Ремонт трамблера бесконтактного зажигания

Опубликовано: 18.05.2024

Назначение механизма

По своей конструкции этот механизм отличается от других наличием различных элементов в структуре, которые имеют свойство со временем изнашиваться. При выявлении первых признаков неисправностей в работе трамблера устройство нужно снимать и ремонтировать, так как его состояние во многом определяет работу силового агрегата и его характеристики.

Кроме того, как выставить зажигание, трамблер выполняет такие функции:

• осуществляет прерывание первичной цепи зажигания, что обеспечивает появление высоковольтного импульса;
• распределяет искру по свечам цилиндров в определенной последовательности.

Признаки неисправности

Разумеется, ремонт трамблера производится только после его диагностики.

Ниже перечислены основные симптомы неисправности трамблера, при которых нужно разобрать и осуществить проверку механизма:

• машина стала дергаться во время езды;
• мотор в принципе не заводится;
• при увеличении скорости может слышаться детонация (стук «пальчиков»);
• для увеличения скорости требуется больше времени;
• повысился расход бензина.

Разумеется, эти симптомы могут свидетельствовать и о других неисправностях. Поэтому перед тем, как ремонтировать разобранный узел, нужно знать, как выставить, как отрегулировать и как проверить трамблер.

Для проверки его необходимо разбирать и обратить внимание на состояние следующих составляющих:

• бегунок;
• окисленные либо подгоревшие контакты крышки трамблера;
• поломка датчика Холла (мог выйти из строя или заклинить его подшипниковый элемент);
• конденсатор трамблера;
• наличие трещин на корпусе устройства;
• сальник;
• ремонт распределителя зажигания должен также осуществляться в случае попадания в его конструкцию моторной жидкости.

Ремонт

Что касается непосредственно ремонта, то он выполняется так:

Диагностика бегунка трамблера

Замена бегунка осуществляется в том случае, если этот элемент уже не может выполнять свои функции. Для диагностики вам может понадобиться мультиметр.

Как проверить бегунок в домашних условиях, несколько вариантов:

После проведения ремонта производится регулировка трамблера. Отрегулированный механизм ставится на место, при установке важно правильно сопоставить метки и подключить высоковольтные кабеля. Процедура регулировки зажигания в целом может отличаться в зависимости от транспортного средства, да и вариантов настройки может быть несколько.

Видео «Все о настройке прерывателя»

Всем привет! Кто читает мои посты наверное помнит что я устанавливал комплект бесконтактного зажигания. Во время моей поездки на автовыставку да и некоторое время раньше я заметил что машына как то не тянет, да и холостой плавает. Вспомнил еще что при установке БСЗ не мог точно выставить угол опережения. Если по прибору точно, то при запуске оказывается очень раннее и просто клинит, а если сделать позднее, то двигатель плохо работает. На заведенном двигателе горка по оборотам где то ближе к моменту по прибору, но заводится так не получится. Кое как тогда выставил чтоб не клинила и поехал. Сначала плаванье оборотов приписывал вакууму, было шыпение после остановки двига, после того как устранил ничего так и не изменилось (((
Потом решыл что пора менять карбюратор, но хорошо, что не успел купить. Наткнулся на информацию по трамблеру и подумал, его то я толком и не проверял при установке. А не проверял так как он то и накатал тысяч приблизительно 12 (на предыдущем авто). Ну решыл все, надо глянуть, если все норм тогда покупаю карбюратор. Итак приехал с работы, и пошел на стоянку. Снял крышку трамблера и попробовав покрутить за бегунок был немножко в шоке от того, что трамблер было не сдвинуть ! Выставил коленвал по метке сфоткал положение трамблера и понес домой на ревизию.

Для начала снял бегунок

То что я увидел было для меня неожиданностью, заводской смазочный материал затвердел и забетонировал ексцентрики, а пружинка, та что покороче просто напросто болталась.

После я заглянул под шторку и увидел вот такую картинку

Очевидно это опилки от втулки. Далее вытолкал шплинт снял маслоотражательную резинку и шайбу. Снять вал оказалось непросто, от руки его было еле прокрутить, а при снятии казалось что еще где то крепление есть. Решил осторожно выбить. После удачного извлечения я продолжил офигевать удивлятся

а это маркировка

на валу тоже обнаружил выработку, в таком случае советуют менять его или весь узел в сборе. Ну решил попробую акуратно подровнять так как выработка не глубокая, а новую втулку можно развернуть ровно на столько столько потребуется. Уже на работе зажал вал в дрель, а дрель прижав к столу начал акуратно шкуркой проходить выработку, к сожалению фото ни до ни после не сделал. Снял по максимуму чтобы не было выработки. Сбегал в обед в магазин купил втулку и развертку. И тут сюрприз: дали большую, надо идти менять. Уже на следующий раз выпрессовал верхнюю втулку и с ней пошел менять. С новыми втулками думаю сточенный вал даже не нужно будет разворачивать. Но я ошибся, не так уж много я оказивается и снял с вала. Все же пришлось идти за разверткой. Развертка для втулки трамблера бсз размер 12-13.5, может кому пригодится. Итак пресуем втулку на место и проходим разверткой начиная с малого размера. Втулку надо смазать маслом перед работой, развертку крутить строго в одну сторону даже вынимая. О смазке я не знал, сделал без, вроде акуратно, но после очередного увеличения размера обработки развертка разлетелась у меня в руках, хорошо осталось совсем чуть чуть.

Так оставить было нельзя, вал сидел плотно и крутился неохотно. Выход нашелся неожиданно, на глаза попался газовый ключ, на ручку намотал мелкую шкурку (вроде 1000) и за один проход все было готово.

Да еще забыл сказать что нижнюю втулку не менял только прошел ее разверткой, думаю верхнюю тоже не нужно было менять но я ее уже испортил при выпрессовке.

Итак вал отшлифован, втулки разработаны вал садится хорошо, дальше промыл в растворителе подшыпник с вакуумного привода. Ватной палочкой снял остатки застывшей наглухо смазки. Затолкал внутрь литола и поставил на место вместе с вакуумом.

Также в магазине хотел купить новые пружинки(советуют ремкомплект 09), но ремкомплектов с пружинками ни в одном не оказалось, сами втулки да прокладки. Пришлось ставить старую пружинку, предварительно поджав с двух сторон и подогнув крепление. Пружинка на месте, но ексцентрики имели выработку и немножко болтались так что пришлось придумать выход. Две пластинки из жести буквой п одетые на ексцентрики в месте контакта устранили люфт, а держатся на клею. Жаль только сфоткать забыл с пластинками.
На всякий случай проверил сопротивление резистора на бегунке

Что ж номинала резистора не видно, потемнела обертка, но сопротивление допустимое так что все в порядке.

Собрав все окончательно вместе и еще смазав пошел устанавливать.

Грибок привода пока не менял, люфта практически нет. Установив трамблер завожусь и … ничего. Черт подери, черт подери у меня же фото есть. Ах да, точно, переставив трамблер на 180 завожусь. Прогреваю двигатель и приступаю к регулировкам. Отпускаю болт крепления и прокручивая нахожу самые большые обороты. После этого глушу и пробую завестись. Вроде ничего но чуть подклинивает, опять подкручиваю чуть позже и еду проверять. По дороге возвращаю угол практически как было и оставляю так. Детонации при 40 я так и не услышал, но тяга нормальная и заводится тоже хорошо. Холостые обороты не плавают и при прогазовке обороты падают быстрее. Еще вернул обратно старые провода (синие и с меньшим сопротивлением) с ними двигатель работает очень тихо и еще ровнее.
Проделанной работой доволен, покупку нового карбюратора отложил, и на закуску видео как заводится и холостой ход (установил максимально комфортные и стабильно держащиеся под нагрузкой)

Получается, что ток ввысокого напряжения никак не взаимодействует с транзистором, что предупреждает его «пробой» и повышает надежность системы зажигания в целом.
Магнитные силовые линии индуцируют в первичной обмотке катушки зажигания ток самоиндукции, напряжением до 100 В. Вот он то как раз и может повредить («пробить») транзистор. Поэтому, параллельно первичной обмотке катушки зажигания последовательно размещены диод и стабилитрон, со встречным направлением прямых проводимостей.

Когда контакты прерывателя размыкаются, в первичной обмотке импульсного трансформатора, также начинает индуцироваться ЭДС самоиндукции. Ею заряжается конденсатор и передает этот заряд резистору, который, в свою очередь, преобразует электрическую энергию в тепловую.

Электрический конденсатор функционирует параллельно генератору и АКБ, защищая транзистор от импульсных перенапряжений, которые появляются в цепи «генератор — батарея» в тех случаях, когда АКБ выключается, обрывается одна из фаз обмотки статора генератора переменного тока или же обрывается провод, который соединяет корпус генератора с регулятором напряжения. В этой ситуации конденсатор будет заряжаться, что снизит напряжение в цепи приборов и предотвратит «пробой» транзистора.

Принцип работы

После начала вращения коленчатого вала срабатывает датчик, который посылает сигналы на коммутатор транзисторного типа. Контроллер обрабатывает данные и подает сигналы на контакты обмотки катушки. После остановки подачи сигнала во вторичной обмотке генерируется высоковольтный импульс, подающийся на центральный контакт механического трамблера. Вращающийся бегунок (установлен на валике поверх сенсора) раздает питание на свечи (в соответствии с последовательностью вспышек в цилиндрах двигателя).

В схему входит центробежный регулятор, позволяющий корректировать угол опережения подачи искры при наборе оборотов. Дополнительный вакуумный корректор предназначен для изменения угла в зависимости от нагрузки на силовой агрегат.

Принцип действия БСЗ с механическим трамблером не зависит от способа подачи топливной смеси в цилиндры и места изготовления автомобиля. Система встречается как на карбюраторных моторах, так и на силовых установках с системой впрыска бензина.

Подача сигнала датчиком Холла

Датчик Холла использует в работе эффект формирования поперечного напряжения в пластине из проводника или полупроводника под влиянием магнитного поля. Металлическая пластина с прорезями (количество равняется числу цилиндров) вращается между магнитом и чувствительным элементом датчика синхронно с коленчатым валом двигателя. Сформированные в момент прохождения прорези импульсы тока усиливаются и фиксируются коммутатором.

Преимущества и недостатки бесконтактного зажигания

Основные преимущества бесконтактной системы зажигания:

• ускорение пуска холодного мотора;
• стабилизация работы вне зависимости от частоты вращения;
• снижение расхода топлива и токсичности выхлопа;
• увеличение срока службы свечей;
• снижение нагрузки на бортовую сеть автомобиля.

• дополнительные электронные компоненты снижают надежность системы;
• увеличенная цена запчастей.

Снижение расхода топлива одно из преимуществ бесконтактной системы зажигания.

Устройство и принцип работы импульсного датчика

Абсолютное большинство импульсных датчиков, применяющихся в системах зажигания, относятся к трем типам – индукционные, оптические и магнитоэлектрические (на основе эффекта Холла). Последние настолько распространены, что термин «датчик Холла» нередко применяется как общее определение генераторов импульсов, что не совсем правильно.

Российские автолюбители впервые столкнулись с датчиком Холла в системе контроля за работой зажигания ВАЗ 2105

Принцип работы датчика Холла основан на изменении проводимости специального полупроводникового материала под влиянием постоянного магнитного поля. Как правило, источник поля (постоянный магнит) и полупроводниковый элемент зафиксированы неподвижно и разделены шторкой с проемами – обтюратором. Обтюратор закреплен на валу распределителя и вращается вместе с ним. В моменты, когда шторка обтюратора оказывается напротив полупроводникового элемента, магнитное поле прерывается. Электрические импульсы формируются за счет чередования периодов наличия и отсутствия поля.

Работа индукционного генератора импульсов, как понятно из названия, основана на явлении электромагнитной индукции. Датчик состоит из постоянного электромагнита с обмоткой и зубчатого диска. При вращении диска магнитное поле замыкается либо через зуб, либо через впадину. Таким образом, магнитный поток, проходящий через обмотку, то возрастает, то снижается.

Эффект Холла использован в принципе действия ракетных двигателей летательных аппаратов, предназначенных для исследования дальнего космоса

Оптические датчики импульсов работают за счет прерывания шторками обтюратора инфракрасного луча, направленного на фототранзистор.

Возможные неисправности бесконтактного зажигания и их диагностика

Распространенные поломки и методы диагностирования и ремонта:

1. Затрудненный запуск и перебои при работе двигателя как на холостом ходу, так и на повышенных оборотах. Следует проверить напряжение на выходах датчика Холла, которое должно находиться в пределах 0,4-11 В, при отсутствии сигнала сенсор подлежит замене.
2. Отсутствие искрообразования в одном или нескольких цилиндрах. Для проверки необходимо вывернуть свечи и убедиться в наличии искры между контактами. При нарушении работы следует проверить состояние контактов и удалить следы влаги. Если не работают все свечи, то необходимо осмотреть датчик Холла и коммутатор, а затем поменять поврежденные детали.
3. Нарушение работы системы возможно из-за повреждения обмоток катушки. Для проверки подсоединяют тестовый прибор к выводам. Следует учесть, что перебои могут начинаться при повышении температуры в моторном отсеке. Если владелец не имеет навыков обслуживания автомобилей, то рекомендуют обратиться в сервис.

Установка системы на ВАЗ 2106-2107

А теперь несколько слов о том, как произвести переход от контактной системы зажигания к БСЗ. На самом деле нет ничего проще, достаточно только приобрести в магазине новый распределитель, коммутатор и соединительные провода. Причем продаются все эти элементы комплектом. И вместе с ними идет небольшой лист, на котором изображена схема соединений всех компонентов. Вам остается только прочитать краткую инструкцию и произвести установку.

Крепите коммутатор к кузову при помощи двух саморезов. Если есть желание, можно приварить две шпильки, чтобы впоследствии замена осуществлялась быстрее. Вместо старого трамблера ставите новый. Замените также и катушку. Бронепровода подключаете к крышке. Коммутатор нужно соединить с замком зажигания. А если точнее, то с тем выводом, на котором появляется напряжение при повороте ключа. Соединяете датчик Холла с коммутатором, от последнего провод кидаете на вывод первичной обмотки катушки.

Как переоборудовать свою систему под бесконтактную систему зажигания

Существует несколько методик установки БСЗ на автомобили:

• упрощенный способ, основанный на замене контактной группы оптическим датчиком с силовым электронным ключом для управления катушкой;
• технология для иномарок, выпущенных до середины 80-х гг. прошлого века, предусматривающая доработку штатного трамблера;
• усовершенствованный способ, базирующийся на полноценной замене компонентов системы зажигания (подходит для машин, собранных российскими заводами).

Бюджетный метод

Базовым способом улучшения работы системы зажигания является модуль Сонар-ИК, который устанавливается в стандартный распределитель. Установленный внутри изделия оптический датчик реагирует на вращение кулачков.

Импульсы управляют электронным ключом, который прерывает подачу тока на свечи от катушки, обеспечивая формирование искровых разрядов на свечах в соответствии с порядком работы цилиндров.

Датчик прерыватель для иномарок

Для автомобилей иностранного производства старого образца лучше использовать продукцию компаний UltraSpark, Pertronix или AccuSpark. В набор входит датчик положения вала индукционного типа и кольцо с прорезями, а также инструкция по подключению и настройке. Модель подбирают в зависимости от версии распределителя, установленного на машине. Катушка зажигания и доработка корпуса трамблера не требуются.

Полноценная система

Перечисленные выше способы не позволяют получить все преимущества БСЗ. Владельцам машин отечественного производства рекомендуется установить полноценный набор, состоящий из распределителя с интегрированным датчиком Холла, внешнего коммутатора, катушки и комплекта проводов для коммутации. Подобное оборудование выпускает завод СОАТЭ (г. Старый Оскол). Монтаж требует от владельца навыков ремонта автомобилей.

Бесконтактная система зажигания без распределителя

Принцип работы системы без механических элементов основан на обработке данных о положении коленчатого и распределительного валов электронным блоком управления. В конструкции применяются индивидуальные катушки или общий модуль, соединенный со свечами высоковольтными проводами. Система позволяет улучшить процесс воспламенения топлива и автоматически корректирует опережение. Оборудование устанавливается на силовой агрегат в заводских условиях. Самостоятельно доработать двигатель под БСЗ без распределителя невозможно.

История использования импульсного датчика

Бесконтактные системы зажигания, составной частью которых являются импульсные датчики, нашли широкое применение в автомобилях в начале восьмидесятых годов прошлого века. До этого они активно использовались в системах зажигания мотоциклетных и лодочных моторах. В автомобили зарубежного производства системы бесконтактного зажигания с датчиком-распределителем устанавливали относительно недолго, приблизительно с начала и до конца 80-х годов. С началом эпохи инжекторных двигателей их сменили микропроцессорные системы управления зажиганием.

Что приобрести

По сути, купить нужно немного, а если у вас исправный трамблер и катушка, то перечень покупок и вовсе будет минимальным.
Итак, нужно купить:

1. Датчик Холла;
2. Высоковольтные провода (лучше силиконовые);
3. Коммутатор от ВАЗ 08 .

Для перенастройки и эксплуатации вам потребуется и новая схема проводки УАЗ 31514,которая приведена ниже на фото, и которую вы можете распечатать для удобства.

Для нового зажигания – новая схема

Вы также можете сделать систему зажигания более мощной, модернизировав ее с помощью сразу двух комплектов:

1. Двух коммутаторов;
2. Двух датчиков Холла;
3. Двух катушек зажигания.

При таком подходе каждая подсистема будет отвечать за искрообразование сразу 2-х цилиндров:

• Первого и третьего;
• Второго и четвертого.

Чаще всего столь серьезной переделке подвергают автомобили УАЗ, которые принимают участие в соревнованиях, либо используют профессиональные рыбаки и охотники. На представленном ниже видео рассказывается о работе двигателя с подобной системой.

Подробное руководство по настройке зажигания

Автомобилисты давно убедились в преимуществах электронного (бесконтактного) зажигания, которое лишено недостатков контактного, например, не нужно регулировать зазор в контактной группе. В данной статье мы рассмотрим, как отрегулировать по 1-му цилиндру.

На крышке ГБЦ и шкиве коленвала есть метки и отливы.

По меткам можно настроить угол опережения зажигания:

• первая метка, расположенная по ходу часовой стрелки, означает, что угол опережения зажигания 10°;
• средняя метка предназначена для установки угла опережения равным 5°;
• по самой короткой, последней метке, устанавливается угол опережения 0°: в этом случае смесь будет возгораться, когда поршень достигает верхней мертвой точки.

Совмещаются метки путем вращения коленчатого вала, либо за храповик, либо с помощью спецключа за гайку.

Инструменты и материалы

Для того, чтобы выполнить 2106, необходимо приготовить следующие инструменты:

• ключ для выкручивания свечей;
• спецключ для вращения коленвала;
• ключ на «13»;
• прибор для контроля: индикаторная лампочка на 12 В или вольтметр.

Этапы

Выставляется зажигание пошагово:

Мы выставили зажигание, теперь необходимо проверить, правильно ли выполнена настройка, выполнив следующие действия:

Опережение зажигания означает воспламенение воздушно-топливной смеси ранее, чем поршень достигнет верхней мертвой точки (ВМТ) во время такта сжатия. Это фактор оказывает большое влияние на работу двигателя. Между моментом возникновения искры и моментом, когда давление газов в цилиндре достигает апогея, проходит определенное время. Хотя данный отрезок времени крайне мал, из-за высокой частоты вращения коленвала за время поджига смеси поршень может пройти большой путь с момента искрообразования до взрыва смеси. При правильно выставленном угле опережения смесь взрывается в момент, когда поршень находится в ВМТ и готов двигаться вниз. Если воспламенение смеси происходит раньше (“раннее зажигание”), она взрывается еще на фазе подъема поршня и препятствует движению поршня (двигатель детонирует). Это приводит к преждевременному износу деталей и ухудшению характеристик двигателя. Если поджиг производится поздно (“позднее зажигание”), смесь взрывается после того, как поршень ушел из ВМТ, что приводит к догоранию топлива уже в выпускном коллекторе, снижению давления газа в цилиндре и, значит, потерям мощности и снижению экономичности. Поэтому установка зажигания на ВАЗ 2107 — важная и необходимая процедура. Искрообразование должно происходить в наиболее подходящий момент, который зависит от положения педали газа и оборотов коленвала.

Какие признаки указывают на неисправность трамблера автомобилей Ваз

• Двигатель не запускается:

1. нет зазора или слишком большой зазор между контактами прерывателя;
2. обгоревшие и грязные контакты;
3. вышел из строя конденсатор;
4. перегорело помехоподавительное сопротивление «бегунка»;
5. «пробита» крышка трамблера;
6. оборван провод низкого напряжения или окислены его клеммы;
7. сгорел датчик Холла (бесконтакное зажигание).

• Двигатель «трясет» на холостом ходу:

1. зазор между контактами не в норме;
2. слишком «раннее» зажигание.

• Двигатель «дергается» на высоких оборотах:

1. слишком большой зазор между контактами прерывателя;
2. ослабла пружина подвижного контакта прерывателя;
3. ослабли пружины центробежного регулятора.

• «Дерганье», перебои на всех режимах двигателя:

1. повреждение проводов высокого напряжения, окислены или слабо сидят в гнездах;
2. грязные, замасленные, обгоревшие контакты прерывателя;
3. изношен или сломан уголек подвижного контакта в крышке трамблера;
4. трещины и прогары «бегунка» и крышки трамблера;
5. конденсатор «полупробит», просится на замену;
6. втулки изношены и валик трамблера «люфтит»;
7. неисправен коммутатор бесконтактной системы зажигания.

• Машина медленно разгоняется, много расходует топлива:

1. неправильно установлен угол опережения зажигания.

Обратите внимание! Признаки неисправности трамблера Ваз-2107 очень легко спутать с проявлениями неисправностей системы питания. Поэтому никогда не начинайте разбирать трамблер и карбюратор с бензонасосом одновременно!

Функция трамблера в системе зажигания карбюраторного автомобиля

Полное название этого прибора «прерыватель-распределитель зажигания», раскрывает часть его «обязанностей»- в строго определенное время разрывать низковольтную цепь катушки зажигания и распределять образовавшуюся при этом высоковольтную энергию, в заданном порядке (1-3-4-2), по цилиндрам. Еще он «отвечает» за изменение угла опережения зажигания в зависимости от числа оборотов коленчатого вала двигателя (коленвала) центробежным регулятором и «подправляет» этот угол в зависимости от нагрузки на мотор вакуумным корректором.

Какой из трамблеров подойдет на Ваз-2107

На всех карбюраторных заднеприводных автомобилях ВАЗ прибор имеет почти одинаковые узлы и схожий принцип работы. Отличаются трамблеры для двигателей объемом 1200-1300 «кубиков» тем, что:

• шток привода короче на 7 мм;
• нет вакуумного регулятора опережения зажигания;
• настройки грузиков и пружин центробежного регулятора другие.

Для моторов объемом 1500-1600 «кубиков» все трамблеры подходят по посадочным размерам и характеристикам. Отличаются только «Нивовские». Они настроены для стабильной тяги на низких оборотах и Ваз-2107 с таким трамблером будет медленно разгоняться. Марки «Нивовских» трамблеров такие: 3810.3706, 038.3706-10. А подойдут для «Семерки» и других классических машин трамблеры марок 0.3706 (контактный) и 38.3706 (бесконтактный).

Основные узлы трамблера и описание его работы

Устройство трамблера Ваз классика

Устройство.

Трамблер собран в корпусе. Внутри него на подшипнике смонтирована контактная группа: подвижный и неподвижный контакты или датчик Холла (для бесконтактного зажигания). Для коррекции угла опережения вакуумный регулятор может поворачивать контактную группу на небольшой угол относительно корпуса. Снизу корпуса на винтах закреплен конденсатор.

В центре корпуса на втулках установлен приводной валик. Его низ имеет шлицы, которыми он зацепляется с шестерней привода. В верхней части валика расположены кулачки привода контактов (для контактного зажигания) или стальной стакан с четырьмя прорезями- экран (для бесконтактного зажигания).

На самом верху, на стальной площадке, установлены два грузика и две пружины центробежного регулятора зажигания. Сверху двумя винтами привинчен пластиковый корпус с подвижным контактом и помехоподавительным сопротивлением распределителя высокого напряжения (бегунок).

Вся конструкция закрывается крышкой на двух пружинных защелках. Корпус и крышка имеют выступ и паз, чтобы совмещались только в одном положении. В крышке имеются контактные клеммы проводов высокого напряжения от свечей зажигания и от катушки зажигания.

Трамблер закреплен на блоке двигателя с помощью шпильки, гайки и прижимной шайбы. Для регулировки угла опережения зажигания корпус можно поворачивать относительно блока.

Работа.

Трамблер через привод связан с коленвалом двигателя и вращается вместе с ним. За два полных оборота коленчатого вала валик трамблера делает один оборот. Это из-за того, что двигатель у нас четырехтактный. Устанавливая трамблер на место, валик ориентируют в строгом соответствии с порядком работы двигателя. Сделано так для того, чтобы контакты размыкались и искра на свече проскакивала тогда, когда поршень каждого цилиндра, сжимая горючую смесь, не дошел до верхней мертвой точки (ВМТ) на несколько миллиметров. Это называют опережением зажигания. При увеличении числа оборотов расстояние должно быть увеличено, а при уменьшении уменьшено, что и выполняет центробежный регулятор. Его грузики под влиянием центробежной силы, которая тем больше, чем выше обороты двигателя, расходятся в стороны и сдвигают кулачки относительно валика, делая зажигание более «ранним». При уменьшении оборотов двигателя пружины возвращают грузики на место и зажигание становится «позднее». Это необходимо для повышения мощности и экономичности двигателя. Кроме центробежного, на трамблере установлен еще и вакуумный регулятор опережения зажигания. Его функция- делать зажигание «раньше» при малых углах открытия дроссельной заслонки и «позже» при резком открытии дросселя. На холостом ходу и на полном «газу» вакуумник не работает. Настраиваются регуляторы только на стендах, поэтому, менять настройки самостоятельно не нужно.

К чему приводит неправильно выставленное зажигание на ВАЗ 2107

Неправильный угол опережения вызывает такие проблемы:

Перегрев двигателя. Раннее зажигание вызывает детонацию, которая меняет температурный режим в работе мотора. Одновременно увеличивается нагрузка на кривошипно-шатунный механизм, снижая их ресурс работы.

Снижение динамики машины. Раннее и позднее зажигание ВАЗ 2107 приводит к тому, что энергия топлива расходуется не оптимально. Взрыв смеси должен происходить точно в момент нахождения поршня в ВМТ.

Прогорание клапанов. При позднем зажигании смесь продолжает гореть на протяжении фазы выпуска, отчего перегреваются клапана и происходят “хлопки” выпускном коллекторе.

Метки зажигания ВАЗ 2107

При регулировке угла опережения необходимо ориентироваться на метки, нанесенные на шкив коленвала и на передней крышке двигателя.

На шкив двигателя нанесена насечка, которая должна совмещаться с одной из трех меток на крышке, в зависимости от используемого топлива.

Метки на крышке разной длины — короткая, средняя и длинная. Первая соответствует углу опережения 10 градусов, вторая — 5 градусов, третья — 0 градусов (поджиг смеси происходит в ВМТ).

Топливо с высоким октановым числом горит быстрее, чем низкооктановое. ВАЗ 2107 рассчитан на бензин с октановым числом 92-95, поэтому оптимальное опережение для него — 5 градусов.

Ремонт бесконтактного трамблера

Тот трамблер, что описан выше, является классическим вариантом и долгие годы использовался на всех авто, и семейства ВАЗ в том числе, таких как 2109, 2106, 2107, 2108. Однако по мере развития электроники стали появляться коммутаторы напряжения, в которых сигнал прерывателя применялся не для коммутации катушки зажигания, а для управления электроникой. В дальнейшем трамблер лишился механического прерывателя, ему на смену пришел датчик Холла.

Используемый датчик Холла имеет достаточно простую конструкцию. Да, надо напомнить, что датчик Холла – это элемент, который реагирует на магнитное поле. Поэтому конструкция датчика с использованием элементов Холла основывается на этом принципе. Для этого на пластине располагается непосредственно датчик Холла, на другой стороне – постоянный магнит, а между ними – вращающийся металлический экран, в котором сделаны специальные щели.

Когда экран перекрывает поле от установленного магнита, датчик Холла на выходе имеет нулевое напряжение, когда вместо сплошного экрана открываются окна, то датчик Холла формирует на выходе высокое напряжение. Эту сформированную последовательность импульсов трамблер передает на коммутатор напряжения, и он управляет катушкой зажигания.

В свое время подобная система была реализована во многих машинах, ВАЗ 2109, 2106, 2107, 2108 не составили исключения.

Как выставить зажигание на ВАЗ 2107

Для регулировки зажигания нет необходимости даже в гаражных условиях. Выставить угол опережения при наличии инструментов можно буквально на улице. Порядок действий следующий:

• Дать остыть двигателю (если он горячий). Это позволит избежать ожогов в процессе работы.
• Снять высоковольтные провода со свечей.
• Выкрутить свечи зажигания (можно ограничиться лишь свечой первого цилиндра, но при всех выкрученных свечах в цилиндрах отсутствует компрессия и вращать коленвал намного легче).
• Закрыть пальцем отверстие свечи на первом цилиндре (это поможет определить начало такта сжатия в цилиндре).
• При помощи спецключа провернуть коленвал до начала такта сжатия (палец должен ощутить давление воздуха).
• Продолжая вращать коленвал, совместить метку на шкиве со второй меткой на передней крышке двигателя.

• Снять крышку трамблера, отщелкнув скобы крепления. При выставленных метках “бегунок” должен быть повернут наружным контактом к выводу провода первого цилиндра на крышке распределителя. Если это не так, стоит проверить положение коленвала — возможно, первый цилиндр находится в ВМТ в конце такта выпуска, а не сжатия).
• Проверить положение защелок крышки распределителя. Они должны находиться на линии, параллельной оси двигателя.
• Ослабить гайку фиксации распределителя, чтобы его корпус свободно вращался руками.
• Подключить вольтметр или лампу на 12 вольт у “массе” и к выводу катушки зажигания, идущему к низковольтному проводу трамблера.
• Включить зажигание.
• Плавно вращать корпус трамблера по часовой стрелке, пока не погаснет контрольная лампа (не пропадет напряжение на вольтметре). Если лампа не горит сразу после включения зажигания, вращать трамблер не надо.
• Медленно провернуть трамблер против часовой стрелки до момента, когда зажжется контрольная лампа.
• Прекратить вращение и затянуть гайку фиксации распределителя.
• Выключить зажигание.
• Установить крышку трамблера на место.
• Подключить высоковольтные провода.

Из чего состоит трамблер

Такое устройство, как трамблер, включает в свой состав большое число разнообразных деталей. Рассматривать их назначение не входит в задачу данного материала, но ознакомиться, из каких узлов состоит трамблер, можно на приведенном ниже рисунке

Как видно из рисунка, трамблер состоит из нескольких самостоятельных узлов. И если назначение и принцип работы узла распределителя напряжения просты и понятны, то с работой других можно ознакомиться более подробно. Тем не менее, проверить, в каком состоянии находится высоковольтный распределитель и бегунок, желательно при каждом обслуживании авто.

Проверка угла опережения зажигания

Прежде всего, необходимо завести мотор. Если он ранее заводился, а после регулировки — нет, стоит еще раз проверить правильность установки угла опережения. Если двигатель работает, необходимо провести проверку угла опережения на ходу:

• Разогнать машину до 45 км/час.
• Включить 4-ю скорость.
• Резко выжать педаль газа.
• Должна возникнуть детонация продолжительностью 2-3 секунды, а затем, после ускорения автомобиля, она должна исчезнуть.

Если детонация не пропадет после набора скорости, зажигание “раннее”. Если детонация не возникает вовсе — зажигание “позднее”. Чтобы уменьшить опережение, следует открутить гайку фиксации трамблера и провернуть его по часовой стрелке чуть меньше, чем на деление шкалы. Увеличить опережение можно, провернув распределитель против часовой стрелки.

Совет: когда зажигание идеально выставлено, следует нанести краской метку на шкале. Это облегчит последующую регулировку зажигания.

Замена трамблера на Дэу Матиз своими руками

Как известно, трамблер или прерыватель распределитель зажигания – это один из основных элементов в системе зажигания любого автомобиля. Если произойдет поломка данного узла, то запустить двигатель будет невозможно. В этой статье рассмотрим процедуру замены трамблера своими руками на примере модели Дэу Матиз.

Трамблеры для Матиз производят две компании DELPHI (DAC) и MANDO. И, если менять прерыватель распределитель зажигания целиком, то не важно, устройство какого производителя вы установите на свою автомашину. Но если появится потребность в замене ротора (бегунка) трамблера либо его крышки, то здесь необходимо быть повнимательнее. Крышка трамблера от MANDO не подойдет к распределителю зажигания от DAC и напротив, крышка трамблера от DAC не подойдет к устройству от MANDO. Схожая картина и с роторами (бегунками).

Регулировка зазора прерывателя трамблера ВАЗ 2107

Качество искры зависит от зазора между контактами прерывателя и состояния самих контактов. Чтобы отрегулировать трамблер ВАЗ 2107, необходимо выполнить такие операции:

• отщелкнуть скобы крепления и снять крышку трамблера;
• открутить винты крепления бегунка;
• снять бегунок;
• зачистить контакты прерывателя наждаком (чтобы не повредить контакты, необходимо использовать наждак с зернистостью не крупнее 600).
• ослабить винт, фиксирующий контакты прерывателя;
• вращая регулировочный винт выставить зазор 0,4 мм, используя соответствующий щуп;
• затянуть фиксирующий винт;
• установить и закрепить бегунок;
• зафиксировать крышку трамблера.

Кроме регулировки, может потребоваться ремонт трамблера ВАЗ 2107. Он состоит в чистке контактов на крышке трамблера или замене самой крышки, замене бегунка, резистора или контактной группы.

Назначение механизма

Перед тем, как мы расскажем, как должен проверяться неисправный трамблер на предмет выявления поломок, разберем назначение устройства. Прерыватель представляет собой узел, предназначенный для выявления момента формирования в системе высоковольтных сигналов. Установка трамблера производится как на карбюраторы, так и на инжекторы и применяется этот механизм для распределения электрического зажигания по цилиндрам мотора. Именно поэтому многих автовладельцев интересует вопрос, как выставить зажигание и отрегулировать трамблер, куда крутить его — это необходимо для нормальной работы силового агрегата.

Примечание!
Чтобы произвести ремонт данного агрегата, возьмите: Набор гаечных ключей, а так же два вида отвёрток, набор плоских щупов ещё прикупите в автомагазине или именно щупы на 0.35, 0.40, 0.45 купите, они вам пригодятся, ещё молоток и одну оправку для выпрессовки и одну для запрессовки подшипников трамблёра приобретите, ну и пинцет (Если он у вас есть) тоже возьмите!

Краткое содержание:

Где находится трамблёр?
В подкапотном пространстве он располагается, если открыть капот у автомобиля и смотреть с левой стороны по ходу движения автомобиля, то данный агрегат вы сразу же найдёте, к нему ещё пять высоковольтных проводов подсоединены (Вернее к его крышки), более подробно об месторасположение трамблёра смотрите на фото ниже, в котором он стрелкой указан.

Когда нужно ремонтировать трамблёр?
Вообще в данный агрегат входит множество вещей, такие например как вакуумный регулятор, центробежный регулятор и многое другое, о том как узнать испортились ли эти детали или же нет, мы написали в этой статье и вы найдёте всё это по мере её прочтения, а к слову скажем, грешить на трамблёр нужно если автомобиль начал тупить, то есть плохо разгоняется, дергается, а так же троит и детонация кстати ещё может быть из-за неправильно выставленного момента зажигания (Что такое детонация и как настроить момент зажигания, вы найдёте в статье: «Регулировка зажигания на ВАЗ»), кроме того полной мощности двигатель не будет развивать, но это соответственно, да и запуск самого двигателя будет затруднён, по сути это основные неисправности трамблёра, конечно же есть и ещё вить он осуществляет главную задачу по распределению зажигания на каждую свечу, поэтому если с ним что то случается то двигатель уже начинает работать не так как нужно.

Примечание!
Кроме этих проблем которые будут происходить с автомобилем, есть ещё кой какие которые мы не указали, а именно двигатель перегреваться может, это как раз таки может происходить если один из регуляторов (Регулятора всего два, центробежный и вакуумный) пришёл в негодность, двигатель ещё топлива по больше будет потреблять, а так же детонация появиться ну и мощность соответственно упадёт, проверить эти два регулятора работают они или нет довольно просто, но нужен будет специальный прибор который стробоскоп называется так как им будет проще проверить, его вам так же можно и не покупать (Если нет у вас его) просто до автосервиса придется доехать, попросите у них за определенную плату воспользоваться они вам вряд ли откажут! (О том как проверить неисправность этих двух регуляторов читайте в статье: «Проверка стробоскопом момента зажигания», обязательно данную статью от и до изучите, просто в ней описываются какие вообще могут быть проблемы при неисправном зажигании и объясняется на что при той или иной неисправности нужно грешить)

Как отремонтировать трамблёр на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Описывать процесс ремонта мы будем на контактном трамблёре зажигания, а вот бесконтактный трамблёр (Мы его ещё распределитель будем называть, так как это одно и то же) мы уже трогать не будем, потому что он во-первых ходит достаточно долгое время, а во-вторых если у него что то и выходит из строя то это либо датчик холла тупит, либо крышка трамблёра сломалась либо ротор его ещё бегунок называют пробивает, ну и вакуумный регулятор, по сути ломаться там больше то и нечему, а вот в контактном трамблёре сами контакты постоянно окисляются (Особенно если автомобиль у вас стоит всё время на улице, или в не отапливаемом гараже в котором сильно повышена влажность) из-за этого его приходиться разбирать и их чистить (Контакты можно чистить обычным школьным ластиком, некоторые так же наждачной бумагой которую ещё шкуркой называют чистят контакты но мы вам не рекомендуем потому что она их портит и грязь оставляет, ну и надфилем ещё можно и им кстати лучше всего)!

Разборка:
1) В начале снимите сам агрегат с автомобиля и не забудьте подготовить место где вы будете работать, различного рода грязи и особенно воды по близости быть не должно, вить если она попадет на контакты то просто в негодность их после этого приведёт, более подробно процесс снятия распределителя вы сможете увидеть в статье под названием: «Замена распределителя зажигания на автомобиля».

2) Теперь когда распределитель у вас снят, отсоедините с него верхнюю крышку для этого два боковых фиксатора которые её крепят подцепите (Проще всего отвёрткой их подцапать, руками они не всегда отсоединяются), после того как она отсоединена, посмотрите на контакты (Их всего четыре, для наглядности некоторые стрелками на маленьком фото указаны) на них не должно быть окисления и они должны быть яркого цвета, и кстати ещё центральный стержень проверьте, нажмите на него пару раз он не в коем случае не должен быть сломан и ходить должен мягко без каких либо заедания, он синей стрелкой на маленьком фото указан.

Примечание!
Кроме того на самой крышки трещин быть никаких не должно и она должны быть цела, то есть не иметь никаких углублений и вмятин, кроме этого для наглядности чуть ниже показана крышка от совсем другого автомобиля, но суть не в этом, посмотрите на её контакты, данные контакты окислены чтобы вы уже могли понять как это выглядит, их можно надфилем зачистить до блеска (Минут 10-15 работы) и она у вас начнёт опять работать, или можно просто на новую заменить если контакты уже не очищаются!

3) Затем переходим к разборке трамблёра, сперва ротор (Как мы подметили ранее, данный ротор люди ещё бегунок называют, поэтому не спутайтесь и всегда имейте ввиду то что это одно и то же) снимите с распределителя, для чего выверните два боковых винта его крепления (см. фото 1), когда ротор будет снят возьмите в руки маркер и им сделайте метки на обоих пружинах и на обоих грузиках, это делается для того чтобы при установке вы ничего не перепутали и установили пружины и грузики на своё место (Когда будете делать метки, рекомендуем вам их делать относительно тех деталей которые вы не будете снимать с ротора, к примеру относительно грузиков или стоек на которых крепятся пружины, данный стойки можно увидеть на фото 2 они стрелками указаны), следом переходите к снятию этих пружин которые вы отметили маркером, их можно рукой или пассатижами или отвёрткой снять просто потянув за них и отсоединив от кронштейна (см. фото 3) ну и в завершение выверните винт который конденсатор крепят к корпусу трамблёра и снимите его после этого (см. фото 4).

Примечание!
После того как распределитель будет немного разобран, возьмите в руки ротор который вы с него сняли и поглядите на него, контакты которые вы видите на фото ниже должны быть так же не окислены и в хорошем состоянии, ещё на них нагара быть не должно, кстати между контактами установлен резистор (Он на предохранитель похож и стрелкой указан) выньте его при помощи отвёртки и осмотрите, если он окажется весь сгоревшим как показано на маленьком фото то его замените или целиком бегунок новый купите, если вы не найдёте точно такового же резистора на свой ротор!

4) Следом переходите к основной части, а именно к снятию контактной группы, возьмите для этого отвёртку и гаечный ключ и при помощи гаечного ключа нижнюю гайку придержите и в этом время отвёрткой отверните винт который крепит кончик одного из контактов (см. фото 1, но под винтом будут шайбы и проставки, поэтому не потеряйте их), далее отверните два винта которые саму контактную группу крепят (см. фото 2) и снимите контактную группу с распределителя, после того как она окажется у вас в руках с верху снимите стопорную шайбу отвёрткой и находящуюся под ней плоскую шайбу которая указана стрелкой на фото 3 тоже снимите, ну и ещё отвёрткой одну шайбу снимите как показано на фото 4 благодаря чему вы сможете снять один из контактов (А именно снять вы сможете подвижный контакт, он ещё указан стрелкой на том же фото) и заменить его на новый или же надфилем зачистите от окисления.

Примечание!
Вообще все контакты лучше всего зачищать бархатным надфилем и после этого их бензином или керосином промывать, таким образом с них вся грязь отпадает и они снова начинают отлично работать!

5) Идём дальше, стопорную шайбу рукой или отвёрткой снимите (Как вам удобней) которая крепит тягу вакуумного регулятора и после чего отведите тягу в сторонку (см. фото 1, 2), затем отверните два единственных винта которые крепят вакуумный регулятор (Как его проверить на исправность мы уже рассказывали вам в статье на которую была дана ссылка, а называлась она: «Проверка стробоскопом зажигания», поэтому если вы ещё не прочли то рекомендуем вам, ссылку ищите выше) и снимите его после этого, теперь возьмите в руки шило или ещё что ни будь тонкое и вставьте его в отверстие которое присутствует в маслоотражательной муфте (см. фото 4), и ударяя по шилу сверху молотком или ещё чем ни будь, выпрессуйте штифт из этого отверстия которые и удерживает муфту, сам вал и шайбу чтобы они не упали.

Примечание!
Когда удерживающий штифт будет вынут и препятствовать снятию вала, муфты и шайбы уже ничего не будет, то снимите их для этого шайбу сдвиньте вдоль вала (см. фото 1) а за вал просто потяните рукой и так же его извлеките (см. фото 2), затем снять вам нужно будет подшипник из-за которого кстати бегунок может трястись если данный подшипник придёт в негодность, снимается он тоже довольно легко вам нужно вывернуть два винта (Выворачивайте эти винты только тогда, когда вал, муфта и шайба у вас будут сняты) крепления пластин которые стопорят подшипник (см. фото 3), учтите то что под этими винтами находятся шайбы и те самые стопорящие пластины которые вам нужно будет вынуть пинцетом и после чего снять подвижную пластину внутри которой находиться сам подшипником как показано на фото 4!

2. Идём дальше, теперь возьмите в руки корпус распределителя и подшипник, внутри корпуса есть втулка (Указана стрелкой) которую при видимых следах износа требуется заменить, вынимается она и засовывается на своё место при помощи специальных оправок подходящего диаметра (Их в автомагазине можно приобрести).

Примечание!
Что касается подшипника, возьмите так же его в руку и по перемещайте его наружную часть которая красной стрелкой указана, заеданий быть категорически никаких не должно, так же наружную часть попробуйте по шатать, она не должна будет шататься всё должно работать хорошо и при малейших сомнениях подшипник рекомендуем вам заменить на новый!

3. Ну и в завершение соберите распределитель в обратном порядке его разборке, при сборке смажьте моторным маслом шлицевую часть вала (см. фото 2) ну а когда уже всё соберёте, смажьте тем же самым моторным маслом фильц который располагается на подвижной пластине (Указан красной стрелкой на фото 1, его смажьте капнув раза 2-3 больше не нужно) и смажьте подшипник с втулкой капнув для этого в саму маслёнку которая на корпусе распределителя присутствует и которая синей стрелкой указана на фото 1.

4. Кстати про зазор скажем пару слов, его уже нужно выставлять когда всё соберёте, для того чтобы его выставить покрутите центробежный регулятор (Указан красной стрелкой) до такого состояния когда зазор между подвижным и неподвижным контактом у вас будет максимальным (Зазор указан синей стрелкой), как только вы добились максимального зазора берите в руки щупы толщина которых 0.35-0.45 мм и меряйте ими этот зазор, если он не будет укладываться в эти рамки то в таком случае его отрегулируйте (О том как отрегулировать зазор, смотрите в ролике который размещён «вот в этой статье», вы его сразу увидите он у вас перед глазами будет как только по ссылки вы перейдёте)

Примечание!
Ещё один ролик который даёт прекрасно понять о том как выставить зазор между подвижного и не подвижного контакта трамблёра, показан ниже:

5. Ещё раз завершение, мы не учли одну вещь, в трамблёре есть ещё конденсатор (Вы его при разборке снимали) в интернете довольно мало информации про него, а именно мало сказано как проверить его на исправность, для чего он нужен и т.д., вкратце дополним информацию про него, начнём с того что он стоит копейки за рублей 30-60 вы его точно найдёте, он отвечает за усиление искры в зажигание и если он будет пробит то автомобиль вы уже не заведёте, кроме того если он будет хорошенько изношен то искра будет менее сильной и в связи с этим двигатель будет троить и не развивать полной мощности, проверяется данный конденсатор при помощи прибора который ёмкость может определять (Его ёмкость должна быть в пределах 0.20 – 0.25 мкФ) или можете выкрутить его и попробовать без него завести автомобиль, если заведется и искра будет слабой значит дело в конденсаторе, если вообще не завелась, значит в чём то другом.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно про разборку трамблёра вы можете посмотреть в ролике который размещён ниже, в нём наглядно и с объяснениями всё продемонстрировано.

Примечание!
Ниже ещё один ролик размещён в котором объясняется как можно доработать трамблёр и какие неисправности у него могут быть!

Читайте также:

  
• Пантера 12 кто характеристики
  
• Opel omega b z22xe эбу распиновка
  
• Замена реле регулятора на уаз 31512
  
• Как установить парктроник на ваз 2105
  
• Как установить электростеклоподъемники на ваз 2101