Ремонт регулятора холостого хода митсубиси

Опубликовано: 15.05.2024

Не буду конкретно вдаваться в подробности работы регулятора холостого хода, здесь на драйве достаточно статей с описанием его работы, расскажу лишь вкратце особенности своей проблемы.
Блок управления двигателем стремится поддерживать обороты холостого хода в пределах 800 (для МКПП), когда стоите на месте, а также в режиме нагрузки на двигатель, когда включаете фары, кондиционер, рулем крутите на холостом ходу, для этого на дросселе установлен клапан электромагнитный, который регулирует проходное сечение воздушного канала, мимо заслонки — РХХ
Вобщем у меня была такая проблема, когда двигатель полностью прогревался (особенно в жару) обороты холостого хода падали аж да 500 или еще меньше, двигатель ели ели проворачивался, чуть не глох. Я решил промыть дроссель и проверить регулятор холостого хода. Все промыл почистил, регулятор проверил по методу Титуса (включал зажигание 60 раз и смотрел на него, что бы он стабильно выдвигался). Вобщем собрал все на место, в регулятор залил силиконовой смазки, и поехал кататься. Первое время двигатель стал работать нормально, обороты держались 800 и все бы хорошо, но через 500 км, проблема вернулась.
Регулятор был снова демонтирован. Разбирается он просто

Нужно повернуть коричневую направляющюю штока против часовой стрелки, сидит она там плотно, я сначала пытался щипцами через тряпочку, но пластик подозрительно похрустывал, и я решил не испытавать судьбу, взял небольшое шило, и зажав в тисы сам регулятор, ударяя в нижнюю часть этой самой направляющей все таки сдвинул ее с места. Дальше шток вместе с направляющей выкручивается с резьбы ротора.

Ротор просто вытаскивается из корпуса, там маленький подшипник, все это дело почистил, подшипник помазал, проверил обмотки на внутривитковое замыкание, все ок. Вобщем, как я понимаю, основная проблема этих всех регуляторов в том, что эта пара — направляющая, шток, сделаны из пластика, конечно за много лет службы, милионы циклов, открытия-закрытия, шток вместе с направляющей довольно таки не хило стисался! И когда педаль газа открыта (мы едем) регулятор полностью закрыт, воздух идет через дросель, как только отпустили газ, дросель закрывается, а регулятор в свою очередь должен открыть обходной канал, но т.к. там большая выработка он просто клинит в закрытом положении.
Отдал токарю (привет дяде Володе). Он мне из второпласта выточил новую направляющую, а потрепанные пазики штока сточил под ремонтный размер, как в направляющей!

Предыстория : Еду я с моря, все отлично. Останавливаюсь на знаке STOP, у поста молиции, и мотор глохнет. Весело) Ключ на старт — заводится и тут же глохнет. Нажал на педаль газа, завожу — работает, пока держу педаль газа. Пора ехать, а то еще начнут уговаривать меня купить их полосатую палочку)
В общем, сразу понял, накрылся РХХ ( регулятор холостого хода ). Да, именно РЕГУЛЯТОР, а не датчик, как многие его любят обзывать.
Проехал так еще километров 150, заводя мотор после остановки на каждом светофоре. Но до дома доехал.
Снял дома корпус воздушного фильтра с патрубком, чтобы был нормальный доступ к дросселю. Открутил три винтика, крепящих РХХ к дросселю, отсоединил РХХ и увидел вот такую красоту:

Соответственно, шток заклинило в этом положении и обороты не регулировались.
Выкрутил шток из шагового двигателя.

Такая же картина и с пазами :

Посмотрел цены на новый РХХ. Чуть не упал с дивана ))) Правда, много китайских заменителей. Но это, во первых лотерея, во вторых — для ленивых.
Есть много способов восстановления этого устройства. Это — впайка скрепок, на место стертых направляющих. Приклейка пластмасок от расчески или вырезанных из еще чего похожего. Нанесение поксипола, с последующей обточкой надфилями.
Меня заинтересовал способ с суперклеем и содой, о котором я прочитал вот здесь, за что спасибо товарищу по каризма-клубу : www.drive2.ru/b/2076253/
Решил попробовать. Так как опыта работы с данными компонентами у меня не было, сначала потренировался на кошках)
Ну а за тем уже перешел к делу. Обезжирил ремонтируемые поверхности . Аккуратно наносится клей на место бывшей направляшки. И затем, на клей, пальцами сыплю соду. Как только сода и клей встречаются, состав моментально твердеет и нагревается при этом) Получается достаточно крепкая субстанция. Если надо еще увеличить размер направляшки, то еще капля клея сверху и еще сыпем соду.

Так как пазы тоже разбиты, то и их заклеил на фиг)

А затем самое интересное — вытачивание формы пазов и направляшек с помощью надфилей)
При этом, периодически вставляя шток обратной стороной в корпус с пазами, смотрим, чтобы пазы и направляшки совпадали и не заедали при вставлении. Если ни лизэ, или заедает, подгоняем дальше. Если переборщили, то по новой наносим клей с содой.
В итоге получилось вот такое:

После того, как все подогнано, нужно засунуть шток в корпус, без насилия, ничего не ломая. Это не так просто, как может показаться) Сначала вкручиваем по резьбе шток на его место, не забыв при этом поставить пружинку на место. Когда направляшки штока дошли до корпуса с пазами, дальше уже не закрутишь, ничего не ломая. И тут надо применить хитрость и тактику.
1. Включаем зажигание.
2. После этого подсоединить штекер к разъему РХХ.
3. Выключаем зажигание. При этом шток РХХ должен примерно на миллиметрик задвинуться внутрь. Нужно следить, что бы направляшки попадали в пазы.
4. Отсоединить разъем от РХХ.
5. Читать пункт 1. И так пока шток не углубиться в корпус полностью.
Лучше это делать вдвоем. А то одному — это как хороший тренажер)
Если что то пошло не так, например плохо подогнаны направляшки и клинят в пазах, то надо обратно вытащить шток и доработать надфилями.
Что бы вытащить шток обратно, надо:
1. Соединить РХХ с разъемом.
2. Включить зажигание. При этом шток должен выдвинуться примерно на миллиметр.
3. Отсоединить разъем от РХХ.
4. Выключить зажигание.
5. Повторить с пункта 1, пока шток полностью не выйдет.
После сборки РХХ в кучу, а можно и до сборки, ОБЯЗАТЕЛЬНО смазать маслом шток и направляющие с пазами. Масло жидкое и хорошо туда затекает.
Теперь о том, почему в заголовке этого поста упоминаются любители мыть дроссель.
Тут все закономерно. Люди очень любят мыть дроссель карбклиннерами, потому, что это просто, и якобы " тачка сразу начинает валить " после данной процедуры ) Насчет " валить " это просто треп. Если дроссель очень загаженный, что случается не так уж и часто, то да, не помешает его помыть. Но не надо это делать очень часто. А если делать, то делать это правильно, по уму.
По уму, это:
снимать РХХ с дросселя — ОБЯЗАТЕЛЬНО. Иначе, во первых, в него стекает вся грязь, вместе с карбклинером, так, как РХХ находиться внизу дросселя. Во вторых, карбклинер смывает смаску в РХХ.
В результате — мой РХХ наглядный пример того, что происходит. Видимо предыдущие владельцы авто "умели" чинить машину, мойкой дросселя. И больше ни чего не любили в ней делать, судя по состоянию многих ее узлов, которые я уже отремонтировал, и которые еще придется ремонтировать)
И еще, хотя бы раз в год, снимайте РХХ, промывайте ВД-шкой и смазывайте маслом. Прослужит намного дольше. А так же, не плохо бы, хоть изредка, менять уплотняющую резинку между РХХ и дросселем.
Всем ровного холостого хода )

ПС: пока проехал с восстановленным РХХ немного, но обороты холостого хода держаться исправно.
Т.е. на прогретом моторе, 750 об. и при включении кондея 850 об., как и прописано в прошивке.

Чтобы стабилизировать и регулировать обороты силового агрегата на холостом ходу в модели Митсубиси Лансер используется датчик (регулятор) холостого хода Лансер 9. Это электродвигатель, имеющий пластиковый наконечник, который обеспечивает доступ воздуха в специальный канал, благодаря чему выдерживается нужная амплитуда вращения кривошипного вала.

Датчик находится рядом с регулятором дроссельной заслонки, поблизости от воздушного фильтра. Чтобы осмотреть его или же заменить при выходе из строя, требуется снять корпус воздушного фильтра или распорку стаканов.

Причины и признаки неполадок РХХ

Существует ряд проблем, которые могут привести к неисправности РХХ Лансер 9:

естественный износ шагового движка;
нарушение подачи электричества;
загрязнение штока и конуса;
поломки ЭБУ, которые так же можно определить по избыточному расходу горючего, затрудненной работе силовой установки и так далее.

Диагностировать поломку датчика самостоятельно не так уж сложно. Достаточно завести автомобиль и демонтировать с колодки подключающее гнездо. Если проблемы с регулятором нет, то обороты упадут, а двигатель остановится.

Признаками неполадок регулятора выступают:

нестабильная работа двигателя, он глохнет, при холодном пуске обороты коленвала не возрастают;
если включить фары или задействовать электрическую систему авто, падают обороты ХХ;
при переключении скорости двигатель периодически глохнет;
заметно самопроизвольное возрастание и сокращение оборотов.

Найти неисправность можно как самостоятельно, проведя тщательный осмотр, так и обратившись к специалистам в сервис-центр.

Кроме того, о неполадках сообщают и коды сбоя, они выглядят следующим образом:

Р1509 — управляющая схема испытывает перегрузку;
Р1513 — произошло замыкание на «массу»;
Р1514 — возникли проблемы в подаче электроэнергии, недостаточно питания.

В таких случаях корень проблем часто скрывается в исправности проводки. Тестовые коды можно получить при использовании сканера, а расшифровка их возможна с помощью имеющихся в сети спецтаблиц.

Ремонт

Снижение оборотов холостого хода часто указывает на неполадки РХХ. Начинать ремонт следует с осмотра детали. Для этого нужно снять идущий от воздушного фильтра к дросселю патрубок, под которым находится датчик, выкрутить болты и вытащить его из корпуса дросселя.

Разбор РХХ

Чтобы разобрать демонтированный датчик, достаточно выполнить следующие действия:

повернуть направляющую штока против часовой стрелки;
выкрутить шток из резьбы ротора;
изъять ротор из корпуса и вынуть подшипник.

Направляющая и шток изготавливаются из пластика, потому подвергаются значительному износу, из-за чего можно заметить понижение числа оборотов. Однако направляющую можно заменить, а шток обработать на токарном станке, обновив изношенные пазы.

Визуально можно заметить осевший нагар, дефекты на корпусе или износ иглы. Для чистки используется жидкость для промывки карбюратора, после чего регулятор продувается сжатым воздухом и смазывается силиконовым смазочным составом. Обычно — аэрозольного типа.

Во время чистки нельзя нажимать на клапан датчика, если быть неосторожным, легко полностью испортить деталь.

По просьбам читателей моего отзыва опишу как я ремонтировал клапан ХХ.

На первом фото показаны 2 клапана ХХ, отличающихся конструктивно, но абсолютно идентичных по назначению.

К сведению оба клапана сняты с RVRов, причём клапан №2 снят с двигателя 4G93 (такой же кстати родной и у моего шарика был) и установлен на мой двигатель без всяких регулировок. На третьем фото показан клапан №1 в со снятой крышкой (там в принципе всё понятно, но когда будете вытаскивать шестерни желательно запомнить как они стояли-сделать какие-нибудь метки. хотя трудности у меня лично при сборке возникли 1 раз). На 4 фото показан сам клапан регулирующий подачу воздуха. С ним аккуратно когда будете смазывать резьбу внутри цилиндра, её можно сорвать (к слову в гараже валяется донор как раз с сорванной шестерней). По фото №5 после промывки и вытирания также нанесите смазку, только во внутрь куда устанавливается клапан не надо, только там где шестерни. Внимательно необходимо изучить, что в конструкции клапана №1 что в конструкции клапана №2, пластиковые шестерни на наличие срезанных зубьев. Это связано с тем что на электородвигателях стоят металлические шестерни и на морозе они могут спокойно срезать пластиковые зуб.я. Если все "зубы" на месте можно смело собирать. Да забыл, прежде чем всё собрать необходимо проверить работоспособность двигателя, чисто наглядно, подключите фишку к разъёму датчика (6-ти контактная) и включить зажигание, моторчик должен вращаться.

В конструкции №2 несколько проще. Так же удаляем старую смазку, также вытираем, также смазываем все трущиеся поверхности. Только клапан, регулирующий подачу воздуха там состоит из двух частей (Шестерня с пружиной (съёмная часть) и клапана (несъёмная часть).

Так же проверяется наличие сколов, работа двигателя.

В принципе как вы могли заметить ремонт сводится к банальной очистки старой смазки (она со временем окаменевает и клинит шестерни, что в свою очередь сжигает электродвигатель). Для смазки я использовал салидол. но на морозе он замерзает, так что необходима низкотемпературная смазка.

В случае выхода из строя двигателя только искать другой клапан ну или где-нибудь на СТО ремонтировать за БОЛЬШИЕ деньги. Как вариант (испытано лично) из клапана №1 выкидываем всю внутрянку, ставим клапан с дроссельной заслонкой на место, при этом к клапана ХХ не подключаем фишку. заводим, если обороты высокие (более 1000 оборотов), есть регулировочный болт (фото №8), которым откручивая или вкручивая выставляем необходимые обороты. В клапане конструкции №2 необходимо несъёмную часть клапана поставить в открытое состояние, после чего все те же действия что и в первом случае. В обоих случаях лампа Check Engine не горит на панели приборов. Такой способ можно использовать летом, зимой двигатель глохнет. Так что если ремонт не помог то лучше искать новый клапан ХХ.

Только предупреждаю сразу, до всего доходил и всё испытывал сам. Если у кого-то что-то не получилось и не заработало, ответственности не несу никакой и просьба гневные коменты не оставлять и не писать, что это полная ЛАЖА. Повторяюсь У МЕНЯ ВСЁ РАБОТАЕТ, НЕ ЧИХАЕТ. Ну и ещё как минимум на одном шарике

Всем привет !
Итак очередной фотоотчет.

Пациент: ММС Pajero, 1995, 6G72 12V, АКПП, 5-дверей.

Показания: Нет прогревочных оборотов. На холодном двигателе глохнем при торогании с места и при езде задним ходом.

Диагностика: Обрыв в двух катушках из четырех, в моторчике регулятора холостого хода.

Не прозваниваются пары 1-2 и 5-6.

Запчасти:
Обмоточный провод ПЭТВ-2, диаметр 0,125 мм и НЕ БОЛЕЕ. Попытки намотать катушки проводом 0,28, 0,2 и 0,16 привели к отрицательным результатам. Не влезает !

Инструменты: отвертка, головка на 8, на 13(?), паяльник (с сопутсвующими), могучий русский язык, определенная степень удачи…

1. Откручиваем хомуты крепления воздуховода, снимаем патрубок вентиляции клапанной крышки. Снимаем воздуховод.

2. Снимаем разъемы с датчика положения дроссельной заслонки и моторчика регулятора холостого хода (РХХ).
alt="Изображение" />

3. Головкой на 13 (? не помню точно размер) откручиваем гайку крепления хомута проводов, головкой на 8 откручиваем два болта крепления моторчика РХХ.
alt="Изображение" />

4. Вынимаем моторчик, откручиваем три винта.

5. Разбираем его.
alt="Изображение" />

6. Отпаиваем контакты катушек от контактов в корпусе и разбираем дальше. При разборке я маркером пометил все составные части, чтобы потом собрать обратно.

7. Аккуратно отламываем черное покрытие катушек и сматываем проволоку с них. В итоге получаем чистые катушки. Аккуратнее с контактами, не обломайте их. Естественно ломаем только ту катушку, в которой диагностировали обрыв. Если две катушки в паре звонятся, то эта катушка рабочая и с ней ничего делать не надо.
После всех операций получаем чистенькие катушки.

8. Мотаем новые катушки. Мотаем двумя проводами сразу. Мотаем по часовой стрелке (может и не обязательно, но я делал именно так).
Сколько мотать ? Я делал пробную намотку в 100 витков и мерил ее сопротивление. Потом вычислял количество витков необходимое для сопротивления 28-33 Ом. В итоге было намотано по 350 витков. Сопротивление катушек получилось 35,8 Ом, что в принципе нормально.
9. В итоге должно получиться следующее.
alt="Изображение" />

Обе пары катушек намотаны по часовой стрелке. Концы катушек закреплены как показано на фото. Конец1(К)-Начало1Конец2(НК)-Начало2(Н) на обоих катушках. Учитывая то, что катушки ставятся зеркально, по отношению к друг другу, сориентируйтесь как мотать обмотки. Если катушки держать в руках одинаково, то одна мотается по часовой стрелке, а другая против часовой. При сборке одна из катушек разворачиватеся и обе катушки получаются намотанными в одну сторону. Надеюсь не запутал.

10. Собираеем моторчик в обратной последовательности.

11. Ставим все обратно.

12. Как обучить авто холостым оборотам писать не буду, т.к. уже много написано. При сборке моторчика выкрутите шток полностью, что соответствует минимальным холостым оборотам. У меня после второго запуска стабилизировались прогревочные обороты в районе 1100-1200 об/мин с последующим понижением до 700-750 об/мин. Перестал глохнуть на холодную при трогании с места.

PS Если что не так поправьте. Не претендую на истину в последней инстанции.

Да, провода у меня этого теперь осталось еще километра три, так что если кому надо восстановить моторчик обращайтесь, договоримся.

Удачи, Евгений.
MMC Pajero, 1995, 6g72 12V, 5-doors, A/T, Exceed, правый руль.

Читайте также: