Ремонт замка зажигания опель мерива а

Опубликовано: 09.05.2024

Opel Meriva. Неисправности замка зажигания

Основные неисправности замка зажигания и их причины :

Блокировка замка зажигания

Неисправностью блокировку не назвать, но многие как не странно пугаются этого и действительно не знают что делать. Блокировка рулевой колонки присутствует на каждом автомобиле как некая непонятная и необычайно примитивная защита от угона автомобиля которая должна создать неприятности угонщику.

Что делать если руль заблокировался? Нужно одной рукой аккуратное го прокручивать из стороны в сторону, а другой рукой аккуратно и без резких движений пытаться провернуть ключ, когда найдете нужное положение ключ провернется.

Износ контактов замка зажигания

По этой причине замок зажигания чаще всего выходит из строя и единственное решение этой проблемы это контрактный замок или его ремонт.

Со временем зазоры между деталями в замке зажигания происходят из за трения металла о металл что приводит их естественным образом в негодность.

Для начала сверьте основной ключ с запасным, потому что если он сильно изношен скорее всего он является причиной неисправности и попробуйте завести двигатель запасным ключом. Если ключ в порядке то вам остается убедиться что виновник переключатель зажигания и купить контрактный.

Сильно изношенные детали дают знать о себе заранее, периодичным заеданием замка, что бы избежать сильного износа не стоит вешать на ключи тяжелые брелки и украшения, да красиво и модно но это разбивает ваш замок на каждой кочке, ямке и повороте.

Замок зажигания замерз

Решить это достаточно просто, главное не торопиться, для этого понадобится:
-зажигалка или спички;
-химический размораживатель;
-легкие полные воздуха.

Первое это нагреть ключ зажигалкой или спичками и вставить его в замок, аккуратно прокручивая и так несколько раз.

Второй способ, химический размораживатель решит эту проблему очень быстро, главное не переусердствуйте с жидкостью, достаточно немного брызнуть в замок.

Третий способ очень эффективны, набираете воздух в легкие, прислоняетесь к замку и начинаете интенсивно дуть в щель замка зажигания, не стоит смеяться потому что эта методика подходит и для замка дверей, а все очень просто, на улице зима и -20 градусов, а вы выдыхаете теплый воздух который растопит лед.

Грязный замок зажигания

Бывают люди которые смазывают замок зажигания моторным маслом для того что бы улучшить работу подвижных частиц, однако к маслу прилипает пыль и прочий мусор который выполняет роль шкурки, приводя детали со временем в плачевное состояние и в лучшем случае замок просто заест и будет нуждаться в чистке.

Для начала разберите и прочистите его с помощью wd 40 или спирта, можно обойтись без разбора просто распылив жидкость в замок через трубочку, если помогло то радуйтесь.

Другие неисправности :

Самый главный признак неисправности контактной группы замка – одновременный отказ целой группы электрических устройств. Происходит так, потому что внутри группы через каждый контакт запитано несколько потребителей электроэнергии. Например, ближний и дальний свет, поворотники и фонари заднего хода включаются только при включенном зажигании. Если контакт, через который идет питание на эти потребители, скажем, подгорит, то через него не сможет пройти ток и вышеуказанные световые приборы «откажут».

Когда перестают работать несколько устройств, на первый взгляд, не связанных между собой, практически всегда дело – в контактной группе замка зажигания. Еще одна «узкая» точка – блок предохранителей, где на каждое гнездо может быть так же «подвешено» несколько потребителей. Однако те же фары являются слишком мощными потребителями, поэтому даже в классике разнесены по отдельным предохранителям и их отказ совместно с фонарями заднего хода однозначно говорит о неисправности в контактной группе замка зажигания.

– Не работающий стартер, когда даже не щелкает ни втягивающее, ни управляющее реле (на них просто не подается напряжение через контактную группу в замке)

– Отказ электрических потребителей, которые, на первый взгляд, никак между собой не связаны, однако должны работать вместе в одном положении ключа зажигания.

– Восстановление работоспособности устройств при шевелении ключом в замке в рамках одного положения (контакты группы при этом соприкасаются еще неповрежденными участками и все-таки пропускают ток на потребители)

Если есть хотя бы один из приведенных признаков, то можно с большой долей вероятности говорить о неисправности контактной группы замка зажигания. Отремонтировать группу, как правило, нельзя, поэтому лучше ее заменить.

В самый не подходящий момент у меня заклинил замок зажигания, машинку и не завести и колеса не разблокировать, погода была -17, а я ехал практически по летнему одет, короче замёрз. Позвонил и заказал эвакуатор до сервиса (1700 руб), так как у дома делать холодно было и вдруг какой спец инструмент понадобился бы. Привезли в сервис, а там очередь. Подождал часик и давай загонять, а до въезда метров 30 и по прямой не попадает немного машинка, дотолкали до ворот, взяли металическую канистру из под масла, сделали 2 пластины под колёса и машина на снегу стала управляемой одной рукой практически, скользит на ура. Загнали и началось: колупание и высверливание личинки замка, почти весь день убили чтоб окуратно получилось. Рядом в магазе заказал новый замок на утро за 500р. К вечеру личинки в замке не осталось и замок был вытащен на свет божий. Машину вытолкали с сервиса и оставили ночевать на улице.
День второй: пришёл замок забирать в магаз, забрал. Установка 5 секунд на холоде, так как машинка на улице. Наступил кульминационный момент и хрен там, аккум сел, машина долго была на аварийней до эвакуатора и на эвакуаторе, эту беду с легкостью победил другим аккумом. Поворачиваю ключ, стартер крутит но не заводит. Иммобилайзер не давал мне завести, я уже упирался старым ключём в новый и ничего не выходит, настроение упало. Достал планшет и полез в поисках инфы)))) нашёл человека в нете, созвонился, он мне объяснил как завести авто и ура! Завелась! Всего то надо было снять кольцо иммобилайзера с замка зажигания в него вставляю старый ключ а новым запускаю авто и всё!
Далее меня такая езда с горой ключей не устроила, стал искать новый замок, стоит нехило. Нашёл на разборке только в сборе: рулевая колонка, замок зажигания и контактная группа 5000руб.
Звоню этому ключнику который помог по телефону завести авто. Договариваюсь с ним и он мне старый замок с разборке переделывает под мои ключи за 1000руб, правда пришлось съездить за 50км. Теперь в замке все внутренности новые, замок работает на ура с иммобилайзером проблем нет.
Так много букв, извините, я сам бы не смог столько прочитать))). Но когда приспичит придётся искать инфу и надеюсь кому то поможет. И немного фото))) забыл ещё за тепло в сервисе отдал 2000руб

Всем привет!
Наконец-то дошли руки написать про ремонт личинки замка зажигания, или даже можно сказать дошли руки до самого ремонта. Даже не смотря на то, что машинка сейчас стоит и не ездит, все же хочется чтоб как минимум она была с родным ключом.

Как я писал раньше вот тут о поломке замка зажигания, я купил личинку за 412 р., но у нее особенность — она для плоского ключа и мой родной в эту личинку не проходит по толщине.

На просторах интернета я наткнулся на одного ключника, который переделывал такую личинку, правда для другого авто, но сам принцип я понял и делюсь теперь с вами. Как разобрать личинку тут говорить я не стану, т.к. информации по этому процессу очень много и довольно подробно разжеван.

правда в том методе, который я видел в интернете это отверстие мужик надфилем точил. Я честно, попробовал надфилем и через час проклял этого мужика и послал к едрени Фени с его надфилем. Чтобы у вас не получилось как на фото ниже

хотя это и не страшно, т.к. ножом эти погнутые направляющие можно спокойно выпрямить и сами ламели их потом выпрямят как им нужно будет, надо рассверливать именно со стороны ввода ключа в личинку. А у меня так получилось, т.к. я еще захотел рассверлить этот зазор еще и сбоку, не нужно этого делать в принципе. От слова совсем.

Берем одну какую-нибудь ламель и начинаем ее проталкивать в каждую ячейку для того чтобы и направляющие прочистились от задиров при сверлении и остатков невымытой карбклинером стружки, ну и для выпрямления направляющих, которые могли при таком грубом воздействии погнуться.

Теперь обращаю ваше внимание на то, что количество ламелей у старой личинке 4 с каждой стороны, у новой личинки — 5, соответственно и посадочных ячеек тоже 5. Что делаем. Сажаем ламели 2 шт. впереди и 2 шт. сзади по каждой стороне. И когда вы их посадите, то не факт что у вас спины ламелей не будут торчать. У меня, например, получилось что одна сторона практически идеально села и при вводе ключа спинки ламелей не торчали, зато с другой стороны торчали практически все. Это происходит от того, что в старой личинке ламели были повернуты друг относительно друга не так как в новой, когда разберете, вы поймете о чем это я. Так вот, с той стороны где они торчат, попробуйте переставить ламели в различной комбинации и добиться наименьшего выступания их за пределы личинки. Ну а то, что выступило — смело стачивайте. И да, еще советую обточить ламели надфилем с плоских сторон как на фото ниже

Демонтаж замка зажигания, личинки, контактной группы. (фото)

Расскажу свою историю ключа, заклинившего в ЗЗ, БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН! И безо всяких предшествующих симптомов.

Сразу благодарю за безвозмездную помошь, Александра aka Mr.Zloy за информационную поддержку, Николая aka Griffith и Вадима aka Vadimkin, привезших мне руль донора в ночь за 80 км от Москвы после трудного рабочего дня, Вадима aka Sorokin_Vadim за удалённую консультацию в тот день, и за полученный опыт при личном знакомстве 4 года назад (ОВА, лето. ), который мне ОЧЕНЬ и очень пригодился, Сане ака Elf за моральную поддержку и за широкое лицо ))
Спасибо вам, ребята. Без вас никуда. :o

Просто приехал на дачу, попросил ребенка завести машину, а он не смог. И я не смог. И никто не смог, ключ, правда, то не вытаскивался, то вытаскивался, но провернуть его не получалось никак.
Все фотки здесь:
http://photofile.ru/users/tirex/3834454 . ode=middle

Если бы у меня был интернет под рукой, я просто прочитал бы эту тему на -цать страниц:
Личинка замка зажигания, ее ремонт и получил бы ответы почти на все вопросы.
Но инета под рукой не было. Зато был опыт с ЗЗ кадетта и ЗЗ ОВА. ))
Самое смешное, что руль я залочил, при попытке провернуть ключ в замке, и открутить два самореза, держащих верхний кожух - никак.
получасовое поливание силиконом и ворочание в допустимых пределах, ключом- не разлочило замок, к сожалению. Было принято решение - разбирать.

Итак:
1. Просто сломал верхний кожух руля. К слову сказать, заклеить места для креплений саморезов - раз плюнуть, и всё нормально держится. Я использовал формирователь резьбы.
2. Отсоединил все штекера под рулем.

3. Принялся за разбор контактной группы.

4. Вот этот болтик

крутить не обязательно. Всё снимется и без него.
5. При демонтаже КГ главное, не торопиться и не психовать. Он очень туго идет на разъем. У кого-то серая (внутренняя) часть отделяется от черной и тогда у вас в рука остается,

собственно КГ отдельно, ЗЗ отдельно, у кого-то часть разъема отделяется и идет не перекос.
Там три идиотские защелки на КГ. Две доступны для отвертки, а одна (третья на фото)- не доступна. даже на снятом ЗАМКЕ! Поэтому, просто приложите усилие, две отщелкните, а третью - как получится :)

А если будете торопиться, то потом вывалятся вот такие детальки

которые на сразу понимаешь, куда нужно и как, вставить. (это из КГ)

6. Затем пришлось снимать сам замок. Не смотря на страшность вопроса, сам процесс демонтажа замка занял 10 мин. ровно по 5 мин на каждый болтик.
Напомню, что болтики там хитрые, из мягкого металла, и при вкручивании на заводе. шляпки срываются. Остаются полупотайные головки, абсолютно гладкие.
Инструмент:

Приставляем керн ближе к краю головки и легкими постукиваниями - откручиваем болты.

ОЙ! Я забыл, что сперва нужно снять иммобилайзер (не забыв отключить электрику от него, да?)

Не бояться поломать. Просто тяните его вправо от замка.
7. Голый замок без иммо

8. Банальное отверстие для вынимания самой личинки из замка. (подробно процесс снятия описан в ссылке, данной выше)
9.

10. Собственно, Замок зажигания собственной персоной

10. В процессе разборки КГ был убит один важный элемент:

И, честно говоря, даже не понял как.
11. Кстати, слева направао:

гвоздик примерно 20х10 для вынимания личинки
болтик в оппытке заменить штатный (неуспех)
родной болтик ЗЗ, что выбиваем керном и молотком
просто болтик
Ключ от ОВБ с чипом от иммо внутри
Саморезы, крепящие верхнюю крышку рулевой колонки.

12. Меняем убитую часть КГ.

Чтобы разъединить ЗЗ и часть КГ нуджно отвернуть маленький винтик. затем сместить черную часть относительно оси вбок!
Мне понравился принцип крепления. С лицевой стороны просто винтиком крепится, который можно выкрутить

А с обратной - винтик выкрутить нельзя!

Но это и не нужно) Достаточно, как я и говорил - сместить все относительно центра, вбок.

Волшебно)
13. номерок ЗЗ для ищущих:

На этом этапе я закончу. Замок был успешно разобран, ламели подпилены, смазка вымыта, всё собрано без поетри секретности, и поставлено на место. Фото не делал. Их полно в вышеуказанное теме.
Работает на ура. Спасибо первопроходцам. Без них - сидел бы на даче без машины и куковал.

выжмите сцепление.
Автоматическая коробка передач:

нажать педаль тормоза и устано‐

вить рычаг переключения передач

в положение P или N.
Не следует нажимать на педаль ак‐

селератора.
Дизельный двигатель: для предва‐

рительного прогрева установите

ключ в положение 2, подождите,

пока не погаснет индикатор !.

Кратковременно повернуть ключ

в положение 3 и отпустить: автома‐

тическая процедура пуска после

небольшой задержки включит

стартер до запуска двигателя, см.

того, чтобы заглушить двигатель,

следует повернуть ключ вновь в по‐

Эта функция управляет процеду‐

рой запуска двигателя. От води‐

теля не требуется удерживать

ключ в положении 3. После вклю‐

чения система будет выполнять за‐

пуск автоматически до начала ра‐

боты двигателя. Вследствие дей‐

ствия процедуры контроля двига‐

тель начинает работать по истече‐

нии короткой задержки.

Предотвращение резкого заброса оборотов, Стоянка, 142 вождение и управление автомобилем

Возможные причины того, что дви‐

гатель не запускается:

■ Педаль сцепления не выжата

(механическая коробка передач)

■ Педаль тормоза не нажата, или

рычаг переключения передач не

установлен в положение P или

N (автоматическая коробка пере‐

■ Превышено максимально допу‐

стимое время работы стартера

При резком повышении оборотов,

например у автомобиля с включен‐

ной передачей, но отпущенной пе‐

далью акселератора, подача топ‐

лива автоматически прекра‐

■ Не оставляйте автомобиль сто‐

ять над легко воспламеняющи‐

мися объектами. В этом случае

причиной пожара может стать

высокая температура системы

выпуска отработавших газов ав‐

■ Всегда включайте стояночный

тормоз.
Вытянуть выключатель стояноч‐

■ Остановка двигателя и выключе‐

ние зажигания. Покачайте руле‐

вое колесо, пока не почув‐

ствуете, что сработал замок.

■ Если автомобиль стоит на ров‐

ной поверхности или подъеме,

перед тем как выключить зажига‐

ние, включите первую передачу

или переведите рычаг селектора

в положение P. Остановившись

на подъеме, поверните передние

колеса в сторону от бордюрного

камня.
Если автомобиль стоит на спу‐

ске, перед тем как выключить за‐

жигание, включите заднюю пере‐

дачу или переведите рычаг се‐

лектора в положение P. Повер‐

ните передние колеса к бордюр‐

■ Заприте автомобиль и включите

При аварии со срабатыванием на‐

дувной подушки безопасности

двигатель заглушается автомати‐

чески, если автомобиль остана‐

вливается в течение определен‐

Отработавшие газы, Выхлопные газы, Сажевый фильтр дизельного двигателя

Отработавшие газы двигателя

содержат ядовитый угарный

газ, не имеющий цвета и запаха

и способный, если его вдохнуть,

привести к смертельному ис‐

ходу.
При попадании отработавших

газов в салон автомобиля от‐

кройте окна. Устраните причину

неисправности на станции тех‐

обслуживания.
Езда с открытым багажным от‐

делением не рекомендуется,

поскольку при этом в салон ав‐

томобиля могут попасть отрабо‐

Система сажевого фильтра в ди‐

зельном двигателе обеспечивает

удаление частиц сажи из отрабо‐

танных газов двигателя. В системе

имеется функция самоочищения,

которая инициируется автоматиче‐

ски во время движения без всякого

уведомления. Фильтр очищается

периодически путем сжигания час‐

тиц сажи при высокой темпера‐

туре. Этот процесс автоматически

выполняется при определенных

условиях движения и может зани‐

мать до 25 минут. Обычно для

этого требуется от 7 до 12 минут.

При этом возможен повышенный

расход топлива. Запах и дым явля‐

ются нормальным следствием про‐

При определенных режимах дви‐

жения, например, при езде на ко‐

роткие расстояния, система авто‐

матически очищаться не может.
Если требуется очистка фильтра,

а предыдущие условия движения

не позволяли включить автомати‐

ческую очистку, загорится конт‐

рольный индикатор % необходи‐

мости очистки фильтра. Одновре‐

менно в информационном центре

водителя появится сообщение

Сажевый фильтр засорен, не

глушите двигатель или предупреж‐

Процедура очистки, Каталитический нейтрализатор, 144 вождение и управление автомобилем

Индикатор % загорится, когда бу‐

дет заполнен сажевый фильтр ди‐

зельного двигателя. Незамедли‐

тельно следует начать процесс

очистки.
Индикатор % начнет мигать, когда

сажевый фильтр дизельного дви‐

гателя достигнет максимального

заполнения. Во избежание повреж‐

дения двигателя следует незамед‐

лительно начать процесс очистки.

Чтобы инициировать процедуру

очистки, следует продолжать дви‐

жение, поддерживая частоту вра‐

щения коленчатого вала двигателя

выше 2000 оборотов/минуту. При

необходимости переключитесь на

понижающую передачу. При этом

начнется процедура очистки

фильтра твердых частиц.
Если дополнительно загорается

индикатор g, очистка невоз‐

можна, следует обратиться за по‐

мощью в мастерскую.

Если процесс очистки преры‐

вается, создается опасность

серьезного выхода двигателя из

На высоких оборотах и нагрузках

двигателя время очистки умень‐

шается.
Индикатор % определит момент

уменьшает содержание вредных

веществ в отработавших газах.

Заправка топливом, марка кото‐

рого не соответствует приве‐

денному на страницах 3 158,

повреждения катализатора или

других компонентов Вашего ав‐

томобиля.
Несгоревший бензин может пе‐

регреть и повредить каталити‐

ческий нейтрализатор. Поэтому

избегайте чрезмерно длитель‐

ных запусков двигателя, не до‐

пускайте попадания в топлив‐

ный бак влаги и не заводите

двигатель с толчка или букси‐

При пропусках зажигания, неста‐

бильной работе двигателя, сниже‐

нии мощности двигателя или дру‐

гих проблемах, как можно скорее

обратитесь для устранения де‐

фекта на станцию техобслужива‐

ния. В случае крайней необходи‐

мости на короткое время можно

продолжить движение, при этом

Автоматическая коробка передач, Дисплей коробки передач, Рычаг переключения передач

частота вращения двигателя и ско‐

рость автомобиля не должны быть

Автоматическая коробка передач

допускает автоматическое пере‐

ключение передач (автоматиче‐

ский режим) или ручное переклю‐

чение передач (ручной режим).

На дисплей коробки передач выво‐

дится режим ее работы и выбран‐

P = положение для парковки, ко‐

леса заблокированы, допус‐

кается устанавливать только

на стоящем автомобиле

с включенным стояночным

R = передачу заднего хода

можно включить, только если

N = нейтральное положение

D = автоматический режим со

Торможение двигателем, Раскачивание автомобиля, Стоянка

146 вождение и управление автомобилем

В положении P рычаг селектора

блокируется. Вывести его из этого

положения можно только при вклю‐

ченном зажигании и нажатой пе‐

Контрольный индикатор j горит,

если не нажата педаль тормоза.
Если при выключенном зажигании

рычаг переключения передач не

находится в положении P, будет

мигать контрольный индикатор j

и P.
Чтобы включить передачу P или R,

следует нажать кнопку освобожде‐

Двигатель можно запустить, только

если рычаг переключения передач

установлен в положение P или N.

Если рычаг включен в положение

N, перед запуском двигателя на‐

жать педаль тормоза или затянуть

стояночный тормоз.
Не нажимайте педаль акселера‐

тора в момент переключения Вами

селектора передач. Никогда не на‐

жимайте педали акселератора

и тормоза одновременно.
При включенной передаче, после

отпускания педали тормоза авто‐

мобиль начинает медленно дви‐

Чтобы при движении под уклон ис‐

пользовать эффект торможения

двигателем, следует своевре‐

менно выбирать пониженную пере‐

дачу, см. ручной режим коробки пе‐

Раскачивать автомобиль можно

только в том случае, если он забук‐

совал в песке, грязи или снегу. По‐

переменно переводите селектор

передач в положения D и R. Не раз‐

гоняйте двигатель и избегайте вне‐

Включите стояночный тормоз и пе‐

реведите селектор в положение P.
Вынуть ключ зажигания можно,

только если селектор передач на‐

ходится в положении P.

Ручной режим, Программы вождения, Принудительное переключение на понижающую передачу

Неисправности, Вождение и управление автомобилем 147

Выведите рычаг переключения пе‐

редач из положения D влево, а за‐

тем переместите вперед или на‐

= переключение на повышаю‐

= переключение на понижаю‐

При выборе повышенной передачи

на слишком низкой скорости дви‐

жения автомобиля или пониженной

передачи при слишком высокой

скорости движения переключение

не происходит. Это может приве‐

сти к выдаче сообщения в инфор‐

мационный центр водителя.
В ручном режиме при повышенных

оборотах коленчатого вала двига‐

теля не происходит переключения

на повышенную передачу.

■ После холодного пуска про‐

грамма управления рабочей тем‐

пературой повышает обороты

двигателя и быстро выводит ка‐

талитический нейтрализатор на

■ Функция автоматического вклю‐

чения нейтральной передачи ав‐

томатически включает холостой

ход при остановке автомобиля

с включенной передачей хода

вперед и нажатой педалью тор‐

■ Специальные программы авто‐

матически адаптируют моменты

переключения передач при дви‐

жении автомобиля на подъем

Если в автоматическом режиме на‐

жать педаль акселератора до

упора, коробка передач переклю‐

чится на пониженную передачу

в зависимости от частоты враще‐

ния коленчатого вала двигателя.

В случае неисправности вклю‐

чается g. При этом на дисплее

Driver Information Center отобра‐

зится информационное сообщение

или код. Информационные сооб‐

щения 3 110.
Коробка передач прекращает пе‐

реключать передачи автоматиче‐

ски. Продолжить движение можно

только при ручном переключении

передач.
Можно включить только самую вы‐

сокую передачу. В зависимости от

неисправности вторую передачу

Сбой электропитания, 148 вождение и управление автомобилем

можно также включить в ручном ре‐

жиме. Включение передачи

следует выполнять только из непо‐

движного положения автомобиля.
Устраните причину неисправности

на станции техобслуживания.

В случае временного прерывания

подачи электроэнергии рычаг пе‐

реключения передач невозможно

вывести из положения P. Ключ за‐

жигания невозможно извлечь из

замка зажигания.
При разряженной аккумуляторной

является аккумуляторная батарея,

освободить рычаг переключения

1. Затянуть стояночный тормоз.

2. Возьмитесь за декоративную

рамку рычага переключения пе‐

редач в указанном положении

и потяните ее сзади, чтобы

снять с фиксаторов.

3. Отогните декоративную рамку

рычага переключения передач

вверх. Потяните за рамку,

чтобы снять ее с фиксаторов

4. Переместите декоративную

рамку рычага переключения пе‐

редач влево. Будьте осто‐

рожны, не повредите разъем

и жгут проводов внизу

5. Вставьте отвертку в отверстие

до упора и выведите рычаг пе‐

реключения передач из поло‐

жения P или N. Если вновь

включить положение P или N,

рычаг переключения передач

вновь будет зафиксирован

в этом положении. Устраните

причину потери напряжения пи‐

тания на станции техобслужи‐

6. Установить декоративную

рамку рычага переключения пе‐

редач на центральную консоль

и прикрепить ее.

Механическая коробка передач, Тормозная система

Чтобы включить передачу заднего

хода, при неподвижном автомо‐

биле следует нажать кнопку осво‐

бождения на рычаге переключения

и включить передачу.
Если передача не включается, ус‐

тановите рычаг в нейтральное по‐

ложение, отпустите и снова вы‐

жмите педаль сцепления; еще раз

включите передачу.
Не выжимайте сцепление без не‐

Во время движения отпускайте пе‐

даль сцепления полностью. Не

пользуйтесь педалью в качестве

подставки для ног.

Не рекомендуется вести авто‐

мобиль, положив руку на рычаг

Тормозная система имеет два не‐

зависимых друг от друга тормоз‐

ных контура.
При отказе одного тормозного кон‐

тура автомобиль будет тормозить

с помощью другого контура. Од‐

нако для обеспечения эффектив‐

ного торможения на тормозную пе‐

даль в этом случае придется нажи‐

мать сильнее. Это означает, что от

вас потребуется больше усилий.

Увеличится тормозной путь. Перед

тем, как продолжить поездку, обра‐

титесь за помощью на станцию тех‐

обслуживания.
Если двигатель не работает, после

одного или двух нажатий на педаль

тормоза перестает работать тор‐

мозной усилитель. Эффективность

торможения не снизится, но для

торможения понадобится гораздо

большее усилие. Очень важно пом‐

нить об этом при буксировке.
Контрольный индикатор R 3 99.

Антиблокировочная тормозная система, Адаптивная система управления стоп-сигналами, Неисправности

Стояночный тормоз, Электрический стояночный тормоз, Включение на неподвижном автомобиле, Нажать на педаль тормоза 3 150, Включен 3 150, Система

Читайте также: