Схема диодного моста ваз 2108

Опубликовано: 08.05.2024

Принцип работы устройства и его схема

Электрогенератор выполняет роль автономного источника энергии в любом автомобиле, он предназначен для равномерной подпитки аккумулятора. Если генератор выходит из строя или изнашивается, аккумулятор перестает получать необходимое количество энергии и не может обеспечить стабильную работу технической составляющей машины.

Электрогенератор.
Минусовый диод.
Запасной диод.
Плюсовый диод.
Лампа управления разряда аккумулятора.
Приборный блок.
Вольтметр.
Монтажный блок.
Резервные резисторы по 100 Ом.
Реле зажигания.
Питание зажигания.
Батарея аккумулятора.
Конденсатор.
Роторная обмотка.
Контроллер напряжения (есть только в моделях автомобиля, выпускавшихся до 1988 г.).

Электрический генератор на ВАЗ 2108 располагается под капотом машины, он функционирует при помощи специального ремня. Основными причинами выхода из строя оборудования являются:

износ щеток;
поломка заряжающего реле;
неисправность диодного моста;
стопор подшипников роторного вала.

Ремонт генератора «восьмерки»

Прежде всего потребуется определить причину поломки. Это осуществляется по следующим признакам:

наличие нехарактерных для работы автомобиля звуков (стопор подшипников);
невысокая производительность устройства (ослаб ремень генератора ВАЗ 2108, износились щетки);
нестабильное выходное напряжение (выход из строя диодного моста).

Чтобы диагностировать поломку, прежде всего необходимо при помощи вольтметра замерить уровень напряжения на аккумуляторе. Для этого надо освободить обе клеммы и подключить устройство. Если электрогенератор в работоспособном состоянии, напряжение будет находиться в диапазоне 13,8-14,5 В. После этого нужно запустить мотор и прикоснуться рукой к крышке генератора для выявления уровня вибрации.

В случае сильного износа подшипников роторного вала вибрация будет довольно ощутимой. При исправной работе ее практически нет. Затем нужно проверить уровень ослабления ремня. Для этого следует заглушить двигатель и надавить на ремень пальцами. Он считается исправным при прогибе не более 1-1,5 см.

После первичной диагностики и определения проблемы необходимо демонтировать, разобрать и отремонтировать устройство, а затем установить его обратно.

Демонтаж электрогенератора

Перед снятием генератора потребуется заглушить мотор, повернуть рулевую колонку вправо до конца и заглянуть под капот. На 2108 устройство располагается в нижней части, левее от двигателя, рядом с охлаждающим радиатором. Обнаружив генератор, перед началом работ не забудьте освободить клеммы аккумулятора. Если вы подозреваете износ щеток, стоит сначала демонтировать зарядное реле, которое находится на задней части корпуса электрогенератора.

Оно закреплено при помощи двух болтов. Открутив метизы и отсоединив контактный штекер, необходимо осмотреть состояние щеток. Если их ресурс выработан, потребуется приобрести новое зарядное реле. Это определяется простым измерением длины щетки, ее размер должен быть не менее 4 см. При работоспособном состоянии щеток достаточно закрепить реле обратно. В случае других проблем потребуется полностью демонтировать сам генератор.

Сначала раскручиваются метизы, которые закреплены на планке ременного натяжителя (сверху генератора). Затем откручивается гайка, крепящая эту же планку к блоку мотора. После этого нужно раскрутить гайку, которая крепит кронштейн генератора к блоку мотора. Далее снимается ремень устройства, откручиваются метизы, крепящие генератор к кузову автомобиля. По завершении этих действий генератор можно снять легким движением и приступить к его разборке.

Разборка устройства

Для разборки потребуются следующие инструменты:

набор гаечных ключей;
съемник подшипников;
тиски.

С их помощью процесс разборки существенно ускорится. Приступая к работе, нужно раскрутить метизы крепления роторного вала ключом на 19. Обычно они закрепляются очень туго, поэтому придется приложить немало усилий. В процессе раскручивания элементов крепежа важно запомнить их расположение, поэтому рекомендуется сделать примерный набросок на бумаге. Эта схема поможет вам не запутаться при сборке устройства.

Расположите генератор задней частью кверху и раскрутите 4 элемента крепления при помощи ключа на 8. Так вы сможете вскрыть фронтальную часть корпуса электрогенератора. Там располагается подшипник, который крепится при помощи пластин. Раскрутите метизы, фиксирующие его пластины, и высвободите подшипник из гнезда.

Если он не поддается, необходимо поспособствовать этому деревянной рейкой, размер которой совпадает с габаритами подшипника. Неразобранную часть генератора потребуется закрепить в тисках и дернуть заднюю часть корпуса для высвобождения элемента. Остаются только роторный вал и еще один подшипник, которые демонтируются при помощи съемника. Для этого нужно насадить инструмент на подшипник и высвободить его из гнезда вала.

Детали генератора: 1 – регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем у генераторов выпуска с 1996 г.; 2 – регулятор напряжения и щеткодержатель у генераторов выпуска до 1996 г.; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка; 20 – конденсатор

Если вы диагностировали износ подшипников, необходимо записать их маркировку и приобрести новые. Нет необходимости идти в магазин запчастей, взяв с собой подшипники. Не рекомендуется слушать советы продавцов по поводу схожих подшипников, которые тоже подойдут. Покупайте продукцию, строго соответствующую маркировке оригинальных деталей.

Разобравшись с подшипниками, потребуется проверить диодный мост, который размещается внутри задней части корпуса устройства. При обнаружении механических повреждений или окисления на поверхности детали нужно демонтировать мост, раскрутив 4 элемента крепления, и заменить на новый. Стоимость всех вышеупомянутых деталей не превышает 800-1000 руб. в общей сложности, поэтому вы можете заменить все сразу, если есть такая возможность.

Сборка и подсоединение генератора к мотору

Этот процесс осуществляется в порядке, обратном разборке. Здесь будет очень кстати схема крепления метизов, которая была нарисована в процессе разборки. Сборку нужно начинать с монтирования большого подшипника на роторный вал. Для надежной фиксации вам могут понадобиться небольшой молоток и деревянная рейка. Подшипник вдевается в гнездо при помощи легких ударов по центральной части.

Если диодный мост демонтировался, необходимо закрепить его на прежнее место при помощи 4 метизов, вкручиваемых в заднюю крышку устройства. После этого крышка размещается на роторе таким образом, чтобы подшипник до конца осел в своем гнезде, расположенном в задней части корпуса. Здесь вам также помогут молоток и рейка.

В переднюю часть корпуса попутно вдевается малый подшипник, который крепится при помощи пластин. После этого электрогенератор можно высвободить из тисков и закрепить фронтальную крышку. В процессе затяжки метизов нужно соблюдать последовательность крест-накрест для равномерности. В проем на основании роторного вала надо вдеть болт и закрепить его гайкой с обратной стороны.

Замеряя нужный уровень прогиба (1-1,5 см), следует натянуть ремень, после чего закрепить планку при помощи метизов. В завершение гайку на кронштейне электрогенератора, которую вы оставили ослабленной, нужно надежно затянуть.

Перед запуском двигателя не забудьте надеть клемму на аккумулятор. Все штекеры и провода должны быть надежно зафиксированы.

Напряжение генератора возникает в обмотке статора. Магнитное поле для возбуждения генератора создается в роторе, который является мощным электромагнитом. Внутри ротора расположена катушка с обмоткой, в ней протекает ток, который подводится к вращающемуся ротору через щетки. Ток ротора называется током возбуждения

Обмотка трехфазная, соединенная в звезду. На выходе обмотки действует переменное напряжение, но в сети автомобиля и для зарядки аккумулятора необходимо постоянное напряжение, поэтому на выходе обмотки подключен выпрямитель. Выпрямитель, это диодный мост, который пропускает ток только в одном направлении, и значит на его выходе действует уже выпрямленное напряжение.

Выходное напряжение генератора, назначение регулятора напряжения

Напряжение, которое должно действовать в автомобильном электрооборудовании выбирается исходя из того, что аккумулятор сам, имеет ЭДС 12,6 Вольта, а для его зарядки нужно поддерживать напряжение примерно 14 Вольт. На это напряжение и рассчитывается все электрооборудование.

Для того, чтобы поддерживать такое напряжение, в генератор встроен регулятор напряжения. Принцип действия регулятора напряжения состоит в том, что он включает и выключает ток возбуждения в роторе. Генератор все время стремится поднять напряжение, а регулятор, когда напряжение превышает 14,2 Вольта, отключает ротор, ток возбуждения уменьшается и напряжение генератора уменьшается, регулятор снова включат ток возбуждения, и позволяет напряжению немного подняться, потом снова отключает, так повторяется все время и поэтому напряжение поддерживается на нужном уровне.

Генератор в данном случае возбуждается через реле зажигания, в последующих схемах генератора на этих автомобилях реле зажигания не ставилось

Первоначальное возбуждение

При запуске, первоначальное возбуждение происходит от аккумулятора. Потом, когда генератор заработает, он сам отдает часть своего тока на возбуждение .

Ток протекающий в цепи от аккумулятора, зажигает лампочку , которая является индикатором и подтверждает, что цепь возбуждения целая. Небольшой ток этой цепи создает магнитное поле ротора, и генератор возбуждается.

Генератор заработал. Возбуждение генератора через дополнительные диоды

Напряжение на выходе генератора быстро повышается и становится выше напряжения аккумулятора, теперь генератор становится источником, он начинает заряжать аккумулятор, и питать все приборы.

Ток возбуждения можно брать с выхода генератора , но в данном случае это не так. Выход генератора связан на прямую с аккумулятором. Если использовать выход генератора, для возбуждения, то может быть такая проблема – при включенном зажигании, если двигатель не заработал, начинается разрядка аккумулятора через обмотку ротора по цепи возбуждения и, через несколько часов, аккумулятор полностью разрядится. Так происходило с генераторами прежних выпусков с обычными диодными мостами без доп. диодов. (58.3701, Г221 и т. д.)

В этом генераторе ток возбуждения получают прямо с обмотки генератора. Для этого, предусмотрен дополнительный выпрямитель из трех маленьких диодов.

После первоначального возбуждения от аккумулятора, ток обмотки возбуждения идет уже от дополнительного выпрямителя. Этот ток идет внутри генератора и не использует внешние цепи и замок зажигания, схема получается более надежной и случайная разрядка аккумулятора через обмотку возбуждения исключатся.

При запуске, пока ток возбуждения идет через лампочку, намагничивание ротора слабое и генератор почти не сопротивляется вращению, это облегчает работу стартеру и аккумулятору

Лампочка – удобный индикатор, который позволяет следить за работой генератора.

При включении зажигания лампочка загорается, через нее идет ток возбуждения, для первоначального возбуждения генератора. Лампочка ограничивает этот ток величиной своего сопротивления до 100 мА. Такого тока достаточно для первого толчка возбуждения, далее генератор сам начинает подпитывать обмотку возбуждения через дополнительный выпрямитель.

Цепь через лампочку остается замкнутой после начала работы генератора, но, если двигатель не работает, а зажигание осталось включено, разрядка аккумулятора по этой цепи незаметна, потому что ток специально ограничен лампочкой (лампочка горит - это просьба выключить зажигание)

Лампочка, когда генератор заработал, получает от плюс со стороны дополнительных диодов, а с другой стороны продолжает действовать плюс с выхода генератора, получается, что на лампочку действует один и тот же плюс с двух сторон, в этом случае напряжение равно нулю и лампочка гаснет.

Таким образом, если после запуска двигателя лампочка погасла, значит все нормально, и генератор заработал.

Если двигатель заработал, а лампочка не погасла, значит, генератор не заработал

Если лампочка загорелась на ходу, то значит, генератор перестал работать (проверьте натяжение ремня)

Если лапочка помаргивает, это значит, что пора заменить щетки или регулятор напряжения целиком

Если лампочка слабо подсвечивается – генератор неисправен

Если лампочки светятся слишком ярко, помаргивают, а аккумулятор становится мокрым, значит напряжение слишком высокое, надо срочно заменить регулятор напряжения.

Если лампочка гаснет только на высоких оборотах, то генератор неисправен

Если генератор громко шумит, надо менять подшипники. Если генератор очень старый, то лучше поменять целиком генератор.

При любой неисправности надо ехать туда, где сделают ремонт генератора, иначе через два часа можно безнадежно встать

Р — розовый.
Ф — фиолетовый.
О — оранжевый.
ЧБ — черно-белый.
КБ — коричнево-белый.
ЧГ — черно-голубой.
К — коричневый.
Ч — черный.
Б — белый.

Схема подключения генератора ВАЗ-2101

Конструктивно генератор 2101 состоит из следующих основных элементов:

Ротор – подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
Статор – неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке расположен конденсатор, необходимый для отсечения переменной составляющей тока.
Полупроводниковый мост – называют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной основе.
Шкив, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (на современных авто применяется многоручейковый).
Регулятор напряжения установлен в подкапотном пространстве, вдали от генератора. Но все же его нужно считать частью конструкции.
Щетки смонтированы внутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).

Схема подключения генератора ВАЗ-2106

Схема подключения генератора ВАЗ-2107

1 — аккумуляторная батарея; 2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — генератор; 5 — положительный диод; 6 — обмотка статора; 7 — регулятор напряжения; 8 — обмотка ротора; 9 — конденсатор для подавления радиопомех; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания.

Схема подключения генератора ВАЗ-2108

Генератор ВАЗ-2108 имеет довольно массивную статорную обмотку, так как в ней используется провод большого сечения. Именно с его помощью происходит вырабатывание электроэнергии. Провод наматывается равномерно по всей внутренней поверхности статора в специально предусмотренные для этой цели выемки в магнитопроводе. Отдельно стоит поговорить о последнем. Средняя часть, статор генератора, состоит из набора тонких металлических пластин, крепко прижатых друг к другу. Зачастую снаружи они провариваются, чтобы не произошло расслоение.

Схема подключения генератора ВАЗ-2109

Генератор переменного тока. Может быть установлен серии 37.3701 или 94.3701.
Отрицательный диод.
Дополнительный диод.
Положительный диод.
Контрольная лампа генератора, она же лампа разряда аккумуляторной батареи.
Комбинация приборов.
Вольтметр.
Блок реле и предохранителей, расположенный в подкапотном пространстве в отсеке между двигателем и салоном автомобиля.
Дополнительные резисторы, встроенные в монтажный блок предохранителей.
Реле зажигания.
Замок зажигания.
Аккумуляторная батарея.
Конденсатор.
Обмотка ротора.
Реле напряжения, расположено в подкапотном пространстве.

Схема подключения генератора ВАЗ-2110

На автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112 устанавливался генератор 94.3701 с максимальным отдаваемым током 80 Ампер и напряжением = 13,2–14,7 Вольт.

Приводим расшифровку схемы подключения генератора на десятке:

Аккумулятор 12В;
генератор 94.3701;
монтажный блок;
замок зажигания;
контрольная лампа заряда АКБ в комбинации приборов

Как проверить генератор своими руками

Как проверить генератор ваз на примере модели 2109. Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения.

Схема соединений генератора. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в пол накала говорит о неисправностях.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они повредятся.

Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются.

Замена и снятие электрогенератора

Генератор на автомобиле ваз снимают либо для полной замены в случае выхода из строя или для выполнения ремонтных работ по замене неисправных частей. Для выполнения демонтажа подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль желательно загнать на смотровую яму.

Автомобиль как живой организм – все его детали требуют за собой бережного ухода и аккуратного обращения. Но, как и человеческий организм, машина иной раз дает «сбои».

Выход из строя электрического генератора может доставить массу проблем автовладельцу, но в его ремонте нет ничего сложного, и уж тем более, нет ничего такого, с чем бы не справился мужчина.

Итак, сегодня мы будем ремонтировать электрогенератор.

Генератор в автомобиле служит для выработки электрической энергии, и осуществляет электропитание аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться, и машина будет ехать ровно столько, на сколько хватит заряда аккумулятора.

Электрогенератор расположен под капотом автомобиля и приводится в действие ременной передачей. Причиной поломок генератора являются следующие неисправности: выработка щеток генератора, неисправность реле зарядки, выход из строя диодного моста генератора, заклинивание подшипников роторного вала генератора.

Проверка генератора ВАЗ 2108-21099, для выявления неисправностей:

Присутствие посторонних шумов при работе – вероятный износ подшипников вала генератора.
Недостаточное напряжение на «выходе» генератора – износ щеток или недостаточное натяжение ремня.
Увеличение и снижение напряжения на «выходе» также может быть следствием неисправности диодного моста генератора.

Для первичной диагностики неисправностей – достаточно проделать следующие процедуры:

Проверить, вольтметром, напряжение на клеммах аккумулятора. При работающем двигателе и исправном генераторе напряжение на аккумуляторе должно варьироваться от 13,8 до 14,5 вольт.
При включенном двигателе прислонить ладонь к корпусу генератора и выявить вибрацию. При увеличенном износе подшипников вала вибрация, передаваемая на корпус генератора, будет более чем ощутима, спутать ее, с чем-либо, будет очень трудно.
Проверка натяжения ремня генератора: при выключенном двигателе необходимо надавить на ремень – его прогиб под пальцем не должен быть больше 1 - 1,5 см.

Практическая часть – снятие генератора, его разборка, ремонт и установка на место

В связи с тем, что генератор расположен под капотом автомобиля, двигатель необходимо заглушить, руль вывернуть вправо, до упора и открыть капот. Электрогенератор на автомобилях ВАЗ 2108 – 15 установлен перед двигателем, в нижнем левом углу подкапотного пространства, между двигателем и радиатором охлаждения.

Перед демонтажем генератора необходимо отсоединить «массу» от аккумулятора, т.е. минусовый контакт.

Замена щеток генератора ВАЗ

Перед снятием самого генератора, дабы не делать лишнюю работу, снимаем реле зарядки с корпуса генератора и проверяем выработку щеток генератор. Реле зарядки установлено в задней части корпуса генератора, и крепится к нему двумя болтами. Для откручивания их Вам понадобится «крестовая» отвертка. При откручивании болтов, будьте аккуратны и не уроните их на защиту картера, иначе достать их оттуда будет одной большой проблемой.

Для снятия реле необходимо отсоединить провод, контакт в виде «мамы». После снятия реле зарядки и визуального осмотра щеток – принимаем решение о приобретении нового реле регулятора напряжения генератора или обратной установки демонтированного, в зависимости от износа щеток. Для их нормальной работы необходима длина щетки не менее 4 см. Теперь приступаем непосредственно к снятию электрогенератора с двигателя.

Отсоединяем провода от генератора – как правило, они красного цвета и состоят из двух групп проводов, красного цвета. Одна группа состоит из двух проводов и крепится гайкой к болту, на задней стенке генератора. Другая группа состоит из одного провода и соединяется с клеммой генератора, посредством контакта «папа-мама», так же на задней стенке генератора.
Для снятия генератора с двигателя необходимо открутить две гайки и один болт, в следующей последовательности: откручиваем гайку, крепящуюся к планке натяжителя ремня генератора (в верхней части генератора), отвинчиваем болт крепления планки натяжителя к блоку двигателя и снимаем ее. Последним этапом является отвинчивание гайки от болта, крепящего кронштейн генератора к блоку двигателя.
- Кронштейн крепления генератора расположен в нижней части блока двигателя, непосредственно под генератором. После отвинчивания этой гайки необходимо снять ремень генератора со шкива самого генератора.
- Болт крепления генератора следует выдавить влево, из кронштейна, до его упора в корпус кузова или в грязевую защиту генератора.
- Со стороны правого колеса необходимо открутить два винта, крепящие пылевую защиту генератора к кузову автомашины.
- В случае если болт крепления генератора будет по-прежнему упираться в какие либо детали кузова, Вам следует надавить на двигатель одной рукой, и одновременно с этим вытащить болт, другой рукой.

Теперь Ваш генератор отсоединен от двигателя полностью, и можно приступать к его разборке и ремонту.

Разборка электрогенератора

При разборе электрогенератора необходимо иметь «под рукой» две важные вещи: съемник подшипников и тиски. Это значительно упростит и ускорит Вашу работу. Гаечным ключом на «19» отвинчиваем гайку от роторного вала, которая закрепляет крыльчатку на валу.

Для этого Вам необходимо одной рукой придерживать непосредственно крыльчатку, а другой рукой отвинчивать гайку, против часовой стрелки. Придется затратить определенные усилия, разумеется, но эту гайку нужно отвинтить. Крыльчатка генератора закреплена на валу шпонкой, и после снятии крыльчатки с вала необходимо удалить эту самую шпонку.

Теперь мы переворачиваем генератор задней крышкой вверх, и откручиваем гаечным ключом на «8» четыре гайки. Вытаскиваем освободившиеся четыре шпильке и освобождаем лицевую часть корпуса генератора.

В лицевой части крышки генератора установлен «передний» подшипник, закрепленный пластинами. Снимаем, открутив гайки, пластины и выбиваем подшипник из посадочного места. Это проще всего сделать деревянной дощечкой, по размеру совпадающей с диаметром подшипника.

Сейчас нам понадобятся тиски: накрутив на роторный вал гайку, закрепляем генератор, или то, что мы с Вами еще не разобрали, в тисках. Заднюю крышку, резким движением вверх, срываем с посадочного места подшипника.

У нас остался зажатыv в тисках роторный вал, с «задним» подшипником в самой верхней части. Чтобы его демонтировать, необходим съемник, надеваем его на подшипник и снимаем с вала.

Теперь у Вас на руках два подшипника – «передний» (он же маленький) и «задний» (большего размера) - смотрим на их маркировку и приобретаем точно такие же.

Важно: Практика показывает, что при приобретении подшипников для генератора, необходимо их снять, и по аналогии купить в магазине. Такие советы продавцов как: «они все однотипные» или «если у Вас генератор старого образца, то берите эти» - часто ошибочны. Да почти всегда ошибочны. Ради экономии времени, проще всего снять подшипники и по их маркировке подобрать аналогичные.

Тот же совет касается и диодного моста, установленного в задней крышке генератора. Если на нем визуально наблюдаются повреждения, или окись металлов – лучше без раздумья снять (он крепится четырьмя гайками к внутренней части задней крышки) и приобрести новый.

Стоимость запасных частей (в среднем): Подшипники (пара) – 150 рублей. Реле зарядки: 140 рублей. Диодный мост – 200 рублей. Съемник подшипников – 100 рублей. Итого: 590 рублей.

Сборка генератора осуществляется в обратном порядке:

Начинаем с установки заднего подшипника на вал. Это делается при помощи молотка и небольшой дощечки. Двумя-тремя ударами сажаем подшипник на вал.
В случае снятия диодного моста – закрепляем его на «родные» места, на те же четыре шпильки, в задней крышке корпуса генератора.
Устанавливаем заднюю крышку на ротор генератора, так, чтобы подшипник полностью «сел» в свое посадочное место в задней крышке генератора, для упрощения процедуры можно использовать молоток, и не очень сильными ударами по задней крышке, «посадить» ее на вал.
В передней крышке осуществляем замену малого (или переднего) подшипника и закрепления его пластинами в посадочном месте.
Внимаем из тисков генератор и прежде чем надеть переднюю крышку, одеваем распорное кольцо на вал, между передним подшипником и упорной выемкой на валу.
Устанавливаем переднюю крышку и затягиваем «крест-накрест», гайки на длинных шпильках, чтобы затяжка была равномерной.
В выемку, на роторном валу, устанавливаем шпонку, после чего надеваем крыльчатку генератора, и затягиваем гайкой.

Генератор собран и теперь, для удобства, нужно установить в штатное место реле генератора со щетками. И не забудьте подсоединить к нему (реле) провод от генератора.

Установка генератора на двигатель

Порядок установки – обратный его снятию:

Вставляем генератор в кронштейн крепления.
Одной рукой давим сверху на двигатель, а другой рукой, из-под арки переднего правого колеса, вставляем болт кронштейна на свое место. Гайку этого болта накручиваем, н не затягиваем.
Закрепляем саморезами пылевую защиту генератора.
Надеваем ремень привода генератора на шкив генератора и устанавливаем планку натяжителя ремня генератора. Натягиваем ремень до положенных значений прогиба (1 – 1,5 см.) и одновременно затягиваем гайку на плаке натяжителя.
Теперь затягиваем гайку на кронштейне крепления генератора.

Все, генератор установлен. Убедитесь, еще раз, что массовая клемма снята с аккумулятора и подсоедините все провода к генератору.

Помните, что их три штуки: парные провода крепятся гайкой к шпильке, на задней стенке генератора, а «мама» вставляется в «папу».

Вот теперь можно надеть клемму «минус» на аккумулятор и завести автомобиль. Я уверен, что у Вас вся работа была проделана правильно, и генератор стал вырабатывать напряжение, необходимое для работы машины.

Для уверенности в правильной работе генератора, проверьте вольтметром выдаваемое напряжение. Удачи Вам на наших дорогах!

В одно время меня начала беспокоить лампочка АКБ на приборной панели, а именно гореть в пол накала, либо вообще гореть на всю, или мерехтеть, и потом пропадать через некоторое время, что примечательно, заряд при этом всегда был 14.1-14.3, частенько помогала прогазовка сильная и лампа переставала гореть. Я так и катался с этой проблемой дальше, время от времени были какие-то провалы при езде и посмыкивания, даже тахометр в этот момент вел себя не очень здраво, но я все равно ездил до последнего, но…

Это все же произошло, заезжал к товарищу в гараж, и как что-то "вжухнет" под капотом, холостой просел до 500, заряд 12 (т.е нету) лампа не горит, открываем капот, вроде ничего криминального, брать гену на ощупь было роковой ошибкой — кипяток, быстро заглушил машину, и скинул клемму. Пол часа прождали гадали что стряслось, но кроме как "вскрытие покажет" ничего не придумали, снял ремень с генератора (на благо здесь это позволяет, не так как в классике) отключил силовые провода от него, и вот так поехал в свой гараж уже.

На следующий день в гараже размышлял что делать, искать другой генератор, или снимать временно с 06 генератор, и тут всплывает в чате от товарища объявление, мол продам генератор с приоры на 90А, состояние непонятно что с ним, шкив гнутый, цена вообще приятная, не долго думая, беру с собой зарядное устройство, и еду 25 километров на одном АКБ :D
По приезду на место, кинул аккум на зарядку, и начал осмотр генератора, тестером проверил ротор и статор — живые, значит как донора можно забирать)

По приезду назад в гараж, разобрал оба, для дальнейшей так сказать диагностики и возможности слепить из 2-х нерабочих 1 рабочий (как мне казалось)

И так, первые отличия для меня:

Подкова (блок выпрямительный, он же диодный мост) у 90 Амперного то на 8 диодов, а у меня(на 80 Амперном) 6, шесть! мне казалось что тоже 8 диодов, мне стало интересно интересно почему так, но решил заняться диагностикой дальше.

Снимаем у обоих подковы, и вижу что есть еще отличие в выводах статора, у 90 Амперного на 1 больше.

Рассмотрим подковы детальней:

Принялся диагностировать подковы что бы понимать что делать дальше, в итоге прозвонки выяснилось, что в двух подковах пробито по 2 диода, значит покупать новый в любом случае.

Интересно можно ли на мой (80А) генератор поставить подкову с 8 диодами? с данным вопросом я обратился к гуглу, и попадаю на интересную ссылку где рассказывается о среднем выводе звезды, если коротко то вот цитата:

Остается рассмотреть принцип работы плеча выпрямителя, содержащего диоды VD7 и VD8.
Чтобы использовать эту мощность добавлены диоды VD7 и VD8, подсоединенные к нулевой точке обмоток фаз, т. е. к точке где сказывается действие фазного напряжения. Таким образом, эти диоды выпрямляют только напряжение третьей гармоники фазного напряжения. Применение этих диодов увеличивает мощность генератора на 5… 15% при частоте вращения более 3000 мин-1.

Ага, значит если заморочиться, то можно получить на ровном месте профит в виде 5-15% мощности, он же 90А генератор? Отлично! приступаем!

Снимаем крышку, осматриваем дальше:

И так, нам нужно найти точку где будет выходить наш 4-й вывод на подкову, с завода эта точка спрятана в кембрике:

Очищаем от кембрика место скрутки:

Подбираем примерно аналогичный по квадратуре с соседними выводами провод, для нашего 4-го вывода, и подпаиваем его к скрутке:

По хорошему эту скрутку с спайкой нужно изолировать герметично, но так как у меня под рукой не было клеящейся термоусадки, то пришлось изолировать обычной:

Укладываем наш провод теперь нынешнего 4-го вывода, так что бы он не мешал крыльчатке ротора, и крепим его, я фантазировать не стал, решил как на заводе делали — закрепил нитками:

Выглядит это примерно вот так:

Выводим наш теперь как оказывается новый 3-й вывод, и ставим заднюю крышку, здесь пожалуй все сделано:

Зачищаю провод, обжимаю и пропаиваю клемму, кстати желательно заизолировать места обжима, скрутки, и пайки цапонлаком, но так как у меня его не было, а оставлять так как-то не правильно, то пометил эти все дела обычным краской-карандашом.

А теперь о подковах, подбирал себе в интернете подковы, хотел взять ВТН так как качественные изделия делают, но мне почему-то показалось что их конструкция соединения (несъемная, нужно обжать\пропаять клеммы) неудобна для дальнейшего обслуживания генератора, по этому искал обычную, а что там искать? спросите вы? ищи по модели с генератора 90А, делов то, а уж не так все просто оказалось) ее в наличии я не находил толком, но я нашел аналог — БВ03-105-02 завода Орбита, существенной разницы в характеристиках между 09 я не увидел вовсе.

Внешне ничем не отличаются кроме цвета провода) не ясно почему он считается другой моделью с другим кат. номером)

Кстати не маловажная вещь, шпилька вывода "30" заказал новую в сборе, так как старая была какая-то самопальная, и было видно что возможно даже коротила на корпус подковы, что примечательно, на 90 Амперном был еще конденсатор, а у меня его не было, решил для правильности позаимствовать его)

Собираем в обратном порядке, прикручиваем шпильку к подкове, ставим подкову на крышку генератора, прикручиваем 4 вывода к подкове, ставим РН

Собрал его в кучу, ставлю в машину, подключаю, натягиваю ремень, накидываю клемму, поворачиваю ключ — лампа акб горит, ага, значит вроде живой?) Запускаю двигатель, лампа моментально гаснет без единого намека в половину накала, зарядка 14.3, я счастлив!)

В ходе испытаний нареканий вообще никаких нету, работает теперь как положено, я считаю что заморочился не зря!)

з.ы Предыдущий пост LED лампы Neolux C5W 36mm 6000K + замена плафонов подсветки номера был сделан буквально в промежутке ремонта генератора, по этому он был первым в ввиду своего завершение процесса.

Читайте также: