепло, то бензин в баке всеж прогревается.
вода связывается спиртом, а полученная "водка" смешивается с бензином.
Раздельно же, как извесно смешать невозможно

Расскажу предысторию вкратце. Когда я покупал эту машину среди прочих недочетов был горящий ЧЕК и небольшие проблемы с работой мотора. После холодного пуска мотор некоторое время работал устойчиво, затем, через 20-30 секунд его начинало подтрясывать, а еще через полминуты все проходило и мотор продолжал работать ровно.

Долгие поиски неисправности, кривые диагностики на сервисах, консультации на профильных форумах привели к массе бесполезных трат. Я заменил исправные катушку зажигания, термостат, датчик температуры двигателя, прокладку под дроссельной заслонкой, может что-то еще, уже не вспомню. Самое дорогое — катушка, остальное мелочи. Потом я купил Лексию и стал разбираться сам. Проблема оказалась с обогревом верхнего лямбда-зонда.

В итоге ЧЕК зажегся снова, хотя мотор трясло почему-то не каждый раз и вообще менее заметно. Таким образом я проездил с сентября 2015 года до весны 2016, не было возможности заняться вопросом вплотную, да и честно говоря проблема никак не мешала нормально ездить. Недавно получилось переговорить на сервисе с опытным электриком и он посоветовал поменять универсальный зонд на оригинал или хотя бы на аналог, который производится уже с нужным разъемом. Объяснил он это разными сопротивлениями цепи обогрева. Сказал, что несоответствия сопротивления мозги воспринимают как обрыв либо как короткое замыкание.

После этого я купил оригинальный лямбда-зонд, который на удивление подешевел в Экзисте почти вдвое — за 4500 руб.

Предисловие закончено, теперь у делу:-))))

Вот он новый зонд. Судя по надписи, сделан в Польше.

Подключаем Лексию, начинаем диагностику. Сначала идентификация контроллера управления впрыском.

Далее читаем ошибки по впрыску:
Видим 3 ошибки:

1. Проблема с впрыском
2. Разрыв в цепи термостата — на это не обращаем внимания, ошибка вызвана заменой электронноуправляемого термостата обычным, но такая замена рекомендована производителем, ошибка ни на что не влияет.
3. Проблема в цепи нагрева верхнего лямбда-зонда.

Термостат (ошибка 2) не смотрим, там прописывается ошибка из-за замены электронноуправляемого термостата на обычный (замена рекомендована производителем) — ошибка ни на что не влияет.
Проблемы с впрыском (ошибка 1) вызваны вызваны как раз 3-ей ошибкой, ей и займемся.

Открываем детализацию 1 и 3 ошибок.

Видим коды ошибок и условия в которых они проявляются. Надо сказать, что эти коды стандартизированы и можно пользоваться информацией с форумов и данными по любым маркам машин.

На этом с Лексией пока все, приступаем к замене зонда. Он расположен перед катализатором, вполне доступен сверху, из моторного отсека.

Вооружаемся съемником. Можно и обычной головкой, но тогда придется обрезать провод. Можно помучиться рожковым ключом… Но съемник стоит около 400 руб. и мне их не жалко, даже если он больше не понадобится. Вот съемник.

2 минуты и датчик снят. Вот старый универсальный бошевский и новый:

Закрутить новый и затянуть тем-же съемником еще 2 минуты, аккуратно продеваем провод, не забывая зафиксировать его штатными креплениями (рядом раскаленные детали выпуска!), подсоединяем разъем. Вот и вся слесарная часть.

Замеряем мультимером сопротивление обогрева — и правда в универсальном 4 Ома, в оригинале 11 Ом. То есть ток отличается почти в 3 раза. Это существенно, если учесть, что обогрев включается без промежуточного реле, провода к нему идут непосредственно из контроллера.

Опять включаем Лексию, проводим тест цепи обогрева, ошибок не найдено.

Удаляем старые ошибки, заводим мотор. ЧЕК погас.

Публикацию делаю через несколько месяцев после реального проведения работы, так что есть уверенность, на этот раз устранена реальная причина проблемы.

Надеюсь, что мой опыт окажется кому-то полезным ну или хотя-бы интересным. Спасибо за внимание.

Citroen C5 2001 - 2007

Citroen C5 II 2007 - н.в.

«Доктор Глушитель» — это сеть специализированных СТО профессиональной замены лямбда зондов Ситроен С5. Сервисные центры «Доктор Глушитель» расположены во всех районах Санкт-Петербурга.

Признаки неисправности лямбда зонда: повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на малых оборотах, возможно периодическое появление предупреждения «Check Engine» на приборной панели. Это значит, что топливная смесь подаётся по усреднённой схеме без участия лямбда зонда. Отремонтировать лямбда зонд невозможно, его необходимо заменить.

Причины неисправности лямбда зонда: применение некачественного этилированного топлива, перегрев, попадание масла и охлаждающей жидкости в выхлопную систему.

Мы предлагаем варианты замены лямбда зонда Citroen C5:

замена на новый штатный лямбда зонд,
замена на новый универсальный лямбда зонд,
замена лямбда зонда на его эмулятор при замене катализатора на пламегаситель (если невозможно перепрограммировать бортовой компьютер),
демонтаж лямбда зонда при замене катализатора на пламегаситель (если возможно перепрограммировать бортовой компьютер).

Произвести у нас замену лямбда зонда выгодно:

Опытные, грамотные механики и профессиональное диагностическое оборудование быстро поставят диагноз.
Тестирование, считывание информации с ЭБУ и лямбда зонда в различных режимах работы двигателя.
Самое главное: компромиссный результат при невысокой цене.

Обратившись к нам за заменой лямбда зонда, вы получите обновлённую выхлопную систему с проверкой корректности работы её элементов.

Приступать к замене лямбда зонда приходиться тогда, когда его проверка показала, что он не рабочий, а значит требует замены.

Стоит заметить, что желательно приобрести для замены аналогичный лямбда зонд, чтобы не прибегать к перепайки разъемов или модель с одинаковым количеством разъемов.

К примеру, большой популярностью пользуются датчики кислорода от фирмы BOSCH, которая выпускает лямбда зонды как для иномарок, в частности, автомобилей Ford, так и для отечественных авто, ВАЗ, Москвич и т.д. И большинство из них взаимозаменяемы.

Снятие старой лямбды

Найдите лямбду, которая находится на выхлопном коллекторе.
Отключите аккумулятор от сети автомобиля.
Отсоедините разъем лямбда от системы.
Провода датчика кислорода крепятся к деталям двигателя с помощью специальных хомутов – отсоедините их.
Далее понадобиться ключ на 22 или 24, с помощью которого датчик кислорода выкручивается.

Казалось-бы все так просто, но не тут то было.

В большинстве случае снять лямбду с первого раза проблематично, связано это с тем, что установлена она на выхлопном коллекторе, который разогревается до больших температур и датчик кислорода просто прикипает к нему в резьбовом соединении.

Поэтому если гаечный ключ не помог, берем:

Баллоник (газовый ключ);
Молоток;
Добротную крестообразную отвертку, не тонкую;
Электрическую дрель со сверлами, чтобы отвертка смогла зайти в отверстие.

Рукоятка газового ключа имеет большой рычаг, поэтому вероятность открутить O2 датчик вполне большая.

Если не получилось, то начинаем сверлить отверстие в лямбда зонде, прямо в гайке.

Затем в отверстие вставляется отвертка и делается новая попытка снять лямбда зонд. Отвертку можно заменить другим, более прочным инструментом, так как скорее всего придется бить по ней молотком.

Главное не сдаваться

Если все ваши усилия напрасны и заменить лямбда зонд становится не выполнимой задачей, есть последний способ решить эту проблему, но придется снимать катализатор и обзавестись газовой горелкой или паяльной лампой.

С помощью одного из устройств нагреваем место, где вкручивается лямбда, даем ему немного остыть и выкручиваем лямбда с помощью ключа.

Если у Вас есть сомнения, что все выше описанные способы сразу не дадут результат, то начните сразу с последнего способа.

Установка лямбда зонда

Если у Вас не аналогичный лямбда зонд, то нужно произвести правильную распайку по схеме:

К примеру, для ВАЗ.

Нужно понимать, что распайку Вы производите на свой страх и риск, потому что если все будет сделано не правильно, то на панели приборов снова появиться ошибка «Сheck».

Если датчик такой же, то просто вкручиваем его, затягиваем ключом, чтобы не выходили выхлопные газы, крепим провода, подключаем датчик к разъему.

Обязательно, через колодку OBD, на сервисе нужно пройти компьютерную адаптацию, иначе замена лямбда зонда будет напрасной.

Подводим итог

Как можно заметить, чтобы заменить лямбда зонд много ума не нужно.

Главные проблемы здесь, правильно выбрать новую модель датчика кислорода, желательно, чтобы совпадало количество разъемов.

В другом случае придется заниматься перепайкой контактов, а это не каждому дано.

В случае с проблемой в демонтировании лямбды, придется включать мозги и серьезно повозится, а это может сделать не каждый водитель.

И в любому случае придется делать компьютерную адаптацию, тут без автосервиса точно не обойтись.

Поэтому заменять лямбда зонд самому или обращаться к профессионалам решать каждому автовладельцу в индивидуальном порядке.

Читайте также: